Тюнинг стеклопластиком своими руками

Технология изготовления стеклопластика для тюнинга своими руками

Когда говорят о тюнинге, первая ассоциация, которая приходит в голову – стеклопластик. Почему этот материал так распространён и особенно применим к современным авто? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить в этой статье.

История стеклопластика на удивление велика. Его использовали ещё в XX веке для изготовления байдарок или лодок, а также в других сферах. Разумеется, переход от лодок к авто произошёл не сразу. Связано это с начальной сомнительной репутацией этого материала, все почему-то считали, что он не соответствует никаким прочностным характеристикам, но как потом вскоре показала практика, они глубоко заблуждались.

При проведении краш-теста на обычном авто (полностью сделанного из металла) и машине, изготовленной из этого чудесного материала, меньший ущерб потерпит именно вторая. Казалась бы абсурдной сама идея такого сравнения, но, как показывает практика, в нашем мире много загадок, которые не поддаются логическому объяснению. Сейчас, в XXI веке, жизнь без стеклопластика представить себе сложно, он распространён повсеместно. Это и не удивительно — ведь материал славится надёжностью, лёгкостью и быстротой изготовления. Особых знаний в разработке и внедрении различных форм этого материала не требуется, поэтому его так часто используют в производстве машин.

Выгодно ли использовать?

Вот мы и плавно подошли к самому определению «стеклопластик». Стеклопластик – это материал, состоящий из стекловолокна и смольных соединений. Его разделяют по виду смолы, которая в нём используется. Разумеется, смола тоже подбирается не наобум. Необходимо точно знать дальнейшие условия, в которых придётся работать материалу, что бы тщательно подобрать подходящую смолу.

Рецепт применения «по-ленински» прост. Берётся слой стекловолокна и смачивается до надлежащего состояния в подготовленной смоле. Смола, разумеется, затвердевает тоже не сразу (зависит от её модификации, некоторые способны твердеть и при комнатной температуре), поэтому в неё добавляют катализатор, ускоряющий процесс. Сама по себе смола хрупкая, поэтому без использования стекловолокна может просто треснуть, рассыпаться, раскрошиться. Стекловолокно придаёт ей изящный вид и различные «гибкие» свойства.

Концентрация используемого катализатора крайне важна. Так, если вы пожадничаете и не досыплете немного этого необходимого ингредиента, то придётся довольствоваться не затвердевшей смолой, а впоследствии переделывать всю работу. В ином случае, вы наоборот можете не успеть довести дело до конца, так как с затвердевшей смолой вряд ли можно произвести какие-либо комбинации.

Дополнительная волокита

На первый взгляд кажется, что материала проще смолы не существует, но не всё так просто. Смолы тоже разнятся по своим свойствам и качеству. Грамотному автолюбителю следует это понимать. Так, например, важным параметром смолы является температура её затвердевания. В некоторых случаях требуется дополнительная сушильная камера, чтобы ускорить процесс, но и качество получившегося изделия так же будет выше. Комбинируя затраты на качество смолы и дополнительных камер (мест) для сушения конструкции можно получить оптимальную цену.

Но смолой всё не ограничивается, разные вариации также существуют и у стекловолокна. Как правило, выделяют два типа стекловолокна: стекломат и стеклоткань.

Стекломат славится своей лёгкостью в применении, поэтому «надеть» его на авто не составит труда. Основным минусом является беспорядочное расположение волокон, что печально сказывается на его прочностных характеристиках. Разумеется, это лучше чем ничего, но если для вас важен этот аспект следует обратить внимание на стеклоткань!

Волокна стеклоткани расположены линейно, внешне этот материал напоминает обычную ткань. Основная морока в использовании окупится прочностью новой конструкции, а что для вас удобней — долгая прочность или лёгкость в применении, решайте для себя сами.

Особой тонкостью и шириной слоя отличается стекловолокно под названием стекловуаль. Вообще существует очень много модификаций этого изделия. Основным критерием выбора стеклоткани является вес одного кубического метра материала.

Самый лёгкий представитель весит всего 32 грамма, что очень удобно для тонких видов работ, а грамотный автолюбитель может слепить настоящее произведение искусство. Тот, кто делает акцент на прочность, и износостойкость выбирает, «толстую» стеклоткань (или стекломат).

Инструкция по применению материала довольно проста. Один слой ткани накладывается на другой в нужной форме, всё это дело смазывается смолой (пока не будет достигнута нужная толщина слоя), а затем заготовка оставляется на время для дальнейшего засыхания.

Накладывать стеклоткань, как и стекломат надо также грамотно и под определённым углом. Объясняется этот факт различными прочностными характеристиками растяжения материала в зависимости от угла. Расстояние между волокнами и их состояние играет тоже немаловажную роль. Смола должна чётко занять всё пространство между волокнами, а цельность волокон обеспечивать нужные прочностные характеристики.

Остаётся актуальной проблема объёма получившейся заготовки. И тут на выручку приходит поликор. Состав этой продукции крайне сложен и понятен только химикам, поэтому придётся принять на веру особый состав этого «помощника». Плюсы поликора крайне обширны. Его полосы могут придавать материалу дополнительную прочность, а это ведь сложно назвать лишним, не так ли? Если всех вышеперечисленных методов недостаточно для удовлетворения условий прочности целесообразно добавить смолы и проследить, чтобы она не пузырилась. Это и понятно, ведь недостаточная плотность материала приведёт к хрупкости и разрушению.

Существует миф, что стекловолокно невозможно поцарапать. Стекловолокно можно легко поцарапать, но при этом конструкция оставляет прежний окрас (краска не сдирается). В чём же секрет такого свойства? Во время создания материала в стекловолокно добавляется слой гелькоата (гелеобразный материал). Гелькоата существует разных цветов, поэтому готовая конструкция будет полностью (вплоть до глубин материала) подобного цвета.

Стоит знать одно правило, что во время применения гелькоата стекловолокно надо положить поверх гелеобразной смеси. Накладка гелькоата требует очень тонкой работы. При соблюдении этого условия готовый материал примет «сморщенную» форму. Из-за этого советуют не пользоваться обычной кистью, а попробовать накладывать слой краскопультом.

Прежде чем приступать к работе, нужно заранее приготовить будущую форму детали и матрицу. Понятное дело, что существует множество других вариантов получения нужного результата, но качество будет соответствовать вашим пожеланиям. Часто люди применяют народные средства производства детали и пытаются смастерить её прямо на авто и делают нужную форму на глаз. Если вы обладаете хорошими творческими навыками, и в вас пропадает художник, то этот метод для вас. Некоторые же умудряются производить работу на заранее подготовленных распорках, но это тоже не самое лучшее решение. Не усложняйте себе жизнь, приготовьте макет и матрицу и будет вам счастье.

Макетирование очень важный аспект в этом деле. Только идеальной формы, гладкий и идентичный вашей детали макет приведёт к выгоде от его изготовления.

Во-первых, его можно использовать много раз, дать в пользование друзьям.

Во-вторых, создание идеального макета разовьёт у вас навыки тонкой работы.

Уже на этом этапе закладывается будущий результат, а значит, надо быть очень внимательным. Макет возможно изготовить из различных подручных средств (фанера, пенопласт, пластилин и т.д.)

Вторым этапом будет изготовление матрицы для детали. Согласно инструкции на заранее изготовленный макет необходимо наложить слой воска. Воск придаст макету мягкость, дополнительную гладкость, что поможет плавно перейти к следующему этапу, обмазке смесью гелькоата. Гелькоат необходимо накладывать тонким слоем. Гелькоатовая поверхность позволит убрать все неровности исходного продукта, что в дальнейшем послужит удобному наложению слоя стеклоткани и поможет общему делу.

Чтобы окончательно подготовить заготовку к наложению остального слоя стекловолокна кладётся первым делом стекловоуаль. Она обведёт все контуры, «уляжется» на труднодоступные места и подготовит «почву» для дальнейших преобразований.

Умно разбить работу в несколько этапов, так как возможностей на ошибку тут мало и загустевшая смола вряд ли потом сможет вернуться в исходное состояние. Далее накладывается слой стеклоткани до нужной толщины. При этом работа совершается аккуратно, все неровности необходимо упразднить, второго шанса для этого не будет. После достижения нужной толщины (в зависимости от критерия прочности) необходимо всё оставить на время для засыхания и отвердевания.

После работы стоит осмотреть изделие и проверить, всё ли ровно уложено и не потребуется ли потом наждачная бумага для удаления своих «косяков».

А воск тут причём?

Вспомогательным этапом применяется корректировка уже почти готовой матрицы. При этом выделяют два метода, одни из которых является вощение. Почти готовая матрица покрывается слоем воска в несколько этапов, тем самым полируя исходную поверхность.

Альтернативный вариант – покрытие той же поверхности слоем специального лака, после применения которого появляется такая же плёнка. Эти два способа можно использовать вместе. Способ удобен так же изоляцией смолы и гелькоата от образца (матрицы), поэтому применяется чаще, но не стоит сбрасывать со счетов и первый.

Миру известны и другие более дорогостоящие методы создания матрицы. С изобретением 3D принтера стало возможным c помощью компьютера создавать модели любой формы. Этот же метод применим и к созданию матрицы. Возможны так же варианты производства матрицы с помощью станков ЧПУ, или с применением методов моделирования. Думаем, не стоит объяснять насколько это трудоёмкий процесс, требующий специального оборудования и знаний.

Заключительный этап этого «балета» изготовление самой формы. Сразу скажу, вариантов создания формы существует бесконечное множество, но мы не будем останавливаться на всех, а рассмотрим 4 самых основных.

Формовка вручную

Как видно из самого названия, применяется обычный русский метод работы руками. Труд, сделанный собственными руками, ценится больше всего, плюс экономит средства на производственные затраты.

Для начала необходимо взять раскаточный валик и втереть смолу в подготовленное стекловолокно. Втирать нужно тщательно, при этом помнить, что наличии пузырьков может помешать всему делу и работа будет проделана зря. Напомним, что наличие пузырьков ухудшает прочностные параметры, делая материал хрупким. Можно так же использовать обычную кисть, но в скором времени она начнёт слипаться, «проскакивать» в смоле, и результат вам уже известен. Именно по этой причине импортный и качественный валик (специально для смолы) будет незаменимым другом в работе.

Нанеся последние штрихи, проверьте правильность всей работы, убедившись, оставьте заготовку «остывать». Метод прост как колесо, поэтому так распространён и эффективен.

Метод рубленого роввинга

Метод современней и более автоматизирован, чем предыдущий. Имеющуюся стеклоткань запускают в специально приготовленный заранее пистолет. В этом устройстве уже происходит измельчение материи и превращение её в небольшие волокна. Пистолет уникален и имеет в себе встроенные ёмкости для смолы и катализатора. От рабочего требуется только укладывать тонким слоем в нужной форме готовую продукцию на авто.

Метод был бы незаменим и считался бы лучшим, если бы не некоторые формальности. Рублёная нить не соответствует стандартам обычной стеклоткани, т.к. волокна разрознены, а следовательно прочность меньше.

Практически невозможно контролировать расход смолы, поэтому вес использованного материала, следовательно, и затраты увеличиваются. Да и вся эта система вредна для здоровья, что тоже мало радует.

Намотка

Наиболее часто метод применяют в изготовлении продукции овальной формы. Изначально стекловолокно смачивают в смоляной ванне. Затем, минуя промежуточный валик, который выдавливает часть смолы из пропитанного материала, стекловолокно наматывается на основной волк. При этом придаётся запланированная овальная форма и после сушки материал отправляется к потребителю. Это больше производственный метод для больших объёмов продукции, частным лицам применять не советуем.

Метод препрегов

Сразу скажем — способ хлопотный, но эффективный. Возможно, понадобится дополнительное оборудование. Препрег – это заготовка, предварительно смоченная в смоле. В начале, исходную стеклоткань пропитываю смолой без катализатора. Пропитка должна осуществляться высокой температурой и под давлением. В конечном итоге препрег располагают на заготовку, предварительно помещённую в вакуумный мешок, и помещают в камеру с температурой 180 градусов, для смягчения смолы. Благодаря вакууму препрега будет облегать исходную форму. В итоге конструкция нагревается повторно и на этот раз смола уже затвердевает. Основной плюс – это отсутствие образования пузырьков, на чём мы так часто акцентировали внимание в прошлых методах. Но есть и маленький минус — метод применим к деталям небольшой формы.

Источник

Как сделать бампер из стекловолокна своими руками? Пошаговое руководство

Итак, у нас имеется бампер, который нам предстоит заменить на стеклопластиковый, с некоторыми доработками.

Бампер, в итоге, должен стать вот таким. Так скажем это скетч, эскиз, дизайнерский проект. Именно такой проект должен возникнуть у каждого в начале работы над бампером.

Все работы будут проводиться в гараже. Снимаем наш бампер с машины. Заводской (штатный) бампер послужит хорошей основой для дальнейшей модернизации.

«Болгаркой» срезаются пришедшие в негодность проемы для «противотуманок» и нижняя поврежденная кромка бампера. Вся поверхность бампера оклеивается малярным скотчем, в который втирается теплый пластилин.

Затем вываливается масса холодного пластилина, который приминается руками или шпателем, или другим приспособлением, и выравнивается. Иногда для получения матрицы используют и монтажную пену. Ее наносят на бампер, а затем обрабатывают, срезая лишнее. Но по нашему мнению, с пеной работать сложнее.

Пластилином накрывается те области, которые в дальнейшем подвергнуться изменениям. Верхняя часть бампера обклеивается скотчем. Далее на нем мы произведем маркировку линий и сверку форм бампера. Затем бампер переворачивается «вверх ногами» и вылепливается нижний фланец формы. То есть, наша задача восстановить все то, что было, а также привнести немного своего, чего бы нам хотелось увидеть в нашем новом бампере из стеклоткани.

Малярным скотчем делается шаблон этой же формы и переноситься на другой край бампера.

Далее идет окончательная доводка лицевой части бампера, подгоняются пропорции и линии бампера. Уточняется кривизна поверхностей, и контур всей поверхности. Углы сопряжения должны быть четкими и острыми.

Затем на скотче маркируются линии, расположенными на расстоянии 10-15 см. Это делается для того, чтобы форма готовой стороны бампера была в точности перенесена на другую его сторону. Конфигурация сечений делается с помощью специальных линеек с подвижными спицами, или простым картоном -лекалами.

Полученный профиль переноситься на другую сторону бампера, и выравнивается в соответствии с ним (на фото видно, что появились корректирующие канавки, в соответствии с размерами противоположной стороны бампера. По ним будет выведен новый профиль формы бампера. Снят слой лишнего пластилина.)

Здесь необходимо терпение и точность. Далее, с помощью малярного скотча, снимается шаблон нижнего края бампера, с готовой стороны, и прикладываем к другой стороне, точно сопрягая по нижнему краю бампера.

Используя шаблон вылепливаются отверстия под противотуманки. Поставив бампер в правильное положения оцениваете точность расположения отверстий и общую симметричность бампера.

И заключительный этап – это скругление острых углов, которые использовались для сопряжения поверхностей.

Модель готова для формования матрицы бампера из стеклопластика. Матрицу изготавливают для того, чтобы по ней сделать бампер. Если мы изготовим бампер сразу, используя данный доработанный бампер, то наверняка не угадаем с посадочными местами, так как стеклоткань будущего бампера будет несколько отличаться от оригинала, будет незначительно больше. В итоге, наш бампер не встанет на место, и мы не добьемся желаемого результата. Итак, вначале делаем матрицу, а затем в нее закладываем наш будущий бампер из стеклопластика, но обо всем по порядку.

Какие преимущества даст бампер из стекловолокна

Данный материал является достаточно современным, поэтому есть определенные преимущества, которые можно получить от его установки. Сделать бампер из стекловолокна своими руками стоит, потому что:

1. Это лучшее решение для спортивных автомобилей из-за значительного уменьшения веса, по сравнению с остальными вариантами.
2. Есть возможность придать фактически любую форму бамперу из стекловолокна, что позволит максимально выделить транспорт из общей массы, причем даже с аналогичными приспособлениями.

Сделать бампер из стекловолокна своими руками не так легко. К тому же потребуется заранее подготовить определенные комплектующие и инструменты, которые, возможно, придется покупать.

Покраска

После того как силовой бампер из стекловолокна снят с основной матрицы, приступают к завершающему этапу. Окрашивание лучше проводить после укрепления детали на автомобиле. Это нужно, чтобы исключить возможные перекосы. После чего следует тщательно отполировать поверхность с помощью нулевой наждачной бумаги. Когда все неровности на поверхности убраны, необходимо:

1. Нанести грунтовку и дать ей полностью высохнуть.
2. Покрыть краской.
3. После полного высыхания красящего вещества покрыть изделие лаком.

К окрашиванию важно подойти со всей серьезностью. Возможно, лучшим решением будет доверить эту работу профессионалу, который сможет не только равномерно нанести краску, но и правильно подобрать нужный оттенок.

Силовой бампер из стекловолокна – важная деталь в любом автомобиле. Поэтому к его изготовлению стоит подойти со всей ответственностью, особенно, если совершать все процессы самостоятельно.

Каждый автовладелец хочет видеть свой ​​автомобиль только с лучшей стороны и мечтает сделать его таким, чтобы он действительно выделялся на фоне других. Бампер — именно та часть автомобиля, которая не только изменит внешность машины, но сделает ее вид эксклюзивным и оригинальным, особенно в том случае, когда вы будете проводить тюнинг бампера своими руками.

Для проведения самостоятельной модернизации вашего бампера необходимы некоторые знания, которые можно получить, прочитав данную статью, а также опыт работы, который вы получите со временем, в процессе создания бампера.

Есть 2 варианта, по которым можно получить действительно уникальный бампер, который будет значительно отличаться от серийного заводского:

1. Сделать тюнинг уже существующего бампера.
2. Создать бампер с нуля.

Если вы начнете создание бампера с нуля, то вам действительно понадобится опыт, высокая точность, терпение и много времени. Все должно быть максимально точно подогнано по размеру и месту крепления, без лишних зазоров и перекосов. Также особое внимание нужно уделить креплению бампера, поскольку он крепится на родное крепление или дополнительные точки, размещенные на кузове. Поэтому нужно точно найти место на бампере, будет соответствовать креплению в металле автомобиля и разместить специальные фланцы.

Первый вариант намного проще и не требует таких усилий и средств, как второй вариант. Все что нужно — это немного украсить бампер и добавить в него новые элементы (новую форму, юбку, воздухозаборники, новые отверстия). Стыки кузова автомобиля с бампером остаются заводскими, так же как и крепления.

Необходимые инструменты для работы

Стоит отметить, что если автовладелец имеет большой опыт, то, скорее всего, он найдет почти все необходимое в своем гараже. Нужно лишь свериться со списком и докупить то, чего не хватает.

1. Потребуется приобрести эпоксидную смолу емкостью 400 мл. Если в наличии есть полиэфирная смола, то ею также можно воспользоваться.
2. Естественно, потребуется упаковка стеклоткани. Опытные автомобилисты рекомендуют приобретать «Стекломат 300» или «Стекломат 600».
3. Один из компонентов, который, скорее всего, придется покупать – гелькоут. Расчет этого компонента такой – 1 кубик геля расходуется на 200 мл смолы.
4. Болгарка и личные средства защиты (очки, респиратор).
5. Промышленный пластилин – 5 кг и малярный скотч в количестве 5 рулонов.
6. Шпатели, резиновый валик, наждачная бумага и тефлоновая полироль.

Это все материалы, которые потребуются, чтобы сделать бампер из стекловолокна своими руками.

Укладка стеклоткани и пропитка смолой

После достижения необходимой консистенции покрывного слоя производится укладка раскроя стеклоткани в форму матрицы. Первый слой стеклоткани является наиболее тонким (300 г/м2), что обеспечивает максимально гладкую поверхность изделия.

Стеклоткань должна в точности повторять все изгибы формы матрицы без отслоений и образования воздушных пазух.

После укладки на стеклоткань наносят слой полимерной смолы, и образовавшуюся форму укатывают специальным валиком с целью более качественной пропитки и выдавливания пузырьков воздуха. Следующий слой стеклоткани укладывают, не дожидаясь высыхания смолы. Затем повторяется процесс приготовления и нанесения полимерного состава.

В зависимости от толщины и необходимой прочности изделия формуется различное количество слоев стеклоткани и пропитки. В качестве последнего слоя применяется стекловойлок или тонкая отделочная стеклоткань.

Начальные работы

Для начала необходимо полностью демонтировать старый бампер и обработать его. Имеется в виду, что потребуется убрать все участки, пришедшие в негодность, при помощи болгарки. Чаще всего это нижняя кромка и проемы фар. Далее все участки, которые будет необходимо изменить, нужно покрыть малярным скотчем. Сверху на скотч наклеивается тонкий слой теплого пластилина. Изготовление бампера из стекловолокна своими руками продолжается нанесением второго слоя пластилина, но в этот раз уже холодного. Его нужно очень тщательно придавить, после чего разровнять при помощи шпателя и резинового валика. Далее нужно снова на верхний слой пластилина наклеить слой скотча. По нему будет проходить сверка формы бампера и линий. Сверху на скотч наносятся параллельные прямые линии с шагом 10 см при помощи маркера.

После получения таким образом профиля на скотче его необходимо перенести на вторую сторону бампера. Так можно получить идентичные формы с обеих сторон, что крайне важно. Эта же процедура проводится и для нижних частей бампера. После нанесения разметки при помощи скотча в пластилине необходимо вырезать отверстия для противотуманных фар.

Изготовление обвеса

Для того чтобы понять, как сделать обвесы на машину необходимо определиться из чего вы будете его изготавливать. Лучшим материалом по соотношению цена/качество считается пенополистрирол. Перед тем как наносить его следует тщательно проклеить скотчем места нанесения пенополистирола.

Закончив подготовительные работы, нарезаем его кубиками и наклеиваем туда, где будет красоваться новый обвес. Размеры кусков зависят от габаритов обвеса. Не забудьте предварительно обработать поверхность, которая будет прилегать к машине. Приклеивайте куски при помощи макрофлекса. Наносить его нужно тонким слоем. Советуем нарезать кубиков пенополистирола с запасом. Сама конструкция приклеивается различными способами, среди которых:

• Качественный двухсторонний скотч. В противном случае обвес на авто своими руками отпадет после встречи с лужами
• Герметик, но если вы захотите снять обвес повторно он может повредить краску

Полученный результат является фундаментом. Следующее действие – это придание пенополистиролу желаемой формы. Для этого этапа понадобится электронож, а также крупная шкурка. При работе желательно обратить внимание на следующие советы:

• Склеивайте нарезанные блоки только на автомобиле
• Ваша задача придать кускам пенополистирола форму кузова машины. Делается это для того чтобы обеспечить плотное прилегание материала к кузову автомобиля. Такое решение позволит уменьшить число трещин и дальнейших проблем на следующих этапах
• Рекомендуется выкладывать блоки так, как будто происходит кирпичная укладка. Выкладывайте их блок за блоком и скрупулезно подгоняйте до требуемой формы. Безусловно, вы потратите на это где-то полчаса, но в дальнейшем поймете, что время было потрачено не зря
• Не забывайте о минимальных мерах безопасности

После работы с пенополистиролом остается много грязи, поэтому существует вероятность того, что материал может попасть в воздуховод автомобиля. Не забудьте пропылесосить его.

Если вы хотите сделать юбку бампера ровной, демонтируйте его и положите на стол. Таким образом, работа будет продвигаться быстрее и качественней.

Основные этапы работы

Как сделать бампер из стекловолокна своими руками? После всех перечисленных выше этапов, чтобы успешно продолжить работу, необходимо уложить изделие и провести оценку симметричности полученных разметок. Полученный элемент будет считаться доработанным, а далее нужно изготовить матрицу, которая станет основой для новой детали. Вся поверхность старого элемента покрывается тефлоновым полиролем минимум в 3 слоя. Только так можно гарантировать, что старый бампер не прилипнет к матрице во время нанесения. После этого нужно сверху на полироль нанести еще один слой гелькоута. В некоторых случаях опытные автомобилисты смешивают эту субстанцию с алюминиевой пудрой. Далее идут такие работы:

1. Необходимо нанести на все это несколько слоев эпоксидной или полиэфирной смолы, а сверху на нее приклеить стекловолокно. Очень важно следить за полным отсутствием пузырьков воздуха под этим компонентом.
2. После окончательного затвердевания стеклоткани необходимо с помощью наждачной бумаги удалить все торчащие волокна.
3. Затем можно аккуратно удалить старый бампер с матрицы. На ней обычно после этого остается пластилин. Он хорошо смывается с помощью керосина, уайт-спирита.
4. Полученная чистая матрица нуждается в следующем. Внутренняя сторона смазывается промышленным воском, потом гелькоутом. Сверху на все это можно начать укладывать первый слой стеклоткани. Чтобы устранить пузырьки, необходимо прокатывать поверхность резиновым валиком. После этого укладывается второй, а затем и третий слой. Специалисты рекомендуют применять для третьего слоя именно «Стекломат 600».
5. После всех этих манипуляций необходимо дать бамперу засохнуть в течение следующих суток. Только после этого его можно аккуратно извлечь, обработать мелкой наждачной бумагой. После всего этого следует приступать к покраске.

Бампер и обвесы из стеклопластика

Каждый тюнингер мечтает тиражировать свои творения из стеклопластика. Возможно поэтому, даже черновую матрицу часто делают со всеми технологическими подробностями. Дробит ее на фрагменты, закладывая правильные разъемы для извлечения деталей. Но, встречаются легкие на голову и быстрые на руку макетчики с практичным взглядом на этот процесс.

Я, например, очень рассчитываю на достаточную гибкость стеклопластика и местные пропилы на черновой матрице. Согласитесь, обидно потратить кучу времени и средств на изготовление правильной матрицы, если реально не предвидится хотя бы еще один съем стеклопластиковой детали.

В собранной матрице я монтирую временные разъемы. Сначала сделаю опалубку для бампера. Для изготовления шаблона я использую полоски тонкого и плотного картона, которые склеиваю в единую пластину малярным скотчем. Перед склеиванием каждый листок ставится на ребро и фиксируется в вертикальном положении комочками пластилина.

Перед началом работы с полиэфирной смолой на поверхность матрицы наносится разделительный слой. Обычно, для черновых матриц я использую автомобильную тефлоновую полироль. Желтые, сухие разводы от губки на поверхности матрицы указывают на полную готовность к формовке. И я наношу первый слой гелькоата на детали, не требующие дополнительной доработки в матрице.

После гелькоата формовку стеклопластика лучше начинать со стекломата марки 300 (мелковолокнистого) и продолжить двумя слоями марки 600. Уводов и утяжек будет меньше, если каждому слою давать полностью полимеризоваться. Каждый отвердевший слой надо обязательно зачистить наждачной бумагой. В моем проекте фары прикрыты съемными плафонами замысловатой формы.Забегая вперед, скажу, что конструкция креплений плафонов тоже будет непростой.Но сейчас мне нужно угадать на каком расстоянии от передней плоскости плафона должна находиться монтажная плоскость фары на крыле.Сначала я вынимаю отформованные плафоны из матрицы и подрезаю их по контуру.

Для изготовления крыльев мне необходимо демонтировать матрицу капота вместе с отформованным капотом и установить на ее место матрицу фланцев крыльев. Затем, я маскирую внутреннюю поверхность плафонов малярным скотчем и прикручиваю их саморезами на родные места в матрице. В это же время снимаю опалубку с бампера. Теперь сам фланец бампера будет служить опалубкой для выклейки фланцев крыльев и панели решетки радиатора.

Формовка деталей из полиэфирного стеклопластика сильно растянута по времени из-за необходимости давать полимеризоваться каждому слою. Поэтому, я стараюсь одновременно формовать, например, крылья и готовить к формовке панель решетки радиатора (зачистил второй слой стеклопластика крыльев и уже намазал гелькоат панели).

Матрицу, заполненную деталями, я выдерживаю в течение суток. Есть время подумать, как и в каком порядке вынимать из нее детали. Хотя, еще во время установки опалубки необходимо задавать правильные наклоны фланцев, чтобы не нагородить запирающих замков. Пока все детали зажаты в матрице, я заранее намечаю тонким сверлом (под саморез) отверстия во фланцах для свинчивания деталей при сборке.

Перед тем как вынимать детали, сначала откручиваем съемный фрагмент матрицы. Если разделитель был нанесен правильно, то эта часть матрицы отойдет легко.

С крыльями пришлось немного повозиться. Пригодились деревянные клинышки, линейки и резиновый молоток, которым я стукал по обратной стороне матрицы (особенно в углах). Для того, чтобы вынуть крылья из карманов в верхней части матрицы, я их немного проворачивал, скручивая внутрь. После характерного “хорошего” хруста и щелчка крылья выскакивали на волю. Прикрученные саморезами плафоны фар оставались при этом в матрице. Для извлечения бампера, я сделал пропилы на углах матрицы. Упругость стеклопластика позволила оттянуть край матрицы и “выковырнуть” деталь наружу.

Вынутые из матрицы детали я обрезаю по контуру и слегка зачищаю изнутри наждачной бумагой, чтобы торчащие из стеклопластика иглы волокна не кололи руки. Глядя на кучу готовых деталей мне очень хочется побыстрее увидеть целую форму. Поэтому я сразу приступаю к предварительной сборке.

Для первой примерки можно собрать детали, используя монтажные отверстия для саморезов, которые я предусмотрительно просверлил во всех фланцах. Собранные в один объем крылья, бампер и панель решетки радиатора без труда навешиваются на кузов, а точки крепления, намеченные еще на пластилиновой модели, совпадают с родными. Поэтому, прикрученный винтами стеклопластик уже крепко держится на кузове. Предварительно, грубо обрезанную форму фланцев нужно подправить.

И вот, пришла очередь капота. Примерно наброшенная деталь сразу заняла правильное положение. Благодаря неспешной, послойной формовке удалось избежать сильных деформаций и теперь не потребуется ее длительной доработки.

Даже наскоро собранный и приблизительно приставленный обвес впечатляет. Это как раз то, ради чего я готов переносить все неудобства макетного производства — возможность изготовить из стеклопластика своими руками полноценную вещь.

Журнал «Тюнинг Автомобилей» №06, 2007 «Горбатый дизайн» часть 3, автор: Михаил Романов.

«Горбатый дизайн» часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5.

Как отремонтировать бампер из стекловолокна своими руками?

Есть несколько разных видов повреждений, которые можно устранить своими руками.

Во-первых, наиболее частая проблема – вмятины. Если какая-либо часть пострадала достаточно сильно, то придется приложить немало усилий, чтобы ее починить. Во-вторых, так как это не сталь, возможны прорывы или разрывы. В таком случае ремонт своими руками также возможен. Откол частей бампера, мелкие или глубокие царапины. Ремонт бампера стекловолокном своими руками потребует наличия еще более обширного списка инструментов и материалов, чем для его изначального создания. Поэтому необходимо как можно тщательнее беречь его.

Самые популярные материалы для создания бампера своими руками

Самыми популярными материалами без сомнения являются пенопласт и монтажная пена. Они самые популярные в плане своей доступности, легкости в использовании и цене. Процесс модернизации автомобильного бампера выглядит следующим образом:

1. С помощью подходящего материала создаем новую форму.
2. Надлежащим образом готовим поверхность к нанесению смолы.
3. Наносим стекловолокно и смолу (несколько раз).
4. Обработка шпаклевкой стеклопластика и построение новой формы.
5. Грунтовка обработанной поверхности.
6. Покраска модернизированного бампера.

Единственный вопрос, который может возникнуть у водителя, который решил провести тюнинг бампера своими руками: в чем состоит отличие монтажной пены от пенопласта в качестве составляющих для нового бампера? Монтажная пена не требует растворения полиэфирной смолой в отличие от пенопласта. Поэтому при использовании монтажной пены на нее напрямую можно клеить смолу, а при использовании пенопласта необходимо закрывать его техническим пластилином.

Методика ремонта ”домашней” сваркой

Одним из наиболее надежных способов ремонта является наплавка бамперов с применением электродов. Как вы догадались, нам потребуется строительный фен и специальные плоские электроды, купить которые можно в отделах автомагазинов. Приступаем к выполнению работ:

1. Необходимо проверить совместимость электрода и материала, который использован для производства бампера, который треснул. Самое лучшее – найти кусок старого аналога для проведения тестирования.
2. Пробуем наварить полоску электрода. Если держится она надежно, то можем брать в руки наш поврежденный бампер.
3. Находим трещину и начинаем заваривать ее от середины до краев. Как только обработан центр, заделываем близлежащие участки.

Особенности стекловолоконного бампера

С помощью стекловолоконной ткани достаточно часто тюнингуют транспортные средства, оснащая их оригинальными спойлерами или нестандартными фендерами на колесные арки и другие части кузова. Отдельные любители занимаются даже изготовлением автомобильных кузовов на базе самостоятельно изготовленной матрицы, постепенно накладывая на нее слои стеклоткани. Материал также может использоваться для заделки проржавевших частей кузова, а также чтобы восстановить часть автомобильного бампера.

Источник