ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЗВУКА НА LED
Всем привет. Раньше собирал такие схемы на лампочках, а когда уже в более свободном доступе появились светодиоды, увлёкся светодиодными мигалками. Когда же появился интернет, вообще такое обилие схем хлынуло, но появилась большая проблема — спаяешь схему, а она или совсем не работает или работает но не так как нужно, и начинаешь потом эксперименты с нею проводить, добиваться нужного результата. Но за то за время что возишься со схемой узнаёшь много интересного, понимаешь какая деталь на что влияет, развиваешься в общем по полной. Здесь приводится несколько реально проверенных и 100% рабочих схем, которые смело можете делать.
Сборник схем LED индикаторов ЗЧ
Вот ещё несколько схем индикаторов уровня подогнанные под хорошее мигание от музыки
Вот такой ещё стробоскоп управляемый звуковым сигналом как-то делал, может ещё кому сгодится:
Вот такие два стробоскопчика делал, один типа полицейского, другой просто дискотечный.
Вот такой индикатор ещё паял.
И вот этот индикатор усиливал под мощную нагрузку.
А по поводу этого индикатора, тут светодиоды должны быть все одного цвета это обязательное условие, поскольку сама шкала пассивная.
Теперь вот интересная схемка, как-то появился у меня двухцветный светодиод, ну и решил его заставить красиво мигать под музыку — вот такая схемка вышла.
Далее хочу немного остановиться на работе индикатора на основе LM3915. С этой схемой управления что здесь, столбик реагирует на весь частотный диапазон мелодии.
Но даже такая специализированная схема индикатора как 3915 и то требует своей схемы управления, наиболее подходящая вот такая как в схеме, детали тоже подобраны по наилучшей работе. Поскольку у неё очень чувствительный вход, то добавлен делитель на входе сигнала. Добавлен резистор R7 для того что бы не светился первый светодиод. Но схема прекрасно преобразуется в простой активный частотный фильтр. Возьмём для примера вот этот рисунок, всё зависит от ёмкости входного конденсатора С1 и добавочного С5 который ставится между коллектором и общим проводом.
Таким образом можно сделать три частотных канала и уже применить всё это дело для ЦМУ, для начала можно спаять вот такой усилитель пред раскачки с регуляторами на каждый канал, и на выходы регуляторов (переменных резисторов) уже нагрузить ЛМ-ку с управляющими схемами, настроенными на свой частотный диапазон.
Ещё если кому нужно что бы индикатор работал чисто по ударники или иначе говоря инструмент задающий такт мелодии, для этих целей очень хорошо подходит вот такой вариант схемы управления.
И последнее, в обвязке микросхемы есть такой резистор R6 , через него подаётся общий плюс на светодиоды, его можно отсоединить от основного плюса и подключить к вот такой схемке прерывателя, тогда светодиоды в столбике не просто светиться будут но и в добавок мерцать, эффект прикольный, это я тоже делал.
Предыдущий сборник по цветомузыкам смотрите по ссылке. Автор: senya70
Источник
ИНДИКАТОР УРОВНЯ СИГНАЛА СВЕТОДИОДНЫЙ
Это была попытка сделать классический светодиодный столбик (полоску) вольтметр без использования всяких микросхем и МК. Как оказалось довольно успешная. Схема состоит из нескольких радиоэлементов, которые есть у каждого в закромах. далее электросхема простейшего индикатора напряжения в виде столбика LED.
Принципиальная схема LED-V-метра
При желании можете добавить небольшую модификацию в виде транзистора и резистора — это приведет к одновременному гашению всех светодиодов при снижении уровня входного сигнала, а не к плавному линейному уменьшению при выключении.
С дополнением ещё одного транзистора во входной цепи все сразу гаснет и даже если конденсатор удерживал нагрузку, напряжение на светодиодах пропадает.
Транзисторы тут любые NPN, светодиоды например LL4148. Или специальные LED сборки разных цветов.
Плата — ЛУТ, кроме конденсатора и светодиода все в SMD виде.
Можно добавить каскад усиления — чем оно больше, тем выше получится напряжение на конденсаторе, тем больше тока от него отнимает транзистор, но это также дает нелинейность.
Элементы могут быть изменены. Например R 22k и C 10uF влияют на скорость засвета линейки. Эта световая линейка прекрасно подойдёт, например, для измерения напряжения БП, АКБ или в качестве контрольного индикатора уровня. Схемы других простейших LED индикаторов смотрите по ссылке.
Форум по обсуждению материала ИНДИКАТОР УРОВНЯ СИГНАЛА СВЕТОДИОДНЫЙ
Самодельный светодиодный драйвер для фотосъёмки с возможностью переключения цветовой температуры.
Изучим различные типы стабилизаторов напряжения — от простых схем на стабилитроне, до транзисторных и микросхемных.
Обзор возможностей комплекта бесконтактного модуля считывателя карт RFID RDM6300. Подключение схемы и тесты.
Источник
Светодиодный индикатор уровня сигнала на LM3915
Светодиодный индикатор уровня сигнала, имитирующий стрелочный индикатор идея не новая и, казалось бы, что тут можно придумать нового? Ну, в этом плане я ничего не изобрел. Более того, схема собрана из кусочков, свободно выложенных на различный сайтах, в том числе и на cxem.net. Я даже затрудняюсь указать первоисточник. Цель другая: сделать простую схему, на доступных элементах. В схеме даже нет вездесущих микроконтроллеров. При том не просто спаять плату, а сделать законченную конструкцию, которую можно установить в усилитель без ущерба внешнего вида. А так же на основе этой схемы сделать свой вариант индикатора, с учетом навыков в электронике, или например, цветомузыку. С этой целью индикатор выполнен на двух платах: плата управления светодиодами и плата индикации. В рамках данной статья я предлагаю 3 варианта индикатора, условно назовем «стрелка», «лампа 6Е1П» и «дуга». Также на выбор 2 варианта подсветки шкалы (А и Б). И все это можно сделать на светодиодах 5мм, 3мм или SMD 0805. Как и любая другая эта схема имеет свои достоинства и недостатки. Достоинство: дешевая элементная база, с большой взаимозаменяемостью, допусками, сравнительно простая схема. Варианты индикации, как говориться, на любой вкус. Недостатки: подбор многих элементов, в противном случае пришлось бы привязываться к одному типу светодиодов. Небольшой динамический диапазон, т.е. на мощном усилителе при малой громкости индикатор будет «молчать». Визуальное раздваивание «стрелки», что вызвано плавным переключением компараторов LM3915 в режиме «точка». Устранение этого явления возможно, но требует усложнения схемы. Высокая плотность и малая толщина дорожек на плате. Решается покупкой готовых плат, но я делал сам с применением фоторезиста.
Схема работает следующим образом. Входной сигнал подается на VT1. Уровень входного сигнала регулируется R1. После усиления и выпрямления входной сигнал поступает на вход LM3915. К выходам МС подключены непосредственно светодиоды (1 линейка). Через транзисторные ключи на VT2-VT11 дополнительно 6 линеек светодиодов. Транзисторные ключи применены, т.к. тепловое сопротивление корпуса МС составляет 55 °С/Вт, что допускает максимальную мощность 1365 мВт при температуре окружающей среды 25 °С. Впрочем не будем углубляться в скучный мир цифр, лишь скажу, что на каждый выход LM3915 можно подключить не более 2-х светодиодов. В противном случае МС будет перегреваться. Кнопкой S1 осуществляется переключение режимов индикации «столбик» и «точка». Кнопкой S2 включаются дополнительные линейки светодиодов, что дает возможность реализовать еще 2 режима работы индикатора. Как видно из схемы, многие элементы (R и С) необходимо подбирать. Это можно отнести к недостатку схему и преимуществу. Подбор позволяет применить любые светодиоды, не привязываться к Vпит. 12В и настроить яркость свечения светодиодов индикатора и подсветки на свой вкус. R6 обеспечивает свечение «стрелки» на «нуле» при отсутствии входного сигнала. Как правило, подбор R6 не требуется, при питании схемы 12В. Если «стрелка» на «нуле» не нужна, то R6 не устанавливаем. Подбором R7 устанавливаем необходимую яркость свечения светодиодов, подключенные напрямую к LM3915 это по схеме HL7, 14, 21, 26, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Чем меньше R7, тем больше ток через светодиоды, минимальное допустимое значение R7 20кОм. Резистором R8 регулируем яркость светодиодов подсветки. Мощность R8 не менее 1Вт. Резисторами R9-R18 регулируем яркость свечения остальных светодиодов. Примерно 10кОм для светодиодов силой света 1000 mcd, 1кОм для светодиодов 200-300 mcd. Конденсатором С3 можно регулировать инерционность «стрелки». Питается устройство от источника стабилизированного напряжения 12В с током 0,2-0,3А для моно варианта. Напряжение питания можно увеличить до 18В.
Выбор деталей, сборка и настройка схемы. Плата разведена под транзистор КТ361, можно заменить на КТ814, КТ816 и на любые отечественные и импортные транзисторы p-n-p проводимости малой и средней мощности, с Iк. 100мА и Uкэ 20В. Резисторы R19-R38 можно заменить на любые от 4,7кОм до 10кОм, но одного номинала. Кнопки S1 и S2 любые с фиксацией, для стерео варианта с 2-ми парами контактов. При выборе светодиодов необходимо учитывать следующее. Сила света светодиода должна быть в пределах 300-1000 mcd. Более «тусклые» не пригодны, иначе яркость индикатора будет не достаточно. Применять светодиоды с силой света более 1000 mcd не целесообразно, т.к. слишком яркие и все равно придется «приглушать», ограничивая ток, а стоят дороже. Оптимальный вариант светодиодов круглые, с цветной матовой линзой. Все светодиоды должны быть одинаковые по параметрам. При пайке светодиодов необходимо учитывать, что они не любят механических усилий на выводы и перегрева. Приобретать светодиоды рекомендую с некоторым запасом, т.к. в процессе пайки и настройки неизбежны повреждения. Да и брак попадается. При пайке не применяйте активные флюсы. После пайки промыть платы, иначе при утечки тока между дорожками приведет к паразитному подсвечиванию светодиодов. Помните, что светодиод зажигается не от напряжения, а от наличия тока. Первое включение нужно делать от регулируемого источника питания, начиная с 5В. Это необходимо, что не спалить светодиоды из-за косяков монтажа и пайки, и не выставленного тока. Убедившись, что светодиоды не вспыхнули неестественно ярко, плавно увеличит питание до 12В. Подбирая резисторы, устанавливаем желаемую яркость индикатора и подсветки. Обычно яркость светодиодов достаточно при токе 5-10мА, что ниже номинального тока светодиода.
Внешне оформление и отличия вариантов индикаторов. Внешне оформление изложено в видео отчете. Добавлю, что подбирая ток светодиодов нужно добиться сбалансированного свечения индикатора и подсветки. Тогда индикатор будет выглядеть красиво. Подсветка варианта «А» смотрится красивее, чем «Б», но сложнее в изготовлении. Трафарет для индикатора находить в файле LAY с платой. Платы и трафареты при распечатывании «зеркалить» не надо. Крепиться индикатор в усилителе любым удобным способом, за окном лицевой панели. Не располагать вблизи сильно нагревающихся элементов. Можно слегка затонировать стекло лицевой панели для скрытия возможных мелких дефектов внешнего оформления. Вход индикатора подключается параллельно выходу регулятора громкости или входа оконечного усилителя. Настройка заключается в установки подстроечным резистором R1 «стрелки» индикатора на +3db при номинальной мощности усилителя.
Обращаю внимание, что размеры плат индикаторов разные и размер платы существенно больше рабочего окна индикатора. На индикаторе «Дуга» количество светодиодов желтого и красного цвета использовано по 26 шт. для стерео варианта. В схеме это не отражено, но сборка и регулировка не отличается. Также в подсветке в различных вариантах используется от 3-х до 10-ти светодиодов (смотри в LAY). На схеме это также не отражено, чтобы не возникало путаницы.
Источник
Радиоконструктор — светодиодный индикатор уровня низкочастотного сигнала
Под катом обзор сабжа.
Радиоконструктор пришел в пакетике: 
Детали: 
Плата односторонняя, без металлизации, сделано качественно, паять легко, обозначения деталей и номиналы обозначены: 
По фото видно, что плата отличается от платы, отображенной на лоте продавца — есть разъем J3
Инструкция и схема: 
Спаял. Вот что получилось: 
За пайку не ругайте — 27 лет ничего на печатках не паял. Первый опыт.
Лишних деталей в комплекте нет.
Когда паял выяснились три непонятки.
1. Не понятно, зачем тут разъем-перемычка J3? В комплекте конструктора нет ни разъема, ни перемычки. При включении как-то непонятно работают только половина светодиодов (красные и ниже). Запаял (закоротил) контакты J3
2. Резистор R9. На распечатке указан 560 Ом. В наборе — 2.2 кОм. Я из старых запасов поставил резистор МЛТ, как указанно в схеме — 560 Ом. Подумал, что китайцы перепутали что-то. При включении постоянно горели два нижних желтых светодиода — D1,D2. Перепаял резистор — взял из набора резистор в 2.2 кОм — стало работать как нужно.
3. Если загорается крайний красный светодиод и горит постоянно — то градусов до 60 начинает греться резистор R5. Странно.
Питание схемы — 9-12 Вольт. Подал 12 В на питание. Все работает нормально. Подстроечным резистором можно выставить максимально отображаемый уровень сигнала. Минимальный уровень, если подавать на устройство сигнал напряжением 1.9 Вольт: 
Отсюда вывод -при штатном напряжении питания 9-12 Вольт индикатор лучше подключать к выходам УНЧ, а не после предварительного усилителя или на вход УНЧ после регулятора громкости.
Шкала свечения светодиодов — логарифмическая. Как индикатор разряда аккумулятора использовать не получится. Если подключить выход с наушников сотового телефона на максимальной громкости на вход, то горят максимум 6 желтых светодиодов.
Дальше решил поэкспериментировать с уменьшением напряжения питания. Вывод — чем меньше напряжение питания — тем чувствительнее устройство. Работало нормально от 5 в — красные светодиоды в этом случае горели и от сотового телефона. Если уменьшить напряжение до 3 вольт, светодиоды тускло горят, но не мигают. Видимо это предел. Так что я бы не запитывал от напряжения, меньше 5 вольт.
Вывод: простой, интересный радиоконструктор. Можно оборудовать им какой-нибудь самодельный УНЧ. Минусы — неудобное крепление платы — только одно крепежное отверстие. Плата (из-за панельки и микросхемы) получается достаточно высокая. Если поставить параллельно две платы, то расстояние между светодиодами обоих каналов будет достаточно большое.
Источник