Стантовый мотоцикл своими руками

#3 Кастомные составляющие при постройке стант-байка

В этой записи хочу поделиться с проблемами и преодолениями с которыми пришлось столкнуться при постройке стантового аппарата.
Для начала был составлен список всех запчастей и переделок (описано в предыдущей записи), далее по мере сборки мотоцикла начали появляться неожиданные препятствия с которыми пришлось справляться своими силами и силами добрых друзей и знакомых.

Для начала был поставлен критерий, что мотоцикл должен быть максимально прочный и максимально облегченный:

— Первый этап был снятие всего пластика (в дальнейшем его продажа) дабы убрать все лишнее и так же чтобы в дальнейшем не возиться с ним в плане пайки трещин и прочей требухи.

— На втором этапе стали понятны моменты что некоторые запчасти либо крайне тяжело найти с долгой доставкой и за бешеные деньги либо делать на заказ.

Я пошел вторым путем, т.к. сезон уже был в разгаре и на дворе был апрель месяц.

Нужна была крепкая верхняя траверса т.к. при первом же падении на руль сток треснет по всем швам, была заказана из авиационного алюминия (марку алюминия уже не вспомню) у знакомого в сервисе на ЧПУ станке. Для этого разработали чертеж с нуля и в течении недели на руках была готова отличная траверса из цельного куска алюминия.

Подножки — тут особое внимание, т.к. при боковом падении шанс маленький но есть зацепит ими неровный асфальт. Стоковые мало того что не удобные для этого, так и не прочные совсем. Поэтому так же были разработаны с нуля и от фрезерованы на ЧПУ станке вместе с подножками. Так же сварили лапку заднего тормоза под правую ногу и подсоединили к кронштейну подножки через латунную втулку.

Источник

Стантовый мотоцикл своими руками

Всем привет! В данном посте хотел бы затронут тему бюджетов в стантрайдинге, многие ошибочно думают что это дорого.
Я хотел бы рассказать немного о суммах которые уходят на содержание мотоцикла в этом спорте, а так же показать самый дешевый стантбайк )

Многие считают что стант начинается с подготовленных 600кубовых спортов, таких как Honda CBR600f4i, Kawasaki ZX-6R, Yamaha R-6 и другие мотоциклы. Стоимость подобных мотоциклов сильно разница в зависимости от нафаршированности, но на БУ рынке можно найти варианты от 150 до 500 тысяч рублей. Но есть и другие варианты!

Сейчас популярны китайские одностволки на 200-250 кубиков, их уже валом на различных сайтах по продаже мототехники. Приобрести подобные мотоциклы для занятия стантрайдингом можно за вполне скромные 20-30 тысяч, приложить немного сварочных электродов, немного ударов молотком и стантбайк будет готов! На них даже проще тренироваться чем на больших мотоциклах, а суть трюков точно такая же и научившись делать трюки на легких мотоциклах потом совсем не сложно перенести свои навыки на серьезные стантбайки.
Так же это отличный вариант для входа в стантрайдинг! Максимально бюджетно, можно взять как второй мотоцикл, попробовать, понять надо оно вам или нет? Стоимость тренировок в данном случае выйдет в стакан бензина на час покатушек )

Если говорит о стантрайдинге на 600кубовых мотоциклах то к цене донора нужно будет добавить сумму от 50 тысяч рублей на подготовку. По этому входить в стантрайдинг сразу с большого мотоцикла кажется довольно дорого… НО! Какие же расходы вас ждут на тренировках? По сути это так же бензин (если нормально газовать то 10л за день), хороших колодок хватает на лето (правда стоимость их в круг (а это 5 суппортов) доходит до 10тысяч рублей), 1-2 задних баллона за месяц, 1 передний баллон за сезон. Замена масла раз в 2 месяца… И… ВСЕ!

В итоге мы получаем интересный спорт с очень скромными затратами по сравнению с другими дисциплинами такими как ШКМГ или кросс.
А в заключение обзор выше упомянутого бюджетного варианта стантбайка!

Источник

Стантовый мотоцикл своими руками

Всем привет. Меня зовут Евгений и это мой первый пост на Bikepost.

Начать наше знакомство я бы хотел небольшим рассказе о себе. Мне 33, работаю ИТишником, живу Санкт-Петербурге. На мотоцикл сел в возрасте 28 лет. Сначала просто ездил по городу наслаждаясь духом «свободы», потом увлекся мотоджимханой, а последние два года полностью перебрался с городских трасс на площадки и занялся стантом. На этом моя краткая история эволюции из городского в площадочного мотоциклиста закончена. Будем знакомы.

В этом посте я расскажу о том, что нужно и это сколько стоит минимально необходимая подготовка мотоцикла для занятия стантом. Рассказывать и показывать будут на примере своей Honda F4i, но информация дается в общем и поможет сориентироваться по деньгам для любого другого мотоцикла.

Постройка любого стант байка начинается с покупки самого байка. Сейчас стоимость стокового f4i колеблется от 190 до 350 тысяч рублей. Цена сильно зависит от состояния, возраста, пробега и жадности владельца.

И так, мотоцикл мы купили, сняли с него весь пластик, фары, зеркала и прочее навесное оборудование которое в станте нам никак не пригодиться и начинаем.

Основные расходы

Начнем с органов управления. С завода на f4i идут клипоны, но они нам не подходят, поэтому снимаем их и продаем на авито. Вместо родных клипонов мы можем поставить регулируемые клипоны, стоимостью от 8к рублей или поставить руль. Сам руль стоит около 5к рублей, но к нему нужно будет купить верхнюю траверсу стоимостью от 5к до 10к.

Далее переходим к сцеплению. Нам понадобится машинка легкого выжима под один палец. Машинки именитых брендов на подобие RSC стоят 6к-8к рублей, но можно сэкономить купив на али за 1.5к.

Тормоза. Передних стоковых тормозов на F4i вполне хватает для начального уровня занятия, а вот дублер заднего тормоза с завода не устанавливается. Классическая схема собирается на машинке Brembo от мотоциклов r6 и суппортов от той же Yamaha r6 — r1. По стоимости: машинка от 9к рублей, 3 суппорта по 5к, кронштейн тормозов от 8к, тормозной диск 5к-10к в зависимости от состояния. Тормозные шланги еще добавят около 5к рублей к этой сумме.

Звезда и цепь это еще одна статья расходов. Задняя звезда от 60+ зубов стоит примерно 5к, цепь около 6к рублей.

Теперь поговорим о защите. Хорошая клетка с демпфирующими слайдерами, обойдется примерно в 25к. Добавим к этому сабкейдж стоимостью от 8к и бугель. Не знаю сколько будет стоить бугель, но конструкция их не очень сложна, поэтому примерно 1к. Важным элементом защиты, так же является пеги в задней оси мотоцикла. Они защищают наши тормоза и большую звезду от соприкосновения с асфальтом. Стоят примерно 3к.

И напоследок. Тросик регулировки холостого хода примерно 1.5к — 2к. Рамка радиатора около 5к. Прокладка поддона, что-бы масло не оттекало от маслозаборника около 4к. Замять или сварить бак и прорезать дырку в задней сидушки стоимость не скажу, потому что это все индивидуально.

Вот такой получается необходимый список по переделкам, на все примерно 100к — 120к рублей. Конечно стоимость можно существенно снизить и собрать примерно за 50к — 70к тысяч, если делать все самому. Но из того что есть на рынке и что можно купить в магазине получается вот так.

Видео

Вкратце

Руль/клипоны:
— Траверса под руль 5к-10к + руль 5к
— Клипоны от 8к

Сцепление:
— Машинка легкого выжима под 1 палец от 1.5к на али, от 6к-8к и выше за RSC
— Шток сцепления делается руками

Дублер
— Тормозная машинка брембо r6 от 9к на авито
— Кронштейн суппортов от 8к
— Суппорта r6-r1

5к за один суппорт, надо 3
— Тормозные шланги около 3к-5к
— Тормозной диск от 5к — 8к за бу и

Звезда/цепь
— Звезда: 5к
— Цепь: 5к-6к

Защита
— Пеги задней оси 3к
— Клетка с демпфером 24к
— Сабкейдж 8к
— Бугель

Всякое
— Трос регулировки хх 1.5к — 2к
— Прокладка поддона 59 долларов = 4к
— Звезда опережения зажигания 2к
— Рамка радиатора 3к-5к
— Бак замять или варить на ваш выбор
— Сиденье сделать самим или отдать тем кто умеет

Источник

Сборка рамы, прикрепление двигателя — Часть 4 — Подготовка стантового мотоцикла

Вот тут-то нам и пригодились видео, на которых мы снимали процесс разборки. Потому как хотя в мануале есть не всё, да и хочется вернуть каждую трубку на её родное место.

Движок красили термостойкой краской из баллончика, предварительно тщательно закрыв все отверстия. Рама окрашена порошковой (это возможно не для всех мотоциклов, т.к. у некоторых раму может повести от температуры).

Пока это не касается стантрайдинга, (но и для него важно в целом иметь ухоженный мотоцикл, так что сначала закончим с этим, а затем уже будет про стант).

Дубликаты не найдены

3.3K постов 9.1K подписчиков

Правила сообщества

Добавляйте только посты по тематике сообщества, высказывайте своё мнение аргументированно. У нас под запретом:

• Грубое или провокационное общение (например, прямые пожелания смерти или увечий)

• Оскорбление участников сообщества

• Оскорбление автора поста или личности оппонента в споре

• Попытка в обсуждениях приплести политику

• Публикация, целью которой является реклама, в т.ч. реклама другого сообщества

• Публикация видео с тематикой ДТП кроме [моё].

Указанное поведение приведёт к скрытию ветки комментариев/выносу поста и считается предупреждением. Повторение такого поведения может привести к блокировке в сообществе.

Мы не приветствуем заезженные шутки о смерти, будьте оригинальней!)

4:23 ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ Закручивать БОЛТ? — пздц догадался

А чем Вы предлагаете его закручивать? Руками? Необходимый момент затяжки для него указан в мануале, поэтому используется динамометрический ключ.

Закручивают трещеткой, протягивают динамометрическим ключом. Им(ДМК) не крутят им протягивают

ок, крутить им допускается — но это ключ с измерительным прибором и от того что им крутишь постоянно он начинает давать погрешность.

Просто сколько сам моторов собрал, сколько в захолустном тюнячном сервисе тусовался и тд и тп, все мотористы протягивают данным ключом но не крутят.

Ремонт оптики для автомобиля и мотоцикла

Всем привет! На днях я озаботился возвратом старой поцарапанной оптике от москвича и Явы былого блеска и красоты. Можно было просто отполировать пластик, но такой вариант хорош при условии дальнейшего покрытия деталей защитной пленкой или лаком, иначе это все недолговечно. Поэтому я сразу пошел по варианту автомаляров и вскрыл оптику автомобильным лаком. Все делается легко и быстро в условиях гаража при наличии компрессора, пульверизатора и желания. Сперва детали сделал матовыми с помощью наждачной бумаги с зерном 800. Рекомендуют использовать зерно 1000, но мой опыт показывает что 800 хватает с лихвой.

После того как детали замыты и сделаны матовыми, все обезжириваем и укрываем двумя-тремя слоями автомобильного лака. Лак следует использовать без разбавителей, т.е. только сам лак и отвердитель и больше ничего, ибо разбавители могут повредить пластик оптики. Так же при обезжиривании следует использовать именно средства для обезжиривания, но не растворители, иначе детали могут пострадать

Таким же образом можно вернуть былой блеск и пластиковым фарам. На моей технике рассеиватели фар из стекла, поэтому покрывать их лаком смысла не было.
Как показывает опыт и практика, такой вариант ремонта оптики весьма долговечен и хватает как минимум на три года. В случае чего не проблема повторить и обновить. Для любителей смотреть, есть и видео с процессом и обзором результата

Спасибо за внимание!

Ремонт сиденья от мотоцикла

Решил поделиться своим ремеслом.
Собственно, вот.
Принесли на ремонт сиденье от мотоцикла. Надо перетянуть и посмотреть что там внутри с поролоном. Сидеть неудобно. Ну если надо значит надо. Снимаю старую обшивку, а там…

Стало понятно, почему хозяину было не комфортно сидеть. Состояние поролона оставляло желать лучшего. Вернее не состояние, а результат работы предыдущего мастера.
Любоваться некогда, отдираем эту шляпу без сожаления и — в мусорный бак.

Смысла нет три раза переделывать. Оптимальный вариант — сделать сразу хорошо и правильно. Для замены будем использовать максимально подходящий поролон вторичного вспенивания рассчитанный на массу 120 кг. Плотный и жесткий.
Поверхность, куда был приклеен серый поролон, оказалась неровной, с буграми и ямами. Выравниваем шлифовальной машинкой и наклеиваем поролон. После чего незамедлительно придаем ему предварительную форму которая позволит комфортно сидеть водителю и пассажиру, соблюдаем в процессе обработки симметричность формы сиденья. Для этого можно использовать маркер и линейку для нанесения линий-ориентиров. Проверяем и показываем заказчику.

Заказчику нравится, правок не надо. Шлифуем начисто, еще раз проверяем на симметричность и размечаем дизайн будущего кроя, который позволит уложить обивку без складок, максимально туго и подчеркнет индивидуальный дизайн мотоцикла. Снимаем лекала будущих выкроек. Торопиться тут некуда, от точности лекал будет зависеть насколько хорошо сядет обивка. Не забываем ставить метки, для ориентации деталей при сборке.

Когда лекала готовы пора приступать к выкройке деталей будущей обивки. Так как у нас сиденье будет двухцветным — нужно не забыть вырезать соответствующие детали из нужного цвета.
После того как вырезали, заправляем краскопульт специальным клеем для поролона и делаем «бутерброды» из материала, поролона и спанбонда. Обрезаем излишки поролона, раскладываем детальки на столе в том порядке, в котором они должны быть и собираем на швейной машине. Делаем декоративную отстрочку ниткой в цвет мотоцикла. Проклеиваем с обратной стороны швы резиновым клеем, чтобы минимизировать попадание влаги внутрь сиденья, ждем высыхания и натягиваем обивку

Работа выполнена в прошлом, 2020 году. Сиденье провезло заказчика много километров. Абсолютно не боится воды и легко принимает мойку с пеной под давлением.

Открытие мотосезона 2021. Оживляем «Днепр»

Всем привет! В Беларуси установилась довольно тёплая погода и мною было решено разбудить от зимней спячки один из своих мотоциклов- Днепр. На зимовку я поставил его в октябре и с того момента ни разу не запускал двигатель. Вытащив мотоцикл из гаража, проверил уровень масла, накачал воздух в колёса, Халил свежий бензин, подключился АКБ и. Нифига. Не запустился. Выкрутил свечи, проверил искру- нету. Причина нашлась довольно быстро, контакты зажигания немного окислились за время стоянки и из за плохого контакта не было искры. Почистив прерыватель попробовал запустить вновь- начал схватывать но не завелся. Причиной тому откровенно слабая поршневая. Её я планирую заменить чуть позже, благо ремонтные поршни у меня есть. С братом и другом запустили его «с толкача». Заработал ровно и мягко, вся электрика исправна, давление масла 4 кг/см. Немного прокатились и поставили в гараж, дождаться полного тепла и замены поршневой. В целом, мотоциклом я доволен) Всех с весной! Спасибо за внимание)

Как и обычно, для тех кто больше любит смотреть нежели читать- есть и видео:

Увеличение объёма мотоциклетного двигателя с 50 кубов до 110. Из 139FMB в 152FMH. Часть 2

В продолжении моего предыдущего поста.

Да, я изменил заголовок с верным указанием модели двигателя. Ведь работы происходили больше года назад, и банально уже не помню таких мелочей, а гуглинг вывел меня на, как оказалось, неверную кодировку двигателя. Поэтому пришлось сползать, посмотреть в документы модель и номер двигателя.

Сравнение замененного цилиндра и заменяемого. Вообще, тут есть определенный нюанс, который нужно учитывать — наружный диаметр цилиндра должен быть сопоставим к внутреннему диаметру соответствующего места установки в картере двигателя. О чем, кстати, могут предупредить вас и продавцы запчастей: «Там картеры разные, не подойдет».

Поэтому данный размер на контроль.

В данном случае мне повезло. Хотя, возможно, есть определенное объяснение как раз в маркировке модели двигателя — последняя буква, возможно, и намекает о возможности тюнинга.

Первая цифра «1» (139QMB) в маркировке будет говорить о том что мотор имеет 1 цилиндр. Если вдруг увидите цифру «2» — офигеть, двигатель скутера двухцилиндровый. Буква «P» (1P39QMB) гласит о том что цилиндр горизонтального положения. Если же буква «P» отсутствует, значит цилиндр на скутере не обязательно горизонтального расположения. Так что 139QMB и 1P39QMB как ни крути, а одинаковые двигателя.
Следующие две цифры в обозначении «39«, «52» и тд. (152QMI) обозначают внутренний диаметр гильзы цилиндра, а соответственно и диаметр поршня и колец в поршневой группе.
Первая буква говорит о системе охлаждения скутера:
«F» (139FMB, 1P39FMB) — воздушное охлаждение мотора происходит набегающим потоком;
«Q» (139QMB, 152QMI, 157QMJ) — воздушное охлаждение принудительное, на цилиндре стоит кожух обдува. Если буква отсутствует — скорее всего двигатель имеет водяное охлаждение (172MM — CH250).
Вторая буква — тип двигателя:
«M» (139QMA, 139FMA) — двигатель мотоциклетный.
Третья буква в маркировке соответствует рабочему объёму цилиндропоршневой группы скутера:
«А» — до 50 кубов (139QMA) — «честный» полтинник);
«B» — до 70 кубов (139QMB) — самый распространённый, «почти честный» полтишок, который должен по правилам маркироваться как 147QMB или даже 150QMB

Ну а кому в процессе разбора не повезет, на самом деле не беда — нужен толковый фрезеровщик, который сделает выборку на нужную глубину.

И кстати, из вышеуказанного факта возможной стандартизации картеров вытекает второй нюанс: это диаметр посадочного места под коленвал.

У меня он сел просто идеально, как будто там и должен.

Сборка противоположна разборке, за исключением подготовительных, очистительных, подгоночных работ.

Это я не комментирую..

Еще один совет: ЗАПОМИНАЙТЕ КАК СТОЯЛА ВОТ ЭТА ХРЕНОВИНА!

Я разбирал мотор наверное еще раза два из-за механизма кик-стартера. Уже реально не помню как оно должно быть там, и что нужно делать, поэтому запоминайте и если что-то не получилось, то смотрите как она должна стоять в интернете.

ДА! Вот это ГРЕБАНЫЙ фиксатор должен заходить за эту ГРЕБАНУЮ скобку, чтобы шестерня отводилась, или чего она там должна в-общем делать. Фоток я наделал, но не помню нафига, молодец конечно.

Это переключатель индикации включенной передачи. Его рекомендую прочистить и проверить контакты.

А эту фотку я сделал видимо, чтобы еще раз напомнить о том, что запоминайте последовательность и правильность стоящих деталей. К примеру центрующих втулок цилиндра (как снизу так и сверху) и резиновый уплотнитель масляного канала. Мелкие пакостники, которые стоили мне нн-го количества нервных клеток и разборок-сборок мотора.

Но собственно, ничего особо сложного как-бы и нет. Один цилиндр, ноль проблем.

Вот так он выглядит в собранном виде.

Зная, что это за вибратор, крепеж закручивался на анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации. Плюс протяжка всех элементов по второму-третьему кругу моментом.

А вот так он выглядит после установки.

Кстати, в раму тоже четко вписался)

После сборки заводим, прогреваем. Карбюратор я особо не регулировал, он был с коробки нормально отстроен, так только ХХ чуть подкорректировал. Мотор остывает — регулируем клапана. Можно масло поменять. Можно не менять. Как кто решит сам.

Обкатку я особо не делал, фигли там обкатывать. Он у меня пару циклов нагрелся-остыл, нагрелся-остыл, я прокатился от гаража до ларька и обратно в спокойном ритме и на следующий день я на нем уже вполне нормально так катался.

Итог технический: ожидать, что китайская стокиллограмовая игрушка начнет вваливать аки сотона конечно глупо, но практически двойной-двухсполовой прирост объема дает о себе знать. Начинаешь просто нормально ездить, а не пилить. В условиях городского траффика и пробок, его достаточно удобных габаритах и сносной крейсерской в 70 км\ч — вообще самое то. И не летаешь как дибил, и нормально в потоке двигаешься, никого не тормозя. При грамотной замене шестерен становится еще комфортнее.

И кстати: с пассажиром тоже можно. Ну, точнее пассажиркой) Прыти у него конечно это забирает, но вполне себе тащит и везет, знаете ли.

Про расход не знаю, точно не замерял. Какой-то смешной он там все равно.

Итог финансовый: На всю ту коробку, что была в предыдущем посту я потратил что-то около тысяч 8-9 что ли, уже и не вспомню. Времени отняло один день.. Да и вообще, после покупки для приведения в порядок я потратил всего что-то около 10 тысяч: движуха с мотором, масло, армированный шланг переднего тормоза, нормальные зеркала и звезды. При условии его стоимости и всех затрат, эмоций на самом деле получаешь гораздо больше.

Итог вообще: тут уже немного оффтоп, но все же скажу — покупкой данного легкого мотоцикла и всей вот этой движухой я доволен. Все было в начале лета, и банально эмоций море. Данный мотоцикл позволил мне реально узнать что такое мотодвижение, понять, что я залип крепко и надолго 😀, также я продолжил свою ранее несостоявщуюся сдачу на категорию «А», сдал и осенью купил уже чуть более серьезный агрегат, и остаток сезона так вообще с седла не слазил. В-общем прикольно все это 🙂

Источник