Станок канатной резки камня своими руками

Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

Камнерезный станок своими руками

Минувшее было довольно продуктивным в плане различных поделок. Все лето шла работа сразу над тремя проектами: новая модель горнолыжного подъемника, генератор и камнерезный станок. Сегодня расскажу как раз о камнерезном станке. Данный станок необходим моему брату, всерьез увлекающемуся окаменелыми деревьями. В дальнейшем данный станок будет предназначаться для распиловки окаменелых деревьев.

Перед началом работы в моем расположении были фотографии аналогичных станков, удалось побывать и в камнерезной мастерской, где мне показали действующий станок. Я хорошо представлял устройство и принцип работы данного станка, продумывал конструкцию самодельного станка. Хотелось сделать удобный и компактный станок, считаю, в итоге это получилось.

У брата уже были кое-какие наработки: был приобретен однофазный двигатель мощностью 0,75 КВт, выточена ступица для подшипников и вала. Двигатель и ступица располагались на одной платформе.

Ступица была изготовлена с большим запасом прочности, а в следствие этого имела немалые габариты. Из-за этого «съедается» значительная часть пильного диска, а диски большого диаметра стоят дорого. Решил сделать ступицу собственной конструкции, с применением корпусных подшипников UCP-205. Эти подшипники хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации горнолыжного подъемника.

Рама сварена из уголков и прямоугольного профиля. Рама напоминает прямоугольный параллелепипед. Габаритные размеры рамы 600*400 мм.

После изготовления рамы нарезал из 3мм листового железа заготовки для будущего бака под воду. Бак с водой предназначен для охлаждения пильного диска.

Началась итоговая компоновка узлов станка.

Правда в ходе работы пришлось отрезать одну стойку, поскольку она мешала шкиву электродвигателя. В дальнейшем стойка была заменена на уголок. И вообще, стойки тоже можно было сделать из уголков.

После проведения основных сварочных и сборочных работ, будущий станок выглядел так.

Как уже писал выше, в ступице использовались корпусные подшипники UCP-205. Вал выточен из полуоси автомобиля ЗИЛ-157. Правда заготовку пришлось отжечь, токарному станку не по зубам пришлась такая ось. Тут я сразу вспомнил о советском качестве.

Сделав необходимые расчеты, пришел к выводу, что оборотов двигателя будет достаточно для резки камня и диск не разлетится, поэтому передача 1:1. Был приобретен трехручьевый алюминиевый шкив вала двигателя мотоблока. Из этого шкива были изготовлены два шкива для камнерезного станка.

Столешница станка изготовлена из 3 мм листового железа. К раме столешница крепится с помощью 17 болтов M6. Ботлы с потайной головкой, а на столешнице высверлены отверстия необходимого диаметра и глубины, благодаря этому шляпки не выставляются над поверхностью.

Так выглядел станок после первой покраски. Покраска с применением аэрозольного баллона.

Боковые стенки станка закрыты сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Сетка зафиксирована алюминиевыми уголками и болтами M6.

Настал самый важный момент – испытание станка. На фото и видео первая резка окаменелого дерева на этом камнерезном станке.

Предстоят мелкие доработки: установка защитного козырька над пильным диском, установка защитного кожуха для электродвигателя. Не стоит забывать и о заземлении при работе с данным станком, все-таки вода рядом с двигателем.

В ходе первого испытания выяснилось, что воды в бак нужно наливать совсем чуть-чуть, чтобы пильный диск уходил в воду на 5-10 мм, в противном случае идет сильное разбрызгивание воды и работа на станке становится опасной.

На данном камнерезном станке при использовании большого пильного диска можно пилить заготовки толщиной до 90 мм. Бак для воды съемный, это необходимо для промывки бака от остатков частиц камня.

Источник

Описание и характеристики популярных камнерезных станков

Для получения камня заданных размеров используют камнерезный станок. Такое оборудование позволяет обрабатывать прочные материалы и при этом сохранять их целостность. Если дома вы часто занимаетесь каменными работами, то есть обработкой, то вам вряд ли удастся обойтись без такого оборудования. Тем не менее покупать его вовсе не обязательно, ведь можно попытаться собрать станок из подручных материалов, ну а если чего не хватает, то всегда можно докупить, все равно получится дешевле.

Общие сведения

Камнерезное оборудование, несмотря на свою простоту, является достаточно сложным, поэтому перед сборкой необходимо ознакомиться с теорией. Для резки камня используется алмазный диск. Преимущество такого решения в том, что в отличие от обычного он является более прочным и долговечным. Вообще, все алмазное оборудование в строительстве постепенно занимает свою нишу, вытесняя классический инструмент. Видимо, на это есть причины.

Так вот, камнерезный станок своими руками изготовить можно, но необходимо понимать, что оборудование такого типа должно обладать рядом обязательных качеств. Во-первых, безопасность работы. Так как мы будем иметь дело с высококооборотистым оборудованием, то данному пункту нужно уделить особое внимание. Во-вторых, надежность и качество. Инструмент должен работать долго, а резать качественно, помните об этом.

Расходные материалы

За процесс распиловки отвечают алмазные диски, которые, в зависимости от диаметра, могут проникать внутрь на глубину до 420 мм. Для работы с каждым материалом выбирается специально предназначенный диск. Они бывают: по бетону, травертину, граниту, мрамору, стеклу, плитке, песчанику, а также универсальные. Диски с непрерывным алмазным режущим напылением дают аккуратный ровный разрез по мрамору, керамической плитке или отделочному кирпичу.

Что касается сегментных дисков, то у них гораздо более долгий срок эксплуатации, но они годятся только для грубых работ, где наличие небольших сколов или неровностей порезки некритично.

Работы с алмазными дисками, несомненно, более затратные по сравнению с использованием обычных сегментных аналогов или дисков типа Турбо (с пазами). Поэтому при выборе необходимо руководствоваться соотношением цены и желаемым результатом, производительностью и качеством.

Основные элементы станка

Агрегат состоит из нескольких рабочих узлов. Их можно назвать классическими. Дело в том, что такие же узлы используются в любом другом оборудовании, где имеет место вращательное движение. У нас имеется вал, на который насаживается режущий диск. Помимо этого для передачи вращательного движения необходим шкив и ремень. Следовательно, передача будет ременной, может быть, это и не самое лучшее решение, но явно самое экономичное. При поломке легко ремонтируется заменой ремня или шкива. Вал соединяется с электродвигателем путем передачи.

В принципе, это все рабочие органы камнерезного станка. Конечно, если вы задумали его самостоятельно изготовить, то нужно позаботиться о ровной платформе, на которую будет помещаться обрабатываемый материал.

Принцип действия оборудования

Можно говорить о том, что суть работы мало чем отличается от станка по распилу дерева. Ключевые отличия заключаются в форме и материале диска, наличии системы охлаждения на камнерезном оборудовании. Но несмотря на это, нужно понимать, что камень куда прочней, нежели любой вид древесины, поэтому ознакомиться с общими указаниями по работе с таким оборудованием просто необходимо.

Алмазная пила — штука производительная, она способна распиливать камень на 0,5 см в секунду, что довольно быстро. Чем больше прочность и вязкость материала, тем меньше скорость распила и его глубина. Также стоит учитывать, что держать камень во время работы не очень удобно и небезопасно. Поэтому используются специальные скользящие в сторону реза зажимы. Они исключают дрожание и проворачивание заготовки во время её обработки. Подача должна осуществляться настолько медленно и плавно, чтобы создавался минимальный контакт между диском и камнем.

Классификация режущего инструмента

Режущий инструмент делится на несколько видов.

Шарошки бор-фрезы – покрыты алмазным порошком, их используют для черновой обработки твердых пород и формирования рельефа.

PCD из поликристаллического алмаза. Применяется для чистовой обработки небольших 3D-рельефов. Дополнительно фреза помогает наносить гравировку на мрамор, гранит и другие заготовки. Этот инструмент способен прослужить очень долго, если не подвергать его сильным вибрациям и большим механическим нагрузкам.

Торцевая фреза предназначена для обработки торца.

Профильные фрезы проводят профильную работу по камню.

Алмазные фрезы отличаются максимально аккуратной работой они не оставляют сколов и дефектов. Но уход за режущим инструментом должен быть особенно щепетильным.

Алмазные фрезы

Делаем камнерезный станок своими руками: этап первый

Прежде чем приступить непосредственно к сборке, нам понадобится обзавестись необходимым инструментом и материалом. В принципе, сначала лучше определиться с двигателем. Его можно снять со старой стиральной машины или купить б/у. Обычно мощности 180-250 Ватт вполне достаточно для работы с камнем. Такой мотор может развивать порядка 1 500 оборотов в минуту. Тут крайне важно правильно выбрать шкив. Желательно чтобы он был двухступенчатый с передаточным отношением 1:1. Также допустим вариант передаточного числа 1:0,35. В этом случае будет удобно работать с насыпным абразивом, а в случае 1:1 — с закрепленным.

Где взять такой ремень? Его можно снять с автомобиля «Запорожец», там он клиновидной формы и идеально подходит для нашей задачи. Резьба крепления планшайбы может быть как правой, так и левой, что не имеет принципиального значения. Главное, чтобы во время работы она не слетала с оси.

Оригинальная кровля и дизайнерские крыши

Сегодня мы поговорим о том, как самому сделать самодельный камнерезный станок из подручных материалов своими руками в домашних условиях, чтобы резать или пилить любые породы природного камня. Так же рассмотрим чертежи станков для распиловки и резки камней, которые можно сделать самостоятельно
САМОДЕЛЬНЫЕ КАМНЕРЕЗНЫЕ ПИЛЫ. «Сердцем» любого камнерезного станка являются шпиндель — место монтажа отрезного диска и суппорт, подающий к нему образец.

Опорой для обоих узлов служит бак для охлаждающей жидкости, который должен быть достаточно жестким, чтобы обеспечить неизменность расположения этих узлов относительно друг друга в процессе распиловки. Такой бак лучше всего делать из плакированной листовой стали толщиной 3 мм, сваривая места соединений. Но можно его сделать и из досок или толстой (12 мм) фанеры, облицевав изнутри листовым металлом, спаянным в местах соединений. Хорошо сделанные, они практически ничем не уступают цельнометаллическим бакам. К боковой стенке готового бака с помощью болтов и шайб крепится шпиндель. Если стенки бака сделаны из дерева, применять следует большие шайбы, чтобы дерево не продавливалось, а болты не расшатывались. Зажим для камня это всего лишь брусок твердого дерева сечением 50 х 100 мм, на одном конце которого в качестве шарнира приделана обычная дверная петля.

Камень зажимается с помощью длинных болтов с барашковыми гайками. Поскольку в продольном направлении петля двигаться не может, возникает необходимость не один раз переставлять камень в зажиме. Но если поперек бака закрепить кусок трубы, вдоль которой скользит втулка, соединенная с этим бруском рычагом, то можно отрезать сразу несколько пластин, не переставляя камень в зажиме. Большой точности здесь, конечно, не добиться, но при некоторой сноровке можно получать хорошие результаты.

Деталями станка являются также двигатель мощностью 0, 25 л. с., клиновидный ремень и защитный кожух. Заднюю стенку последнего нужно сделать из какого-либо металлического листа, а боковые и переднюю стороны закрыть полосками ткани, которые можно было бы поднимать для наблюдения за распиловкой. Готовый станок и мотор устанавливают на общем основании, подложив под них листы губчатой резины или войлока для уменьшения шума и вибрации. Станок для резки и шлифовки камня можно собрать на базе электрического точила или электрического сверлильного устройства. У такого устройства два выхода вала, один – оснащенный патроном (суппортом), другой наждачным кругом или специальной планшайбой с алмазным или иным покрытием. Мощность устройства 0,25 кВт, частота вращения 2800 об/мин. Для обработки камня можно применять и другие электодвигатели в дипазоне мощности от 0,25 до 0,5 кВт и частоте врадения от 1500 до 3000 об/мин.

Подставкой под станок может служить ящик с откидной крышкой. Станок крепится к крышке болтами. Откидная крышка позволяет при некоторых операциях устанавливать станок в наколонное положение.

К ящику со стороны патрона крепится приставной стол. Его высота регулируется, чтобы можно было работать режущими кругами различных диаметров. На приставном столе установлена направляющая планка, выполненная из дюралюминиевого уголка 30 х 30 мм. Сбоку установлено защитное ограждение режущего круга. По столу и защитному ограждению проведена серединная черта, которая помогает ориентировать камень при резке.

Для звукоизоляции станка дно ящика-подставки и опоры приставного стола обиваются резиной или войлоком.

Под приставкой стола станка ставят поддон с водой для охлаждения режущего круга. Для уменьшения трения в воду можно добавить мыльный раствор. Второй поддон для воды устанавливают под планшайбой. Самодельные камнерезные станки могут быть улучшенной необычной конструкции. Главное — соблюдать технику безопасности при работе с камнем. Принцип работы камнерезной пилы тот же, что и пилы по дереву, но надо помнить, что минералы гораздо тверже дерева и поэтому для работы с ними необходимы специальные технические приемы, которые нужно изучить. Хорошая алмазная пила режет мягкие минералы со скоростью около 5 мм/мин, а более твердые и вязкие минералы с несколько меньшей скоростью. Пила по дереву проходит то же расстояние за секунды. Поскольку алмазные отрезные диски значительно тоньше и во много раз дороже пил по дереву, с ними нужно обращаться очень осторожно, чтобы избежать заклинивания, изгибания и поломки. К точности изготовления камнерезных пил предъявляются очень высокие требования. Это тонкая техника.

Если размер камня больше 50–70 мм, держать его в руках при распиловке нецелесообразно — неудобно. Но камень — природный материал, поэтому он редко имеет плоскую площадку и не может быть устойчиво установлен на столике пилы. Нужно применять различные зажимы, чтобы они прочно удерживали камень и исключали его проворачивание или дрожание. Зажим крепится к суппорту, скользящему вдоль направляющих к отрезному диску. Камень подается медленно и осторожно, чтобы обеспечить только самый легкий его контакт с режущим диском.

Итак, основными узлами камнерезной пилы являются:шпиндель, на котором крепится отрезной диск; приводное устройство для вращения диска; суппорт с зажимом для камня; емкость для содержания охлаждающей жидкости и станина. Желающим сделать камнерезный станок своими руками нужно знать, что отрезные диски должны устанавливаться на достаточно толстые стальные валы, чтобы сохранялись жесткость конструкции и точность ее работы под действием прилагаемых напряжений. Небольшие диски (диаметром до 100 мм) могут хорошо работать на валах диаметром 12 мм, хотя предпочтение следует отдавать валам диаметром 15 мм. Для дисков диаметром до 400 мм необходим диаметр валов 18–25 мм. Конец вала может быть меньшего диаметра, если остальная часть имеет соответствующий диаметр.

Диски с обеих сторон закрепляются фланцами, чтобы обеспечить жесткость и равномерность их вращения. Тонкие диски требуют больших фланцев, нежели диски потолще. Для диска диаметром 112 мм следует использовать фланцы диаметром 75 мм; для дисков в 200 мм – фланцы 37–50 мм; для 300–400 мм – фланцы 75 87 мм. В некоторых случаях, когда требуется, например, пропилить тонкие прорези с большой точностью, фланцы могут лишь на 12 мм не доходить до края диска.

Все детали столика станка (корпус, ограждающий козырек, ванночку и верхнюю пластину) можно склеить из оргстекла, только для корпуса и столика нужно взять оргстекло толщиной 5—6 мм — это сделает конструкцию жесткой и прочной. Воду лучше подводить через медную трубочку диаметром 3—4 мм. Трубочку нужно изогнуть полукругом, припаять к ней подводящий штуцер из такой же трубочки и надеть на него резиновый шланг для подачи холодной воды. Трубочка должна охватывать алмазную пилу с двух сторон. Камень во время распила держат обеими руками, плотно прилегающими к столу, что исключает перекос или «скачок» камня, и о легким нажимом проводят через пилу. Резать минерал на пластинки строго определенной толщины можно на станке с упором, расположенным слева от отрезного круга. Положение упора определяет толщину пластины. Камень правой рукой прижимают к упору и продвигают через пилу.

Особенно удобно держать камень двумя руками при разрезании миндалин агатов и минералов неправильной формы. Однако нужно очень осторожно поворачивать камень, чтобы случайно не перекосить его и не сломать пилу.

Для придания камню устойчивого положения у него пришлифовывают (срезают) край. Полученную опорную площадку прижимают к упору и проводят сквозь алмазную пилу. Можно еще поместить камень в картонную коробку, залить цементом или гипсом и, когда он затвердеет, разрезать. По окончании распиловки фиксирующие цемент и гипс нужно осторожно удалить. Если приходится разрезать треснувший камень, его сначала обрабатывают эпоксидным клеем и дают просохнуть. Удлинить срок службы алмазного отрезного круга можно, установив на валу станка радиально-упорные подшипники, которые избавят вал от продольного и поперечного люфтов, а также с помощью куска наждачного круга, который сведет к минимуму эксцентричность отрезного круга. При работе станка образуется много шлама (смеси абразива и отходов камня). Чтобы он вместе с водой не попал на подшипники и другие вращающиеся части станка, нужно закрывать их экраном, прокладкой и т. п. Для изготовления резального станка нужно, чтобы частота вращения алмазного отрезного круга была равна 1500—2500 об/мин при окружной скорости 15—25 м/с. Слабые, трещиноватые камни лучше всего разрезать на малых оборотах (1000— 1500 об/мин). Оптимальная зернистость алмазного отрезного круга — 250/200, 200/160, 160/125 и 125/100. Использовать круги с меньшей зернистостью в любительской практике нецелесообразно из-за резкого увеличения продолжительности резки.

Теперь об устройстве резального станка. Домашний станок — это множество компромиссов и упрощений по сравнению с промышленным, но и к нему предъявляются строгие требования. Самое важнейшее из них — свести до минимума эксцентричность отрезного круга на валу, эксцентричность валов подшипников, продольные и особенно поперечные люфты вала (хорошие результаты можно получить используя радиально-упорные подшипники качения). Эти меры позволят значительно удлинить срок службы отрезного круга и избежать ногтеобразных заколов на поверхности камня.

Подшипники вала нужно защитить от шлама, который образуется при резке и вместе с охлаждающей жидкостью разбрызгивается и оседает на деталях станка. Шлам обладает высокими абразивными и коррозионными свойствами. Обычные фетровые или резиновые сальники защищают подшипники недостаточно, нужна еще как минимум экранирующая защита.Проще всего сделать станок, у которого алмазный круг насаживается прямо на ось электродвигателя. Частота вращения круга диаметром 200 мм должна быть 2500-3000 об/мин. При такой схеме нужно, чтобы подшипники двигателя были весьма точными (например, подшипники скольжения), а ротор хорошо сбалансирован. Иначе такой дорогой и редкий инструмент, как алмазный круг, не прослужит долго.Если нет возможности приобрести хороший двигатель, следует выбрать конструкцию станка с эластичной связью между мотором и кругом.

Лучшие результаты дает клиноременная передача. Она поглощает жесткие удары при перекосах камня, позволяет вынести двигатель из зоны большой влажности, а также простым подбором диаметров шкивов получить необходимую для хорошей работы алмазного круга частоту его вращения независимо от оборотов двигателя . Конструкцию нужно продумать так, чтобы заменять отрезные диски было легко, не разбирая для этого станок. Диаметр фланца, крепящего круг к валу, может быть небольшим, всего на 8-10 миллиметров больше диаметра посадочного отверстия круга. Электромотор лучше всего приобрести однофазный, асинхронный мощностью 180-230 ватт. Такие двигатели используются в бытовых приборах и всегда имеются в продаже.

Охлаждающая жидкость должна подводиться к кругу с обеих сторон, и так, чтобы вся его поверхность была смочена. Обычно ее подводят двумя гибкими трубочками, слегка прижатыми к бокам круга. Располагают их ближе к оси и на 30-40 миллиметров выше линии, соединяющей ось вала с центром рабочего участка круга.При резке охлаждающая жидкость разбрызгивается, и приходится заботиться о том, чтобы она попадала в водосбор. Разрабатывая защиту следует помнить о том, что около 60-70% воды разбрызгивается в плоскости вращения диска. Разлет в стороны идет под углом, не превышающим 5-10 градусов. На рисунке показано направление разлета жидкости. Наиболее трудно управиться с остальными 30-40% жидкости, так как именно эта часть разлетается довольно равномерно во всех направлениях. К счастью, брызги, образующиеся в месте входа диска в камень, почти не содержат шлама. Шлам выходит снизу и тонет в ванне.

Хорошую защиту от разбрызгивания удается получить в следующей конструкции. Здесь в передней части ванны прикреплен фартук из полиэтилена или клеенки, который верхней частью застегивается вокруг шеи мастера. Если его сделать достаточно широким, то почти все брызги, вылетевшие за пределы станка, попадают на фартук и стекают по нему в ванну. Из ванны жидкость со шламом по трубке (диаметр не менее 10 миллиметров) удаляется из станка. Количество подаваемой воды придется подбирать экспериментально, но, как правило, достаточно, чтобы при неработающем моторе с круга стекала тоненькая струйка (обязательно с двух сторон) и не разделялась на капли, по крайней мере на протяжении 3-5 сантиметров своего свободного падения.

Не следует особенно облегчать станок, чем больше его вес, тем более крупные образцы на нем можно резать. Лучше всего смонтировать станок стационарно. Например, в какой-либо тумбочке. Резать камень можно как на упоре (столике), прижимая к нему камень и двигая по поверхности, так и без него, когда вы просто держите камень двумя руками. Преимущества последнего способа состоят в том, что можно совершенно произвольно выбирать плоскость резания независимо от формы камня и медленно поворачивать его в этой плоскости, что в 2-5 раз убыстряет дело. К недостаткам следует отнести сравнительно быстрый износ инструмента (неравномерность выработки режущей кромки) и то, что камень довольно трудно удержать в плоскости резания. .Осваивать этот прием следует с осторожностью, так как при перекосе камень может быть выбит из рук, а инструмент сломан. При работе с упором плоскость резания вынужденно выбирается так, чтобы камень устойчиво прилегал к столику и не качался на нем. Резка с упором проще и безопаснее в смысле поломки инструментов, лучше сохраняется алмазный круг, но дело идет гораздо медленнее. Камень подают на круг с небольшим нажатием, это увеличивает скорость резания, но слишком большой нажим приводит к выкрашиванию еще не изношенных алмазных зерен. Впрочем, навык появляется довольно быстро .

Как уже было сказано, камень можно резать и без алмазного круга, как это делали до его появления. Для резания берут латунный или медный диск и абразивный порошок, подаваемый к месту резания в виде кашицы. Дополнительного охлаждения не требуется, так как нагрев в этом случае незначителен. Для работы подойдет любой из вышеупомянутых станков, у которого частота вращения диска уменьшена до 200-300 оборотов в минуту. При большей скорости незакрепленный абразив будет сбрасываться с диска. Резание идет очень долго, и для ускорения желательно сделать приспособление, автоматически подающее кашицу и удерживающее камень. Здесь камень подается под действием собственного веса и веса рычага, на котором он жестко закреплен.

Другой конец рычага свободно поворачивается вокруг оси АА, строго параллельной оси отрезного круга. Вращаясь, отрезной круг проходит через слой масляно-абразивной суспензии и увлекает вместе с маслом режущие частички. Учитывая медлительность процесса, можно на пути рычага закрепить концевой выключатель для автоматического выключения станка по окончании резания.Кроме изложенных способов режут камень еще и штрипсами — прямыми полотнами, подобными ножовочным . Штрипсы делают из стали с алмазной режущей частью. Штрипсовые станки применяют для одновременной резки камня на несколько пластин. На каменный блок опускается рама с параллельно закрепленными штрипсами. Кривошипный механизм сообщает ей возвратно-поступательные движения. Поле резания орошается жидкостью, которая охлаждает, смазывает и уносит шлам. На этом принципе можно представить себе разные варианты любительского станка, работающего не с алмазным инструментом, а с абразивной суспензией.

Наиболее распространенный способ подачи камня на режущий инструмент . Возможен обратный вариант: камень закреплен, подается режущий инструмент, установленный вместе с двигателем на качающейся раме.

Продолжаем выполнение работ

Необходимо найти подходящую емкость под сбор шлама. Это может быть любое корыто, какое вы найдете у себя в мастерской. Дальше изготавливаем стол, на котором будет размещаться заготовка, и по направляющим устанавливаем прижимные пластины. Электродвигатель размещаем под столом на специальной панели. С помощью ременной передачи соединяем его с валом, на который монтируется рабочий орган инструмента.

Любой настольный камнерезный станок должен изготавливаться точно и качественно. Отверстие в столе для пилы должно быть больше её диаметра минимум на 5 мм. Этого будет вполне достаточно для ее ровной работы. Кстати, не забудьте подключить электронасос, который будет подавать воду на заготовку. Для этого можно взять самый обычный электронасос (скажем, автомобильный) и подходящую емкость. Все это правильно устанавливается. Остается проверить надежность закрепления диска и резьбовых соединений, после чего можно приступать к тестовому запуску оборудования.

Камнерезные станки Manta

Если же желание что-то изготавливать самостоятельно не такое большое, как хотелось бы, то всегда можно купить готовое оборудование. Но тут крайне важно правильно выбрать производителя, от которого зависит как качество сборки, так, собственно, и стоимость. Сейчас хотелось бы поговорить о продукции итальянского производителя, в частности о .

К примеру, MANTA 85/220В является самым дешевым станком из всех предлагаемых. Стоимость такой установки составляет порядка 100 000 рублей. Взамен вы получите мощную и весьма производительную технику. Речь тут идет о двигателе мощностью 2,2 кВт, что, конечно, нельзя сравнить с мотором от стиральной машины. Максимальная длина реза порядка 850 мм, а это позволяет обрабатывать очень габаритные заготовки. Максимальная скорость вращения диска – 2 200 оборотов в минуту, это подходит как для искусственных, так и натуральных минералов. Станок позволяет вести работы с камнем, толщина которого достигает 180 мм, при этом работы выполняются под углом 90 и 45 градусов по отношению к столу, что очень удобно.

Станки компании DIAM

А сейчас рассмотрим что-то подешевле. Станок SK-600/2,2 от как раз таковым и является. Цена на готовое оборудование составляет 45-50 тысяч рублей, что в два раза меньше, нежели в предыдущем случае. Взамен вы получите агрегат с мощностью двигателя 2,2 кВт, что, как мы уже разобрались, достаточно много. Максимальная глубина и длина реза составляют 115 и 600 мм соответственно. Имеется возможность выполнять работы при скорости вращения диска до 2 800 оборотов в минуту.

Нельзя сказать, что SK-600/2,2 справится с любой задачей, но вот обработка облицовочных материалов, плитки и т.п. ему под силу. Ключевые особенности модели заключаются в её небольших габаритах, что позволяет её просто и быстро перемещать с места на место. Кроме того, камнерезный станок такого типа очень прост в эксплуатации.

Отзывы потребителей

Во многих случаях перед покупкой какого-либо инструмента имеет смысл читать советы потребителей и их отзывы. Дело в том, что иногда дорогостоящая техника, хоть и является качественной, имеет достойные аналоги от других, менее известных компаний с меньшей стоимостью. В любом случае учитывайте эту информацию перед тем, как купить камнерезный станок. Отзывы, кстати, могут подсказать и то, как модернизировать оборудование, сделанное своими руками. К примеру, многие пользователи говорят о том, что удобно размещать пилу не в столе, а над ним, на специальной направляющей, что, безусловно, имеет смысл.

Шаговые двигатели

В конструкции любого фрезерного станка, оснащенного ЧПУ, обязательно присутствуют шаговые двигатели, которые обеспечивают перемещение инструмента в трех плоскостях: 3D. При конструировании самодельного станка для этой цели можно использовать электромоторы, установленные в матричном принтере. Большинство старых моделей матричных печатных устройств оснащались электродвигателями, обладающими достаточно высокой мощностью. Кроме шаговых электродвигателей из старого принтера стоит взять прочные стальные стержни, которые также можно использовать в конструкции вашего самодельного станка.

Закрепление шагового двигателя на верхней каретке

Чтобы своими руками сделать фрезерный станок с ЧПУ, вам потребуются три шаговых двигателя. Поскольку в матричном принтере их всего два, необходимо будет найти и разобрать еще одно старое печатное устройство.

Окажется большим плюсом, если найденные вами двигатели будут иметь пять проводов управления: это позволит значительно увеличить функциональность вашего будущего мини-станка. Важно также выяснить следующие параметры найденных вами шаговых электродвигателей: на сколько градусов осуществляется поворот за один шаг, каково напряжение питания, а также значение сопротивления обмотки.

Для подключения каждого шагового двигателя понадобится отдельный контроллер

Конструкция привода самодельного фрезерного станка с ЧПУ собирается из гайки и шпильки, размеры которых следует предварительно подобрать по чертежу вашего оборудования. Для фиксации вала электродвигателя и для его присоединения к шпильке удобно использовать толстую резиновую обмотку от электрического кабеля. Такие элементы вашего станка с ЧПУ, как фиксаторы, можно изготовить в виде нейлоновой втулки, в которую вставлен винт. Для того чтобы сделать такие несложные конструктивные элементы, вам понадобятся обычный напильник и дрель.

Источник

Станок канатной резки камня своими руками