Тема: Свертыши к сувальдным
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Свертыши к сувальдным
Тут как-то писали про так называемые профессиональные свертыши. Я конечно понимаю что это не профиль аварийщиков, но все же стало интересно в чем отличие от обычных, они могут взламывать замки с ослабленными зубьями?
Сообщение от SAWWA 13-03-2009, 19:14
ТАМ длиннее зуб и за счёт этого они и могут сворачивать.. честно говоря только слышал о них.. но не видел
Сообщение от Иванов 14-03-2009, 18:18
0
Он имеет больший размер, так что бы даже ослабленный зуб можно было зацепить.
0
0
Тут на этой ветке кто-то говорил из ребят-аварийщиков. Ссылки дать не могу, так как уже не найду.
Я могу сказать что это свертыши похоже с удлиненным зубом и со сточенным под диаметр стебля ключа носиком. Т.е. чтобы замок насквозь не сверлить.
0
0
0
вижу, что на 6-ти гранник похоже материал свёртыша
0
а сверлить придётся сбоку иначе скважина не позволит..лучше у края скважины
0
Да нет сверлили в центр скважины, но только до середины — например крышку замка. А корпус замка не сверлим таким образом лучше центровать свертыш. Главное правильно подобрать размер свертыша: что бы выше «ослабленного» зуба достал, но и хвостовик не деформировал «вверх» (а то заклинит замок). В сувальдных замках, где сувальдный пакет расположен с одной стороны хвостовика обычно крепление стоки не выдерживает и ломается. Так было даже у Моттуры:
http://www.kriminalist.com/staty57.htm
0
Насколько универсальным получается этот размер?
0
Для каждого замка свой.
Но замки практически все однотипные: cisa , mottura , эльбор, меттем, класс и т.д. Ключ одинаковый.
Берем ключ, смотрим высоту толкающего зуба ключа + приблизительно 3-5 мм
0
Здравствуйте .Основная проблемма (у нас на работе )при выезде на дверь — это 1. сувальдные замки . 2.определение на какой все таки замок закрыта дверь ( не всегда удаеться проверить купюрой ). Так как с высверливание м стойки у нас туговато то я думаю основной упор надо делать на свертышы . Я так понимаю их надо несколько штук разных размеров ,тоесть универсального не получиться, вопрос-из какого металла делать, какого размера , как им работать.? С уважением Николай. Прошу строго не судить : ))
0
Николай,
вообще для аварийщика вариант со свертышами не очень приемлем так как страдает дверь да и уровень как говориться не тот работы. Обычно пользуются отмычка ми, часто сверлением. А почему у вас проблемы со сверлением?
Действительно, под разные замки нужны немного разные типоразмеры. Разница касается в основном высоты бородки свертыша. Высоту определяют либо опытным путем либо исходят из высоты приводного зуба на ключе. Однако в связи с тем что многие сувальдные были скопированы с некоей модели чизы, к ним подходит тот же свертыш.
Вам надо определить наиболее распространенные в вашем регионе замки и сделать под них инструментарий.
Работа свертышем показана на видео-поищите на этом сайте http://locks.su/test/gorenie/2/index.shtm
Имейте также ввиду что свертыш может также заклинить замок и дверь может пострадать еще сильнее при дальнейшем открытии.
0
Проблеммы со сверлением у нас потому что незнаем куда сверлить -это раз .2.-я так понимаю при сверлении будет повреждена дверь,обшивка .(хотя когда мы перепиливаем ригеля это все выглядит еще страшнее .
))) 3- как определить какой замок перед тобой ,-ведь часто бывает что на нем ничего не написано.
0
Вот очередной товарищь
) 2 других уже погнуты
0
Для начала надо взять хорошую сталь — судя по картинке это Ст3, из которой уверенно можно делать только лопаточку для удаления навоза.
Надо что-то типа вот такой стали — 40ХГНМ тогда свертыш не согнется, а провернет замок.
0
коллеги, вот конфигурация рабочей части свёртыша 2-го типа
для замков с ослабленным приводным зубом
0
При сверлении под свертыш расширяется замочная скважина. Отверстие потом прикрывается декоративной накладкой, это конечно, фикция, но декоративность соблюдается. Пока писал — SAWWA уже дал конкретные рекомендации, спасибо ему большое за это.
А вот в определении замка поможет только опыт — тип замка определяется по расположению замочной скважины относительно двери, по количеству сувальд и их расположению в скважине замка.
0
и ещё одна маленькая просьба..ну нежелательно вопросы свёртывания замков с такими подробностями в открытом разделе освещать.. есть же ПРОФЕССИОНАЛ.
всё ж это для большинства дверей смертельнА ЭТА МЕТОДА,особенно свёртыши по замкам с оослабенной гребёнкой.. а это и эльбор и бордер и прочие.. ГАРАНТИРОВАННО будут вскрыты.. при правильном подходе.
а по идентефикации замков,то в настоящее время имеются ряд замков с ИДЕНТИЧНОЙ КОМПАНОВКОЙ ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ ,это и Эльбор и Бордер и Класс и Яле..с одинаковым расстояниием скважины от края двери т.о. опознать марку металлолома и его модель не совсем просто. однако независимо от фирмы 6-ти сувальдные поделки с неимметричным расположением сувальд лакомый кусок для обладателя свёртыша..и без разницы,есть ли там ослабленные зубья на приводном зубе или нет.. реально несимметричная схема расположения пакетов сувальд принципиально слабое место для замка.. и замком такие поделки назвать сложно. даже нельзя.. так..запорные приспособления
мазила,там у тебя в теме по тому замочку несимметричному в пособии для аварийщиков ,реально выбери несимметричный замок для начала.
а вообще в той схеме ,что прицепил,надо творчески подходить к длинне приводного зуба свёртыша, этот зуб должен зепиться за сам засов, «вгрызться»в его.. т.к. зубы приводные ослабленные и просто обломаются.. и ещё, расположение в крайней стороне скважины даёт требует также увеличенной длинны зуба. ..может имеет смысл и до 20 мм удлиннить.. короче вё зависит от имеющейся стали..
а по поводу следов работы ещё, обычно перед сворачианием , надо снять декор. накладку, часто дыра в двери больше чем надо, и как раз сверлить придётся только сам замок.. ВЕРНЕЕ ЕГО КРЫШКУ, С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ..Т.О. МИНИМУМ ДУРНОЙ РАБОТЫ.. А ЛУЧШЕ НЕ СВЕРЛИТЬ,А ФРЕЗЕРОВАТЬ ШШАРОЖКАМИ,ТАК ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ..
А ЛУЧШЕ ВСЕГО НЕ ЗАПАРИВАТЬСЯ СО СВЁРТЫШАМИ А СВЕРЛИТЬ СТОКУ..
однако,лучше крючков — отмычек и импрессии пока мало что придумано.. и солиднее
Последний раз редактировалось SAWWA; 06.04.2009 в 03:10 .
Источник
Свертыш для сувальдных замков своими руками чертежи
Руководство MIT по открыванию замков отмычкой
Главным секретом открывания замков отмычкой являтся то, что это легко. Вскрывать замки может научиться каждый.
Теория открывания замков отмычкой – это теория правильного использования механических дефектов. Есть несколько основных понятий и определений, но основная часть материала состоит из приемов открывания замков с определенными дефектами или характеристиками. Построение этого руководства отражает эту структуру. Первые несколько глав предлагают лексику и основную информацию о замках и о вскрытии замков. Нельзя научиться вскрывать замки без практики, и поэтому одна глава предлагает набор тщательно подобранных упражнений, которые помогут Вам приобрести навыки вскрывания замков. В конце исследования приведен каталог механических особенностей и дефектов, присущих замкам, и методов, с помощью которых они выявляются и используются. В первом приложении описывается, как изготавливать инструменты для вскрытия. В следующем приложении описываются некоторые правовые аспекты вскрытия замков.
Упражнения нельзя недооценивать. Единственный способ научиться выявлять и использовать дефекты в замке – практика. Практиковаться необходимо как много раз на одном и том же замке, так и на многих различных замках. Любой может научиться открывать замки от письменных столов и картотек, но для того, чтобы уметь вскрывать основные виды замков менее чем за тридцать секунд, необходима практика.
Перед тем, как подробно рассматривать замки и методы вскрытия замков, следует заметить, что открывание замка отмычкой – это только один из способов «обойти» замок, хотя он и причиняет меньшие повреждения, чем методы, основанные на разрушении замка с помощью физической силы. И действительно, «обойти» запирающий механизм может оказаться легче, чем «обойти» сам замок. Может быть, легче «обойти» какую-нибудь другую часть двери или даже вообще оставить дверь в покое. Помните: всегда есть еще один способ, и обычно более лучший.
В этой главе содержатся основные характеристики цилиндровых замков, а также лексика, используемая в данном руководстве. Термины, используемые для описания замков и их частей, разнятся от производителя к производителю и от города к городу, поэтому, даже если Вы уже ознакомлены с основными принципами работы замков, посмотрите на рис. 2.1, которые содержит лексику.
Понимать, как работает замок во время открывания его ключом – это только часть того, что Вам необходимо знать. Вам также необходимо знать, что с замком происходит во время вскрытия. Гл. 3 и 5 содержат описание моделей, которые помогут Вам понять реакцию замков на вскрытие.
Рис.2.1 содержит лексику настоящих замков. Ключ вставляется в паз (keyway), находящийся в цилиндре (plug). В пазе имеются выступы (wards). Выступы ограничивают количество ключей, которые могут быть вставлены в цилиндр. Цилиндр может вращаться, когда в него вставлен требуемый ключ. Невращающаяся часть замка называется корпусом (hull). Первый штифт, которого касается ключ, называется штифт № 1. Остальные штифты пронумерованы по возрастающей по направлению к задней части замка.
Правильный ключ поднимает каждую штифтовую пару, пока зазор между ключевым штифтом (keypin) и направляющим штифтом (driverpin) не достигнет линии вращения (sheerline). Когда все штифты находятся в этом положении, цилиндр может вращаться и замок открывается. Если в паз вставлен неправильный ключ, некоторые штифты выступают между корпусом и цилиндром и предотвращают вращение цилиндра.
Рис. 2.1 Устройство цилиндрового замка
Для того. чтобы научиться правильно вскрывать замки, необходимо изучить в подробностях, как работают замки и что происходит при вскрытии. В данном руководстве используются две модели, помогающие понять принцип работы замков. В этой главе описывается модель, которая показывает отношения между положениями штифтов. Эта модель используется в гл. 4 для объяснения принципов вскрытия. Эта же модель будет использоваться в гл. 9 для объяснения сложных механических дефектов.
«Горизонтальная» модель замка показана на рис. 3.1. Это не разрез настоящего замка. Это упрощенный вид замка в разрезе. Предназначение этого замка -удерживать две металлические пластины в неподвижном положении до тех пор, пока не вставлен подходящий ключ. Замок изготавливается следующим способом: две пластины помещаются друг над другом и просверливаются отверстия, проходящие через обе пластины. На рисунке изображен замок с двумя отверстиями. В каждое отверстие помещается два штифта таким образом, чтобы зазор между штифтами не был на одной линии с зазором между пластинами. Нижний штифт называется ключевым штифтом, так как он касается ключа. Верхний штифт называется направляющим штифтом. Часто направляющим и ключевой штифты называют просто направляющим и штифтом. Выступ на нижней поверхности нижней пластины удерживает штифты от выпадания, а пружина над верхней пластиной нажимает на направляющий штифт.
Когда ключ не вставлен в паз, пластины не могут двигаться, т. к. направляющие штифты проходят через обе пластины. Правильный ключ поднимает штифтовые пары, и зазор между штифтами выравнивается с зазором между пластинами. Посмотрите на рис. 3.3. То есть, ключ поднимает ключевой штифт, и верхушка штифта достигает линии вращения цилиндра. В этом положении пластины могут двигаться.
Рис. 3.3 иллюстрирует также одну из важных особенностей настоящих замков. Между любыми частями, двигающимися относительно друг друга, должен быть зазор. Зазор между верхней и нижней пластинами позволяет открывать замок рядом ключей. Заметьте, что правый ключевой штифт на рис. 3.3 не поднят так высоко, как левый штифт, но замок, тем не менее, открывается.
Источник
Проворот: чем угонщики вскрывают автомобили?
Салам, бро. А давай-ка седня изучим матчасть. К рассмотрению предлагается такой механический девайс, как проворот («свертыш», «заноза»). Погнали, чо.
Как театр начинается с вешалки, так и аппаратура для автоугона начинается с проворотов. Задолго до эпохи диалоговых автосигнализаций и ГПС-маяков «Победы», 21-ые волги и прочие ВАЗы-2106 наших дедов и отцов с завода оснащались механическими средствами (цилиндровыми замками), предотвращающими доступ в салон ведра, а также запуск системы зажигания. Большинство машин и ныне оснащены ими с завода, хоть и вытесняются чипами, кнопками и прочей ерундою. Давай рассмотрим устройство цилиндрового замка, который в том или ином виде применяется в большинстве транспортных средств на дверях и этом вашем зажигании.
Рисунок на ключе подобран таким образом, чтобы штифты спозиционировались в ряд и позволили ключу провернуться.
Не буду грузить тебя слесарными тонкостями, главное — сформировать понимание, того, что замок будет открываться в том случае, если узор используемого ключа спозиционирует штифты в ряд, и они не будут препятствовать повороту ключа. В современных замках применены различные технические решения, усложняющие жизнь взломщикам, однако принцип работы их все тот же.
У взломщика есть два пути:
— Метод грубой силы. Мы осуществляем разрушающее вскрытие, замок к дальнешей работе не пригоден, владельцы вскрываемого объекта в курсе о нашем внимании к нему (отсутствующий на парковке автомобиль намекнет им об этом).
— Интеллектуальный метод. Отмычки, самоимпрессионные ключи, турбодекодеры, социальная инженерия с похищением ключа/снятием слепка и прочее. Замок сохраняет работоспособность, люди не в курсе о том, что мы вскрывали их объект.
Мы с тобой парни простые, оставим этот сложный метод буржуям и подробней рассмотрим грубую силу. Опять же, существует множество способов разрушающего вскрытия: спиливание дверей, перепиливание ригеля замка, отжим дверей домкратом, вытяжка цилиндра, его высверливание. Все эти вещи связаны с разрушением крупных конструктивных элементов, и как следствие с приложением значительных усилий, что шумно и утомительно. Поэтому всегда нужно стремиться к разрушению как можно более мелких и хрупких элементов в системе. В нашем случае — это штифты замка и прочие элементы цилиндра. Для этого нам и пригодится проворот — металлический инструмент, с одного конца общо повторяющий силуэт ключа, с другой — приспособлен под соединение с башкой на 10/12 или под квадрат.
Проворот сделан из качественной стали, по сей причине ему абсолютно по боку на позиционирование штифтов. К нему посредством трещотки или воротка мозолистыми руками угонщика прикладывается значительный вращательный момент, вследствие чего все кишки замка, включая штифты, пружины и прочие узлы ломаются, и личинка проворачивается. Замок открывается, приходя в негодность. И довольный угонщик открывает дверь автомобиля/слышит звук запускаемого двигателя/ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶а̶е̶т̶ ̶п̶о̶б̶о̶и̶ ̶о̶т̶ ̶п̶о̶д̶о̶с̶п̶е̶в̶ш̶е̶г̶о̶ ̶х̶о̶з̶я̶и̶н̶а̶ ̶Т̶С̶
Все кажется простым до примитивности, и по сути так оно и есть, за исключением одного краеугольного момента: процессы взаимодействия металлов, которые происходят при использовании проворота, можно обозначить как «сложное резание». В процессе резания важно, чтобы прочность и твердость инструмента (в нашем случае проворот) превосходила оные у обрабатываемого материала (кишки замка). Здесь важно соблюдать баланс между твердостью (измеряется в единицах по Роквеллу, для проворотов 47-53 единицы будет приемлема), и хрупкостью (чем металл тверже, тем хуже он переносит деформацию и становится хрупким). Если изготовить проворот слишком мягким, то сильно деформируется при использовании и будет напоминать вялый половой орган, что крайне негативно скажется на его эксплуатационных характеристиках. Если проворот слишком тверд, то он тупо лопнет при попытке крутануть (кстати, на морозе хрупкость металла возрастает).
Поэтому краеугольным камнем проворотостроения является верный выбор материала. Как известно, сталь — это сплав железа с углеродом. Если грубо, чем больше углерода — тем сталь тверже, если его совсем много — то это уже чугун и из него можно отлить качественную ванну. Кроме того, в состав сталей вводят различные легирующие добавки типа молибдена, хрома, ванадия, которые повышают те или иные эксплуатационные характеристики. На выходе мы имеем различные сорта сталей под разные нужды (например, Р6М5 — твердый «быстрорез» для обработки инструментальных сталей, тверд и хрупок, 65Г — пружинно-рессорная сталь, хороша для метательных ножей, пружин и прочего, 95Х18 — идеальный материал для клинков среднего ценового сегмента, хороша механически и не ржавеет). Для проворотов хороши инструментальные стали, из которых делают инструмент, работающий под нагрузкой (силовые отвертки и т.д.), а также конструкционные стали для изделий с повышенными требованиями по прочности. В принципе, пружинно-рессорная типа 65Г будет хороша. Также необходимо учитывать необходимость закалки изделия, в ходе этого процесса меняется структура металла, и наша заноза получает некислые бонусы к прочности и твердости. После закалки проходят процессы отпуска и нормализации, в ходе которых устраняются внутренние напряжения в металле и изделие становится значительно менее хрупким. Именно поэтому провороты не получится точить из обычной арматуры, болтов и уголка.
Именно поэтому мастеровые при кустарном изготовлении заноз точат их из отверток и прочего инструмента. При этом очень важно не перегреть заготовку на точиле — произойдет отпуск металла, нарушится внутренняя структура, по итогу изделие выйдет недостаточно прочным. По сей причине кустарное изготовление заноз требует недюжинного опыта, ручки должны помнить.
Источник