Удаление металлические вкрапления кузова автомобиля своими руками

Как отмыть маленькие точки ржавчины с арок и дверей – показываю простой и недорогой способ

Владельцам светлых автомобилей, особенно тем, которые моют автомобиль самостоятельно, скорее всего хорошо знакома ситуация, как на фотографии ниже – множество небольших точек коррозии, особенно хорошо заметных около колесных арок и по низам дверей. Жители городов с металлургической промышленностью могут замечать подобную картину и на крыше автомобиля.

Если почитать различные автомобильные форумы и порталы, вроде D2, то можно встретить много вопросов по этому поводу, некоторые автовладельцы переживают, что это коррозия.

На самом же деле это колодочная пыль, думаю замечали, что литые диски со временем становятся желтыми. Металлические вкрапления стойко оседают на лаке кузова и со временем из-за внешнего воздействия начинают ржаветь. К коррозии кузова это никакого отношения не имеет, страдает только эстетическая составляющая.

Как отмыть металлические вкрапления с кузова и можно ли это сделать самостоятельно? Фото выше – кузов моего автомобиля, чтобы решить эту “проблему” я отправился на мойку самообслуживания, взяв с собой ведро, губку и состав для чистки металлических вкраплений.

Заехал в бокс, ополоснул кузов водой, нанес пену, смыл её и нанес ещё раз пену. Далее в ведро набрал воды и прямолинейными движениями без давления прошелся по кузову губкой, смачивая её в ведре на каждом элементе. Губка нужна чтобы убрать с кузова стойкие загрязнений, которые не смываются бесконтактно. Далее снова ополаскиваем кузов водой, после чего ждем пару минут, пока немного стечет вода. (лучше выбирать время, чтобы на мойке не было очереди)

Чтобы отмыть металлические вкрапления, без специальной химии не обойтись. Раньше такая химия стоила достаточно дорого, 900 – 1500 рублей за тюбик. Но спрос рождает предложения. Решил взять себе средство Detail IR, из аналогов по цене можно еще рассмотреть Shine Systems IronOff, брал за 375 рублей.

Тюбик небольшой по объему, но распылятся достаточно экономично, после полной обработки кузова осталась примерно половина. Чтобы состав не высох на кузове, распылял его сначала на один бок, а потом на второй.

Состав, как и его родоначальник IronX ценой в 1500 рублей, окрашивается в цвет марганцовки, когда входит в контакт с железом.

Источник

Как убрать с ЛКП автомобиля смолистые или битумные следы и металические вкрапления?

Для начала не пытайтесь убрать битумные а так же смолистые пятна вручную механическим способом, губкой, щеткой или тряпкой — это приведет к глубоким царапинам на ЛКП вашего автомобиля. Для того что бы безвредно удалить загрязнения такого рода нужно приобрести специальную химию, она продается в любом магазине автохимии!

• Для битумных пятен используйте специальный состав который бесконтактно удаляет эти пятна, после мойки автомобиля активной химией, нанесите с распылителя состав на места загрязнений, подождите 2 минуты, после слегка потрите круговыми движениями мягкой губкой и смойте состав с помощью АВД.

• Для смолистых пятен (чаще всего от тополиных веточек) вас спасет только специальное средство, обязательно предварительно хорошо промойте автомобиль с активной химией, после чего аккуратно на губку или ватный диск нанесите состав для удаления смолистых загрязнений, аккуратно прислоните к месту загрязнения и оставьте на минуту, после чего аккуратно протрите не придавая усилий, если загрязнение будет уходить с трудом, значит нужно провести не одну процедуру и желательно уложить это в несколько моек автомобиля.

• Для металлических вкраплений используем химию которая дает видимую реакцию, что показывает нам наличие на ЛКП металлических вкраплений, такие вкрапления могу проявить себя в качестве ржавых точек на ЛКП, ощутимо бросающихся в глаза, но обычная мойка автомобиля вам не поможет в борьбе с ними, для того что бы избавиться от них, вам нужно после мойки автомобиля активной химией, нанести специальный индикационный состав на всю поверхность кузова, дисков, труб и подождать примерно 2 минуты, реакция будет мгновенная, но для должного эффекта выжидаем 2 минуты и смываем состав при помощи АВД, диски становятся как новые, а ржавые пятна больше не бросаются в глаза!

Подписывайтесь если моя статья была полезной для вас! Будет еще много полезных советов для автовладельцев!

Источник

Экономия на мойках как минимум. Как сделать так, чтобы машина меньше пачкалась и легче мылась

Прошлая зима была практически бесснежной, но это не значит, что с этой «повезет» так же и на дорогах не будет слякоти и реагентов. Зимой наши машины чистые ровно до момента выезда с мойки, а относительно чистые два-три дня, в лучшем случае – неделю. Но есть способы сделать так, чтобы кузов автомобиля пачкался меньше и мылся легче.

О том, как содержать кузов в максимальной чистоте и тратить меньше денег на мойки, Андрей Ахрем поговорил с техническим специалистом LeratonMinsk Ильей Медведевым.

Моем и защищаем кузов

– Начнем с матчасти. В первую очередь на кузове, который наэлектризован, скапливается статическая грязь, а если провести рукой по лакокрасочному покрытию, можно почувствовать, что оно не гладкое – на нем масса вкраплений. Среди них колодочная пыль, частицы металла с тормозных дисков, которые превращаются в рыжие точки, битум и т.п. Эти загрязнения тормозят сход воды с кузова и не позволяют ему долго оставаться чистым. Диски загрязняются еще быстрее, поскольку из-за высокой температуры все впекается практически сразу.

Чтобы убрать влияние этих факторов на загрязнение кузова, необходимо произвести его очистку от битума, колодочной пыли и металлических вкраплений. Соответственно вам потребуются очиститель битума и очиститель металлических вкраплений, также называемый айроном (iron).

Многие скажут, что битум можно отмыть любым растворителем, уайт-спиритом или нефрасом. Теоретически – да, но следует помнить, что на поверхности лака есть поры и микротрещины. Растворитель, попав в них, оказывает вредное воздействие на ЛКП, которое через несколько таких агрессивных моек станет матовым. При использовании специализированных составов вредное воздействие минимально. Плюс к этому любое средство для мойки, предназначенное для рядового пользователя, предельно просто в использовании. Грубо говоря, побрызгал, подождал, смыл.

Но для начала нужно помыть кузов. Все начинается с бесконтактного шампуня. Если делать самостоятельно, то потребуется поехать на открытую уличную самомойку в погожий день или же на аналогичную мойку, которая находится в закрытом помещении, где можно возиться сколько потребуется. Следует помнить, что на мойках самообслуживания используется высокощелочной первичный шампунь с pH 12-13, который дает максимальный эффект за минимальное время.

Но такой шампунь сводит к минимуму все защитные свойства любых квик-детейлеров, о которых поговорим позже, и активно «поджирает» даже долговременные защитные составы: жидкое стекло, керамику, кварцевые покрытия. На самом деле использовать такой шампунь можно, но есть определенный регламент, который следует соблюдать: не наносить шампунь на горячий кузов с температурой выше 30 градусов, что в осенне-зимний период неактуально, не держать на кузове более трех минут, очень хорошо смывать снизу вверх – любой шампунь с кузова смывается струей высокого давления снизу вверх горизонтальными движениями!

Если вы боитесь «злого» шампуня с самомойки, никто не запрещает приобрести накачной пенник и низкощелочной шампунь с pH 8-9. Для качественной мойки даже пенник не обязателен – эмульсия на кузове работает лучше, поэтому, если вы используете низкощелочной шампунь, наносить его можно хоть садовым опрыскивателем. Главное – не лить высокощелочной шампунь в не предназначенные для этого емкости, уплотнители и мембраны которых не обладают соответствующей химостойкостью.

После того как основная грязь смыта, выгоняем автомобиль туда, где он не будет мешать остальным посетителям мойки, и наносим на кузов очиститель битума, чтобы снять основные жировые пленки и битум. Выжидаем несколько минут и смываем либо просто водой, либо с бесконтактным шампунем, не давая высохнуть.

Затем наносим очиститель металлических вкраплений. Это самый интересный и красивый этап, поскольку в очистителе присутствует индикатор, который, вступая в реакцию, приобретает лиловый цвет. Так вы видите, где на кузове есть металлические вкрапления, тормозящие сход воды. Естественно, выждав несколько минут, смываем. Для более качественной очистки не будет лишним после нанесения составов потереть губкой, но даже после бесконтактного использования очистителей кузов будет намного чище, чем прежде.

Получаем чистый кузов с открытыми микропорами, оставшимися после удаленных с ЛКП вкраплений. Их необходимо заполнить, чтобы сделать поверхность максимально гладкой. Для этого понадобится любой квик-детейлер либо более серьезные защитные средства в зависимости от необходимости и возможностей. Исходим из простоты работы.

Если после первой фазы с «бесконтактом» автомобиль моется ручным шампунем, то затем можно использовать жидкие воски, не осушающие, а с гидрофобным эффектом и эффектом накопления – в народе нановоски. Они дают неплохой гидрофоб, антистатику, но есть проблема, которая кроется в самом воске, – он быстро вымывается. От одной до трех моек – и эффекта нет. В принципе нет ничего страшного и в нанесении жидких восков сразу после мойки бесконтактным шампунем. Тот минимум статических загрязнений, которые мы законсервируем восковым составом, просто смоется при следующей мойке, а воск сработает как гаситель остатка щелочи на кузове.

По простоте работы в лидерах среди защитных средств квик-детейлеры. Составы на основе диоксида кремния работают по принципу «побрызгал и смыл», дают неплохой гидрофоб, антистатику и держатся на кузове довольно долго, примерно пять бесконтактных моек. При этом дополнительный блеск от такого состава минимален. «Квики» на основе воска требуют разнесения губкой, фиброй или специальным аппликатором, дают хороший блеск, но при этом собирают пыль.

Есть и полимерные составы, которые хороши зимой, но требуют достаточно длительного разнесения по кузову. В составе таких средств присутствуют растворители, поэтому при нанесении происходит и легкая очистка кузова от жировых пленок и битума. Полимеры очень хороши для автомобилей с мягким лаком, например, для «японцев».

Кварцевые и полимерные составы лучше не использовать после бесконтактной мойки, так как остатки статической грязи будут законсервированы ими надолго.

Если со всем этим не хочется заморачиваться, то у многих производителей в линейках представлены полимерные шампуни с консервантами для ручной мойки, которые «подливают» мелкую риску, и тогда автомобиль выглядит намного лучше. Эффект от таких шампуней становится виден обычно после трех моек.

Большинство этих средств неплохо работает и на стеклах. Есть в продаже и достойные антидожди, но без хорошей подготовки стекла долго они не держатся. Качественная подготовка включает в себя полировку абразивными составами с фетровым кругом, обезжиривание – только после этого наносится антидождь, который будет работать долго. Бонусом нанесения хорошего антидождя станет отсутствие наледи на стеклах зимой.

Чистим диски

– Что касается колесных дисков, то это довольно теплонагруженные элементы, на которых грязь быстро запекается. Для их очистки используются те же составы, о которых говорилось выше: очиститель битума, очиститель металлических вкраплений и плюс к ним кислотный очиститель дисков, отмывающий нагар и регулярные загрязнения.

После хорошей обработки этими тремя составами в дальнейшем на регулярной основе потребуется использовать только кислотный очиститель. В линейке многих производителей присутствуют защитные восковые составы для дисков, которые весьма просты для применения обычным потребителем, но на практике их используют достаточно редко.

Кстати, сейчас появилось большое количество автомобилей с матовыми дисками. И многие не понимают, как их чистить, не знают, что средства надо наносить на холодные диски, иначе может появиться щелочной ожог, который будет хорошо виден на матовых дисках. Его убрать не получится никак.

К сожалению, простые в нанесении защитные составы для кузова из-за высокой температуры на дисках не работают. Действительно серьезную защиту кузову и дискам дают керамические и кварцевые покрытия, но процедура подготовки и нанесения занимает 8-10 часов, стоит недешево и проводится обычно в условиях детейлинг-центра.

Сушка

Финальный этап мойки – сушка. Для нее используются микрофибровые полотенца, которые впитывают в себя большое количество воды (в зависимости от плотности от 1-1,5 до 5 литров воды) и за счет неполного прилегания позволяют не зацарапывать кузов песчинками и статической грязью, если они вдруг остались.

А вот замшевые тряпки как раз активно это делают, поэтому для сушки лучше их не использовать. Минус фибровых полотенец – они впитывают в себя воски, поэтому требуют ухода. Их надо стирать, но стирка обычным порошком не дает расщепления восков. Поэтому, если вы пользуетесь защитными или осушающими составами, иногда фибру надо постирать с низкощелочным активным шампунем.

Наш вердикт

Как видим, чтобы машина меньше пачкалась и легче мылась зимой, в начале сезона ее следует как минимум хорошо помыть, удалив металлические вкрапления и капли битума с кузова. На чистом ЛКП загрязнениям удерживаться сложнее. Нанесение после мойки защитных составов поможет улучшить водоотталкивающие свойства кузова и облегчить последующую мойку. Правда, простые в нанесении и недорогие составы следует регулярно обновлять, а зимой это лучше делать на мойках в закрытых помещениях.

Источник

Заметил на кузове светлой машины много мелких точек ржавчины – рассказываю, что это и чем быстро убрать

Автовладельцы, проживающие в крупных городах и владеющие светлыми автомобилями, уже в первые годы после покупки нового автомобиля могут столкнуться с появление мелких точке ржавчины по поверхности кузова автомобиля. Выглядит это как на фото ниже.

Такую картину на своем автомобиле можно разглядеть после мойки, детально приглядевшись к аркам крыльев, низам дверей, а в индустриальных городах с металлообработкой даже на крыше и капоте авто. По незнанию можно принять это за ржавчину, такие сообщения можно найти на форумах от автовладельцев. Однако всё не так страшно, как может показаться.

Процесс коррозии наиболее часто начинается изнутри, либо на местах сколов ЛКП или местах, где уже осуществлялся ремонт. Данные же точки, если приглядеться находятся на поверхности ЛКП автомобиля и являются ничем иным, как вкраплениями металлической стружки, которая образуется в процессе работы тормозных механизмов автомобиля. Поэтому данные вкрапления и встречаются наиболее часто на арках и низах дверей.

Отмыть их довольно сложно, губка и ручной шампунь не помогут, средства вроде антибитума тоже. Не будем говорить о каких-либо самодельных рецептах, так как есть готовые продукты, которые работают и стоят сейчас уже не так и дорого (буквально пару лет назад составы для очистки металлических вкраплений стояли от 1000 рублей за флакон).

Я покажу то, чем пользуюсь сам, хотя есть хорошие средства и помимо. Пользуюсь составом Detail IR (линейка средств от знакомой всем Grass), пользуюсь им так как на момент покупки он был дешевле, чем Shine Systems IronOff, сейчас же цена +/- одинаковая, но по объему состава больше во втором.

По части нанесения – сначала моем автомобиль, причем моем хорошо: пена, потом губка с пеной, чтобы убрать всю грязь с поверхности, далее ждем пока основная часть влаги стечет с кузова и начинаем обрабатывать. Наносить состав лучше по элементам, а не везде сразу. Например, обработать сначала переднюю дверь и крыло, спустя пару 3-4 минуты обработать заднюю дверь и крыло с бампером. Нужно это для того, чтобы состав не успевал высыхать.

Если делать процедуру где-то на мойке с/о, то не стоит выезжать из бокса, после того как состав начнет окрашиваться в оттенки розово-фиолетового (они так все работают, превращаются через время в марганцовку), его нужно смыть с кузова из АВД.

Если где-то не отмылось полностью, то процедуру нужно повторить локально. Всё довольно просто, по силам любому автовладельцу в рамках мойки с/о или личного АВД на даче.

Источник