Установка реле напряжения своими руками

Установка реле напряжения в квартирный щит

Монтаж реле напряжения в квартирный щит

Всем привет! У меня хорошая новость!

Наконец-то сапожник решил сделать себе сапоги. В смысле, электрик решил последовать своим же советам и установить себе реле напряжения!

Дело в том, что я некоторое время с опаской наблюдал, как у нас в квартире скачкообразно повышается напряжение. Почему это может происходить – я подробно рассматривал в статьях про обрыв нуля, повышенное и пониженное напряжение, и разницу между трехфазным и однофазным напряжением.

Было бы, мягко говоря, конфузом – пострадать от обрыва нуля, когда я на страницах своего блога регулярно и экспертно рассказываю, как предохраняться от этого.

Итак, я нашел время, и установил в квартирный щиток реле напряжения F&F CP-721 от белорусской Евроавтоматики.

Это полезное устройство я препарировал в статье Реле напряжения ФиФ СР-721: подробный разбор и отзыв. А сегодня подробно расскажу, как я установил его для своей квартиры в этажный щиток.

Мы не будем сильно затрагивать тему нужности установки реле напряжения и принципах его функционирования – об этом в интернете уже написаны тысячи статей. В том числе и у меня на блоге. Статья будет о реальном случае установки монтажа – со всеми подводными камнями и подробными комментариями, местами переходящими в занудство и дважды два.

Исходные данные

Напомню, что схема подключения выглядит так:

Схема подключения реле напряжения ФиФ из инструкции

В роли резистора нагрузки Rн выступает моя квартира.

А если говорить о реальной установке, то согласно этой схеме, всё будет выглядеть вот таким образом:

Схема установки реле напряжения ФиФ

Фаза от счетчика питает само реле через клемму 7, и идёт на коммутацию на клеммы 1 и 2, которые равнозначны. После коммутации (контактами внутреннего реле ) фаза выходит с клемм 3 и 4, и идёт к нагрузке, то есть питает мою квартиру.

Ноль используется только для питания реле напряжения и никак не коммутируется.

Гладко было на бумаге, начинаю про овраги.

Теперь расскажу о том,

Как исходно был устроен щиток в подъезде

В щиток (он последний, на 5-м этаже) приходит 3 магистральных фазы, каждая – на свою квартиру. И ноль.

Вот как выглядит этажный щиток в нашей хрущёвке 1979 года постройки:

Этажный щит, кода будет установлено реле напряжения

Состояние нуля в этажном щитке крайне неважнецкое:

Подключение магистрального нуля в этажном щитке

Мой провод в норме, а обгоревший – соседский. Но отгорание вон тех белых «однофазных» нулей не так страшно. Главное – состояние магистрального нуля. Он на фото коричневый, приходит снизу, выглядит нормально. Именно его обрыв очень опасен, причем в любом месте – от подстанции до места его последнего подключения (на фото – черный винт).

Дальше этот ноль подключен к корпусу этажного щитка, то есть, если говорить строго, коричневый провод – это совмещенный PEN проводник, который на фото разделяется на N (белые провода через винтовую клеммы) и PE (выше, прикручен на болт щитка, туда же, куда и желтый провод).

Кому вдруг захотелось подробнее узнать про системы заземления – вот ссылка.

Повторюсь снова, обрыв «трехфазного» нуля приводит к аварийному перекосу фаз и аномальному (теоретически от 0 до 380) напряжению в квартирах со всеми вытекающими – от невозможности включить бытовую технику до пожара в квартире…

Рассмотрим поближе «мою» часть щитка.

Защитные автоматы в щите. Перед установкой реле напряжения

Мои старые сапоги представляли собой всего три автомата – вводной двухполюсный на 50 А перед счетчиком, и два однополюсных по 16 А.

Вводной автомат устанавливала управляющая компания, а однополюсные установил я, исходя из нагрузки и состояния электропроводки.

Кстати, я рассматривал выбор автоматов в нескольких статьях, например в этой и этой.

Схема стандартная и простейшая – фаза и ноль идут через двухполюсный автомат на счетчик, далее фаза через два автомата, а ноль со счетчика (черный провод) через нулевую шину (над автоматами) идёт на питание квартиры.

Ну, а теперь, после необходимого вступления, подходим к основной теме моей статьи –

Как я устанавливал реле напряжения в квартирный щиток

Чтобы не было вопросов – скажу сразу, что контактор устанавливать нет необходимости, поскольку теоретически реле напряжения выдерживает ток до 30 А, а согласно маркировке на внутреннем реле – до 40 А. Но это теоретически, а как на практике – покажет время, обязательно сообщу дополнительно, если что. Да и ещё есть банальная причина – в щитке элементарно нет места. Это также основная причина, почему я не поставил автомат байпаса.

Ток ограничивается автоматами по 16 А. А вот если бы при всех прочих равных условиях стояли автоматы на 25 А, то стоило бы всерьёз задуматься о контакторе. И о замене их на 16 А, поскольку проводка выполнена алюминием с сечением 4 мм2.

В процессе установки использовал моножильный провод сечением 2,5 мм2. Даже, если бы я захотел использовать 4 квадрата – у меня бы не получилось, т.к. клеммы реле напряжения могут принять только 2,5.

Самая важная точка подключения – фаза:

Подключение фазы при установке реле напряжения

Для её расключения я использовал сжим «Орех». Считаю его самым надежным способом соединения проводов, так же, как пропаянную скрутку.

Про пайку скруток, и почему я их люблю – здесь. Про мой обзор клемм и какие из них лучшие – здесь.

На фото видно, как провод после счетчика приходит в орех снизу. Он алюминиевый, это ещё довод в пользу «Ореха».

Второй провод снизу из «Ореха» идёт на питание реле (клемма 7). И два провода, которые идут из верхней части «Ореха» – фаза на вход реле напряжения.

Почему два, а не один, а между контактами 1 и 2 не поставить перемычку? Дело в том, что соединить 2 провода «Орехом» гораздо надежнее, чем винтовой клеммой. Во-вторых – как я говорил, всунуть 2 провода по 2,5 квадрата в одну клемму проблематично. Поэтому надежность по фазе обеспечивается двумя проводами на входе (для умощнения), и тем, что входные контакты 1 и 2 намертво спаяны внутри реле (фото с пруфом есть в первой части статьи про это реле, ссылку давал выше).

Выходные клеммы 3 и 4 так же спаяны внутри реле, и на каждую клемму я прикрутил по проводу. Но только эти провода дальше нигде не контачат – они идут каждый на свой автомат (хотя, перемычка не помешает, но она не обязательна).

Монтаж реле напряжения в щитке через Орех

Надеюсь, на фото хорошо всё просматривается – после автоматов фазные провода (уже алюминий) идут на квартиру. Нулевые подключены к клеммам чуть повыше автоматов.

Кому интересно рассмотреть всё в подробностях, сделал ещё парочку фото монтажа:

Монтаж реле напряжения – вид сверху

Пример монтажа реле напряжения в квартирный щиток

Небольшой лайфхак: в ответственных местах я стараюсь не просто вставлять зачищенный конец провода в клемму, а делаю петельку. Таким образом я вдвое увеличиваю площадь контакта (и уменьшаю пресловутое переходное сопротивление), и исключаю возможность прокручивания провода в случае ослабления зажима. Да и механическая прочность соединения от этого только выигрывает.

Предвосхищая комментарии касательно некрасивого монтажа, скажу – делал это я во время воскресного прайм-тайма, и моим главным опасением было потревожить соседей во время их телевизионного вечера. Это святое)

Да, красота – не моя стихия, но за надёжность я ручаюсь!

Вот, что получилось в итоге:

Итог установки реле контроля напряжения ФиФ

Прекрасное число на индикаторе, не правда ли?

Рабочий диапазон установил 175-245 В. Считаю, что это самый широкий возможный диапазон, пригодный для тех, кто не хочет частых срабатываний этого реле. Если в приоритете сохранность техники, можну немного сузить диапазон, примерно по 5 В с обоих краёв.

После установки этого реле прошёл почти год, полёт нормальный. Было пару отключений по низкому напряжению, больше сказать нечего.

Как всегда, приветствую в комментариях каверзные и «глупые» вопросы, а также обмен опытом по установке и эксплуатации реле напряжения ФиФ СР-721.

Источник

Как выбрать реле контроля напряжения или подключить его своими руками по инструкции?

Основной причиной выхода из строя бытовых электроприборов считается заводской брак либо неправильная эксплуатация. Но не стоит также сбрасывать со счетов тот факт, что отказ электронной техники может спровоцировать нестабильное напряжение в сети. И если сгоревший компрессор холодильника – это еще полбеды, то вероятность возникновения пожара явно никого не обрадует. Для защиты от подобных неприятностей существует специальное устройство – реле контроля напряжения.

Основное его предназначение – это автоматическое отключение/подключение потребителей от сети, в случае скачков или падения напряжения.

Устройство и принцип работы

Стандартное реле напряжения состоит из платы с микропроцессором и электромагнитного выключателя. Также еще встречаются устройства старого образца, основанные на транзисторах, резисторах и диодах.

На лицевой части корпуса, как правило, располагаются клавиши управления или рычаги регулировки. Некоторые модели оснащаются дисплеем, на котором отображается числовое значение напряжения сети на данный момент.

Перед началом эксплуатации необходимо настроить пороговые значения срабатывания(от 100 до 400 Вт). Принцип работы устройства довольно простой. Процессор в режиме реального времени считывает показания напряжения. При стабильных значениях (в среднем это 220 В), реле никак себя не проявляет. Если в какой-то момент происходит нарушение максимальных или минимальных границ, прибор размыкает цепь. Таким образом, происходит обесточивание всех электрических потребителей.

Справка: срабатывание реле происходит за доли секунды. Это обеспечивает 100% защиту от перенапряжения!

В каких случаях целесообразно использование реле?

Если у вас не было случаев перегорания бытовых приборов, это не означает, что напряжение стабильно и не требуется его контролировать. Во многих случаях оно может незначительно отклоняться от нормы, что тоже негативно сказывается на работе техники. Правда, в таких случаях лучше дополнительно установить стабилизатор, но это тема отдельной статьи.

Подключение через реле используется для следующих целей:

• Обеспечения защиты одно или трехфазных сетей.
• Предохранения дорогостоящего оборудования и приборов от поломок.
• В случаях вероятности обрыва или перекоса фаз.
• Безопасной работы установок, имеющих электродвигатели.
• Защиты сетей от перенапряжения в жилых помещениях (домах, квартирах), общественных местах, а также на промышленных предприятиях.

Внимание! Реле контроля напряжения не защищает от удара молнии!

Разновидности

Существует несколько форм-факторов реле контроля напряжения:

• Вилка-розетка. Самый простой тип устройства. С одной стороны, у него обычная вилка, которая вставляется в любую евророзетку. С другой, располагается такая же розетка для подключения любого прибора. Также имеются рычажки регулировки и дисплей.
• Удлинитель. Его устройство аналогично предыдущему, только дополнительно комплектуется проводом нужной длины и несколькими гнездами для вилок.
• С установкой на дин-рейку. Наиболее распространенный тип устройства. Их установка производится в распределительном шкафу, на специальную монтажную пластину. Преимуществом таких моделей является возможность защитить помещение целиком, а также большой выбор регулировок.

Как видите, оптимальное решение – это установка на дин-рейку в распределительный щиток. А переносные устройства подойдут тогда, когда необходима временная защита электроприборов в местности с неустойчивым напряжением.

Одна фаза или три?

Следующий момент, на который следует обратить внимание – на какой ток рассчитан прибор:

• Однофазный. Наиболее часто используемый тип подключенияв жилых помещениях (квартиры, дома, коттеджи). Если ваша проводка рассчитана на 220 В, то следует устанавливать однофазное реле напряжения.
• Трехфазный. Такие реле используются для защиты мощных потребителей (станки, холодильное оборудование, сварочные аппараты и т. п.), требующих для своего питания 380 В. Контроль напряжения у них идет по трем фазам. В случае обесточивания одной из них, отключаются все три.

Если у вас нет высокомощных потребителей, требующих трехфазное подключение, лучше будет установить однофазное реле. А если есть, то будет надежнее произвести подключение с использованием контактора.

Контактор (пускатель) – это устройство, используемое для частого дистанционного включения/выключения электрических цепей. Его применение требуется при больших нагрузках (более 7–8 кВт). Чтобы правильно выбрать подходящий контактор нужно рассчитать, под какой нагрузкой он будет эксплуатироваться.

Подключение реле напряжения

С теми моделями, которые просто вставляются в розетку ничего сложного. Подсоединили к розетке, выставили пороговые значения (по умолчанию обычно идет от 170 до 240 В) и подключили необходимые приборы.

А вот с установкой на дин-рейку уже посложнее. Если вы не электрик, то лучше не стоит рисковать жизнью и лезть в щиток, высока вероятность печальных последствий. Но при наличии базовых знаний и сильного желания, вполне можно справиться своими силами.

Совет: перед монтажом обязательно изучите приложенную инструкцию или схему установки устройства!

Если вы все же решились самостоятельно подключить устройство, то обратите внимание на следующие рекомендации. Приготовьте необходимые материалы:

• Реле контроля напряжения.
• Кусок провода, сечением 4–6 мм.
• DIN-рейку. Если распределительный шкаф современный, то она должна быть уже встроена.
• Пару шурупов для закрепления рейки.

Также понадобятся некоторые инструменты:

Подробная инструкция по монтажу реле своими силами:

1. Отключаем автоматические выключатели (автоматы).
2. Закрепляем шурупами дин-рейку в подходящем месте.
3. При помощи защелок в задней части реле, фиксируем наше устройство на рейке.
4. Используя индикатор, ищем фазу на контактах автоматов.
5. Далее, провод с фазой, идущий от автомата в помещение, необходимо разрезать.
6. Одну часть этого провода (от автомата) подсоединяем к контакту реле с надписью IN (вход).
7. Вторую часть провода, ведущего в квартиру/дом подключаем ко входу реле пометкой OUT(выход).
8. Затем кусок провода нужно присоединить к нулю на автомате. Если в распределительном щитке установлена нулевая шина, тогда цепляемся к ней.
9. Другой конец этого провода подключаем к выводу реле напряжения с надписью N (ноль).
10. Самый ответственный момент – подаем питание.

На что обратить внимание при покупке?

Некоторые граждане, приходя в магазин, говорят, что им нужно реле максимального напряжения либо реле минимального напряжения. Другие просят продать им реле тока и напряжения. Все эти словосочетания обозначают один и тот же прибор – реле контроля напряжения. А теперь к теме заголовка.

Переносные реле напряжения бывают на 10 и 16 А. Это равносильно мощности – 2 и 3 кВт соответственно. Для подключения обычных бытовых приборов – это более чем достаточно. Даже очень сильный игровой компьютер имеет мощность не более 1,5кВт!

Как правило, они значительно дешевле встраиваемых аналогов, а также более просты в подключении.

В случае покупки прибора для установки в щиток нужно руководствоваться следующими факторами:

• Для однофазного напряжения. Большинство производителей выпускают приборы, рассчитанные на нагрузку от 16 до 100 А. В зависимости от установленного у вас автоматического выключателя, подбирается подходящее реле, с запасом около 25%. Например, в щитке установлен автомат на 20 А, тогда вам потребуется реле напряжения на 30 или 40 А.
• Для трехфазного.Обычно они выпускаются мощностью до 16 А, поэтому с выбором такого типа устройства не должно возникнуть проблем.По отзывам электриков, надежнее установить на каждую из фаз по однофазному реле. Потому что, как говорилось выше, при скачке напряжения на одной фазе, отключатся две остальные.

Несколько строк об аббревиатурах

Чтобы не растеряться от большого количества непонятных букв на витринах магазинов, следует запомнить несколько сокращений:

• РНПП – реле напряжения перекоса и последовательности фаз.
• УЗМ – устройство защиты многофункциональное.
• ПЭФ – переключатель фаз электронный.
• РН – реле напряжения.

Это основные марки производства России. Судя по отзывам на форумах, отечественная продукция пользуется большим спросом. Наиболее часто устанавливаемые устройства – с маркировкой РНПП и УЗМ. Помимо них есть большое количество импортных производителей, но цена на них уже несколько выше.

Вот мы и разобрались в таком непростом, на первый взгляд, устройстве, как реле контроля напряжения. Теперь вам решать, стоит ли экономия на его установке сегодня, потраченных денег на ремонт аппаратуры завтра.

Источник