Станок для шитья кожи своими руками

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Ручная швейная машинка по коже

Ручная швейная машинка по коже

Привет всем, мозгомастерам! Решил поделиться опытом по изготовлению этого чуда своими руками.

Всем привет из солнечного Ташкента! Начну с небольшой предыстории. Поделками из кожи начал заниматься сравнительно недавно и сразу полюбил этот новый вид хобби. В процессе работы столкнулся с некоторыми трудностями, связанными с отсутствием инструмента. У нас он почему-то в катастрофическом дефиците. В связи с этим, что-то приходилось заказывать в России, что-то местным токарям, а кое-что и самому изготовить. Все, кто хоть когда-то шил кожу или ремонтировал кожаное изделие, будь-то сумка или кошелёк, сталкивался с проблемой шитья простой иголкой. Проделать отверстие в качественной коже довольно проблематично даже шилом, не говоря уже о простой портновской игле. Пробовал зажимать обычную иголку в цанговый зажим ушком вперёд и прошивать таким образом, предварительно проколов отверстия шилом, но при этом нитка очень быстро «мохрилась», перекручивалась и путалась, что просто бесило. Вот и задумался, о том, как бы приспособить к этому делу иглу от обычной швейной машинки. Нитки оставались целыми, но игла оказалась очень хрупкая и любое неверное движение рукой, приводило к тому, что она ломалась. Вот и вернулся к принципу «шило — цыганская игла». Но однажды ночью, бороздя просторы необъятного интернета наткнулся на очень интересный экземпляр. Но убила цена и время ожидания заказа. И тут меня, как током ударило… Руки у меня, как говорится, растут из самого нужного места и решил «сие чудо» изобразить сидя дома, коротая длинные зимние вечера.

Ну что ж… К делу.

Покопавшись в закромах шкафа с барахлом, набрал всякой мелочи, валявшейся годами и ждавшей своего часа. За основу взял своё родное шило с цанговым зажимом, прослужившее не один год.

Скорбя сердцем выковырял цангу из ручки. Ручка при этом лопнула… ;-(

Установил иглу № 250 от промышленной швейной машины для кожи, пропустил нитку через цангу, дабы убедиться, что она свободно ходит и цанга не нуждается в доработке.

На барахолке случайно нашёл шпулю от швейной машины неизвестного происхождения и каких — то совершенно невероятных размеров — в диаметре почти 4 см (каких же размеров под неё должен быть челнок и общий размер швейной машины — вообще представить трудно). Там же приобрёл ручку от напильника из дерева неизвестной породы, древесина очень твёрдая и необычайно вонючая… Но главное — твёрдая. Едем дальше…

Отрезал лишнее от ручки и основания цанги. На скобы из медной проволоки не обращайте внимания, из них хотел сделать основание крепления, но впоследствии отказался от этой идеи.

За основание решил взять 2 металлические пластины.

Спаял их в форме буквы П, сделал в ручке пропилы, вставил их туда и для надёжности закрепил всё саморезами с боков для большей прочности. Осталось только просверлить отверстие сверху под основание цанги. Но… Не тут то было… Металл мягкий, полоски металла узкие, диаметр сверла большой… Как говорится: «причина и следствие»… Сверло закусило и вывернуло одно крепление с кишками, ещё и руку порезал…

Ну что ж… Первый блин комом. Но русские не сдаются. Зализываем раны и прём дальше. Нашёл ещё одну железку. Всё спаял, вроде бы неплохо получилось.

Для удобства съема шпули, решил сделать винт с утолщением, чтобы откручивать вручную, а не отвёрткой, как в оригинале.

Осталось всё обработать надфилями и прикрепить к ручке. Но провокатор в подкорке нашептал, что получается какая-то порнография… Полез искать другую железяку. Как говорится: «кто ищет, тот всегда найдёт» и НАШЁЛ. Не буду описывать весь процесс снова, потому что долго и совсем не цензурно… Допишу только, что при сборке залил все крепления эпоксидкой, обработал ручку мелкой наждачкой, ещё раз офигел от вонючести древесины, покрыл морилкой и сбрызнул автомобильным лаком из баллончика.

И ВОТ ОНА ВО ВСЕЙ КРАСЕ.

Вы наверное заметили, что она немного кривовата относительно центральной оси, но это сделано специально, для удобства во время шитья. Кроме того припаяно кольцо под указательный палец.

В руке лежит как влитая.

И наконец, испытания.

Просто Великолепно. Коровья кожа толщиной 4 мм в два слоя прошивается на ура, без предварительного прокалывания шилом. Иголка входит, как в масло.

Распустив шов, проверил нитку. Она абсолютно целая не «мохрится», не путается и не перекручивается, как при шитье иголкой. Цель достигнута.

Теперь расценки, что почём:

1. Ручка с цанговым зажимом. Примерно 3$. Можно найти дешевле, на моём была эбонитовая ручка.

2. Шпуля. Примерно 1,5$.

3. Ручка от напильника. Примерно 0,5$.

4. Швейная иголка № 250. Около 2$ за 12 штук.

5. Фантазия, немного умения, свободное время, терпение, на всякий случай припасти волшебные слова для соседа, который придёт жаловаться на стук и звуки дрели.

Итого… Около 7$. За что буржуи 35$ хотят… За идею.

Всем спасибо за внимание и за потраченное время на прочтение моей статьи. И ещё добавлю: не бойтесь экспериментировать. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не забывайте про технику безопасности , берегите себя и будет у вас всё мозгочинно и благородно. Удачи!

Источник

Инструмент для шитья по коже, что купить для того чтобы начать делать кожаные вещи самому.

Лично я не считаю себя гуру этого ремёсла, плотно увлёкся только с наступлением карантинов. И как и многие новички, совершил главную ошибку — сразу накупил кучу инструмента, большую часть из которого даже ни разу ни применил. А на самом деле в кожевенном деле все просто, и большая часть необходимого инвентаря уже есть у вас дома.

Вот пример того набора, что купил я.

Так что сегодня я постараюсь рассказать о том минимальном наборе Инструментов кожевенника, с которым можно начать осваивать это дело. И научиться шить кошельки, обложки на документы и многое другое. А в перспективе может даже превратить это в маленький бизнес, во всяком случае у меня есть такие мысли.

Для удобства весь инвентарь я разделю на тот, который есть дома или можно купить в ближайшем магазине, и на специализированный, который нужно заказывать. Заодно посчитаем стоимость вхождения в это ремесло.

Инструмент, который у вас уже есть или его легко купить.

1. Железная линейка (30 рублей)- необходима для раскройки кожи и ровного реза. Покупается в строительных, канцелярских или магазинов, торгующих тканями и фурнитурой.

2. Канцелярский нож (50 рублей) — с его помощью кожа режется. В любом ларьке Роспечати или канцелярском магазине.

3. Разделочная доска (80 рублей) обязательно пластиковая. На ней пробиваются отверстия в коже.

4. Шило (30 рублей), думаю понятно, что нужно оно для пробития отверстий, а так же для нанесения разметки.

5. Иглы (50 рублей), лучше специальные шорные, но подойдут и просто большие иголки (типа циганские) главное, чтобы были не острые.

6. Киянка (90 рублей)- молоток с резиновой головкой. Покупается в любом строительном магазине, нужен для пробивание отверстий.

7. Клей момент (100 рублей) , для начала и им можно отлично склеивать кожу. Но в дальнейшем специалисты советуют клей А240 или Экостик 1816

Итого 430 рублей (при условии, что у вас этого изначально не было). И в принципе этого уже достаточно, чтобы сшить своё первое изделие. Да это будет не очень удобно, но понять, нравится это дело вам или нет, вы сможете. И, если понравится, тогда можно уже будет покупать спец инструмент.

Специализированный инструмент, который либо заказать в интернете либо купить в магазине для кожевенников или Сапожников.

1. Мат для раскройки (600 рублей)- они бывают разных размеров, на нем очень удобно нарезать коду, так как мат не прорезаемый.

2. Пробойники (600 рублей) нужны для того чтобы делать отверстия под шов. В начале хватит и парочки — двузубый строчный под шов и просечной круглый диаметром 3-4мм (это для установки кнопок и заклепок.

3. Вощёная нить (150 рублей) лучше брать 0,8 мм чёрную или коричневую — самый универсальный вариант.

4. Торцебил (300 рублей) номер 2 , служит для скругления торцов изделия и снятия фаски.

5. Сликер (100 рублей) простейший инструмент но без него сложно сделать красивый округлый урез.

6. Токоноле (250 рублей) это химическое средство для обработки урезов изделий. Есть дешевые аналоги. Кто то заменяет воском.

7. Кожа обрезки (300 рублей) в магазинах для Сапожников продаются обрезки для начинающего мастера это отличный вариант потренироваться и набить руку. Ну или в расход отправить старые сапоги жены. Далее видео, в котором я подробно рассказываю где беру обрезки.

Итого 2300 рублей

Выходит у нас 2730 рублей нужно для того, чтобы стать начинающим кожевенником. Есть ли ремёсла с меньшим ценником для начинающего? Наверное есть, но их не много. Ведь любой электроинструмент или станок стоит дороже чем весь комплект кожевенника. А ведь шитьё кожи это отличный вариант как для хобби, так и идея собственного бизнеса или дополнительного дохода. Кожаные вещи ручной работы всегда в цене и всегда модные.

Источник

Станок для шитья кожи своими руками

Умеешь делать что-то своими руками? Поделись этим умением со всеми!

А если у вас есть вопросы по поводу рукоделия, технологий, материалов и т.п. можете смело оставлять их в сообществе.

Вопросы и ответы найдете вот тут -> FAQ

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Источник

Как сделать простой кожаный кардхолдер. Базовый мастер-класс

Давай сразу на «ты», так нам будет проще. Это мой первый мастер-класс, прошу не пинать. Сегодня расскажу как сделать простую, но очень нужную штуку — кардхолдер (также именуемый картхолдер, карточный кошелек). Я думаю это будет базовый мастер-класс, я тут остановлюсь чуть подробней на материалах и инструментах. В дальнейшем наверное углубляться не буду.

Кардхолдер будет простой внешне — 2 кармана для карт и отделение для купюр, но не очень простой в изготовлении. Я бы сказал, что это базовая модель. Здесь применены многие базовые технологические операции, освоив которые, ты сможешь изготавливать и более сложные изделия.

Начнем с подготовки лекал и закончим полировкой уреза в зеркало.

• время изготовления изделия — смотря как заморачиваться и насколько ты опытен. В среднем думаю в 3-4 часа уложишься.
• сложность — хотел указать средняя, но указал низкая, так как это базовый мастер-класс. Здесь нет каких-либо космических технологий, распишу и покажу все подробно, но предполагается, что ты уже знаешь как вдевать нить в иголку, как шить и как не отрезать себе палец кроя изделие (т.е. знаешь и соблюдаешь технику безопасности).
• собственно техника безопасности: ты уже знаешь, что нож режет, шило колет, с этим аккуратней. Дополнительно крайне рекомендую использовать респиратор или маску при обработке урезов наждачкой. Особенно если используешь дремель или тому подобное. Мелкая пыль, которая при этом разлетается во все стороны в больших количествах, в легких нам не нужна.

Материалы.

1. Собственно, кожа. В 99.9% для своих изделий я использую кожу растительного дубления. В данном мастер-классе используется шикарная кожа растительного дубления Pueblo от итальянской дубильни Badalassi Carlo. Это достаточно дорогая кожа, ты можешь использовать любую другую, но если ты будешь использовать кожу хромового дубления, данный вид обработки урезов тебе не подойдет.
   Мои рекомендации:кожа растительного дубления, не разбитая, толщина 1,4 — 1,6 мм.
2. Клей. Клеи наиритовый и десмокол («Момент» в том числе) нам не подходят в силу своей вонючести. У нас прочность всех соединений обеспечивает шов, поэтому посоветую латексные клеи. Конечно прочность склеивания там не такая как у вышеупомянутых, но мы не подошву клеим, для нас достаточно. К тому же латексные клеи не токсичные, в большинстве своем либо без запаха, либо с совсем слабым запахом. Очень маленький расход, клей наносится очень тонким слоем. Не нужно активировать.
   Мои рекомендации: подешевле — A240 (погуще), Ecosar 41-55(пожиже), подороже — Ecostick 1816b. В данном случае я использовал Ecosar 41-55.
3. Двусторонняя клейкая лента. В данном случае для фиксации кармашка. Опционально, можно использовать клей.
4. Нить. Льняная или полиэстеровая — в нашем случае это совершенно не важно. Я использую как льняную (Lin Cable, Yue Fung, Zj) так и полиэстеровую (Vinymo MBT) нить. Главное чтобы это была качественная прочная нить для кожи и твое изделие не расползлось по швам через пару месяцев. Важнее обратить внимание на толщину нити. На маленьких изделиях и при маленьком шаге пробойника толстая нить будет выглядеть не очень. Хотя все дело вкуса.
   Мои рекомендации: качественная льняная или полиэстеровая нить толщиной 0,3 — 0,5 мм. Я использовал льняную нить Yue Fung 0,45 мм.
5. Средство для обработки уреза. Ты конечно можешь поэкспериментировать с бабушкиными рецептами, в конце концов на растишке урез можно заполировать и простой водой, но для получения стабильного предсказуемого качественного результата рекомендую использовать профессиональные средства. Да, не бюджетно, но на ярмарке можно купить Tokonole на розлив в небольшой фасовке. Либо что-то подешевле. Конечно, если ты планируешь делать еще что-нибудь кроме этого кардхолдера.
   Мои рекомендации: Tokonole.

Инструменты.

• Нож. Я бы даже сказал сказал «ножи». Я использую разные ножи. Японский шорный нож, ножи с сегментированными лезвиями, ножи для художественных работ. Все зависит от точности операции. Для разрезания больших кусков кожи шорный нож или строительный нож. Для мелких фигурных операций — нож для художественных работ. Единственное — нож должен быть острым. Точнее — очень острым. Можно использовать сапожный нож. Весь вопрос в том, насколько тебе удобно работать. Если у тебя нет качественного ножа или ты не умеешь его править, возьми нож с сегментированными лезвиями. Не бери дешевый пластмассовый канцелярский нож, возьми качественный металлический нож, например Olfa. Это не так дорого, но заметно возрастет как точность реза, так и качество. Во всех ножах со сменными лезвиями я использую лезвия именно Olfa.
• Линейка. Опять бы сказал «линейки». Линейки должны быть металлическими. Надеюсь понятно почему. Линейки должны быть толстыми. Во-первых толстая линейка хорошо прижмет материал и не даст потянуть кожу если у тебя туповатый нож или тонкая и мягкая кожа. Таким образом ты не испортишь заготовку. Во-вторых, с толстой линейкой меньше шансов что нож соскользнет и ты оттяпаешь себе палец. В идеале, чтоб на линейке был какой-нибудь буртик, защищающий пальцы. Длина и форма линеек зависит от изделия, которые ты изготавливаешь. Длинной линейкой хоть и неудобно, но можно кроить мелкие детали, а вот наоборот будет проблематично. Для прямых углов — угольник, для окружностей и дуг — специальные линейки (или лекала). И да, правильная линейка начинается с нуля. Т.е. начало линейки должно совпадать с нулевой риской.
• Коврик для резки. Или непрорезаемый самовосстанавливающийся мат. Кто-то любит кроить на стекле, я — на коврике. Ты смотри сам. Но что-то нужно, так как кроить кожу на обычном столе без подложки плохая идея. Если изделия маленькие, можно обойтись и форматом А4. Лично мне более комфортнее А3 формат — и не большой и не маленький.
• Торцбил или кромкорез, фаскорез, как только его не называют.

Если будешь искать на англоязычных сайтах — ищи edge beveler. Для чего он нужен? Для того что бы снимать фаску с края кожи. Если этого не делать, то при обработке уреза (шлифовании, полировке) урез может принять форму буквы Т. Надо ли говорить, что любой режущий инструмент должен быть качественным и острым? Тупым торцбилом ты убьешь урезы на мягкой коже, они будут рваными с задирами, а если торцбил некачественный, с неправильной канавкой можно заглубиться достаточно глубоко и срезать лишнее, тем самым испортив изделие. Знаю на собственном опыте, проходил. Скажу сразу, качественный инструмент достаточно дорог, и инструмент для работы с кожей не исключение.
У торцбила есть одна значимая характеристика — ширина канавки, т.е. ширина срезаемой фаски. Этот показатель зависит от толщины кожи — чем толще кожа, тем шире канавку выбираем. Но это тоже вопрос творческий. Мне больше нравится плоский урез, поэтому я в данном случае использовал торцбил 0,8 мм. Если тебе нравится более округлый урез — возьми торбил пошире — 1 или даже 1,2 мм, экспериментируй.

• Кризер. Он служит для создания декоративной канавки по краю уреза — биговки.

На англоязычных сайтах edge creaser или просто creaser. Также можно использовать для разметки линии шва. В нашем случае инструмент опциональный, если у тебя его нет, то можно и обойтись. Кризеры бывают разные: как по ширине канавки, по отступу от края, по форме канавки. Бывают кризеры регулируемые по отступу. Есть целые станции для термообработки и биговки кожи с разнообразными насадками. Я использую кризер 1,5 мм. Если у тебя не термостанция, то кризер надо нагреть. Для нагрева я использую строительный фен, во-первых, потому что это пожаробезопасно, во-вторых, потому что он у меня есть. Ты можешь нагреть кризер на спиртовой горелке или на газовой конфорке на кухне. Температура нагрева подбирается экспериментально. Сначала поэкспериментируй на ненужном кусочке кожи, чтоб не испортить изделие.

• Широкий торцбил, французский торцбил, french beveler, french edger, french skiver.

Нужен для шерфования (брусовки, спуска края) кожи. Нужная вещь, когда необходимо снять слой кожи по небольшой площади или в определенном месте. В нашем случае можно использовать и шорный нож.

• Канавкорез. Здесь использую для того что бы спрятать шов. Не критично, но если этого не делать, то купюры могут цепляться за шов, а оно тебе надо?
• Разметчик или кронциркуль. Для разметки всего. Вероятно можно обойтись без него, но лучше с ним.
• Пробойник.

Шаг пробойника и форма зуба — это вопрос творческий. Можешь использовать французский или японский стиль. Или вообще круглую высечку. Но на маленьких изделиях гармоничнее смотрится мелкий шаг и тонкая нить. Чем отличаются дешевые и дорогие пробойники — это отдельная песня. Конечно с хорошим инструментом веселее и быстрее работать, но справедливости ради надо отметить, что и с недорогим можно получить отличный результат при должном усердии и терпении. В данной работе я использовал пробойники Beagle, они же Groomix французского стиля с шагом 3,85 мм. Очень классные пробойники и не очень дорогие, рекомендую.

• Шило. Здесь самое простое, круглое, используется для разметки. Можно конечно и гвоздем нацарапать, но шилом сподручнее.
• Молоток. Для пробоя отверстий, отбивания шва. Нам нужен такой, который не оставит следа на коже. Можно найти классный сапожный молоток, или купить модный какой-нибудь нейлоновый. Я обхожусь самым простым двусторонним с резиновыми нашлепками, купленным за копейки на строительном рынке. Одна сторона служит для простукивания кожи, другая для постучать по железкам. Таким образом одна сторона всегда гладкая и не портит кожу, вторую не жалко.
• Плита полимерная. Для того, что бы не тупить пробойники. При отсутствии можно воспользоваться полимерной разделочной доской из Икеи. Только подкладывай под заготовку ненужный кусочек кожи если разделочная доска рифленая чтоб не оставить следов на коже. Не используй деревянные доски.
• Иглы.

Для ручного шитья кожи используются иглы с затупленным концом. Рекомендую классные иглы John James. Ты же знаешь, что для седельного шва нужно 2 иглы? Если прям срочно нужно шить, то можешь затупить об наждачку или прочий абразив обычные иглы. Я так делал, это работает.

• Аппликатор для клея. Если ты делаешь все как я говорю, то тебе понадобится пластиковый аппликатор для клея. Потому что латексный клей не приклеивается к пластику и упругим аппликатором очень просто убирать излишки клея с заготовки. В интернет-магазинах ты можешь купить аппликатор на любой вкус и цвет. Я же использую пластиковый аппликатор из детского набора для лепки из пластилина. Он настолько идеально мне подошел, что теперь пользуюсь только им.
• Сликер. Деревянный борд для полировки кожи. Изготавливается из твердых сортов древесины. Я использую самый простой, вроде как из бука, точно не помню. Цена его рублей 60, так что не разоришься. А еще для полировки уреза я использую тряпочку. В идеале холст, но за неимением подойдет и кусочек старых джинсов. Только смотри, чтобы джинсы были не грязные и не красились.
• Наждачная бумага. Для шлифования уреза. Сначала я использую P220, потом P600, P1000, P2000. Необязательно придерживаться именно такой последовательности, все индивидуально.

Лекала.

Самая главная вещь после прямых рук, это лекала. Многие их называют выкройкой, шаблоном (да что там греха таить, у меня в товарах тоже написано выкройка чтоб лучше находили), но это не правильно. Правильно — лекала. Чем отличаются лекала от выкройки — можешь погуглить, все станет на свои места.

Все лекала, которые я использую, я делаю сам. Все семь раз отмеряно. По всем лекалам изготовлены изделия. Если будешь придерживаться рекомендаций и технологического процесса, то все у тебя получится не хуже чем у меня. Если будет что-то не ясно, обращайся. Ну и собственно ссылка на лекала ниже.

Процесс. То что осталось за кадром.

Ну что ж, уважаемый читатель, если ты дочитал до этого момента, то поздравляю — осталось совсем немного и ты стаешь уважаемым смотрителем. Сейчас я тебе расскажу то, что ты не увидишь в видео. Может какие-то мелкие лайфхаки. Может какие-то неочевидные вещи. Может какие-то советы.

1. Подготовка лекал. Используй плотный картон. Тот, который для детских поделок тоже пойдет, но он хлипковат, такие лекала долго не прослужат. После того как вырежешь лекала из картона, те места где резал не под линейку пройдись наждачкой, убедись, что у тебя все ровно, красиво и гладко. Лучше сделать новую картонку, чем запороть деталь.
2. Биговка. Я уже упоминал, но может ты пропустил — кризер надо греть! Но не перегреть, иначе будет печально. Проверяй на ненужном кусочке кожи.
3. С Tokonole поаккуратней, следи чтобы не попадал на кожу или коврик. Если испачкаешь кожу, останется пятно, которое не уберешь.
4. Клей наноси на отдельном коврике или подстилай бумагу. Клей на рабочем коврике — не очень хорошо. Вообще держи рабочий коврик чистым.
5. Кармашек я пришил полиэстеровой нитью, поэтому края нити оплавил зажигалкой. Основной шов шил льняной нитью. Льняная нить не плавится! Ее нужно либо сажать на клей, либо завязывать узелок и прятать между слоями кожи.
6. Кармашки сделаны с запасом под обрезку. Наноси клей с учетом этой особенности.
7. Если используешь клише и ставишь свой логотип — ставь его до сборки изделия. Я тут немного отвлекся съемочным процессом и забыл это сделать. Пришлось рисковать и ставить на приклеенный кармашек. Но обошлось 🙂
8. Когда склеиваешь детали — не торопись. Если что-то не нравится — отклей и приклей по новой.
9. Шлифовка и полировка урезов. Начинаем с самой грубой наждачки. В моем случае это P220. Не используй совсем грубую, типа P80, но и сильно мелкую тоже не надо, устанешь тереть. Можешь использовать широкую пилку для ногтей соответствующей зернистости. Шлифуем пока не увидим ровную поверхность без холмов и каньонов. Потом снимаем фаску. Если проходишь кризером — сейчас самое время. Токонол. Тряпочка или сликер. Наблюдаем картину. Видишь большие неровности — повторяем P220, токонол, тряпочка. Пока не увидишь относительно ровную поверхность. Тогда переходишь к следующему зерну, у меня это P600. И так далее, пока результат не удовлетворит. Можешь посчитать количество проходов в видео 🙂

Надеюсь, не утомил. Дальше предлагаю к просмотру видео. Если будут вопросы — не стесняйся, бомби. Ну все, не прощаюсь! Приятного просмотра!

Источник