Топорище для мясного топора своими руками

Топор мясницкий очень правильный

Рассуждают профессионалы своего дела.

Казалось бы, что в нем особенного, а особенности есть, и мы расскажем о них пару слов, т.к. в домашнем хозяйстве обязательно должен быть отдельный топорик для рубки мяса.

Разрушение кости при воздействии рубящего предмета проходит по несколько иным принципам, чем разрушение дерева. И кость по своим прочностным, хрупко-пластическим свойствам и микроструктуре сильно отличается от древесины. Прошу прощения, но на разрушениях костей я, что говориться, «собаку съел», профессия такая. Поэтому тесты на костях совершенно неприменимы для топоров, предназначенных для РУБКИ ДЕРЕВА.

Кость и древесина это очень различные по свойствам материалы.Поясню. Даже довольно тупой топор, который с трудом погружается в древесину, может довольно легко разрушить кость. Кость обладает хрупко-пластическими свойствами. Первоначально, в результате воздействия лезвия, в поверхностных отделах кости образуется надруб. Кость как конструкция, обладающая некоторыми пластическими свойствами, первоначально разрушается только в области воздействия лезвия. Далее, под влиянием расклинивающего действия топора, в результате полного израсходования пластических резервов кости, формируется разрывная трещина, отображающая хрупкие свойства кости и распространяющаяся на всю толщу кости со скоростью звука. Поэтому массивный предмет клиновидной формы, даже не обладающий хорошей остротой, может разрушить кость легче, чем перерубить древесину. Главное — достаточные масса, скорость (вместе — энергия) и клин.

Со стороны воздействия мясницкого топора, края разруба должны быть отвесные, а с противоположной стороны линия рубленого перелома отклоняться в сторону, один край нависает, другой подрыт. Топор не прорубливает кость насквозь, а только надрубливает, затем полностью разрушает её за счёт расклинивания. К рубке дерева эти свойства топора не имеют никакого отношения.

От людей, вполне заслуживающих доверия, пару раз слышал такие истории. До середины 60-х все сколько-нибудь крупные пищевые производства в СССР — например, заводские столовые и большие рестораны — мясо получали полутушами. И весьма уважаемой персоной тогда был мясник. Подчеркну — хороший мясник.

Как и в любой профессии, у мясников были свои критерии мастерства. Но важнейшим и очевидным было искусство рубки трубчатых костей. У хорошего специалиста не было осколков — срез получался почти гладким.

Опять-таки со слов уважаемых людей, секрет заключался в качественном инструменте и правильно поставленном ударе.

Мясницкий топор — и мне приходилось их видеть — имел клинок в виде большого и широкого (иногда очень широкого) , но тонкого, сектора. А правильный удар был секущим. Т.е столкнувшись с костью, лезвие топора продолжало режущее, а не рубящее движение.

Порой задерживаюсь на рынках рядом с мясниками, и смотрю как они рубят. По осколкам- действительно, порой мясо нарублено по костям, но осколков нет вовсе, как будто циркульной пилой. Трубчатые кости большинство мясников не рубят поперёк, рубят под углом, относительно условной оси кости. Скол получается ровный и гладкий. (С голыми костями — да, там можно под любым углом. А когда рубят мясо с костью основное внимание на мясо. Разруб на правильные части — это ещё одно мясницкое качество.)

Часто приходится покупать большие куски мяса только потому, что мясник, у нас на рынке, не умеет рубить мясо. Как раз остается очень много осколков от трубчатых костей, особенно на небольших кусках 1,5кг и менее, поэтому проще купить большой кусок целиком и потом разделовать самому, ножом, а кости на суп рубить уже без мяса.

Разруб всех свинных костей и губчатых говяжьих костей никакой трудности не представляет. А вот трубчатые говяжьи кости — другое дело. При неправильном разрубе они колятся как стекло на множество мелких и острых осколков. Потом, как тщательно мясо не промывай, а эта мелочь всё равно нередко попадает в пищу и доставляет неприятности.

Вот, например, бедренная говяжья кость. Вот такая «гантеля»:

Для сравнения рядом свиная бедренная:

Для того,что-бы избежать появления осколков ,первый разруб делаем не посередине кости, а ближе к какому-нибудь «шару» нашей «гантели» и чуть наискосок. Точка (точки) опоры кости на колоду должна быть как можно ближе к месту воздействия топора. Иначе, если точки опоры кости располагаются на удалении от воздействия, кость изгибается, лопасть топора зажимается разрубаемой костью, в месте зажима появляется деформация сжатия, что приводит к появлению осколков.

Далее разрубаем каждый «шар» вдоль. Вообще цель разруба данных костей — доступ к костному мозгу.Из такой кости получается отличный прозрачный бульон.

Наша цель достигнута- костный мозг доступен,потерь в виде осколков нет, всё идет в продажу.

Форма и длинна топорища зависит от того, что при рубке мяса рубщик обычно стоит близко к разрубочной колоде. Поэтому рукоять небольшой длинны. Что касается формы, то тут ситуация такая. Рубщик наносит удар топором как бы с «потягом» на себя и чуть вверх. Удобнее такой удар делать топором с рукоятью, которая имеет наклон вниз. Если рукоять смотрит вверх, то ещё и «потяг» вверх делать очень неудобно.

Чтобы удар был секущим и лезвие топора продолжало режущее движение, рубить надо с потягом, на себя. Мясницкий топор тяжёлый (3 кг.), но с тонким сектором, широкий замах, сильный удар не нужен, главное — точно прицелиться и аккуратно опустить, он сам отрубит, собственным весом. Ну и сведение там конечно тонкое и точится он остро — мясо шинковать можно. На рынках много раз видел, как мясники свои топоры мусатами правили.

Как-то был свидетелем дружеского состязания знакомых мясников на рынке.

По условиям состязания нужно было с одного удара загнать в колоду 1 копейку, поставленную на ребро, причём удар топора приходился ВДОЛЬ торца монеты. Попадали. (Но! Во первых, после хорошего удара копейку выковырнуть из колоды будет очень проблематично. Во-вторых, топор мясника, хоть и может рубить металл, но предназначен только для разруба мяса. Из-за металла в колоде, заточка пойдёт насмарку. Также, часто практикуется состязания по разрубу спички, лежащей на колоде, вдоль на две равные части.)

Хороших мясников, правда, часто не встретишь. Многие работать мясницкими топорами не умеют — утомляет выбирать осколки. Когда был ещё Черкизовский рынок я удивлялся как классно вьетнамцы свинину разделывают. Не разделывают даже, а разбирают. В основном у них трамонтиновские топорики были, иногда свои — системы цайдао. Со свининой работать — одно удовольствие, легче только баранина. А вот говядина, это «жесть», особенно старая.

По поводу осколков трубчатых костей. На качественную рубку и, соответственно, наличие осколков влияют несколько факторов:

1. Пол животного (бычок или тёлка,боровок или свинка)- у самца кости прочнее.

2. Возраст животного.

3. Место откорма животного- частное подворье или откормочный комплекс. (ну тут понятно-на примере костей от куриных окорочков)

4. Местность,где животное откармливалось.- на примере Воронежской области — если привезли туши из районов, находящихся рядом с Доном — то в туше кости по прочности напоминают арматуру — из-за большого содержания кальция в воде, так как мел в Подонье буквально выходит на поверхность.

Опыт, хороший инструмент и поставленный удар уравнивают вышеперечисленные факторы и место разруба получается без осколков. Теперь по поводу инструмента. У меня два топора-по свинине и по говядине. Вес с топорищами соответственно 3 и 3,5 кг.

По говядине топор со скруглённой кромкой и более массивным обухом. Из за обушка он потяжелее. Скруглённая кромка для того, чтобы удар был секущим и лезвие топора продолжало режущее движение, рубить надо с потягом, на себя. Добавлю — с потягом на себя и вверх, как бы по кругу- что с прямой кромкой проблематично. Ну а для свинины — кромка прямая, кости рубятся легко и мясные волокна нежнее и не заминаются от прямого удара.

На топорах есть предохранительная скоба, которая не дает соскочить с топорища голове топора.

Как-то раз революционно настроенные студенты Московского университета вышли на демонстрацию против царя-батюшки.

Демонстрация была бурной и многочисленной. Студенты опрокинули строй полицейских и попёрли по Моховой к Кремлю.

На их беду идти было мимо Охотного ряда. Подобного бесчинства тамошние мясники потерпеть никак не могли — демонстрантов избили зверски и без всяких топоров.

Больше того — на следующий день мясники стали отлавливать юную интеллигенцию и заставлять публично клясться в верноподданических чувствах.

Кто отказывался, понятное дело, для назидания били. И уже полиции пришлось оттаскивать мясников от студиозусов.

Отличное видео по разрубу свиной туши. За исключением некоторых нюансов у нас разруб идентичен.

Источник

Топорище для топора — делаем своими руками

Изготовление топорища хоть и несложный процесс, но весьма трудоемкий – требует определенной точности и сноровки. Дилетанты могут подумать, что рукоятка менее значимая часть древнейшего плотницкого орудия, но это не так. Ручки для топора нужны для балансировки силы удара лезвия по дереву и для удобства работы плотника. Инструмент используется не только для рубки деревьев, строительства домов, но и для колки дров. Поэтому качество вытачивания первоначальной заготовки из древесины – это залог длительной и продуктивной службы изделия. Как правильно сделать топорище для топора своими руками, используя стандартные плотницкие инструменты – будет рассказано в этой статье с наглядными примерами работы мастера.

Древесина: подбор и заготовка

Чтобы инструмент прослужил долго, был качественным, крепким и надежным – то, он должен состоять из правильных частей. Поэтому для создания хорошего и работоспособного топорища важно не ошибиться в древесном материале. Из какого дерева лучше делать крепкое топорище, решать мастеру, но многолетний опыт подсказывает, что первоначальный материал должен принадлежать твердым породам. Подходит дуб, ясень, клен, акация и береза. Именно из нижней части березы, наиболее часто заготавливают шаблоны. Перед рубкой дерева, важно определить на глаз или с помощью рулетки приблизительно 80 см. от нижней части. Именно эта длина нужна, для дальнейшей выточки рукоятки.

Ширина дерева должна быть приблизительно 40-60 см. в обхвате, если меньше, то волокна будут менее крепкими, а ручка при первой рубке сломается. Если выбрать толстый и широкий ствол, существует риск получить трухлявую древесину. Особенно это касается дуба и клена.

Наилучшим временем заготовки считается поздняя морозная осень. Именно в это время древесина менее всего влажная из-за прекращения процессов движения соков. Заготавливать поленья с запасом, т. к. при самостоятельном изготовлении бывают случаи порчи.

После подбора деревянного материала начинается период сушки. Если предоставить дереву сушится в естественных условиях, то это займёт несколько лет, а дуб и вовсе высыхает за 3-4 года. Поэтому опытные мастера загодя подготавливают древесину, как минимум за 1 год. Сушат часто на чердаках, возле печки или под батареями. Главное условие, хорошо проветриваемое помещение, не должно быть затхлого воздуха, иначе это приведет к образованию ненужной плесени и последующему гниению.

После сушки приступают к нанесению эскиза на саму заготовку или на отдельный лист картона. Чертежи для топоров готовятся в зависимости от назначения будущего изделия. Инструменты бывают следующие:

Средняя длина рукоятки для топора должна быть приблизительно или равна расстоянию от кончика среднего пальца до локтя мастера. Хотя размеры некоторых топоров могут быть меньше стандартных. Например, инструмент для резки сучьев должен быть лёгким и маневренным, он больше визуально напоминает тесак.

Выбор древесины для топорища

При выборе лучшего деревянного материала для топорища необходимо ориентироваться на индивидуальные предпочтения мастера и тип будущих работ. Стандартная рукоятка для топора выполнена из твёрдых лиственных пород дерева. Материал должен быть хорошо просушен, иначе расшатывания головки топора не избежать. Это будет происходить по мере потери влаги в условиях смены температурного режима в помещениях или на природе (сырой лес, жаркое лето).

Ниже приведен список самых распространенных пород, а из какого именно дерева лучше делать топорище должен решать сам человек, ориентируясь на свой кошелёк и опыт.

Кленовая порода

Топорище из канадского клена имеет красивый внешний вид, хорошо полируется и сушится. Текстура твердая, прочная и упругая. Кленовые рукоятки давно зарекомендовали себя хорошо среди плотников и считается отличным материалом для топорища.

Дерево Ятоба

Древесная порода ятобы обладает повышенной ударопрочностью, и считается идеальной при производстве ручек для топора или кованых ножей. Древесина твердая, вязкая, по прочности превосходит дуб. Отлично обрабатывается, имеет хороший внешний вид. Ятоба подходит для тех мастеров, которым нужна не только функциональность, но и отменный внешний вид. Это самая дорогая и красивая порода для топорища.

Гикориевое дерево

Широко используется при изготовлении ручек на топор, нож и молоток. Древесина упругая, хорошо сушится и долговечна. Распространена в Канаде и Северной Америке, в наших широтах менее популярна из-за дороговизны материалов.

Дубовые и буковые деревья

Обе породы легко обрабатываются, финансово доступны и распространены. К сожалению, каждое дерево имеет свои минусы. Дубовое топорище чересчур твердое и тяжелое, при рубке сильно сушит руку мастера. Амортизировать силу трения о руки можно путем увеличения длины рукоятки из дуба. Бук, наоборот имеет пористую структуру, легко впитывает влагу. Необходима двойная пропитка маслом, чтобы снизить уровень гигроскопичности. Буковая древесина имеет ровную и красивую поверхность, отлично режется.

Береза

Если человек хочет сделать качественное топорище своими руками, то березовая древесина идеально подходит для этого. Единственным и главным недостатком данной породы является длительная сушка. Самый малый срок – это 1 год, но бывают случаи, когда время растягивается до 2 лет. Особенность березы – это гигроскопичность, но вместе с тем и лёгкость при вырезании лекала из заготовки. Широкая полоса произрастания и дешевизна материала – делают берёзу самой популярной древесиной для самодельных ручек.

Прочность топорища

Повышенная износоустойчивость рукоятки характеризуется прочностью исходной древесины и правильным расположением волокон на ручке. Волокнистая структура должна располагаться вдоль топорища – косые слои приведут либо к преждевременному рассыханию топора, либо к излому рукояти при рубке. Исключением выступают свилеватые заготовки, если учесть расположение слоёв, то можно добиться улучшения прочности.

Срок службы топорища

Долговечность самодельного топора измеряется устойчивостью дерева к перепадам температуры или влажности, и силы сжатия. При сильных нагрузках на верхнюю часть инструмента – древесина со временем сгибается, рассыпается или вовсе размокает. От этого топор начинает шататься, а то и вовсе соскальзывает металлическое рубило с топорища. На срок службы влияет порода древесины, степень просушки, частота использования и способ насадки. Чем точнее подгонка молотком, тем длительное служба инструмента. Если есть некий зазор в форме рукояти и металлического рубила, то погрешность исправляется самостоятельно вбиванием специального клина. Если правильно сделать ручку топора, то изделие может служить годами, десятилетиями без какого-либо ремонта.

Изготовление топорища

Сделать качественное топорище своими руками можно разными способами и выбор метода сильно будет зависеть от навыков мастера, имеющихся инструментов и материала. Конечно, будет иметь значение размер будущих топоров – чем короче рукоять, тем проще самостоятельно вырезать из цельного бруска дерева.

Методы изготовления

Существует всего 2 способа, как сделать самостоятельно ручку для топора:

1. Механический. Этот вариант подойдёт тем, у кого есть дома циркулярка и шлифовальное оборудование.
2. Своими руками используя рубанок или топор.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать самостоятельно черенок для топора, необходимо иметь:

• ножовка;
• топор;
• карандаш или маркер;
• молоток;
• рашпиль;
• наждачная бумага.

Некоторые очень опытные плотники делают инструмент при помощи одного топора!

Пошаговый процесс

Топорище для топора своими руками делается по следующему алгоритму:

• Рисуется шаблон будущего инструмента прямо на дереве или на листе бумаги. Чертеж для топора выбирается мастером самостоятельно.

• Потом, обтачивают полено вдоль волокон рубанком. Верхняя крайняя часть должна быть немного шире, чем основная.

• Для более точного вырезания, по бокам топором делают поперечные надрезы.

• После полного изготовления ручки – её шлифуют наждачкой.

Декорирование и пропитывание топорища

В самом конце, изделие может быть украшено какими-то выжженными символами или ярким орнаментом. Некоторые мастера украшают рукоятки фирменной резьбой. Эти действия продиктованы личными предпочтениями плотников и не являются обязательными. Так как любое дерево подвержено сырости, плесени и гниению, оно необходимо в дополнительной финишной обработке. Чаще всего эти проблемы возникают при неправильном хранении и эксплуатации инструмента. Предотвратить эти процессы можно, если сразу после изготовления пропитать льняным маслом или олифой. Не рекомендуется использовать химические краски или лак, т. к. они будут нарушать силу амортизации при интенсивной работе топором. Да и агрессивный состав эмалей будет постепенно разъедать древесину. Чем пропитать топорище для топора, выбор строго индивидуальный и тут мастер руководствуется своим опытом.

Как защитить от гниения

Увы, деревянное топорище для топора постепенно будет рассыхаться, плесневеть и гнить. Предотвратить это можно регулярной пропиткой маслом рукояти. Наносить масляной раствор необходимо столько раз, сколько оно будет впитываться. Сразу после изготовления топорища некоторые мастера дополнительно натирают поверхность пчелиным воском и оставляют просушиться на несколько дней. А потом начинают основную пропитку маслом ручек для топора.

Из чего и как делают топорище для топора своими руками опытные мастера показано наглядно в этой статье. Человек может следовать пошаговой инструкции, а может и нет, в любом случае, он почерпнет полезную информацию, которую легко можно применить на практике.

Источник