Тележка для байдарок и каноэ
В этой статье автор самоделки поделится с нами, как можно построить собственную тележку для перевозки байдарки из алюминиевых отходов. Эту статью можно использовать, как вдохновение, для создания своей собственной тележки из любых доступных материалов, таких как дерево, сталь или трубы из ПВХ.
Материалы, которые понадобятся для этой самоделки:
— Алюминиевые профили 20×40 мм.;
У автора всегда есть остатки алюминия в мастерской. Также многие люди разбирают машины и у них остается большое количество профилей, которые они продают дешево. Короткие части идеально подходят для этой самоделки.
— Ковер или пена для подушки;
— Винты, которые соответствуют профилям;
— 2 колеса более 15 см.;
— Сплошная ось;
В качестве оси автор использовал резьбовой стержень (шпильку).
— лямки;
— молнии;
— Шпильки;
— ножовка с мелким зубом;
— аккумуляторная дрель;
— ленточная пила (очень хорошо режет алюминий);
— автоматический кернер (можно ручной);
— плоскогубцы;
— разного размера отвертки;
Шаг 1: Планирование будущей конструкции
Мастер начал с того, что выложил несколько профилей, чтобы визуализировать, как будет выглядеть несущая корзина. Две стойки, две поперечены, идущие слева направо, и две опоры для самой лодки. Мастер подложил кусок 20×60 мм посередине горизонтальных деталей, чтобы укрепить раму. Главное сделать раму жесткой.
Затем он использовал маркер, чтобы примерно отметить места, где нужно будет сверлить отверстия. Эти профили имеют отверстия под резьбу M5 внутри, что облегчает их соединение.
К счастью автора, ему не пришлось ничего резать, но если это потребуется, то можно просто использовать ножовку. Твердосплавные зубы хорошо режут алюминий и могут делать тысячи распилов. Чем больше у ножовки зубов, тем лучше распил. Ножовка автора имеет около 60.
Шаг 2: Сверление отверстий
Автор аккуратно разметил все отверстия, измерив их рулеткой. Штангенциркуль был бы точней. Затем при помощи керна отметил расположение будущих отверстий. Это позволяет сверлу точно попасть в нужное место. Автор просверлил отверстия 5,5 мм для винтов M5. Диаметр взят чуть больше, чтобы было легче пройти в следующий профиль.
Металл необходимо предварительно сверлить меньшим сверлом, а затем использовать окончательный размер. Автор начал с диаметра 3 мм, а закончил расчетным 5,5 мм. Это потому, что центр сверла фактически не удаляет просверленный алюминий. Таким образом, на сверле 3 мм этот диаметр может составлять 0,2 мм, который не будет препятствовать движению сверла, а на сверле 5 мм заусенцы могут быть 0,5 мм, что уже труднее просверлить. Так что всегда предварительно необходимо сверлить меньшим диаметром.
Шаг 3: Проверка просверленных отверстий
Должно получиться 4 отверстия на каждой из деталей, идущих слева направо, и одно 12 мм отверстие для резьбового стержня. Если в наличии нет сверла 12 мм, то можно использовать ступенчатое сверло.
Шаг 4: Нарезание резьбы в отверстиях
Отверстия в ребрах жесткости профиля могут позволить нарезать отверстия M5. Чтобы нарезать их, автор вставил метчик M5 в аккумуляторную дрель. Это намного быстрее, чем делать это вручную. Алюминий мягкий, поэтому большая сила не требуется, как например, при нарезании резьбы в стали.
Автор покупает метчики только быстрорежущие HSS. Теоретически HSS не служат не так долго, как карбидные, но карбид настолько хрупок, что в какой-то момент, его можно случайно сломать. Это очень сложный выбор. Вероятность успеха может быть 10%.
Необходимо использовать много масла в качестве смазки. Автор использует масло для швейных машин. Оно годится почти для всего в мастерской. Это отличный материал без каких-либо недостатков.
Шаг 5: Сборка рамы
На данном этапе просверлены отверстия и нарезана резьба. Теперь пришло время собрать саму раму. Это как LEGO или Ikea. Весело и легко.
Автор использовал оцинкованные винты, нержавеющая сталь может быть лучше, но никаких гарантий. Нержавеющие винты намного мягче оцинкованной стали. Нержавеющая сталь не ржавеет быстро, но в конечном итоге она имеет более низкие механические свойства и стоит дороже.
Шаг 6: Решение проблем
Было замечено, что подставки для лодок были недостаточно жесткими. Сила лодки потенциально могла оторвать их, потому что они были прикреплены к раме только в одной точке. Таким образом, они нуждались в перекрестных скобках. После долгих размышлений, автор просто взял кусок плоского алюминиевого листового металла и согнул его на месте. Он волшебным образом обрел форму. Затем он прикрепил его к раме, чтобы пометить, где его обрезать, а также просверлил отверстия для винтов.
Листовой алюминий можно резать на ленточной пиле. Используйте немного смазки, хотя… Лезвия ленточной пилы сделаны не из карбида, а просто из стали. Сталь тверже алюминия, поэтому она режет, но не очень долго. Автор использовал старые лезвия для этой работы. Их все равно не жалко.
Шаг 7: Последние штрихи
Торцевые заглушки придают законченный эстетический вид алюминиевым конструкциям. Если у вас их нет в наличии, тогда можно оформить края с помощью любой подходящей металлической заглушки.
Ремни, используемые в самоделке предназначены для брезента на прицепах и вездеходах. Автор использовал ремни длиной 4м.
Шаг 8: Добавление ковра для защиты
Этот зеленый ковер долгое время лежал у автора в мастерской. Если нет ковра, то можно использовать стяжки из ремней. Ремни не поцарапают байдарку. К сожалению они разлагаются с течением времени.
Нет смысла рекомендовать пену, потому что она легко ломается. Особенно на солнечном свете. Она не предназначена для использования на солнце.
Шаг 9: Установка колес
Свои колеса, автор снял со старой телеги. Они имеют 12-миллиметровые осевые отверстия, а алюминиевые профили имеют достаточно большие отверстия, чтобы пропустить через них 12-мм резьбовой стержень. Если ваша ось больше, вы можете просто привязать ее к внешней части рамы с помощью хомутов. Они очень прочные и простые в использовании.
Стержень с резьбой был зафиксирован с помощью гаек Nylock, чтобы предотвратить его скольжение. Эти гайки очень плотно прилегают и не вибрируют.
Необходимо обильно смазать весь вал и колесо. Также на краях. Автор использовал несколько шайб со смазкой между ними, чтобы изолировать все движущиеся поверхности и избежать повышенного трения. Колеса прикреплены шплинтами.
Источник
Тележка для перевозки байдарки своими руками
Миф 1. Представляя себе тележку для семейных походов, можно (нужно) руководствоваться фотографиями из журналов и интернета.
Чушь полнейшая. Все как раз ровно наоборот, 90% всех кадров — это сугубо постановочные фото, и хотя на них присутствуют люди с рюкзаками, ни к какому туризму они отношения не имеют. Вот например
Глядя на эти фото/картинки, у незнающих людей создастся впечатление, что поход на байдарке сродни походу в Ашан за продуктами в выходные. Объем сумки конечно чуть побольше обычного, но зато ее не требуется нести в руках, а можно красиво катить на высокотехнологичных хипстерских колесах. Достаточно эти колеса купить.
На самом деле все не так. Один только тюк с байдаркой уже имеет в разы больший объем, чем любая из хозяйственных тележек. Как на самом деле выглядит байдарка на колесах
Как-то не похоже на сумку из Ашана, не правда ли? А ведь помимо байдарки будет еще как минимум пара рюкзаков с вещами, продуктами и т.д., так что суммарный вес составит килограмм эдак 90. 30-35 кг — байдарка, 30 кг — продукты (из грубого расчета по 1 кг в день на человека) и 25-30 кг — вещи, включая палатку, костровые принадлежности, ремнабор и пр.
Может, килограмм на 10 Вы эту цифру и сможете уменьшить, но только погоды такая экономия все равно не сделает. Тащить на себе что 80 кг, что 90 кг один черт.
Стремящиеся заявить, что ‘я ходил с гораздо меньшим грузом’, неправы. Да, ходили, но ходили либо в одиночку, либо в компании таких же мужиков, которые могли спать под кустом, пить из лужи и нести свой груз самостоятельно, не перекладывая его на другого. При этом байдарка в состав груза скорее всего не входила (опять же см. фото из журналов).
Если идти всей семьей, то надо отдавать себе отчет, что тягловая сила будет только одна — это Вы, а вещей — на трех-четырех человек. Поэтому реальный объем снаряги, который следует держать в уме, размышляя о тележке, получится как на фото. Вещи там конечно упакованы по-разгильдяйски, но общий объем демонстрируют
Поэтому первоначальные рисунки из журналов для адекватного восприятия следовало бы изменить
Миф 2. Подходящую тележку можно купить в магазине.
Снова глупость. Магазинные тележки — это мина замедленного действия для любого байдарочника. Их покупают в основном те, кто не хочет думать вперед. Считается, что раз деньги уплачены, и тележка есть, то и проблема решена. И чем больше уплачено, тем надежнее и качественнее решение.
Увы. Проблемы в как раз только начинаются. Практически 100% магазинных телег — это в самом лучшем случае тележки для грузчиков на складе. Где ровный и твердый пол без выбоин, не идет дождь, а перевозимые вещи всегда упакованы в удобные прямоугольные коробки (ящики) и хорошо укладываются штабелями друг на друга.
Нетрудно догадаться, что ничего подобного в походе не будет. Что произойдет с магазинной тележкой на грунте?
Вспоминаем школьную физику. Во-первых, нагрузка на руки «водителя тележки» при такой конструкции составит грубо половину от общего веса груза. Правило рычага, 6 класс.
Ну-ка попробуйте, взяв в каждую руку по гире весом 22.5 кг, пройти в такой позе с десяток километров. Через сколько минут или км Вы сдохнете?
Хотя будет и положительный момент. С каждым пройденным после первого сдыхания километром у Вас начнет нарастать ощущение, что где-то и в чем-то Вас крупно обманули (или Вы сами лажанулись при покупке тележки). Появится понимание, что совсем неспроста на всех журнальных фото туристические рюкзаки, лежащие на тележках, имеют такой маленький размер (и вес).
Еще через энное количество км Вас станут посещать мысли о том, как бы изменить конструкцию тележки, чтобы хоть немного уменьшить оттягивающий руки вес. Надо заметить, что большие физические нагрузки замечательно стимулируют мозговую деятельность. В обычных городских условиях подобные мысли возникнуть бы не могли.
Итогом размышлений, как правило, станет вывод о том, что по уму центр тяжести груза должен располагаться примерно над осью колес. Тогда нагрузку на руки в следующий раз можно будет уменьшить практически до нуля и катить тележку окажется легко и приятно. Правда от наклонного расположения груза придется отказаться (а купленную тележку выбросить). Правильная тележка должна быть строго горизонтальной.
А если еще в этот момент прольется дождь, и грунтовая дорога (лесная тропинка), по которой Вы движетесь, утратит свою твердость, то Вас посетит дополнительное откровение: какие именно колеса следует использовать в будущей тележке мечты. Почему, например, они должны быть обязательно широкими, надувными и по возможности большего диаметра.
Вытаскивая телегу из грязи, Вы постигнете и третью удивительную истину: окажется, что такое понятие как клиренс применимо не только к автомобилям. А единая ось, которая у складских тележек так красиво соединяет оба колеса, есть порождение дьявола, за которое ее конструкторов следует четвертовать на площадях.
Четвертый прикол, о чем на ровном полу складских помещений никто даже не подозревает: при преодолении самых небольших горок у тележки обнаружится опрокидывающий момент. И если Вы не окажетесь заранее к нему готовы, то повторите судьбу известного ослика
Мораль из всего вышесказанного проста
Теперь о том, какой должна быть правильная телега.
Пункт 1. Не нужно никаких специальных рам — экономьте вес и место.
Вы путешествуете на байдарке, центральная часть весла — готовая и крепкая трубка, кто мешает использовать ее в качестве продольной рамы?
Тем более, что правильно упакованная байдарка — это плоский и жесткий тюк, если его крепко привязать к двум продольным рамам из весел, Вы получите весьма жесткую конструкцию. Сверху на нее можно будет привязывать рюкзаки, сажать детей и т.д.
Пункт 2. Специальная ручка тележке по большому счету тоже не нужна. Ее можно везти, держа за шнуровку верхнего рюкзака, можно нашить на байдарочную упаковку специальные петли. А можно в качестве ручки использовать раскладные табуретки (незаменимейшая вещь для похода с маленькими детьми). Все это сильно сэкономит вес тележки и занимаемое ею место внутри байдарки.
Пункт 3. Колеса должны крепиться каждое на своей стойке отдельно, как у истребителя. В этом случае клиренс получится максимальный.
Пункт 4. Колеса должны быть надувными, широкими и выдерживать груз не менее 100 кг при движении по пересеченной местности. Телега должна без чрезмерных усилий передвигаться примерно вот по такой просеке после дождя (к сожалению, фото просеки с дождем не нашел).
Не правда, совсем не похоже на привычный асфальт улиц или пол склада?
Наилучший имхо вариант, удовлетворяющий всем названным условиям — колеса от советского еще велосипеда КВД (или Бабочка как его клона). На Авито такие можно найти. К тому же, что очень важно, детали советских велосипедов сделаны из советской стали с соответствующим запасом прочности. Металл современных велосипедов ни в какое сравнение с ней не идет. Можно купить такие же точно китайские колеса, но каким окажется их ресурс — огромный вопрос.
Очень критичный узел — ось колеса. Использовать штатную не рекомендую, она слишком тонкая. Детей весом 100 кг в СССР не было, и хотя обод с покрышкой такой вес выдержат, то ось от ударов сломается достаточно быстро.
Здесь есть одно ноу-хау, но для интриги оставим его пока нераскрытым.
Колеса большего диаметра использовать можно, но их будет сложнее размещать внутри байдарки. А тяжелая телега, закрепленная поверх деки, заметно ухудшит остойчивость. Тем более, что при детях на борту экспериментировать с этим не стоит.
Да и на пешей части маршрута тележка с большими колесами получит высоко расположенный центр тяжести, а значит, окажется более склонна к опрокидыванию набок. Требуется соблюсти баланс между проходимостью и остойчивостью.
Пункт 5. Стойка колеса должна быть одна. Не надо делать как на картинке треугольных и рамочных конструкций — они все только усложнят и добавят вес. Лучше одну, но толстую и крепкую стойку.
Пункт 6. Никаких резьбовых соединений для сборки-разборки тележки. Она должна собираться и разбираться голыми руками. Инструмент имеет неприятное свойство тонуть, теряться, и в критический момент все кончится тем, что Вы останетесь с кучей отдельных деталей на руках вместо транспортного средства. А пресловутые 90 кг груза придется нести на себе.
Так что в итоге получается весьма минималистичная конструкция: 2 стойки с колесами и поперечная трубка. Все.
Общий вес 3.8 кг. Проверенная полезная нагрузка 100 кг. Отличная проходимость по лесным тропам. Клиренс 26 см.
Весел под рукой нет, на фото вместо них вставлены обычные трубки как макеты, чтобы было понятно, как их использовать.
Чтобы собрать-разобрать, достаточно вынуть всего 4 шпильки.
При желании можно сплести веревочную сетку, которую надевать на продольные рамы.
Такая сетка не будет ничего весить и не займет места в рюкзаке.
Зато появится возможность грузить вещи на тележку в произвольном порядке, не подкладывая в самый низ байдарку.
В заключение добавлю, что если у Вас нет личного опыта по использованию тележек в походе, то наверное многие описанные моменты останутся понятны.
Но если Вы набили шишек на ниве тележкоиспользования, то данный текст подтолкнет Вашу мысль в правильном направлении.
Источник