Трассерный хоп своими руками
Richard
13-й Штурмовой
Эпиграф
К 30 годам он научился держать паяльник с правильной стороны.
Пролог
Приехав на ?саф с новенькой трассерной насадкой, я онаружил что она на мой привод не накручивается (хотя резьба соответсвующая). Коллеги-немцы выручили и ночью я поиграл, но комплекта обычных батареек не всегда хватает на ночь, даже если особо не стрелять. К тому же, насадка это не очень удобно и не антуражно. ? вот почти год спустя я решился запилить трассерный хоп.
Технология довольно простая:
От штатного аккума питание подайтся на драйвер диода, с него на сам диод, вставленный в выпиленное в хопе отверстие. Никакого rocket science.
Что понадобится:
- УФ диоды 3шт.
- Драйвер светодиода 3шт.
- Диод Шоттки 1шт. (для защиты диодов)
- Кнопка (что бы включать только ночью)
- Разъемы (что бы снимать хоп): например мама и папа по 1 или 3шт.
- Провод, в общем-то сойдет почти любой. Надо найти баланс между прочностью и толщиной
- Всё для травления платы (см. далее)
- Паяльник, термоусадка, олово, припой и т.д.
Все расходники надо брать с запасом, что бы потом не бегать за добавкой.
Глава 1
Плата
Решив, что паять на проводах я не хочу (спойлер: и я был прав) и вспомнив что у меня осталось всё, что нужно после экспериментов с травлением, я решил разместить всё, что можно, на плате.
Схема платы:
Источник
Трассерный хоп своими руками
Ничего сверхнового. Просто, конструкция немного отличается от обсуждаемых на форуме. Мне нравится как получилось, решил поделиться.
Не претендую на истину и не утверждаю, что все сделано правильно. Однако, первый привод запилил себе еще в прошлом сезоне, потом друзьям – все работает по сей день. Недавно напихал светодиодов в свой второй привод – тоже работает.
Первое, что мне было предложено для ночных боёвок – купить светодиодные механы. Механ нужно 2-3 (лучше 5) и их нужно таскать с собой, что бы вовремя перейти «из дня в ночь», следить за состоянием батареек и техническим состояние самих чуд Китайской техники + вопросы с засветом первого шара и т.д. Принимая во внимание тот факт, что я патологически ленив – механы это не мое. Или насадка, или ХопАп.
Перед тем как определиться с конструкцией подсветки шаров, ковырял форумы на предмет типа светодиодов, места расположения, способа их запитать.
Потом набрел на нашем форуме на пост товарища Chegest следующего содержания (приведено с сокращениями):
«Изменение идет от красного к фиолетовому. То есть красный это малая энергия фотона, фиолетовый — высокая. Цвета радуги помните? Вот это вам порядок цветов по энергетической насыщенности
Когда шар «насыщается» светом, это означает что фотоны вышибают электроны верхних орбиталей на более высокие уровни. … то есть чем «фиолетовей» фотон, тем больше у него шансов «закинуть» электрон на новую «полочку».
Вот только новые электронные «полочки» нестабильны, и электроны с них сваливаются, излучая обратно фотоны… Это и есть люминесценция.»
Идти против основ физики – все равно, что пИсать против ветра.
Вывод: ультрафиолетовый светодиод, однозначно, самый эффективный.
Насадка или ХопАп?
Снова обратите внимание на пост товарища Chegest. Что такое выбивание фотонами электронов? Это Работа.
Курс физики, ХЗ какой класс А=N*t. A(работа) = N(мощность) * t(время).
Шарик нужно засветить получше, значит
А(работа) будет стремится к бесконечности, если либо N либо t будет стремиться к бесконечности.
Про бесконечность это перебор и с мощностью в ограниченном пространстве сильно не поиграешься. Но, где время засветки шаров будет больше в насадке или ХопАпе?
Возьмем теоретические модели насадки и Хоп-Апа. Теоретические они потому, что N=const, диаметр светового потока равен на всем продолжении 3мм (диаметр светодиода), отраженный свет и еще много чего не учитываем.
Сколько времени потребуется шарику, летящему со скоростью 120 м/с на преодоление пути длиной в 3 мм. Иными словами, сколько шар будет находиться в световом потоке светодиода?
0,003 м / 120 м/с = 0,000025 с
Сколько шарик будет проходить аналогичный отрезок пути в Хоп-Апе?
Средняя скорострельность привода 1000 шаров/мин или 17 шаров/сек.
Диаметр шара 6 мм.
Соответственно, скорость движения шара внутри механы и Хоп-Апа до нозла 17 * 6 = 102 мм/с или 0,102 м/с
0,003 м / 0,102 м/с = 0,029 с
0,029 / 0,000025 = 1160 – Именно во столько раз время засветки шара (работа по выбиванию электронов фотонами) в Хоп-Апе больше, чем в насадке при одинаковой мощности светодиодов.
Вся эта теоретическая пижня была проверена на полигоне, когда FROST притащил насадку. Привод с Хопом шары засвечивает лучше. А разница в 1160 раз пусть не пугает. Кто сказал, что 0,0025 с для засветки шара в насадке недостаточно? Плюс в насадку можно и светодиод поставить помощнее на 350 миллиампер в час, а не на 20.
Что буду ваять светодиоды в Хоп определился, но у насадки есть одно неоспоримое преимущество — первый шар всегда засвечен. На форуме писали о третьем светодиоде сверху, который, однако, при выстреле частично перекрывается нозлом. Проблему решил расположением в верхней части Хопа двух светодиодов под углом вот таким образом.
Не известно из какой партии диоды. Перед тем как сверлить отверстия, купите сверла 2,9мм, 3,0мм и 3,1мм. 
В пластмассовой колодке выбираем дремелем паз, что бы не мешать переднему светодиоду и пару отверстий провода раскидать.. 
Светодиоды я стачиваю и полирую . Очень удобно монтировать в хоп. 
И запитывать две пары последовательно соединенных светодиодов тоже очень удобно. 
Теперь о самих светодиодах.
Про Чип и Дип (http://www.chipdip.ru) и раньше знал.
Но, недавно, обнаружил у них пару интересных моментов:
1. Они за весьма умеренную плату доставляют бандерольки (даже без предоплаты) в офисы продаж «Евросеть».
2. Их светодиоды BL-L314VC по своим характеристикам выгодно отличаются от нонейма из радиолавки.
Стандартный УФ светодиод — 3,2-3,4В, сила света до 100 мКд, при токе 20 мА
BL-L314VC светодиод — 3,8-4,5В, сила света до 150 мКд, при токе 30 мА
Во-первых, световой поток в полтора раза выше, во-вторых, характеристики по питанию 3,8-4,5В нам больше подходят.
Теперь о питании.
По-уму, надо ставить понижающий драйвер, не спорю, но можно поступить и проще.
Вот чудный сайт, где можно рассчитать резистор для светодиодов http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html.
Если сайт уйдет в небытие, погуглите «расчёт резистора для светодиодов»
При расчете есть маленький нюанс. Измерять напряжение аккумулятора нужно при работающем приводе.
Мой акум 3 банки LiFePo при полном заряде выдает 10 – 10.1 В, а под нагрузкой (переключатель на очередь, курок в пол) 8,2 – 8,4 В. Соответственно, для заполнения поля «Напряжение питания» берем 8,4 В., расчет производим для пары последовательно соединенных светодиодов, питание им обозначим по среднему 4,0 В. У меня в Хопе две таких пары и на каждую пару надо будет повесить по резистору.
Результат показывает 15 Ом при 4В питания для светодиода. Питание светодиода по паспорту 3,8 – 4,5 В. Если вместо 4 В забить туда 4,5 В, то сайт покажет, что нужно поднять напряжение питания, а то диод светиться не будет.
КАроче, в данном конкретном случае, я на резисторы совсем забил, но если вам очень нужно перестраховаться поставьте 20 Ом и все будет ОК.
Вот так Хоп светится напрямую от «Кроны». 
Вот так раскиданы провода. 
Питание специально взял с «ключа». Огромный плюс. Эта конструкция работает только во время выстрела.
Белая плашечка – это мамка от балансировочного разъема. Что в столе наковырял, то и поставил. Тут полная свобода творчества. Можно, вообще, два проводка вывести под скрутку и плотно обмотать синей изолентой. 
Вид сзади. Чтобы не напутать. Плюс брал с первой сверху ноги, минус со второй сверху. 
Упаковано в термоусадку. 
Светодиоды к «ключу» подключены через папу от балансировочного разъема. 
Что из данной затеи получилось:
1. Качественная засветка — все шары очень яркие, включая первый шар. Можно без проблем стрелять одиночкой.
2. Нет необходимости в дополнительных приблудах на ствол, особенно, в ночном лесу.
3. Отсутствие демаскирующей засветки при смене магазина – светится только при выстреле.
4. Отсутствие необходимости в дополнительном питании – питание от штатного аккумулятора.
5. Надежность — простейшая конструкция из проводка и светодиода ДУБЛИРОВАНА.
6. Цена 52 руб. и баклаха пива.
С уважением, Кот, команда «Барсы» г. Белгород
Источник
Трассерный хоп своими руками
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Делаем подсветку трассерных шаров в модуле хоп-апа (на примере АК).
Ночная фаза игры зачастую бывает намного интереснее дневной. Это и ниндзи, крадущиеся в ночи, и неразбериха с тем, враг перед тобой или друг, и всякие хитрые ловушки, обходы, заманухи, невозможные в дневное время суток… В общем, ништяк.
Для полноценной игры необходимо использование трассерных шаров. Как уже рассматривалось в посте «Обзор-ликбез средств подсветки трассерных шаров» ( http://nutsboltman.blogspot.ru/2014/10/blog-post_84.html ) , трассерные насадки обладают рядом неприятных конструктивных недостатков. Вкупе с тем фактом, что труба внутри насадки будет тем или иным образом влиять на траекторию шара, снижая точность стрельбы, это делает трассерные насадки не очень-то желанным атрибутом. Ну, разве что у обладателей GBB приводов выбора особо нет — воткнуть подсветку куда-либо кроме как в эту самую насадку фактически невозможно.
Итак, остаётся все-таки обеспечить подсветку трассерных шаров внутри модуля хоп-апа…
Чем сегодня и займёмся на примере хоп-апа приводов АК-серии. Для остальных приводов принцип тот же самый, могут изменяться места установки светодиодов подсветки.
Нам понадобятся:
- ультрафиолетовые светодиоды (ими проще «накачивать» трассерные шарики энергией), диаметром 3мм — 3 штуки;
- модуль драйвера для питания светодиодами (про него ниже будет);
- провод метра полтора-два хватит, предпочтительно МГТФ;
- разъем (я использую обычный разъем FDE, если не ошибаюсь) — подойдет любой двухконтактный;
- термоусадка для разъема (диаметр около 6 мм, длина 3 см);
- термоусадка для драйвера (диаметр около 20мм, длина 4 см);
- эпоксидный клей;
- электроизоляционный лак;
- полировочная губка;
- сверло по металлу диаметром 2.95-3мм и дрель к нему;
- плоский надфиль или напильник;
- литиевая батарейка CR1616, CR2032 или аналогичная; конкретный тип не критичен.
Итак, для начала надо извлечь модуль хоп-апа и освободить его от «внутренностей». Думаю, тут особо рассказывать особо не нужно.
Первое, что нужно сделать — это просверлить отверстия для светодиодов. Сверло в идеале 2.95..3мм. Отверстия должны быть расположены так, чтобы подающийся в хоп шарик освещался двумя светодиодами. Для АК это будет так:
Зажимаем в патрон дрели и вставав в отверстие хопа полируем. Полируем как вертикальный канал подачи, так и горизонтальный канал. Без фанатизма, чтобы не сточить нужное.
Фото до удаления заусенцев и после:
Как только подогнали светодиоды можно замешивать эпоксидный клей. Предпочитаю быстрые клеи, затвердевающие за пол часа (типа клеев Контакт).
Вклеиваем светодиоды в корпус хопа и оставляем его на пол часа. При вклеивании надо убедиться в том, что клей не торчит внутрь хопа. Примерно через 5-7 минут после вклеивания его можно легко «срезать» задней (цилиндрической) частью надфиля.
Теперь берем драйвер. Вариантов может быть масса — и просто токозадающие резисторы, и стабилитроны с резисторами и источники тока. Думаю посвятить этому отдельный пост.
Главное, подпаиваем к драйверу провода.
Далее подпаиваем разъем, причем полярность не имеет значения. Обсаживаем всё что можно в термоусадку.
Остаётся припаять выводы драйвера к светодиодам. Короткие (минусовые) выводы светодиодов сводим в одну точку, куда припаиваем минусовой вывод драйвера. Плюсовые провода драйвера паяем к светодиодам. Ну, или если у вас другая схема драйвера, то паяемся к светодиодам согласно схеме.
Проверяем, что всё работает, подключив хоп к питанию.
Подключаемся к гирбоксу. Ответную часть разъема паяем к проводам, изолируем провод, затем подводим два провода: один к контакту контактной группы (блин, вот же описание), который соединяется с положительным выводом мотора (по крайней мере в CYMA так, и это верхний вывод контактной группы на фото), второй провод подпаиваем к минусовому контакту разъема.
Цель всего действа — обеспечить подачу напряжения во время стрельбы, то есть по идее провода можно и параллельно мотору припаять.
Собственно, вот так будет выглядеть гир после подпайка разъема.
Источник