Мастер в доме
Поиск по сайту
Шип ласточкин хвост
Как сделать шиповое ящичное соединение ручным инструментом.
Многошиповые ящичные соединения относятся к классическим столярным технологиям. Они используются и сейчас при производстве качественной мебели. Конечно, в наше время чаще используются более простые и быстрые способы сборки ящиков. Я и сам обычно собираю ящики на саморезах, но об этом напишу в другой статье. Здесь я предлагаю вспомнить как это делалось испокон веков ручным инструментом.
Собственно вопросы изготовления шипов вручную иногда возникают, если у вас под рукой нет специальных инструментов и приспособлений. А покупать дорогостоящий станок для разовой работы не имеет смысла. Правда заранее надо понимать, ручная работа требует внимательности и точности.
Из инструментов понадобится ножовка-наградка, набор стамесок, киянка. Для разметки карандаш и металлическая линейка. Наградка отличается от обычной ножовки не только мелким зубом, но и специальной накладкой «обушком» на верхнем ребре пилы. Эта накладка обеспечивает дополнительную жесткость полотна.
Шипы можно делать самозахватывающиеся, т.е. «ласточкин хвост» или прямые. Начинать лучше с прямых, ласточкин хвост можно использовать когда появится какой то опыт. Детали ящика на фото из МДФ, но это не суть важно, заготовки из дерева обрабатываются точно так же.
1. Начнем с разметки торцов деталей. Планки ящика шириной 100 мм. разделим на пять равных частей. Разобьем их на квадраты 20/20 мм. , затем совместим торцы деталей и заштрихуем карандашом квадраты через один.
То есть чистый квадрат должен располагаться напротив заштрихованного. При изготовлении шипов закрашенные участки нам нужно удалить.
2. Для удобства работы деталь нужно зажать вертикально. Если у вас нет столярного верстака, то деталь зафиксируйте с помощью двух струбцин к рабочему столу. Для этого одной струбциной зажмите на краю стола деревянный брусок, а другой притяните деталь к бруску.
3. Выпиливаем шипы по разметке, причем обратите внимание, пилить нужно не по линии, а так чтобы линии разметки оставались сбоку от пилы. Если пропилы делать точно по линии то шипы окажутся прослабленными и сборка ящика станет проблемой. Придется вклеивать в зазоры шпон или щепки, в общем геморрой и некачественная работа. Мы выпиливаем закрашенные карандашом участки, поэтому пила должна находиться внутри заштрихованного сектора. Пропилы делаем на глубину разметки, в этом случае 20 мм.
4. Стамеской или резаком выбираем сегменты между пропилами.
Вынимаем деталь из зажима и укладываем плашмя на стол. Стамеской выравниваем плечи между шипами. Чтобы не портить стол, под заготовку лучше положить строганную доску или кусок фанеры. Может понадобиться деревянный молоток, смотри как сделать киянку.
5. Когда все шипы пропилены и оформлены проводим первичную сборку. Если при сборке шипы не входят на место, ничего страшного, надо подогнать детали используя стамеску или резак (нож). Для качественной сборки имеют значение доли миллиметра, поэтому для точной подгонки шипы лучше подрабатывать напильником или крупной шкуркой на длинном бруске.
Мне приходилось когда то делать не только ящики на шипах, но и вязать деревянные оконные рамы пользуясь ручным инструментом. Там принципы работы те же, шипы и проушины сначала выпиливал по разметке пилой — наградкой, а затем вырубал излишки в проушинах долотом.
Если вам надо делать много ящиков с шиповым соединением, то лучше все таки подумать о приобретении электро-инструмента. Такие шипы можно делать ручным фрезером установленным в «стол», или на небольшой стационарной циркулярке с изменяемой высотой пилы. Для обоих вариантов нужно будет сделать приспособление для точных пропилов. Но мне кажется сделать такое приспособление не сложнее, чем вручную заготовить детали на несколько ящиков.
Источник
Простой самодельный кондуктор для ящичных соединений
Прямое шиповое соединение, которое часто используется при сборке ящиков, хоть и считается довольно простым, отличается «капризным нравом». В данном случае крайне важно соблюдать точность.
Поэтому очевидно, что от руки сделать качественное соединение типа «шип-паз» весьма проблематично. Лучше воспользоваться фрезером и самодельным приспособлением — кондуктором для ящичных соединений.
Простая самодельная приспособа, которую можно сделать из подручных материалов, обеспечивает точное и изготовление шипов и пазов для ящичных соединений, а также ускоряет процесс работ.
Основные этапы работ
Самодельный кондуктор состоит из двух основных частей: основания (его можно сделать из кусков фанеры или МДФ), которое крепится к фрезерному столу с помощью струбцин, и подвижных салазок с упором.
Первым делом необходимо напилить на циркулярной пиле заготовки, которые будут использоваться в процессе изготовления кондуктора. Затем к основанию (с одной из сторон) нужно будет приклеить упор — автор использует планку из МДФ.
Далее необходимо изготовить вторую часть кондуктора — подвижные салазки. Чтобы они легко скользили вдоль основания, желательно сделать зазор. Например, можно вставить полоску бумаги.
На последнем этапе работ останется только сделать паз в упоре на салазках и установить штыревой упор из куска фанеры квадратного сечения.
Подробнее о том, как изготовить простой самодельный кондуктор для ящичных соединений, мы рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте.
Источник
Ящичное соединение
Для сборки столярных ящиков и коробок, существует несколько самых популярных способов. Проще всего стянуть углы саморезами, для недорогой мебели это вполне подходящий вариант. Для изделий более качественных, используют классическое ящичное соединение на шипах «ласточкин хвост». Есть и промежуточные варианты, для упрощенного соединения углов ящиков.
Способ который описывается в статье не самый распространенный. Хотя технологически он не слишком сложен. Все операции выполняются на обычной небольшой циркулярке, с изменяемой высотой пилы. Если точно выдержать толщину шипов и ширину пазов, то при склеивании получается достаточно прочное ящичное соединение.
Для такого соединения используется плотная древесина, бук, ясень, груша или береза.
При заготовке сразу комплекта деталей ящиков, удобнее не настраивать каждый раз высоту пилы и зазор между пилой и направляющей линейкой, а просто подкладывать под детали кусок фанеры или МДФ нужной толщины. При этом подкладки необходимо фиксировать на столе циркулярки струбцинами.
На фото видно, принцип сборки деталей шип — паз. При этом торцы боковин закрываются фасадной планкой. Углы ящиков сажаются на клей, поэтому ширина паза должна соответствовать толщине шипа.
Здесь использовались планки толщиной 20 мм. , при другой толщине размеры надо скорректировать.
А простой способ сборки на саморезах, в статье ящики для мебели.
1. Пилу выставляем на высоту 20 мм. , а направляющую линейку на 10 мм. от пилы.
Пропиливаем пазы, или точнее проушины, на торцах всех продольных деталей.
2. Прижимаем к направляющей линейке кусок ровной фанеры или МДФ, толщиной 3 мм. .
Затем по второму разу проходим планки (боковины) с проушинами. Таким образом проушина расширяется до 6 мм. , или около того.
3. Теперь нам надо укоротить шип, это одна щека проушины толщиной 7 мм. .
Для этого на стол укладываем лист фанеры толщиной 10 мм. и такой же толщины
кусок добавляем к направляющей линейке.
Проще говоря, шип отпиливаем по длине 7-10 мм. .
4. Теперь переходим к обработке фасадной и задней стенки. На внутренней стороне деталей нам будет нужно сделать пазы глубиной 10 мм. и шириной 6-7 мм. .
Для этого не меняя высоту пилы, подкладываем на стол лист толщиной 10 мм. , а к направляющей прижимаем пластину толщиной 6 мм. . Толщина дополнительного куска фанеры к направляющей, зависит от точной толщины полученного шипа на боковинах.
5. Проходим поперечные стенки ящика так, чтобы у нас получились пазы глубиной 7-10 мм. и шириной точно по толщине шипа 6-7 мм. . Отступ паза от торца 6 мм. , то есть по ширине проушины на боковинах.
6. При сборке ящиков, шипы на боковых деталях должны плотно входить в пазы
на фасадной и задней стенке. При необходимости подгоняем детали по толщине, разбираем, наносим клей на стыки, собираем и сжимаем струбцинами.
При склеивании проверяйте правильность сборки угольником. Если шипы входят в пазы слишком свободно, то можно добавить по толщине щепку или кусок шпона.
Но все эти заделки крайне нежелательны, лучше запастись обрезками от ваших
деталей и сначала пройти все операции на них. Если все получается, то тогда
уже начинайте делать пропилы на основных деталях.
Источник
Как сделать ящичное соединение на циркулярке
Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале MAYDIY. Достаточно часто в столярном деле бывает необходимость сделать ящики. Одно из самых распространенных это ящичное соединение шип-паз. Оно достаточно прочное и для хорошей сцепки достаточно будет обычного столярного клея. Изготовить такое соединение можно несколькими способами. Одной из самых удобных приспособлений для этого паза это диски До До. Но у меня как у начинающего пока таких дисков нет, так что будем искать другие способы изготовления этого соединения. Не так давно один из моих подписчиков поделился со мной роликом, где мастер изготавливал соединение шип паз с помощью циркулярной пилы. Сегодня буду пробовать сделать это соединение самостоятельно. Для этого приспособления я возьму отрезок 25 миллиметровой фанеры. Делаю пропил на циркулярной пиле чтобы измерить точную ширину распила. Мой диск дает ширину распила 3 миллиметра. В этот пропил мне нужно будет вставить планку шириной 3 миллиметра. Покопавшись в обрезках материала, нашел дубовую плашку подходящего размера. Далее на рейсмусе калибрую эту планку до нужного размера. Благо мой рейсмус позволяет обрабатывать заготовки до трех миллиметров.
Так как планка получилась слишком длинная, замеряю и отрезаю лишнее на торцовочный пиле. Высота этой планки должна быть не больше чем толщина заготовки которая будет использоваться для изготовления ящика. Я это понял только тогда, когда уже приклеил эту планку к фанере. Пришлось спиливать излишки ножовкой и выбирать стаместкой все лишнее. Я думаю вы уже догадались что ширина и пазов и шипов соединения будет равна толщине этой планки и соответственно толщине пильного диска. Далее мы зажимаем это приспособление к каретке струбцинами. Между пильным диском и планкой нашего приспособление должно быть расстояние равное 3 миллиметра. То есть толщине пильного диска. Этот зазор удобнее регулировать оставшимся кусочком планки положив его между пильным диском и нашим приспособлением. Далее делаем пропилы вставляя каждый новообразовавшейся паз в шип нашей каретки. Признаюсь, что с первого раза получилось у меня не очень хорошо. Но набив руку я понял что это соединение очень легко в изготовлении и я беру себе на вооружение.
Для большинства изделий я делаю проекты в SketchUp и проекты свободно можно скачать в моем Телеграм канале
Смотрите другие видео на канале
Сделал лавочку для бани — Смотреть
Как выровнять доску без фуганка — Смотреть
Удобный толкатель для циркулярной пилы своими руками — Смотреть
Спасибо что дочитали статью, подписывайтесь на канал , статьи и ролики выходят регулярно.
Источник
Ящичные соединения
Если вас всерьёз увлекло столярное ремесло, то скорее всего вам захочется испробовать свои силы и в изготовлении мебели: смастерить тумбочку, комод, а может быть, шкаф или секретер. Но любой из этих предметов обстановки трудно представить без ящика. А значит, вам необходимо овладеть техникой выполнения ящичных соединений.
В принципе ящичные соединения относятся к столярным угловым вязкам, но сопрягаются в данном случае не бруски, а доски. Поэтому если при обычной угловой вязке достаточно одного шипа шипа на одной детали и одного паза на второй детали, то для соединения стенок ящиков на одной детали вырезать приходится по нескольку шипов и пазов.
Шипы и пазы для соединения способом прямых открытых сквозных шипов лучше всего выбирать на шипорезном станке. Если же выборка шипов и пазов будет производится вручную ( ножовкой и стамеской), то разметку следует произвести с помощью гребёнки, тогда все пары «шип-паз» будут иметь одинаковые размеры.
При разметке стенок ящика под соединение «ласточкин хвост» следует пользоваться шаблоном, состоящим из несколько «хвостов». При этом разметку одной из сопрягаемых стенок нужно производить по концу пласти, а разметку другой — по торцевой стороне. Соединение стенок ящиков на » ласточкин хвост» -самое трудоемкое и требует от мастера особой тщательности и аккуратности, но оно же является и самым прочным. Кроме того, «ласточкин хвост» — один из самых старых способов соединения деталей ящиков, поэтому он идеально подходит при изготовлении имитаций антикварной мебели.
Как произвести выборку шипов и пазов для соединения способом в паз-гребень, наглядно показано на рисунке. Следует учесть, что высота шипа паза не должны превышать 1/2 толщины детали.
Для соединения на вставную рейку у обеих сопрягаемых деталей выбираются пазы шириной 1/3 толщины детали. Причём у одной из них паз выбирается по торцу, а у другой — по пласти с отступом от торцевого края, равным 1/3 её толщины.
При соединении на вставную рейку с запилом «на ус» пазы под рейка также выбираются в торцевых сторонах деталей, только предварительно они запиливаются под углом 45°. Таким способом обычно соединяют стенки ящиков комодов.
Источник