Стол под токарный станок своими руками

Чипгуру

Подставка под станок (сопромат, етить его. )

Подставка под станок (сопромат, етить его. )

Сообщение #1 Vladimir52 » 24 май 2017, 18:24

Доброго дня! Есть задача, наверное тривиальнейшая для любого студента мехмата, однако непосильная для меня. Хочется сделать подставку/тумбу/стол под токарный станок, с достаточной жесткостью (тот еще вопрос), и минимальным весом и ценой. Вполне себе оптимизационная таска для моделирования, которого, к большому сожалению, я так пока и не освоил.

Очень понравился проект Данила, который имеет для меня один недостаток — избыточно тяжелый, около 100 кг.

Поэтому я возомнил себя конструктором, и начал прикидывать, а что если сделать такой же, но из алюминиевого профиля? Это даст мне выигрыш по весу где-то в 2.5 раза. Хотя, в его конкретном проекте я бы добавил пару диагональных ребер и замкнул профиль, что идет под станину, в трубу. Прикинул, посчитал, получилось около 300 евро только за материал профиля набирается. А еще нужно его сварить и ванну из нержавки слелать.

Понятно, что проект Данила тянет «чуть» более тяжелый станок (мой-то всего 130 кг супротив 260 кг у Данилы, и крутящий момент на шпинделе поменьше процентов на 30, да и вообще, никто точно не считал жесткость этой конструкции), и можно подсократить метраж, но сильно это картину не меняет. Кроме того, по прикидкам, основной профиль мне нужен 40х40х3 мм, а под станину 80х40х3 мм, — это довольно массивные трубы, и преимущество веса может сойти на нет, т.е. стол тупо окажется таим же тяжелым. А надо, чтобы я мог его в одно лицо эвакуировать.

Читайте также:  Скамейка металлическая со спинкой своими руками чертежи

И тут возникает вопрос, а не потому ли не бывает алюминиевых тумб/столов, что профиль из тонкой стали и равный по жесткости профилю из алюминия, окажется таким же по весу? Может мне просто взять стальной профиль потоньше (и намного дешевле), и рассчитаь стол для него? Что думаете?
Спасибо.

Источник

Стол-подставка для токарного станка своими руками

Постройте стол-подставку профессионального качества для настольного токарного станка, которая будет устойчивой, прочной и тяжелой. Хорошая стол-подставка так же важна, как и хороший токарный станок.

Двойная и тройная фанера толщиной 3/4 дюйма, плюс 120 фунтов песка, обеспечат достаточную массу для поглощения вибраций.

Как профессиональный токарь, я не могу не подчеркнуть, насколько важно иметь стойку, которая будет одновременно устойчивой, прочной и тяжелой.

Примечание: данная статья является переводом.

Стол-стойка построенная по данной инструкции отвечает всем этим требованиям и лучше, чем многие стальные стойки, но при этом сделана из простой фанеры. В постройки собственной стойки своими руками есть еще одно важное преимущество: вы можете настроить высоту под себя.

Ножки стойки расставлены в обе стороны.

Токарная обработка на стойке нужной высоты позволяет вам гораздо легче управлять своими инструментами и к тому же это менее утомительно. Давайте же приступим к её созданию!

Рис. А. Трехмерное изображение

Рис. B. Детали ножек, Вид сбоку

Рис. C. Детали ножек, Вид спереди

Рис. D. Cоединенная деталь

Кромка спереди и сзади

Нижняя задняя балка

Нижняя передняя балка

Место для инструментов

3/4″ внут. диам.x1-1/2″

Внешний держатель прутка

a) Размеры зависят от размера станка и вашего роста.

b) Три слоя фанеры из балтийской березы толщиной 3/4 дюйма.

c) Отрежьте негабаритный размер, затем подрежьте.

d) Две толщины фанеры балтийской березы 3/4 дюйма.

e) Не наклоняйте верхнюю и нижнюю лицевую балку.

Делаем части стола:

Сначала определите высоту и длину подставки (см. «Определение размера подставки» ниже). Эта стойка предназначена для человека ростом около 5 футов 8 дюймов (1,72 м.) и токарного станка длиной 28 дюймов с осью на 9 дюймов над основанием. (Я построил эту стойку для Vicmarc VL100.) При необходимости отрегулируйте список резания так, чтобы он соответствовал вашему росту и размерам вашего токарного станка.

Фото 1. Склейте два листа фанеры лицом к лицу, чтобы получились ножки. Используйте торсионные балки или другие уплотнители, чтобы сплющить фанеру и обеспечить равномерное давление.

Большинство деталей из фанеры состоит из двух частей, склеенных лицом к лицу. Отрежьте части для этих деталей немного большего размера (рис. A, детали A, D, E, F, G, H и J). Склейте их вместе (фото 1).

Фото 2. Отрежьте часть фанеры под углом угол 5° на верхней и нижней части каждой ножки.

Обрежьте верхнюю внутреннюю часть (A) до окончательного размера. Приклейте кромочную ленту со всех четырех сторон (B и C, рис. A). Обрежьте кромку заподлицо с внутренней частью.

Двусторонние ножки — залог устойчивости основания (рис. B и C). С помощью настольной пилы или циркулярной пилы обрежьте верхний и нижний концы ножек под углом 5° (фото 2). Прежде чем отрезать каждую ножку, убедитесь, что эти углы наклонены одинаково, а не в противоположных направлениях. Разложите и вырежьте конусы на длинных сторонах ножек (фото 3).

Фото 3. Используйте направляющую для пилы и циркулярную пилу, чтобы обрезать ножки.

Разрежьте балки (E, F и G) и полки (H и J) до окончательной ширины. Обрежьте заготовки по длине, обрезая их концы под углом 5° в противоположных направлениях. (Оставьте пока верхнюю полку очень длинной, чтобы вы могли при необходимости отрегулировать ее положение позже.) Кроме того, обрежьте передние и задние края полок, а также верхние края направляющих под углом 5°. На нижней полке оставьте передний край квадратным. (Обратите внимание, что передняя нижняя балка не наклонена, чтобы соответствовать конусу ножек. Она отведена назад, чтобы вы не ударились об неё лодыжкой.) Сделайте место для инструментов (N) и прикрепите его к верхней полке.

Система крепления:

4. Просверлите отверстия под углом 5° для болтов, соединяющих подставку. Сделайте балки из многослойной фанеры, затем обрежьте их концы под углом 5°. Временно соберите основание с помощью хомутов.

Чтобы сделать соединения, начните с разметки отверстий для болтов в ножках (рис. C и D). Наклоните стол сверлильного станка на 5°, вставьте сверло 3/8″ в патрон и просверлите отверстия (фото 4). Убедитесь, чтобы все отверстия находились на одинаковом расстоянии от сужающихся краев ножек.

5. Просверлите балки через отверстия в ножках. Разберите основание.

Временно сожмите вместе ножки и все четыре балки. Используя ручную дрель и то же сверло 3/8 дюйма, расширьте каждое отверстие под болт в каждой балке (фото 5). Разберите основание. При необходимости просверлите эти отверстия глубже.

6. Вставьте то же сверло в балки. Используя малку, перенесите угол фрезы на поверхность балки. Это позволит вам найти точный центр отверстий для медных трубок, которые будут удерживать гайки.

Проложите отверстия для медных трубок, которые будут удерживать гайки, прямо из отверстий, которые вы только что просверлили. Сначала нарисуйте центральную линию через каждое отверстие. Вставьте сверло 3/8″. Отрегулируйте малку так, чтобы она была параллельна сверлу (каждое отверстие может немного наклоняться под другим углом). Поместите малку рядом с центральной линией отверстия и проведите линию вниз по лицевой стороне направляющей (фото 6). Отметьте центр отверстия для медной трубки на этой линии (рис. D).

7. Просверлите отверстия для медных трубок, используя сверло Форстнера 7/8″. Точность крайне важна для прочного соединения и легкой сборки.

Установите стол сверлильного станка на 90° и просверлите отверстия для медных трубок через направляющие, используя сверло Форстнера 7/8″ (фото 7).

Фото 8. Вставьте медные патрубки, сделанные из медной трубы, в отверстия. Просверлите концы балок и трубы, чтобы закончить соединение.

Отрежьте 1-1/2 дюйма медной трубы с внутренним диаметром 3/4 дюйма (P) и вставьте их в каждое отверстие (фото 8). Вставьте сверло 3/8 дюйма обратно в дрель. Вставьте сверло в каждое отверстие для болта и просверлите ближнюю сторону каждой медной трубки.

Определение размера подставки:

«Один размер для всех» — данный принцип не работает, когда речь заходит о стойке для токарного станка, её высота должна соответствовать вашему росту.

Чтобы рассчитать высоту подставки, вам понадобятся два измерения. Во-первых, если вы будете использовать напольный коврик, встаньте на него. Согните руку в локте так, чтобы получился угол 90°. Измерьте расстояние от пола до кончиков пальцев. Во-вторых, измерьте расстояние от центра шпинделя токарного станка до нижней части его основания. Вычтите это расстояние из высоты вашей руки — это идеальная высота для вашей стойки.

Длина стенда зависит не только от длины токарного станка. Вам понадобится достаточно места на левом конце подставки, чтобы ваши ноги не упирались в ее ножку. Когда вы определяете размеры подставки, проведите воображаемую отвесную линию от лицевой стороны патрона до пола. Оставьте около 10 дюймов между отвесом и внутренней стороной ножки.

Соберите стол-стойку:

Просверлите отверстия в верхних балках для стопорных винтов, которые крепят верхнюю часть. Снова закрепите ножки и все балки вместе. Вставьте болт через каждое отверстие. Вставьте гайку в медную трубку, прижмите ее к болту плоской отверткой и затяните болт.

Закрепите полки и ножки (К) винтами для древесины с потайной головкой. Точное положение верхней полки будет зависеть от длины приводного ремня двигателя. После определения правильной высоты верхней полки обрежьте ее до нужной длины. Чтобы закрепить верхнюю полку, отметьте ее расположение, а затем опрокиньте основание вверх дном. Полка останется на месте, потому что ее концы конические. Пропустите винты через ножки и вставьте в полку.

Прикрепите верх. Установите токарный станок на подставку. (Если ваш токарный станок имеет отдельный двигатель, поместите его на верхнюю полку примерно в том месте, где он будет идти. Выровняйте шкив токарного станка со шкивом двигателя.) Отметьте монтажные отверстия токарного станка. Отметьте проходное отверстие для ремня (Рис. A). Прикрутите двигатель к креплению двигателя (M) и прикрепите крепление двигателя к верхней полке с помощью петель.

Снимите токарный станок и вырежьте отверстие для ремня. Предварительно просверлите отверстия под болты подвески, которыми станок будет крепиться к подставке. Установить подвесные болты и установите токарный станок. Наконец, прикрутите держатель прутка (Q) и крючок для гаечного ключа. При желании покройте стойку морилкой.

Список покупок:

  • Шестнадцать болтов с шестигранной головкой 3/8″ x 4″;
  • Шесть шестигранных винтов размером 1/4″ x 4-1/2″;
  • Шестнадцать плоских шайб 3/8″;
  • Шестнадцать шестигранных гаек 3/8″;
  • Четыре подвесных болта 1/4″ x 1-1/2″;
  • Десять плоских шайб 1/4″;
  • Четыре шестигранные гайки 1/4″;
  • Одна пара стыковых петель 2-1/2″;
  • Цельная медная труба внутренним диаметром 3/4″ x 24″;
  • Три листа фанеры из балтийской березы размером 3/4″ x 5’ x 5’.

Если вам понравилась статья, то поделитесь ею, со своими друзьями. Спасибо!

Источник

Мобильная тумба для китайских станков. Или как разместить их в квартире

Дамы и господа, здравствуйте!

Данную статью я решил написать после прочтения комментария в статье Программирование на JavaScript для токарного станка от QwertyOFF

Я слабо представляю как можно держать токарный, даже такой, в квартире, разве что у вас есть комната, которую совсем не жалко.

И конечно же показать как это сделал я.

Речь пойдет о сварной тумбе, изюминкой которой является её мобильность — тумбу вместе со станками можно перемещать по квартире.

Данная тумба была моей первой сварной конструкцией, поэтому в некоторых местах заметны огрехи. Тумба была изготовлена в 2015г. и служит до сих пор.

ТТХ:

Размеры (по столешнице ШхВхГ): 870х860х590;

Максимальная нагрузка когда выпущены колесные опоры (динамическая): 400кг. (продавец заявил, что каждое колесо в динамике может выдержать 100кг, т.е. 4 колеса = 400кг.)

Сначала была сварена верхняя часть из проф. трубы 60х40х4, плоскостью являлась фанера с вырезанными углами, на которую, при помощи струбцин крепились трубы и варились. Получилось отлично (углы и геометрия).

Далее нужно было приварить ножки из уголка 50х50х5. Это был кошмар 🙂 Нужно было каждую ногу приварить с учетом углов по двум сторонам и ещё встык. Магнитных уголков у меня не было, да и сейчас нет. Поэтому использовал железные полосы + струбцины чтобы зафиксировать ножку под углом 90град. Естественно сначала варил прихватками и после выверки углов, полностью.

Далее сварил нижний каркас уже по месту из проф. трубы 40х20х2.

Думаю по фоткам уже понятно как осуществляется поднятие/опускание тумбы на колеса.
Немного деталей.

Звездочки и цепь — велосипедные.

«Редукторы» для колесных опор: соединительные гайки + шпилька М20. Диаметр отверстия в колесной опоре — 15мм., поэтому диаметр шпильки М20 со стороны колеса, уменьшил до нарезки резьбы М14. На каждую звездочку точечно приварил кузовную шайбу М14 (центровка не так важна, но всё же пытался выровнять по центру). В итоге: шпилька+звездочка с шайбой + колесная опора + гайка/контр-гайка М14.

Ножки: болты М20 + кузовные шайбы.

Шпильку, которая передает вращение, пришлось «уменьшить» до М16 чтобы сверху приварить наоборот торцевую головку для ключа-трещотки (чтобы диаметр отверстия в верхней проф. трубе меньше получился).

Нижняя полка сварена из уголков 25х25х3, куда вложена столешница толщиной 25мм. Столешница прикреплена к уголкам при помощи мебельных футорок 10х6 (верхняя столешница так же).

Нижняя полка выдвижная (используются шариковые направляющие полного выдвижения). На нижней полке я даже стоял и чуток катался — выдержала 🙂

Упоры для нижней полки, когда она выдвинута, сделаны из уголков 25х25х3

Которые вставляются в воротные петли:

И остались ящики, их два, и они так же крепятся к шариковым направляющим. Ящики из фанеры 10мм. усиленные. Пазы сделаны фрезером по дереву, всё склеено.

В ящиках будет лежать оснастка для станков (фрезы, сверла, патроны и т.д.), поэтому направляющие прикреплены к ним при помощи футорок.

Ну и результат (дико извиняюсь за качество следующих фоток):

Источник

Оцените статью