Курай
Курай появился в незапамятные времена, был распространен среди башкирского, татарского населения Земли. Первоначально использовался для музыкального сопровождения свадеб, праздников, сегодня входит в состав оркестров, ансамблей.
Что такое курай
Курай причисляют к группе духовых музыкальных инструментов. Более всего он схож с флейтой. Выглядит, как длинная дудка с отверстиями для выхода воздуха, расположенными на корпусе.
Модели отличаются размерами: длина колеблется в пределах 120-1000 мм. Некоторые разновидности внутри оснащены бьющимся язычком, позволяющим разнообразить извлекаемые звуки.
Первоначальным материалом для инструмента служили высушенные стебли растений семейства зонтичных. Современные модели изготавливают из различной основы: металла, дерева.
Звукоряд, тембр, диатонический диапазон курая зависят от различных факторов: размеров, материала, особенностей конструкции. В среднем, в арсенале инструмента – три полные октавы. Звукоряд представляет собой сцепление двух мажорных пентатоник.
Звучит курай необычно: душевно, возвышенно, меланхолично. Под такую музыку сложно исполнять песню, чаще она сопровождается горловым пением.
Устройство
Устройство довольно простое – длинный прямой корпус, полый внутри. Иногда внутри корпуса располагается язычок. На внешней стороне расположены отверстия: зажимая одно или несколько, музыкант извлекает нужные по высоте, тембру звуки.
Длина инструмента, количество отверстий на корпусе различны. Классическая модель имеет следующие параметры:
- длина – 570-800 мм;
- диаметр – 20 мм;
- количество отверстий – 5 (4 украшают лицевую сторону корпуса, 1 – тыльную);
- диаметр отверстий – 5-15 мм.
История происхождения
Первые документальные упоминания курая относятся к XIII-XIV векам. Но его история гораздо длиннее: достоверно неизвестно, когда именно инструмент появился на свет. Татары, башкиры играли на нем с незапамятных времен.
Музыкальными приспособлениями, подобными флейте, люди пользовались еще до наступления нашей эры, они были широко распространены, встречались практически в каждой мировой культуре. Предположительно, курай попал к татарам, башкирам из соседей-азиатов – монголов, казахов.
Долгое время между Башкортостаном и Татарстаном шел спор, кто из народов по праву может назвать курай «своим» национальным инструментом. Правда оказалась на стороне Башкирии: республика сумела запатентовать инструмент, как территориальный бренд. Сегодня он официально считается башкирским национальным инструментом, хотя татарский курай распространен ничуть не меньше.
Происхождение курая, согласно башкирской легенде, связано с юношей, спасшемся от лютой смерти благодаря изобретению музыкального инструмента. Выброшенный злым ханом в дремучем лесу, он, от нечего делать, смастерил дудочку из стебля растения, каждый день играл на нем, понемногу продвигаясь вперед. Так чудесным образом он вскоре оказался вблизи родных мест. Односельчане сбежались на звуки прекрасной мелодии, узнали о том, как хан расправляется с юношами, побежали во дворец, свергли деспота. А курай стал постоянным спутником башкир, как символ избавления от страданий.
Первоначально на инструменте играли исключительно мужчины. Кураисты (люди, владеющие игрой на курае) перед тем, как исполнить произведение, обязательно рассказывали, о чем она – некую легенду, историю, сказание. Эти личности были в большом почете, так как являлись поэтами, музыкантами, композиторами, знатоками фольклора в одном лице.
Старые инструменты перед исполнением обязательно смачивали водой. Игра сопровождалась в большинстве случаев горловым пением.
В XIX веке татарским (башкирским) инструментом заинтересовались ученые, собиратели фольклора. Курай был тщательно исследован, описан, классифицирован.
В 1998 году в Уфе впервые был создан республиканский Союз кураистов, цель которого – развитие национальных традиций, сохранение духовного наследия, поддержка музыкантов, владеющих техникой игры на курае.
Разновидности курая
Помимо классической разновидности, существует ряд других модификаций курая:
- Копшэ. Открытая продольная флейта, имеющая 2 отверстия. Оба расположены на лицевой стороне: первое примерно в 6-ти пальцах от нижнего края, следующее пятью пальцами выше.
- Агач. Сделанная из дерева свистковая продольная флейта. Изготавливают из строго определенных пород – клена, калины, ореха. Количество отверстий различное – 4-6. Длина – 25-30 см.
- Медный. Щелевой свистковый инструмент. Материал изготовления – латунь, серебро, алюминий. Диаметр модели – 20-23 мм, длина корпуса – 26-26,5 см. Число отверстий – 7.
- Казан. Свистковая продольная флейта конусообразной формы. Основание уже верха на 10-15 мм. Общая длина составляет 58-80 см. игровые отверстия присутствуют в количестве 2, 5,6,7 штук.
- Ногайский. Свистковая продольная флейта с двумя отверстиями, длиной корпуса 69 – 77,5 см. Считается женской разновидностью курая.
- Курай из соломки. Оснащен язычком, принадлежит группе аэрофонов. Основой корпуса служила солома злаковых растений. Количество отверстий вырезалось на усмотрение музыканта. Небольшой язычок длиной около 2 см, шириной пару миллиметров, вырезался в закрытой части соломки.
Как делают курай
Народный инструмент по всем канонам следует изготавливать из стеблей зонтичных растений. Идеально подходят следующие:
Выбранное растение не должно иметь дефектов, быть гладким, ровным изнутри, снаружи. Идеальное время сбора материала – конец июля – начало августа, после окончания цветения трав.
Выбранный экземпляр срезают под корень, тщательно высушивают в защищенном от света помещении. Возможна сушка на открытом воздухе. Как только стебель высох полностью, ему придают необходимую длину, вырезают отверстия в требуемом количестве.
Концертные кураи изготавливают из строганного шпона. Технология была запатентована в 1976 году, позволила выпускать инструмент на промышленных предприятиях. Процесс не требует больших затрат времени, производится с использованием современных методов, технологий.
Как играть на курае
Игра на курае требует правильного владения дыханием. Звуки нужной высоты извлекаются, путем закрывания (открывания) расположенных вдоль корпуса отверстий. Чем больше количество отверстий, тем богаче диапазон инструмента, шире его возможности звукоизвлечения.
Музыкант располагает корпус между зубами, верхней губой чуть прикрывая его, нижнюю губу, наоборот, частично приоткрывая. Кончик языка упирается в край инструмента. Во время игры губы не закрываются, язык не отрывается от края. Выполнить подобное можно, набравшись опыта, постоянно тренируясь.
Национальные мелодии курая сопровождаются горловым пением.
Использование инструмента
Курай входит в состав оркестров народных инструментов, органично смотрится в ансамблях, исполняющих башкирскую, татарскую музыку. Подходит для исполнения лиричных песен, плясок. Инструмент часто солирует – его приятные звуки не нуждаются в дополнении.
Источник
Татарский курай своими руками
Собственно, технология: как сделать курай из ПВХ трубки.
Понадобится взять цилиндрическую деревянную палочку диаметром 20 мм и длиной 1-1,5 м, взять рубанок и обстрогать на усечённый конус желаемого размера и формы (но так, чтобы исходная трубка обязательно надевалась на форму в будущем широком конце свободно, без малейшего усилия — если применить усилие, потом после вытяжки никаких сил не хватит снять с формы без повреждений), потом выровнять поверхность грубой наждачкой.
Надеть трубку без усилий на форму, надеть на руки тканевые рабочие перчатки (если есть перчатки только с «резиновыми» пупырышками — то так, чтобы со стороны ладоней пупырышков не было — иначе они будут плавиться и размажутся по будущему кураю — впрочем, кому-нибудь, м.б., и понравится такое «художественное оформление», эти синие полоски потом не смываются, они намертво сливаются с материалом трубки 🙂 ). И тянуть над конфоркой, аккуратно, не перегревая — греть только до размягчения, продвигаться шажками по 5 см от толстого конца к будущему тонкому. Желательно не просто растягивать, а одновременно тянуть и обжимать трубку, обхватывая её рукой в перчатке и протягивая в таком виде по размягчённому участку несколько раз (пока не остынет и не затвердеет обратно).
Самое сложное и опасное на самом деле снять изделие с формы.
В идеале желательно, чтобы с тонкого конца после вытяжки осталось торчать сантиметров 20-25 дерева, тогда им можно будет упереться в пол и, обхватив трубку руками (уже без перчаток, ибо слишком скользят), навалиться всем весом и сдвинуть трубку с формы. В противном случае, если не торчит или торчит слишком мало — придётся использовать дополнительный стержень для снятия. Аккуратнее, чтоб не грохнуть готовой трубкой об пол и не разбить её, когда она внезапно наконец сдвинется с места.
Дальше отверстия удобнее всего прокрутить ножом — хотя ПВХ можно и сверлить, но ножом просто удобнее, и можно сделать любой формы, например, вытянутой вдоль инструмента, как это в принципе и положено. Ножом же снимается фаска изнутри с верхнего конца (чтобы не было ступеньки в соединении с мундштуком). Ну и надо обязательно сделать мундштук из какой-либо более-менее безвредной пластмассы, простейший вариант — накрутить кусок пластика из стенки от бутылки из-под пищевого продукта/напитка, при помощи какой-нибудь нитки, чтоб он примерно на сантиметр торчал над краем ПВХ трубы, т.е. чтобы ртом при игре не касаться ПВХ. Соответственно при расчёте положения отверстий нужно заранее учесть тот факт, что трубка будет на сантиметр длинее за счёт мундштука (а если не учесть заранее, то придётся ПВХ трубку сверху на этот же сантиметр укорачивать — если настолько пунктуально относиться к строю, конечно).
Источник
Татарский курай своими руками
| [ | Tags | | | красивая девушка, музыка | ] |
| [ | Current Mood | | | ] |
Только что сделал себе, наконец, дудочку из ПВХ трубы, которую уже без каких-либо оговорок можно называть кураем. То есть — в отличие от предыдущих образцов, представлявших собой просто кусок электромонтажной ПВХ трубки наружным диаметром 16 или 20 мм (внутренним соотв. примерно 13,5 и 17,5 мм) с прокрученными ножом отверстиями и «мундштуком» из куска стенки пластиковой бутылки, притянутого банковской резинкой, на этот раз инструмент сделан из приблизительно конически сужающегося куска трубы. С таким расчётом, что верхний конец, около мундштука, имеет внутренний диаметр 17,5-18 мм, а нижний конец — около 14 мм. Впрочем «расчёт» — это, конечно, громко сказано. На самом деле он получился такой, какой получился — и к счастью, это приблизительно как раз совпало с теми размерами, какие он должен иметь. А процедура его изготовления оказалась довольно непроста, но, как ни странно, выполнима — я даже сам удивился, что таки выполнима.То есть, конечно, некий расчёт был, но на деле всё пошло не совсем по нему. Итак, опишу процедуру изготовления.
1. Первый этап (самый долгий по времени 🙂 ) — это мысленные прикидки. Если нам нужно получить конически сужающуюся ПВХ трубу примерно от 20 до 16 мм, то исходя из имеющегося ассортимента электромонтажных трубок, теоретически можно это получить либо путём частичного растяжения трубки 16 мм, либо путём частичного сужения трубки 20 мм — третьего не дано. Очевидно, что и то, и другое можно выполнить, надев трубку на некую коническую форму. В случае растяжения — для этого надо было бы нагреть полностью как всю форму, так и всю трубку до температуры размягчения ПВХ, после чего быстро, но аккуратно натянуть трубку на форму, и остудить. После чего, как подсказывает шестое чувство вместе с некоторым небольшим опытом (как своим, так и чужим) работы с этими трубками, трубку с формы хрен сорвёшь. Разве что домкратом, и то в виде мелких кусочков.
Значит, выбора нет — надо сужать 20-миллиметровую трубку. То, что сужать в принципе можно — я уже знал, как из сайта Ван ден Дула, где он предлагает делать сужения «узлов» на персидском нэе из ПВХ путём перетягивания ниткой в горячем состоянии, так и из своего состыковки концов трубки одного диаметра, когда я насаживал нагретый в кипящей воде конец на ненагретый — но ненагретый успевал несколько нагреться от горячего, и под нажимом насаживаемой трубки сужался, и оставался таким после остывания. Поэтому я решил, что обжать трубку в горячем виде на форме можно будет посредством либо наматывания нитки же, либо какой-нибудь ленты, выдерживающей требуемую температуру. Либо вообще тупо быстро обжать руками в перчатках.
2. Второй этап — изготовление формы. Форму в принципе можно было бы сделать либо из металла (сталь, алюминий, латунь, медь, нержавейка — в общем, существует ряд вариантов), либо из дерева (опять же, есть разные варианты насчёт пород дерева, хотя это не столь важно — главное, чтобы стержень получился прямой, прочный, устойчивый к нагреву в пределах этак +140 градусов, и чтобы он был вдоль волокон). Выбрал дерево. Потому что его можно обрабатывать в домашних условиях, и древесная стружка и пыль — это не очень страшно, в отличие от металлической.
Собственно, вчера по дороге с работы захожу в OBI, и иду выбирать деревянные стержни. Вначале вижу полки, на которых стоят двухметровые сосновые стержни всевозможных диаметров — но они, увы, склеены их каких-то коротких обрезков, и вдобавок чудовищно кривы. Рядом стоят берёзовые стержни длиной 1 метр, достаточно прямые — но их диаметр то ли 24, то ли 25 мм. А мне надо, по прикидкам, чтобы максимальный диаметр был около 18 мм, а минимальный 13-14 мм. Это ж опупеть можно столько строгать. Смотрим дальше. Через несколько рядов — опять полки с деревянными цилиндрическими стержнями. Но на этот раз здесь есть двухметровая цельная и вполне прямая сосна разных диаметров, а также однометровые берёза и бук. Беру один двухметровый сосновый стержень и один метровый буковый (так, на всякий случай), оба по 20 мм диаметром и около 100+-10 рублей по цене. (Соседняя ступень имеет диаметр 16 мм, что для наших целей уже маловато, очевидно). Для обработки изделия (не ножом же строгать) беру загадочный инструмент в виде тёрки с ручкой (лучше было бы использовать, пожалуй, обычный рубанок — тёрка хоть и довольно удобна для работы «на коленке» и в тому подобных позах, но строгает больно уж медленно — в особенности цилиндрическую палку — ибо она создана вообще-то для более плоской поверхоности) и наждачную бумагу по дереву — самую грубую, а также потоньше.
Дома двухметровый сосновый стержень был распилен на две половины по метру длиной, и была использована одна из них. Кроме «тёрки» и наждачки я попробовал применить для обработки заготовки также бормашину — но это не оказалось удобно для обработки такого протяжённого предмета по всей площади.
В общем, с вечера до глубокой ночи, а потом ещё часик-полтора сегодня утром, продолжалась обработка стержня, пока он не принял форму, отдалённо напоминающую усечённый конус, или нечто вроде уменьшенной копии кия, и пока на него не стала надеваться полностью, и без натяга, ПВХ трубка длиной около 750 мм. Как выяснилось позже, надо было бы либо обработать ещё посильнее — чтобы после надевания трубки тонкий конец деревяшки торчал ещё сантиметров на 15, и/или использовать немножко более короткий отрезок трубы. Ничего катастрофичного и так не произошло — но просто было бы удобнее.
3. Собственно, обработка трубки. Трубка была без натяга надета на форму, при этом тонкий конец формы торчал примерно на 2 см. Начиная с будущего толстого конца, трубка вместе с вставленной формой нагревалась над газовой плитой, после чего я пытался руками, естественно, в рабочих перчатках, обжать трубку. Однако оказалось, что трубка, хотя и размягчилась, обжиматься и уменьшать диаметр просто так не хочет, а только мнётся, а потом расправляется. Но тут стало понятно, что надо делать: надо трубку одновременно растягивать вдоль оси. Вот тут-то её диаметр уменьшается, и она садится на форму. Тут же быстро обдуваю растянутый участок, не отпуская натяжения, чтобы охладить его и тем зафиксировать форму — и можно переходить к следующему участку. Вот так, шагами по 5-8 см, можно в принципе обжать всю трубку. Прежде чем успел переодеть перчатки тыльными сторонами, успел немножко извазюкать внешнюю поверхность трубки расплавленной синей резиной, из которой на перчатках сделаны «точечки». Однако при этом, естественно, длина трубки увеличилась примерно на 10 см, и если вначале тонкий конец формы торчал на 2 см, то после завершения процедуры наоборот с тонкого конца формы свисало около 8 см лишней трубки, естественно, деформированной.
Примерно 10 см на самом тонком конце, похоже, всё же оказались слегка за гранью сравнительно спокойной сдвиговой деформации материала, и там образовалась небольшая складка — впрочем, может быть дело было просто в недостаточной аккуратности. Во всяком случае, при таком размере эта складка ещё не фатальна, и до будущего первого отверстия достать не должна.
3а. А теперь — та самая стадия, которую я с самого начала считал самой сложной и ставящей под сомнение всю эту технологию в целом. Это снятие готовой «условно конической», уже холодной трубки, с деревянной формы. Хорошо, что я не стал пытаться изначально натянуть толстый конец трубки на форму с силой. Обнаружилось, что некоторая подвижность толстого конца относительно формы есть, она как-то поворачивается на пару-тройку градусов, и при этом даже где-то что-то поскрипывает. Однако держать руками трубу, а в особенности толстый конец самой формы, весьма неудобно, и приложить сколько-нибудь приличные усилия просто не получается.
Решаю срезать ножом деформированный лишний конец трубы плюс ещё пару сантиметров — так, чтобы освободить эту самую пару сантиметров формы с тонкого конца. Тонкая ПВХ трубка легко надрезается ножом по кругу, после чего аккуратно отламывается по надрезу. Теперь можно нажать чем-нибудь на тонкий конец формы. Упираюсь этим самым концом в пол, и двумя руками пробую осадить трубку до пола. Успешно — однако трубка ещё не освободилась. Тогда ставлю на пол болт головкой вниз, упираюсь формой в болт — и аналогично сдвигаю трубку ещё на 25 мм. Однако более длинных болтов под рукой не валяется. Поптка использовать менее подходящий предмет (а кокретно — корпус старой авторучки) для этой цели приводит к тому, что предмет выворачивается и делает в нижнем конце трубки продольную трещину длиной около 20 мм. Однако жертвовать нижним концом трубки в данном случае жалко, ведь именно ради тонкого конца всё и затевалось — так что нижний конец просто заделываю на клею накрученной по окружности полоской пластика из бутылки. Собственно, настоящие кураи, равно как и персидскиие нэи, тоже обычно имеют специальные усиления на нижнем конце против растрескивания (равно как и какое-то подобие мундштука на верхнем) 🙂
Дальше в качестве средства выталкивания формы подошла «ножка» классического малого газового ключа плюс здоровенный гаечный ключ, работавший вместо молотка. Соотношение масс ключей, формы и трубки, конечно, далеко не самое выгодное — но после ряда аккуратных ударов форма была продвинута сантиметров на 12, после чего трубка, наконец, освободилась. На торце формы, конечно, появились небольшие вмятинки и расплющивание — но обошлось без серьёзных повреждений типа продольных трещин. Тем не менее, лучше в будущем так не делать, а обработать форму поглубже, с тем, чтобы трубка изначально налезала подальше, плюс использовать более короткие куски трубки, которые можно будет относительно спокойно столкнуть с формы, просто уперев её во что-нибудь мягкое — напр. в пол через тряпки.
3б. Настройка основного тона и прокручивание игровых отверстий. Итак, получилась трубка длиной 77 см (это не считая тех лишних 9-10 см, которые были отрезаны и выкинуты — и это из 75 см изначально отрезка трубы). Насадил «мундштук», проверил по тюнеру. Оказалось что-то между соль и ля-бемоль. В то время как я собирался сделать курай с основным тоном ля — как самый «стандартный» вариант (большинство моих предыдущих простых цилиндрических дудочек — в си-бемоле. ). Укоротил трубку с толстого конца, пока не получил ноту ля. Сравнил с цилиндрической си-бемольной дудочкой — и оказалось, что коническая трубка под ля всего примерно на 1 см длиннее, чем цилиндрическая на си-бемоль. Исходя из этого прикинул, где должны быть отверстия. Решил сделать все отверстия примерно на 5 мм ниже, чем на си-бемольной цилиндрической (если считать от верхнего конца), при этом сделав их немножко поменьше по площади. В общем-то, можно считать, что попал в цель, с приемлемой точностью (во всяком случае, на слух вроде звучит нормально).
В итоге, конечно, форма трубки получилась не идеально конической, отчасти из-за неточности в обработке формы, отчасти из-за недостаточной аккуратности натягивания на форму. Однако главное всё же уже есть: верхняя часть — мундштук и прилежащие 25 см имеют сравнительно большой диаметр, более удобный для игры (18/20 мм изнутри/снаружи), и дающий более сильные низкие звуки, чем при использовании цилиндрической 16 мм трубки, меньший диаметр в зоне игровых отверстий, и ещё меньший на конце — что даёт более лёгкую игру высоких звуков при не слишком сильной их пронзительности (по сравнению с цилиндрической трубкой 20 мм по всей длине). Иными словами, практически сочетание достоинств цилиндрических дудок диаметром 16 и 20 мм, и избегание их недостатков.
Однако есть у конической трубки некоторые особенности, к которым надо будет привыкнуть, после цилиндрических. В первую очередь — это то, что нижний регистр звучит гораздо легче, в смысле, что не надо особо напрягаться давать струю воздуха с низким давлением и большой толщины, чтобы он зазвучал. А значит, гораздо легче нечаянно сорваться в этот самый нижний регистр, играя во втором. Ну, это просто продолжение лёгкости и лучшего звука низких нот. Во-вторых, у низких нот прослуживается некий жужжащий или зудящий призвук. Вообще говоря, такой призвук я уже слышал на своих цилиндрических си-бемольных дудках из 20 мм трубки (а на 16 мм дудках его нет). Не знаю, может быть, это жужжание — не баг, а фича? 🙂
Источник