Поделки своими руками для автолюбителей
Гальваническая оцинковка или как убрать коррозию на авто
Способ гальванической оцинковки на самом деле очень недооценён и многие ещё не осознали его преимущества. Например, есть много автомобилей у которых номер кузова находится на раме авто и
как правило ничем не обработан. Номер со временем ржавеет и потом у людей появляются большие проблемы, а вот если с помощью гальванической оцинковки покрыть этот номер, то с ним соответственно ничего, никогда не случится.
Конечно этот способ подходит не только для номеров, но и для устранения очагов коррозии, которые появляются на автомобиле, и это только малая доля того, что можно обработать с помощью гальванической оцинковки.
Цинк можно взять в солевых, пальчиковых батарейках у них корпус сделан полностью из него, если нужно очень много цинка, может кто захочет целый автомобиль оцинковать, я думаю такие люди также найдутся, допустим любителей раритетных автомобилей, можно соорудить целый бассейн опустить в этот бассейн кузов автомобиля и цинковые аноды, подать электричество и оцинковать собственными руками целый кузов авто.
Также из цинка делали старые карбюраторы. Как определить? Цинк — не магнитится, берём кусочек магнита и проверяем, подносим магнит например к середине корпуса батарейки, если магнитит значит железо, если не магнитит значит цинк, всё просто.
Температура плавления цинка всего лишь 419 градусов, то есть немного больше, чем свинца, конечно цинк нельзя плавить в закрытых помещениях, только на открытом воздухе, цинк очень токсичен и соблюдая все меры безопасности, то есть обязательно нужен какой-нибудь респиратор.
Плавиться хорошо, а это значит, что можно найти какой-нибудь старый карбюратор, расплавить его и выплавить из него анодов с помощью которых можно оцинковывать кузов. Надеюсь, где взять цинк вопросов теперь возникнуть не должно.
Для ускорения процесса оцинковки нужно взять ортофосфорную кислоту,
кстати писали люди про соляную кислоту, соляная кислота находится под запретом, она относится к прекурсорам, к наркотическим веществам и вы нигде не купите просто так, да оно и не зачем.
Поэтому берёте ортофосфорную кислоту, на пузырьке написано «для пайки черных и цветных металлов», поэтому многие её называют кислотой для пайки.
Откручиваем крышку, нарезаем мелкими кусочками корпус уже разобранной батарейки и бросаем кусочки цинка в бутылочку с кислотой.
Цинк в кислоте растворится, она насытиться цинком и таким образом процесс оцинковки будет происходить намного быстрее, по своему личному опыту могу сказать, что раза в три-четыре быстрее.
Чтобы ещё и ускорить процесс растворения цинка в кислоте, бутылочку с кислотой можно нагреть с помощью обычного фена для волос или другим способом. Как только цинк растворится, то кислота готова к цинкованию.
Ортофосфорная кислота также является пищевой добавкой, называется она Е338, применяется как регулятор кислотности в газированных напитках, то есть ребята, вот эта вот ортофосфорная кислота, который мы оцинковываем, паяем, также её добавляют в газированные напитки…Мда.
Итак, как же оцинковывать металл? Для сегодняшнего опыта я приготовил, вот такую вот ржавую пластину
и мы будем оцинковывать с помощью кислоты в которой растворили цинк.
Можно использовать батарейки как маленькие, так и большие.
Берём батарейку, разворачиваем её, удаляем всё, чтобы остался только корпус.
Кстати разбирать большие батарейки даже легче, чем маленькие у них всё очень легко, внутри у них содержится графитовый стержень и сажа с какой-то пропиткой, а теперь давайте взвесим…
17 грамм чистого цинка содержится в большой батарейке.
Процесс подготовки корпуса батарейки прост.
На корпусе с одной стороны с помощью резинки закрепляется ватный диск, а с обратной стороны также с помощью резинки закрепляем питающий провод, который пойдёт к плюсу.
Минус от аккумулятора (или блока питания, зарядного устройства) должен быть на детали, которую мы будем оцинковывать,
то есть в автомобиле минусом служит кузов автомобиля, соответственно минусовую клемму ни в коем случае отключать нельзя, потому как эффект не получится.
К плюсовой клемме аккумулятора подключаем провод, который идёт к цинкованному корпусу батарейки.
Для эксперимента мы попробуем оцинковать часть металла, которая будет предварительно зачищена от ржавчины и часть металла попробуем цинковать прямо по ржавчине.
Одну половину зачищу и заклею скотчем, чтобы было явно видна граница, где металл оцинкован, а где нет.
Провод, который соединяется с плюсом АКБ я использовал сечением 1,5 квадрата, длинной примерно 4-5 метров, желательно ещё поставить в разрыв этого провода любую автомобильную лампочку ( на 12 вольт), это нужно для того, чтобы не было коротких замыканий, а даже если и будет замыкание, то загорится лампочка.
Теперь берём ортофосфорную кислоту в который растворился цинк, набираем немного в шприц и пропитываем ватный диск, который одет на корпус батарейки.
Для начала попробуем оцинковать ржавый металл, посмотрим что из этого получится…
посмотрите, как покрывается металл цинком, даже ржавый металл покрывается на глазах.
Главное не останавливать батарейку, а водить ей равномерно так, как если остановить и держать на месте батарейку, то появляются пригоры, такие небольшие черные места, а если безостановочно водить, то получается ровный, нормальный слой цинка.
Как видно на ржавчину цинк лёг неравномерно,
остались какие-то пропуски, но я думаю если немного подольше поводить, то даже и ржавый металл оцинкуется.
Теперь повторим тот же процесс, только уже на зачищенном металле.
Смотрите как равномерно покрыт зачищенный металл цинком.
Вот смотрите эта часть оцинкована,
а вот эта часть была заклеена скотчем.
То есть способ работает и работает очень хорошо, так что пользуйтесь и оцинковывайте проблемные места на автомобиле и не только.
Источник
Цинкование металла в домашних условиях. Научили в автосервисе
Недавно поехали с другом в автосервис, что бы отдать его машину на покраску бампера и капота.
Дтп и прочего не было, просто в силу старости авто и условий эксплуатации на бампере и капоте была куча сколов. Вот друг и решил не много подобновить внешний вид своей красавицы.
По пути мы заехали в магазин в котором продают всякую мелочевку и друг купил 4 пальчиковые батарейки. Причем купил он их самые дешевые, какие только были в магазине.
Конечно я поинтересовался для чего это? На что получил ответ:» мастер с сто по телефону попросил купить, якобы для ремонта они нужны».
Ну ладно, приехали мы на станцию, загнали авто в бокс. Мастер первым делом поинтересовался купили ли мы батарейки? Блин интересно было, а для чего же они нужны! И я расспросил мастера. К счастью он был разговорчивый мужиченка и поделился этим советом.
Мне не терпелось опробовать это в деле и на обратном пути я заехал в магазин купил самые дешевые батарейки и отправился в гараж, проводить опыты!
Друзья, в конце статьи я прикреплю видео с всем процессом и результатами эксперимента.
Первым делом батарейки нужно разобрать
Достаю графитовый стержень, а затем внутренности вышкребаю отверткой
В итоге остался только корпус батарейки
Далее возьму пару вот таких вот кракодильчиков
И примотаю к клеммам автомобильного аккумулятора. Можно использовать и зарядное устройство и, как выяснилось позже, зарядное для телефона.
Далее к корпусу батарейки с помощью канцелярской резинки фиксирую ватный диск
и полученный тампон подключаю к крокодильчику, который подключен к плюсовой клемме аккумулятора
Ну а минус я подключаю к металлическому изделию, в моем случае это труба
Теперь понадобится паяльная кислота, важным условием является то, что в состав обязательно должен входить хлорид цинка
Смачиваю кислотой тампон на батарейке, так же можно смачивать и сам обрабатываемый металл и начинаю потихоньку водить батарейкой по металлу
В итоге на обрабатываем месте появляется цинковое покрытие.
Именно поэтому батарейки нужны самые дешевые. Именно эти батарейки соленные и их корпус выполнен из цинка. У алкалиновых батареек корпус стальной.
Именно так мастер на сто обрабатывает места пораженные коррозией, предварительно из зачистив. Конечно для всего авто этот метод не пойдет, но точечно обработать сколы или рыжики на арках и капоте вполне сгодится.
После цинкования место обработки необходимо обработать раствором соды и воды. Полученный щелочной раствор нейтрализует действие паяльной кислоты.
Для этого метода подойдут любые цинковые изделия, к примеру, карбюратор. Так же можно приобрести и сульфат цинка, он открыто продается в продаже.
Что касается химии, которая продается в магазинах, якобы содержащая цинк, достаточно только помазать, по моему это ерунда.
Я задал как раз такой вопрос по поводу средств из магазина тому мастеру на сто, на что он ответил вполне логично. Что для оцинковки неотъемлемой частью является наличие электричества (простыми словами это гальванический процесс, который без электричества никуда). А те средства, которые продаются в магазине это подобие серебрянки, одним словом маркетинговый ход продаванов.
Даже в масштабе цинкуют, к примеру, кузова авто на заводах, помещая их в гальваническую ванну под электричеством, а не поливают из краскопульта всякими «цинкарями».
Если честно, я согласен с мастером с сто. А вы что думаете по этому поводу? Есть те, кто действительно разбирается и понимает суть процесса? Поделитесь своими знаниями в комментариях, я думаю многие, в том числе и я с удовольствием почитают.
Друзья, вот видео как и обещал
Приглашаю вас в гости на свой канал о самоделках и простых станочках для гаража или маленькой мастерской на Ютубе GARAGE 100 , так же в свою группу о самоделках на Фэйсбук . Как говорится милости просим! Подписывайтесь на ДЗЕН канал, что бы не пропустить новые интересные и полезные публикации.
На этом у меня все! Поделитесь мнением в комментариях, с удовольствием почитаю кто что думает!
Источник
Основные ошибки при самостоятельной оцинковке кузова автомобиля (1 фото)
При самостоятельном кузовном ремонте заботливый водитель предпочитает покрыть чем-нибудь голый металл перед покраской. И выбор, как правило, падает на «что-нибудь с цинком». Однако мло кто знает, что на рынке сегодня ничтожно мало специальных составов для настоящего цинкования. В магазинах автовладельцу чаще всего впаривают грунты с, якобы, цинком, и невероятными преобразователями ржавчины в цинк. Все это мало относится к настоящему цинкованию.
Итак, на вашем автомобиле появился расползающийся «жучок» ржавчины. В случае с подержанными авто — ситуация частая, особенно в районе порогов и колесных арок. Обычно эти места просто зачищают от рыхлой ржавчины, смачивают каким-нибудь преобразователем, наносят грунт и краску. Какое-то время все нормально, а потом ржа вылезает вновь. Как же так? Ведь при подготовке использовали преобразователь ржавчины в цинк! По крайней мере, что-то такое было написано на этикетке.
На самом деле все подобные препарата сделаны на основе ортофосфорной кислоты и максимум, что может подобный состав — фосфатировать поверхность, причем это будет пористое фосфатирование, которое в дальнейшем заржавеет. Получившаяся пленка не может использоваться как самостоятельная защита — только лишь под покраску. Соответственно, если краска некачественная, либо просто слезла — этот слой не защитит от коррозии.
На полках наших магазинов есть и реальные составы для самостоятельного цинкования, причем двух видов — для холодного цинкования (это процесс еще называют цинкирование) и для гальванического (в комплекте обычно идут и электролит, и анод), но стоят они на порядок дороже преобразователей. Холодное цинкование в расчет не берем, его изначально придумали для покрытия металлоконструкций, оно неустойчиво к органическим растворителям и механическим повреждениям. Нас интересует гальванической способ нанесения цинка, при этом все необходимое для этого процесса можно сделать дома. Итак, понадобится для того, чтобы оцинковать участок кузова?
Прежде чем приступить — следует помнить про соблюдение техники безопасности при работе с реактивами: использовать респираторную маска, резиновые перчатки, защитные очки, а все манипуляции проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Этап первый. Подготовка металла. Поверхность стали должна быть полностью зачищена от ржавчины и краски. Цинк на ржавчину не ложится, на краску — тем более. Используем наждачную бумагу или специальные насадки на дрель. Малогабаритную деталь проще всего прокипятить в 10-процентном (100 грамм кислоты на 900 мл воды) растворе лимонной кислоты до полного уничтожения ржавчины. Затем поверхность обезжирить.
Этап второй. Подготовка электролита и анода. Гальванический процесс цинкования таков. В растворе электролита (электролит служит проводником вещества) цинковый анод (то есть плюс) передает цинк на катод (то есть минус). В Сети бродит множество рецептов электролита. Самый простой — использовать соляную кислоту, в которой растворяют цинк.
Кислоту можно купить в магазине химических реактивов, либо в хозяйственном. Цинк — в том же магазине химреактивов, либо приобрести обычные солевые батарейки и извлечь из них корпус — он сделан из цинка. Цинк нужно растворять до тех пор, пока он не перестанет реагировать. При этом выделяется газ, так что все манипуляции, повторимся, нужно проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
Электролит посложнее делается таким образом — в 62 миллилитрах воды растворяем 12 граммов хлористого цинка, 23 грамма хлористого калия и 3 грамма борной кислоты. Если нужно больше электролита, ингредиенты нужно увеличивать пропорционально. Подобные реактивы проще всего взять в специальном магазине.
МЕДЛЕННО И ПЕЧАЛЬНО
Этап третий. У нас есть полностью подготовленная поверхность — очищенный и обезжиренный металл, анод в виде цинкового корпуса от батарейки, электролит. Обернем анод ватным диском, либо ватой, либо сложенной в несколько слоев марлей. Подключим анод к плюсу автомобильного аккумулятора через провод подходящей длины, а минус к кузову автомобиля. Обмакнем вату на аноде в электролит так, чтобы она пропиталась. Теперь медленными движениями начинаем водить по голому металлу. На нем должно появиться серое покрытие.
Если покрытие темное (а следовательно — хрупкое и пористое) — значит либо вы медленно водите анодом, либо слишком высокая плотность тока (в этом случае минус от аккумулятора отведите подальше), либо на вате подсох электролит. Равномерный серый налет не должен счищаться ногтем. Регулировать толщину покрытия придется на глаз. Таким образом можно нанести до 15—20 мкм покрытия. Скорость его разрушения примерно по 6 мкм в год при контакте с внешней средой.
В случае с деталью, ей нужно приготовить ванну (пластиковую или стеклянную) с электролитом. Процесс такой же — плюс на цинковый анод, минус на запчасть. Анод и запчасть следует поместить в электролит так, чтобы они не касались друг друга. Затем просто следите за осаждением цинка.
После того, как вы нанесли цинк, необходимо хорошо промыть место цинкования водой, чтобы убрать весь электролит. Не лишним будет перед покраской еще раз обезжирить поверхность. Таким образом детали или кузову можно продлить жизнь. Даже при разрушении внешнего слоя краски и грунта цинк не даст быстро заржаветь обработанному металлу.
Источник