Судомоделизм для начинающих своими руками обшивка корпуса

Презентация для мастер-класса на Кубке Киева — 2013

В данной презентации расссмтривается простой , доступный и недорогой способ построения качественных базовых ( черновых) корпусов статических моделей судов

1. .Все , изложенное в этой презентации , является личным мнением автора и не претендует на абсолютность истины.

2. Вы можете применять все описанные здесь приемы и способы на свой страх и риск. Автор не несет отсветственности за использование.

3. Все материалы для данной презентаци взяты из открытых источников , в основном из интернета.

1. О стабильности корпуса судомодели

Стабильность корпуса судомодели является важнейшим критерием его качества. Достаточно часто судомоделисты сталкиваются с ситуацией , когда на обшитом летом корпусе модели зимой с началом отопильного сезона начинают появляться достаточно большие шели между планками обшивки. С наступлением лета щели могут уйти , а могут стать еще больше , поэтому моделисту приходится идти на крайнюю меру — сдирать обшивку , усиливать корпус и обшивать заново. Для предупреждения подобного явления необходимо уже на стадии проектирования конструкции корпуса предусмотреть долговременную его стабильность.

2. Анализ самых популярных современных способов построения корпусов судомоделей

1. Монолит из одного куска дерева .

2. Набор шпангоутов на килевой рамке .Самый известных способ , основной при производстве наборов «models KIT»

3. Фанерная рамка с заполнением . Способ , ставший популярным в последнее время. Суть способа в том , что между фанерными шпангоутами вклеиваются деревянные брусочки , которые потом сошлифовываются до получения требуемой формы корпуса.

4. Пакет склеенных блоков. Суть способа состоит в склеивании в пакет определенного количества сечений корпуса (чаще шпангоутов) из фанеры или древесного массива.Способ , которым пользуются даже такие именитые мастера , как М.Безверхний и Д.Шевелев.

5. «Скорлупа». Профессиональный , достаточно редко используемый способ , описанный А.Барановым. Суть способа в многослойной обшивке деревянными планками деревянного болвана , своеобразное » papier mache» из дерева. Обшивка ведется из тонких сосновых реек на клею . Для быстрой фиксации планок используется строительный степлер

Корпус А.Баранова ( HMS Cumberland )

Моя модель русского 54-пушечного корабля начала XVIII века на основе «скорлупы» А. Баранова

2 . Способ «Скорлупа на толстых шпангоутах»

Я специально подробно рассмотрел способ «Скорлупа» , хотя он довольно редко используется. Редко в основном из-за высокой трудоемкости изготовления болвана. После некоторых размышлений я попытался упростить процесс , сохранив его основные достоинства. Суть способа в том , что массивный болван заменяется набором шпангоутов из фанеры достаточной ( > 10 мм ) тощины , что позволяет фиксировать планки обшивки степлером.

Пошаговое описание процесса.

Исходные данные для построения корпуса — теоретический чертеж , но , учитывая современные реалии , лучше построить компьютерную 3D-модель корпуса судна. Такая модель позволит быстро и точно получить любые произвольные сечения корпуса , необходимые для создания набора шпангоутов и прочих вспомагательных элементов. На рисунке показана 3D-модель шведского фрегата на основе оригинальных чертежей Ф.Чапмана.

Далее нужно получить сечения корпуса в местах расположения технологических шпангоутов , которые образуют основу корпуса. Выбирается материал , например 10-мм фанера , и делаются соответвующие сечения корпус в предполагаемых местах размещения конструктивных шпангоутов. Здесь нужно сделать отступление , чтобы показать конструкцию шпангоута и сечение всего корпуса.

На рисунке показан конструктивный мидель-шпангоут модели. Особенность шпангоута в том , что после обшивки его верхняя часть удаляется ( выламывается ) , а нижняя остается внутри корпуса и служит дополнительным силовым элементом. Линия разлома обычно выбирается на уровне бимсов самой нижней палубы модели. Для того , чтобы получить ровный и чистый разлом , в шпангоуте делаются технологические пропилы. При удалении части шпангоута сначала выламывается средняя часть , потом крайние. Еще одной особенностью шпангоута является ступенька в районе планширя , которая определяет положение края обшивки.

На этом рисунке показано сечение корпуса модели на стапеле. Стапель представляет собой кусок ламинированной ДСП подходящих размеров. Каждый шпангоут закреплен на стапеле парой шурупов-саморезов. Такая конструкция имеет достаточную жесткость и гарантирует сохранение размеров в процессе обшивки.

На этом рисунке показан 3D-эскиз расположения конструктивных шпангоутов. Шпангоуты распределены по длине корпуса неравномерно , по принципу «больше изгиб поверхности — чаще шпангоуты». В носовой части имеем три склеенных между собой шангоута плюс бобышка-заполнитель из сосны в самом носу.

На фото — набор шпангоутов на стапеле готов к обшивке.

Обшивка выполняется из сосновых планок сечением примерно 12 Х 1,5 мм. В зависимости от размеров корпуса и кривизны его поверхностей можно менять размеры планок. Обшивка ведется от кромки планширя , причем первая планка упирается в «ступеньку» на шпангоуте , для этого предназначенную. Предварительно нужно заклеить скотчем торцы отделяемых частей . Собственно процесс общивки следующий. Выбирается ровная рейка без сучков и других дефектов , примеряется по месту. Если рейку нужно изогнуть , она замачивается в горячей воде на несколько минут. Для облегчения изгиба можно нанести на рейку неглубокие поперечные насечки. После того , как рейка приняла необходимую форму , на торцы шпангоутов в местах прилегания рейки наносится клей ПВА , рейка прикладывается и фиксируется по месту степлером. Следующая рейка пришивается таким же способом , но клей наносится еще и на боковую грань для приклеивания к предыдущей планке. Для хорошего примыкания соседних реек тоже используется фиксация степлером

По ходу работы нужно следить , чтобы рейки ложились естественно , без особого напряжения. При необходимости рейки зауживаются , делаются «потеряи» либо в обшивке оставляются свободные места , которые заполняются отдельными небольшими рейками.

После укладки первого слоя корпусу дают просохнуть не менее суток , после чего заточенной отверткой или другим инструментом из обшивки удаляются скобы степлера , поверхность склаживается микрорубанком и можно приступать к обшивке вторым слоем. Рейки второго слоя смазываются клеем по всей длине и фиксируются степлером не только к шпангоутам , но и к рейкам первого слоя.Для хорошей связки слоев рейки второго слоя смещены относительно реек первого слоя на половину своей ширины. Еще лучше , если форма корпуса позволяет , рейки второго слоя укладывать не параллельно рейкам первого слоя , а под углом , это придаст корпусу большую жесткость и прочность.

Второму слою дают просохнуть тоже около суток , после чего удаляются скобы степлера и поверхность опять сглаживается микрорубанком. Далее проверяется форма корпуса , делается ее коррекция при необходимости , устраняются дефекты , корпус шпаклюется. Далее прорезаются порты , вклеиваются рамки портов , окон , гельпорта и проч. , т.е. ведется обычная подготовка к чистовой обшивке.

На этом фото корпус отделен от стапеля , второй слой обработан рубанком.

Маленькое видео — как удаляются выламываемые части.

На фото корпус , подготовленный к чистовой обшивке. Отделяемые части шпангоутов удалены , прорезаны порты , вклеены рамки портов.

Другие примеры корпусов ,выполненных по этой технологии.

1. Шведский капер. Первая моя модель , на которой я опробовал этот способ. Корпус достатчной простой , особенностей не имеет.

2. Фламандский галеон ( текущий проект , публикуется впервые )

Исходным заданием к постройке модели галеона послужил этот рисунок Бьерна Ландсрёма из книги » The Ship» Ну и , конечно , модель из «El Museo Naval» , Мадрид , по которой собственно , и был сделан этот рисунок. Сама модель вотивная , потому послужила только основой и для Бьерна и для меня. Все остальное — собственная реконструкция по немногочисленным источникам ( в основном книги Peter Kirsch, «The Galleon: The Great Ship of the Armada Era» , Werner Jaeger — Das Peller- Modell von 1603 , гравюры и рисунки современников и проч. ).

Предварительный результат 3D-реконструкции галеона

Проработка конструктивных шпангоутов модели

Модель набора в 3D

Набор на стапеле

Начало обшивки. 1-й слой

С другой стороны .

Перед началом обшивки 2-м слоем

Обшивка 2-м слоем

2-й слой завершен

Разметка перед чистовой обшивкой

Чистовая обшивка . В процессе .

Чистовая обшивка завершена

Я в своей презентации показал один из доступных и недорогих способов постройки качественных корпусов судомоделей. Надеюсь , эта информация будет полезна широкому кругу моделистов. С удовольствием прочту комментарии , поправки и конструктивную критику. Пишите pl031062kia@gmail.com

Дополнительный материал по теме — статья «Приваривание обшивки» на моем сайте.

Немного о себе — живу в г. Полтава , основная специальность — информационные технологии , судомоделизмом занимаюсь 12 лет ( не считая школьных лет 🙂 ). Официальное достижение — золотая медаль за 1-е место в классе C3D на «Кубке Университетов» в г. Санкт-Петербург в 2010 г. ( модель шведского капера )

Источник

Модели из набора. Цикл статей по постройке для начинающих.Построение корпуса. Обшивка корпуса

Содержание.

Подготовка

Как вы заметили, чтобы рейки следовали по форме корпуса, им необходим некоторый изгиб и (или) фасонирование (изменение формы или торцевание). Если вы полагаетесь исключительно на булавки, чтобы прикрепить обшивку к шпангоутам, то обязательно произойдет некоторое напряжение, с возможной опасностью расщепления реек, особенно на концах. Кроме того, весь корпус может . Подготовка рейки к заданной форме устранит эту опасность. Некоторые методы для сгибания реек, использующие простое оборудование, описаны в статье про сгибание древесины.

Закрепление реек

За исключением наборов с цельнодеревянными корпусами, наборы деталей предлагают делать обшивку корпуса с помощью реек, прикрепляемых к шпангоутам клеем и булавками (гвоздиками). Желателен систематический подход к этой работе, и не нужно начинать это делать, пока вы полностью не уверены в своих теоретических знаниях, поскольку любые ошибки в этом деле приведут к печальным последствиям.
Маленькие размеры булавок или гвоздиков (обычно не более 1см), их сравнительная делает процесс их использования затруднительным. Если использовать только маленький молоток для их забивания, то существует очень большая вероятность что булавки (гвоздики) согнутся. Для исключения этого необходимо держать булавку тонкими длинноносыми плоскогубцами. Помните, что булавка мягка, и не пытайтесь полностью вбивать булавку с одним ударом! Нежные, но частые удары постепенно вгонят булавку. Плоскогубцы будут гарантировать что она не согнется. Однако посмотрите статью про специнструменты и обратите внимание на инструмент для гвоздей. При обшивке корпуса и настила палубы он будет незаменим!

Шляпка булавки должна быть отрезана. Это нужно чтобы при дальнейшем шлифовании достичь гладкой поверхности вокруг каждой булавки, а не создавать маленький бугорок вокруг них.
Всегда примените клей (ПВА или ) на полный тех сторон рейки, которые будут приклеиваться с другими рейками или шпангоутами. Всегда начинайте приклеивать рейку в центре и двигайтесь к каждому концу, держа рейку напротив предыдущей рейки. Вы обнаружите, что из-за кривого профиля шпангоутов рейка не может следовать по линии предыдущей рейки, особенно у носа и у кормы. Не вынуждайте рейку принять неестественную кривую. Когда вы закончите основную обшивку , образующиеся промежутки между рейками могут быть заполнены при помощи клиновидных , сделанных из тех же самых реек (см. рисунок). Не делайте попытку воткнуть булавку в самом конце рейки, поскольку почти наверняка вы расщепите рейку. Оставьте на обоих концах каждой рейки по крайней мере 25мм, и не обрезайте их пока клей полностью не высохнет.

Обшивка корпуса

Некоторые наборы деталей советуют начинать обшивку корпуса от линии палубы, другие советуют начинать от киля и подниматься вверх. Технология реального судостроения использует метод . При этом рейки принимают более естественную линию, когда смотришь вдоль корпуса от носа или кормы. Однако в судомоделировании можно использовать оба способа (от палубы или от киля). Мы рассмотрим метод .
Обшивку следует делать одновременно по двум бортам. Приблизительно пять или шесть реек надо сделать на одной стороне, затем тоже самое на другой стороне. Если вы обошьете рейками сначала одну сторону, а затем другую, то с большой вероятностью ваш корпус . Для закрепления реек на время сушки очень удобно использовать зажимы (см. статью Инструменты)

После закрепления нескольких реек вплотную к друг другу вы дойдете до точки, когда обнаружите, что невозможно следовать линии предыдущей рейки, даже с использованием пропарки. В этой точке вы должны сделать клинообразный разрыв между рейками. Не беспокойтесь, впоследствии вы вставите сюда заплатку. Это называется . Заплатка должна быть такой формы, чтобы заполнить всю щель в корпусе. Опять используйте подгонку . Для ясности смотрите рисунки. Здесь будет неоценим инструмент для резки реек вдоль (см. статью ‘Специнструменты’).

Если во время обшивки корпуса вы случайно сломаете верхнюю часть шпангоута, которая выдается выше палубы (как имеет место с некоторыми наборами деталей), не приклеивайте его назад. Тщательно пометьте его точное положение и положите отломанный фрагмент в коробку. Этот фрагмент может быть приклеен когда вы сделаете весь корпус и доски палубы.
Как указано выше, не обрезайте избыточные концы реек. Другие части, например форштевень или киль, должны будут позже вставлены в промежуток, созданный двумя сторонами дощатой обшивки.

Края реек после первичной обработки

Используя клей и булавки, вы сделали обшивку до уровня палубы. Используйте маленькую пилку чтобы грубо обрезать по линии палубы любые доски, которые выдаются выше нее. Сделайте все нужные клиновидные вставки, используя методы, показанные в рисунках и фотографиях. Дайте полностью высохнуть корпусу и затем зашкурьте его грубой шкуркой. Любые маленькие щели могут быть заполнены с помощью древесной шпатлевки, предпочтительно водной, максимально близкой по цвету к дереву обшивки. Также можно использовать часть отходов дощатой обшивки. Нужно извести часть отходов в пыль, собрать ее и смешать с небольшим количеством воды и клеем, какой вы использовали для обшивки корпуса. Заделав все трещины, дайте высохнуть. Это гарантирует что оттенок правильный, и в результате трещины невозможно обнаружить.
Промежуток между двумя сторонами обшивки корпуса должны быть урезаны так, чтобы туда свободно входил форштевень (спереди) и основание руля (сзади). Переверните корпус как показано на рисунке, и используя небольшую пилку очень тщательно, пиля внутрь, создайте промежуток такой же толщины как и вставляемые туда части. Отрегулируйте промежуток, чтобы гарантировать неподвижную, без деформации посадку этих деталей. Не приклеивайте их, пока вы не закончите изготовление и шлифовку корпуса.
Далее отделка корпуса требует устанавливать борта. Они обычно входят в набор деталей как две длинные широкие рейки того же самого материала, что и ложная палуба. Однако в разных наборах это может изменяться и может иметь различные секции, типа пушечных портов, дверцы смотрового люка, или смотровых отверстий. Иногда они уже вырезаны, иногда нет. Обратитесь к вашим схемам набора деталей и вырежьте нужные отверстия, если это необходимо.

Поскольку палуба обычно имеет изгиб (прогиб) посередине, то необходимо сделать подгонку бортов. Приложите предварительно изогнутые борта к корпусу на уровне палубы, как показано на рисунке. Отметьте на бортах уровень палубы по всей длине корпуса. Очень тщательно, используя острый нож, прорежьте рейку по этой отмеченной линии. Не спешите. Не пытайтесь прорезать сразу на всю глубину рейки. Лучше сделать несколько проходов, пока ненужная часть рейки может быть свободно удалена, не расщепляясь. Приложите борта всухую и корректируйте свою работу до тех пор, пока не будет достигнута правильная и тонкая линия между обшивкой и бортом. Не приклеивайте борта, пока не будет положена дощатая обшивка палубы.

Источник