Ударопрочный корпус своими руками

Делаем корпус для усилителя мощности своими руками

Сегодня поговорим о том, как можно сделать корпус для своего DIY проекта усилителя мощности. Красивый и аккуратный корпус — лицо любого проекта. Встречают по одежке! Корпус — известная головная боль самодельщиков. Рассмотрим некоторые методы постройки корпуса для аудио усилителя мощности своими руками.

Содержание

Из старой аппаратуры

В частности: видеомагнитофоны, спутниковые ресиверы, DVD плееры и прочее. То что было под рукой (в чулане) и примерно подходит по размерам.
Удобно тем, что коробка уже есть. Выбрасываем «потроха», хотя, можно оставить слаботочное питание для вспомогательных потребителей.
Внешний вид корпуса можно освежить краской или виниловой плёнкой.
Лицевую и заднюю панель можно вырезать из металла или пластика, например в рекламном агентстве или в организации по раскрою металла.
И поставить в накладку на имеющийся корпус.

Не стоит исключать из внимания корпуса советских усилителей. Там использовали металл избыточной толщины. Например, в корпусе Одиссей У-010 можно разместить мощный усилитель, что я когда-то и сделал, а переднюю панель поставил свою на винты поверх старой.

Да что там говорить, я умудрялся делать небольшие усилители в корпусах CD-rom (которые уже давно ушли на свалку истории). При приложении должного внимания получается неплохо.

Из листового металла

Идея изготовления корпуса из листовых деталей лежит на поверхности.

Сейчас почти в каждом городе есть услуги лазерной или гидроабразивной резки листового металла.
Нарезаем нужного размера стенки и листы корпуса и собираем коробку.

Главный конструктивный вопрос при этом — как соединять между собой листы.
Для соединения листов корпуса в короб можно использовать:

• Уголки
• Покупные радиаторы с отверстиями
• Фрезерованные стойки
• Деревянные боковины с забивными гайками
• Профили

Пройдемся по каждому варианту.

Перед началом работ над корпусом, имея в голове потребные внутренние размеры, обязательно необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего корпуса, что бы точно не ошибиться в размерах.

Уголки

Собирается каркас из алюминиевых уголков и обшивается листами корпуса. Вполне просто и доступно сделать самому — в сети есть множество примеров.

Радиаторы

Есть в продаже радиаторные профили в которых на всех гранях имеются резьбовые отверстия. Например 246*84*25 мм с отверстиями.

Сборка корпуса — основанием являются радиаторы, все листовые панели прикручиваются к ним.

В данном случает листы были из углеродистой стали, и были окрашены порошковой краской, что, как оказалось: здорово выглядит, стойко к царапинам и совсем не дорого.

Фрезерованные стойки

Доступно при наличии станков: токарного и фрезерного.
Я делал цилиндр из алюминия с выборкой четверти (угол 90 градусов), там были нарезаны резьбовые отверстия для крепления листов внутри корпуса.

Этот корпус в сборе на заглавной картинке топика. Он собран из нержавеющих листов химически очищенных, отшлифованных и покрытых матовым лаком.

Деревянные боковины

Это и красиво, и может использоваться не только в декоративных целях, но и как несущая часть корпуса.
Для дерева на боковины можно использовать разделочные доски (бук, дуб). Они достаточно ровные и хорошо смотрятся под лаком.
Для удержания панелей корпуса можно использовать забивные гайки или мебельные резьбовые футорки.

Профили

В строительных магазинах крупных городов сейчас представлен большой выбор различных по форме алюминиевых профилей.

Профилями (швеллер) могут быть и боковые стенки корпуса:

А этот DIY корпус комбинация трех методов:

• Передняя и задняя панель — алюминиевый профиль (швеллер)
• Боковины из дерева (бук, разделочная доска) обеспечивают сборку
• Листовые верхняя и нижняя панель корпуса

Процесс изготовления такого корпуса можно посмотреть на видео:

Листовой металл с гибкой

Доступно тем, кто работает на заводах или опять же за деньги. Есть тонкость: нужно уметь разрабатывать изделия из листового металла в 3D или воспользоваться чужими моделями.

Я делал DIY клон интересного китайского усилителя (P01) из двух частей полученных гибкой. Его обзор тут.

Мой клон китайского корпуса выглядит несколько брутальнее:

К слову, внутри там ICE125ASX2 от ICEpower® и регулировка громкости и селектор входов на PGA2311.

Гибка может и проще — с одним отгибом, к которому монтируется листы корпуса:

Фанера

Вариант для краснодеревщиков и просто для тех кто дружит с лобзиком и ручным фрезером.

Листы фанеры набранные поперёк смотрятся под лаком необычно. Передняя и задняя панель алюминиевая. Такой корпус, понятное дело, для усилителя не требующего хорошего конвективного охлаждения, например для усилителей класса D высокой эффективности.

Корпуса для РЭА

Есть интересные композитные варианты — металл и пластик. В радиомагазинах Вашего города может оказаться подходящий вариант.

Для солидного вида корпуса, опять же, можно поставить свою переднюю панель в накладку.

Покупные

И, конечно, покупной онлайн вариант. Когда руки, конечно, золотые, но растут не из плеч. Но своими руками хотя бы оплачиваешь заказ.

Я делал подборку интересных вариантов корпусов для diy проектов из Aliexpress:

Спасибо за внимание. Творческих успехов и удачных конструкций!

Источник

Подборка корпусов для DIY электроники. Придаем своим самоделкам эстетический вид!

Каждый самодельщик знает, что важно не только заставить собранное своими руками устройство работать, но и придать ему человеческий вид. Практически всегда самое сложное это корпус. Собранный на коленке из папьемаше или фанеры корпус вряд ли кого впечатлит. Пусть даже устройство работает безупречно, но внешний вид решает многое. Aliexpress предлагает большое их количество, всегда можно выбрать на свой вкус и под свои надобности.

Здесь предложу Вашему вниманию лишь небольшую, но интересную их часть.

1. Скругленный корпус для небольших устройств. Сделан из алюминия и покрашен в черный цвет, повершность матовая. Габаритные размеры 75*70*24 мм. Для удержания платы в корпусе имеются специальные пазы, куда вставляется плата. Передняя и задняя стенки так же из алюминия.

2. Следующая коробка также сделана из алюминия, имеет матовую поверхность, но серебристого цвета и другие габариты — 80*50*20 мм. Для крепления платы и здесь есть пазы, а корпус разбирается на четыре части — две стенки, верхнюю и нижнюю половинки, что может быть удобно.

3. Еще более интересный корпус из алюминия с ребристыми боковыми гранями. Сделан из стойкого к корозии алюминий-магниевого сплава 6063 (аналог АД31). Здесь уже есть четко выраженный верх и низ корпуса — на профиле и торцевых стенкам есть выступы-ножки. Габаритные размеры 100*80*35 мм.

4. Снова разборной алюминиевый корпус черного цвета с матовой и ребристой поверхностью, но прямоугольный в сечении и габаритами 100*97*40 или 120*97*40 мм. Места уже больше, конструкция и внешний вид цивилизованные. Есть оребрение, как элемент дизайна.

5. Корпус с защитой органов управления и разъемов. И здесь алюминий, но в качестве дополнительной защиты бамперы на торцах. Корпус похож на корпуса осциллографоф-приставок — бамперы служат и защитой, и приподнимают корпус над повержностью для лучшего охлаждения. Габаритные размеры — 140*96*33 мм ( с бамперами 149*99*36 мм). Заказать можно черного, красного, синего, серого или серебристого цвета.

Следующие два корпуса пластиковые, но имеют большие габариты. В таких можно уже разместить и лабораторный блок питания, а в похожем на последний из них продают генераторы частоты, например .JDS6600.

6. Достаточно большой корпус из серого пластика. Коробка состоит из четырех частей — врехняя, нижняя половинки и две боковый стенки, на которых легко можно расположить органы управления, индикаторы, дисплеи и т.д. Габариты 130*170*55 мм. Ножки в комплекте. Корпус приличных размеров горизонтального расположения отлично подойдет для всяких полочных приборов.

7. Пластиковый корпус еще больших размеров — 210*175*65 мм уже не просто коробка, а практически готовый промышленный корпус. Здесь уже есть и вентиляционные отверстия, и складные ножки для удобства обзора размещаемых индикаторов и ручек на передней панели. Доступен черного и молочно-белого цвета.

8. О элегантности следующего корпуса лучше всего скажет его иллюстрация. На мой взгляд, это один из самых симпатичных и аккуратных корпусов, а о самодельной начинке в нем будет трудно догадаться постороннему. Корпус состоит из отрезка алюминиевого профиля и гнутого алюминиевого шасси. Оно же по совместительству выполняет роль передней и задней панелей. Толщина стенок корпуса порядка 4 мм, общие габариты 170*120*46 мм. Здесь можно заказать черного, синего или золотистого цвета.

9. Ну, и конструирующим усилители звука может приглянуться габаритный корпус для их «звуковых разрушителей». Размеры 248*320*70 мм. Материал — алюминий, толщина стенок 3 мм, боковых 4 мм, передней панели 8 мм, где уже есть отверстия под регуляторы громкости, баланса, НЧ и ВЧ, выключателя. На задней стенке отверстия под аудио и разъем питания.

Источник

Самодельный противоударный чехол

Если говорить коротко, то поломки телефона от падения на бетонные и прочие твердые поверхности – самый жесткий бич современных смартфонов, состоящих из стекла и пластика. Этому фактору “радуются”, пожалуй, только сами производители, ремонтные мастерские и поставщики запчастей. Ну и, конечно, фирмы, которые производят и продают ударопрочные чехлы и футляры для телефонов. Цена на самые качественные из таких чехлов, как и все, что связано с дорогими телефонами, зашкаливает. Поэтому идея самодельного противоударного чехла, изложенная в данной публикации с прилагаемым видео, пригодится тем, кто любит делать нужные вещи своими руками и, в результате, неплохо сэкономить на этом. Заметим, что самодельные вещи, изготовленные дома, при современных материалах и инструментах, как нередко бывает, не уступают фирменным изделиям.

Материалы для чехла

Итак, сделаем полиуретановый бампер для защиты смартфона. Мягкий пластик пойдет на заднюю крышку. В телефон встроен датчик, который чувствителен к магниту, встроенному в крышке чехла. Использован фольгированный текстолит, толщина 3 мм. Гетинакс взят от старой платы. Текстолит при не очень большой толщине, имеет хорошую жесткость.

Ниже видео канала Alokin AlokinAlokin.

Сборка противоударного корпуса

Магнит устанавливаем в верхнюю крышку. Чехол от зонта станет отличной основой для тканевой заготовки. Ткань очень тонкая, прочная и не растягивается. Кожа искусственная дермантиновая. Медь с текстолита рекомендуется удалить. Магниты на крышке выступают. Планка с магнитами плотно не прилегает. Магниты утоплены в крышку, для того, чтобы можно было это сделать, пришлось резать кожу. Планку перевернул, прилегает плотно.

Используем для маскировки швов и прочих мест крем для обуви, который необходимо развести бензином.

Если сравнить старый чехол без магнита, который теперь не понадобится, то видно, что они сделан из мягкого пластика, его мягкая крышка защищает только от пыли. Крышка гуляет по экрану, растирая по нему пыль.

В изготавливаемом своими руками ударопрочном чехле полоска кожи над магнитами заменена. Теперь его можно использовать как подставку для смартфона и очень удобно читать и смотреть видео с экрана, попивая кофе или чай.

Примечания

Почему было решено сделать самодельный противоударный чехол? Наблюдения среди знакомых показало, что у каждого пятого пользователя экран в трещинах. Как правило, роняют, или давят. Стандартные чехлы и бамперы от падений и давки не помогают, поскольку даже заводские чехлы представляют собой бутерброд из картона и кожи или заменителя и могут защитить только от пыли и царапин. Со временем в чехлах разрушаются углы у пластиковых держателей, и телефон перестает надежно удерживаться. Мягкая петля крышки чехла не держит телефон и крышка елозит по дисплею, втирая в него пыль или, еще хуже, царапая попавшими на него песчинками.

Открытый глазок камеры также не айс. Все эти недочеты были устранены в данной модели чехла. бпо весу оказался немал. Имеет внушительный вид, а жесткость такая, что можно колоть орехи, если шкурку не жалко. Сила притяжения магнита зависит от толщины, поэтому рекомендуется магнит такой же толщины, что и крышка чехла. Если крышка тонкая, то необходимо приделать магнит большего диаметра. Магниты, которые использованы в данной версии, имели размер 10х1,5 мм.

На фольге клей держится не так прочно, как на текстолите. Фольгу нелегко закрасить, маркер и крем держатся неустойчиво. В итоге по краю крышки появляется медный блеск. Потому фольгу лучше снять заранее. Разведенный бензином крем для обуви впитывается глубоко в подкладку, прокрашивает сразу на всю глубину, быстро сохнет. Обычного крема нужно гораздо больше, если его не разбавить, он некоторое время крем дает запах и мажется. В другой статье читайте о том как выбрать лучший повербанк.

Источник