Станок для обкатки дроби своими руками

Сделай Сам (Огонек) 1998-03, страница 43

электрическая обкатка дроби в графите

‘стройство для электрообкатки дроби, о котором я обещал рассказать еще в «Сделай сам» № 6 за 1997 год, сумеет сделать практически любой за 2. 3 ч, если он хоть немного знаком со слесарным делом, а также имеет под рукой электромотор, кастрюлю с крышкой и некоторые слесарные инструменты.

Устройство для обкатки дроби:

5 — дробь (тиски, в которые зажат генератор, не даны)

Для вращения устройства подойдет любой электромотор мощностью от 200 Вт и выше. Но лучше всего для этой цели использовать генератор постоянного тока на 12 В от старого автомобиля. Во-первых, потому что этот генератор прекрасно работает как электромотор, во-вторых, на нем уже имеется готовый шкив и вам не придется обращаться к токарю, а в-третьих, вы будете гарантировано защищены от поражения электрическим током.

Итак, у нашего генератора в центре его вала, на котором насажен шкив, сверлим отверстие и нарезаем резьбу Мб (рис.). Затем подберем емкость, в которой будет обкатываться дробь. Для этого подойдет 2.. .3-литровая эмалированная или другая кастрюля с крышкой. У крышки отрезаем ручку и сверлим в крышке и дне кастрюли (по центру) отверстия диаметром 6 мм. Я специально не написал, что центр в дне кастрюли следует определить очень точно. Этого делать не надо, потому что, если при вращении кастрюли и будет наблюдаться биение, это даже лучше для обкатки. Прикрутив дно кастрюли к валу генератора вре-

по следам опубликованного

менным болтом Мб, через дно кастрюли сверлим четыре отверстия в шкиве, нарезаем в отверстиях резьбу Мб и закрепляем кастрюлю на шкиве болтами. Ручки кастрюли обрезать не обязательно — за них нашу установку удобно переносить.

Теперь подберем готовую или сделаем сами длинную шпильку с резьбой Мб на обоих концах, вывернем временный центральный болт и поставим на его место нашу шпильку (она должна выступать из крышки кастрюли на 10 мм). Осталось вырезать из старой автомобильной камеры прокладку под крышку кастрюли. Прокладку проще всего сделать так. Взяв лист резины от автомобильной камеры, формируем в нем по центру просечкой отверстие диаметром 5 мм, надеваем лист на шпильку, устанавливаем на кастрюлю крышку и прижимаем ее, заворачивая на шпильке «барашек» или гайку Мб. Теперь ножницами обрезаем лишнюю резину по периметру крышки с небольшим запасом. Устройство для обкатки готово. Так как нашей установкой пользуются редко, ее не надо крепить где-то стационарно. Обкатал нужное количество дроби — убери установку в кладовку.

Перед началом работы обкатку ставят вертикально, засыпают в кастрюлю примерно 1,5 кг дроби и 1/3 чайной ложки графита, закрывают крышкой с прокладкой и плотно приворачивают крышку «барашком». Затем, закрепив генератор горизонтально в тисках, его включают на 10. 15 минут. Понятно, что генератор подключают к аккумулятору или выпрямителю, а электродвигатель к сети 220 В.

Чтобы обезопасить аккумулятор от разрядки, во время обкатки к аккумулятору подсоединяют зарядное устройство.

Графит я беру порошковый, применяемый в котельных. Подойдет и графитовый порошок из стержней от батареек. Качество дроби превосходит все ожидаемые результаты.

От редакции. Уважаемые самодельщики! Идея обкатки дроби, предложенная А.Булашо-вым, весьма привлекательна. Однако из статьи не ясно, генератор какой марки применил автор и как его подключать к источнику питания. И еще очень важный вопрос: какова должна быть максимальная частота вращения вала генератора (электродвигателя)? А то ведь разнесет всю установку. Уточним мы все эти вопросы в одном из ближайших выпусков «Сделай сам».

Источник

Как делать дробь для охоты своими руками: оборудование, инструкции

Охота считается достаточно затратным занятием, особенно для начинающих стрелков. Причина тому — отсутствие опыта, что отражается на точности попаданий. В связи с этим новичку, чтобы пристреляться, потребуется израсходовать довольно большое количество дроби. Стоят дробовые боеприпасы немало. Единственный выход – это научиться самому готовить охотничью дробь. Судя по отзывам, ничего сложного в этом деле нет. При наличии соответствующего оборудования справиться с задачей можно и в домашних условиях. О том, как сделать своими руками дробь для охоты, вы узнаете из данной статьи.

Самый простой способ

Данный метод подойдет для тех, кто не хочет возиться с изготовлением специальной конструкции для литья. Ограничиться можно несколькими кирпичами или металлическими подпорками, консервной банкой и емкостью с водой. Делать дробь таким способом достаточно просто. В банку засыпается небольшое количество свинца. Затем ее нужно расположить над огнем. На кирпичи кладут стальную сетку, а сверху на нее ставят банку. Также ее можно подвесить при помощи проволоки. Что ему предпринять, мастер решает исходя из своих возможностей. У самого края банки делают небольшое отверстие, через которое будет выливаться свинец. Емкость с водой обтягивают фланелью.

При помощи сковородки

Тем, кого интересует, как делать дробь, можно посоветовать еще один способ литья при помощи подручных средств. Судя по отзывам, в итоге получаются довольно неплохие дробинки пятого номера. Как смастерить своими руками дроболейку? Что для этого понадобится? Перед тем как отлить дробь, домашнему умельцу нужно приготовить старую ненужную сковородку, тазик или другую подобную емкость, магнит, водопроводную воду и свинец из кабеля или аккумулятора. Прежде чем приступить, на дне сковородки, у самого ее края, сверлится отверстие. Диаметр его должен составить 0,7 мм. Далее в это отверстие необходимо вставить временную заглушку.

Можно воспользоваться гвоздем или стальной проволокой соответствующего диаметра. Лишь после выполнения этих действий приступают непосредственно к литью свинца.

Как делать дробь?

Готовят «начинку» для охотничьего боеприпаса следующим образом. Сначала ставят сковородку на газ и кладут в нее кусочки свинца. Желательно, чтобы их общий вес не превышал 3 кг.

Затем приготовленный таз наполняется водой. Сама емкость ставится внизу, под сковородой, на отдалении в пару сантиметров. Далее посредством магнита к тазику крепится желобок, который предварительно обтягивают шелком или фланелью и хорошенько намачивают. Когда свинец растопится, заглушку следует вынуть. Таким образом, металл приобретет соответствующую форму. Далее он будет стекать из отверстия в сковородке по желобку в воду и там остывать.

О размере дробинок

Кроме вопроса, как делать дробь, новичков интересует, от чего может зависеть величина заряда. Прежде всего на размер дробинки влияет диаметр отверстия, через которое вытекает расплавленный свинец. Кроме того, большое значение имеет интенсивность нагрева.

Например, если мастер хочет сделать крупную дробь, но расширять отверстие в сковороде не планирует, то ему достаточно немного уменьшить огонь. В итоге свинец будет вытекать медленнее, от чего дробь получится крупной.

Об изготовлении в ведре

Данный способ подойдет для тех мастеров, у которых нет газовой плиты или паяльной лампы. Весь процесс будет происходить в ведре. Также для растопки свинца понадобится консервная банка, которую предварительно необходимо оснастить отверстием в 1,5 мм. Как утверждают специалисты, такой диаметр на выходе даст дробь седьмого номера. При необходимости отверстие будет нетрудно расширить при помощи обычного сверла или швейной иглы. Сначала ведро наполовину необходимо заполнить холодной водой. Далее в него помещается емкость со свинцом (кастрюля или банка). Монтаж осуществляется с помощью металлических прутков. Важно, чтобы от днища банки до поверхности воды соблюдалась дистанция не более 5 см.

Выполнив все необходимые замеры, данную емкость извлекают, а ведро наполняют соляркой (в пределах 3-4 л). Специалисты рекомендуют производить плавку аккумуляторного и чистого свинца в пропорции 50:50. Добавлять его в емкость желательно постепенно. Если переборщить, то в банке образуется большое давление, отчего в дробинках появятся хвостики. После того как банка установлена, поджигается содержимое ведра. Для этого смачивают горючим тряпку, осторожно поджигают и бросают в солярку. Спустя некоторое время нужно легонько постукивать по таре со свинцом. Это необходимо для того, чтобы он начал вытекать из отверстия. Преодолев слой горящей солярки, уже сформированная дробинка попадает в воду, где и окончательно остывает.

Альтернативный способ

Может быть так, что у домашнего умельца нет возможности сделать своими руками дроболейку. В таком случае ему придется воспользоваться сухим камышом. Желательно, чтобы его толщина соответствовала толщине требуемых дробинок. Сам камыш аккуратно разрезается пополам. Сначала свинец растапливается в какой-нибудь емкости. Далее им заполняют половинки камыша. После остывания дробинки нарезаются из полученной свинцовой полоски. Как делать дробь, если камыша нет под рукой? В таком случае можно порекомендовать вырезать ножом в деревянной поверхности несколько канавок. Какую они будут иметь глубину, мастер решает исходя из того, какой размер дроби он хочет получить. Куски свинца, так же как и в первом случае, вначале растапливаются, а затем металл заливают в эти канавки. Должна получиться свинцовая проволока, из которой и будет нарезаться дробь.

Завершающий этап

Какой бы способ плавки свинца ни избрал бы домашний умелец, в самом конце дробинки следует обработать. Суть данной процедуры — в сортировке, утряске и шлифовке. Чтобы убрать ненужный шлак, вначале дробь просеивают при помощи специального сита. С целью избавить изделия от твердых вкраплений осуществляют обкатку. Шлифовка и утряска выполняются с добавлением графитового порошка в отдельной емкости, которую следует плотно закупорить. Судя по многочисленным отзывам, самодельная дробь по своему внешнему виду и убойности не будет отличаться от заводской.

Источник

Суровые Российские Оружейники

Wed, May. 16th, 2012, 12:05 am
logan_666 : Самодельный сепаратор для дроби

После того, как за вечер 8 мая я отлил 12 кг дроби, встала задача рассортировать ее по размеру (номерам).
Основные требования, которые я заранее предъявил к предполагаемому процессу, были сформулированы так:
1 — процесс сортировки должен потребовать минимальных денежных затрат (в идеале — на халяву)
2 — процесс должен содержать минимум ручного труда, т.е. быть автоматизированным
3 — технология процесса (в идеале) должна позволять сразу сортировать дробь на несколько номеров

Первый вариант сортировки был предложен моей женой — она посоветовала взять штанген-циркуль и перемерить все дробинки. После чего была немедленно изгнана из моей мастерской и ушла ковыряться в грядках :)))

Второй вариант процесса — использовать лабораторные сита (типа вот этих http://www.ecros.ru/products/prod_sita.html). Но этот способ не подходил по всем трем пунктам: 1 — сита стоят денег; 2 — трясти их надо руками; 3 — каждое сито отбирает только один номер дроби.

После некоторых раздумий был разработан в фантазиях и воплощен в реальности автоматический СЕПАРАТОР. Его создание обошлось мне совершенно бесплатно, он имел электропривод и руками нужно было только дробь засыпать, он сразу разделял дробь на несколько номеров (9, 7, 5 и отбросы в переплавку).

Сепаратор получился кривоватый, страшноватый и абсолютно НЕ гламурный. Но он прекрасно

работает.

При создании сепаратора был использован всякий хлам:
доски
фанера
«убитый» фотобарабан от лазерного принтера формата А3
пустые баночки от порошка-тонера для лазерных принтеров
электромоторчик с редуктором от электростеклоподъемника

Аппарат представляет из себя деревянный каркас через который проходит алюминиевая труба-сепаратор (фотобарабан). Барабан имеет несколько зон, в которых насверлены отверстия разного диаметра. Барабан приводится во вращение электромотором справа. Слева в барабан подается дробь из контейнера. При вращении дробь свободно перемещается внутри барабана и проваливается в отверстия, диаметр которых увеличивается слева-направо по ходу движения дроби.
Под зонами с насверленными отверстиями располагаются приемные контейнеры. Таким образом сначала отделяется дробь №9 (2 мм), потом №7 (2,5 мм), потом №5 (3 мм). То, что осталось проваливается через большие отверстия в правом конце барабана и идет в переплавку. Дробь больше 5-го номера меня не интересует.

Барабан приводится в движение вот этим электромоторчиком:

Видео работы сепаратора:

Вот так выглядит дробь после отливки (не рассортированная):

Вот так выглядит дробь №7 (2,5 мм) (80% отливаемой) после сепарации:

Дробь у меня получается «хвостатая», т.к. использую простейший способ литья в воду через форсунки. Соответственно полученная дробь требует дальнейшей обкатки до формы шариков. В ближайшие выходные буду пробовать отливать круглую дробь. Пост с описанием процесса литья обещаю. И про обкатку расскажу (если удачно получится :))

Tue, May. 15th, 2012 08:09 pm (UTC)
grossfater_m

Мы в своё время в патронных цинках дыр подходящего диаметра насверлили — и трясли вручную.
Насчёт хвостатости — какое расстояние между форсункой и водой?
Сверху отработку на воду заливаете?

Wed, May. 16th, 2012 02:53 am (UTC)
logan_666

// Насчёт хвостатости — какое расстояние между форсункой и водой?

4 см. Если делать выше, то лепешки получаются.

// Сверху отработку на воду заливаете?

Нет. Не охота потом дробь от масла отмывать.
Про отработку или патоку я знаю.

Источник

Дробокатка своими руками чертежи с размерами

Дроболейка, своими руками изготовленная, — это одно из многих приспособлений заядлого охотника. Во-первых, некоторые пользователи делают самодельную дробь просто для удовольствия. Во-вторых, данный процесс позволяет существенно сэкономить, не потеряв при этом на качестве материала.

Литье мелкой дроби

Для изготовления дроболейки своими руками под мелкую дробь потребуется источник тепла, тонкостенный короб из металла (для плавки свинца), резервуар с водой и подставка с отбойником. Перед обработкой аккумуляторных решеток их необходимо очистить от окислов посредством простукивания напильником или отверткой.

Приготовленный свинец укладывают в твердую тару, хранят вдали от жилых помещений. В металлической коробке на шве между торцом и днищем проделывают отверстия малого диаметра. Чем меньше этот показатель, тем качественнее будет процесс изготовления требуемого изделия. Подставка с отбойником монтируется с расчетом до точки падения свинцовых капель порядка 15 мм.

Основной процесс

Дальнейшее изготовление дроболейки своими руками для мелкой дроби осуществляется поэтапно:

1. Берут стеклянный или металлический сосуд в виде банки, объемом 500-1000 мл.
2. Заполняют эту емкость до краев.
3. Данный резервуар помещают в блюдце или тарелку для сбора жидкости, вытесняемой дробью.
4. Дистанция от края отбойника до уровня воды в резервуаре не должна превышать 20 мм.
5. Частицы свинца массой до 100 г загружают в коробку, после чего включают нагревательный прибор.
6. После того как исходное сырье начинает плавиться, слегка постукивают по краям коробки отверткой или ключом.
7. Как только свинец начнет по каплям стекать через подготовленные отверстия, проводят корректировку угла наклона отбойника. Капли должны попадать на его верхнюю часть. При этом ткань на отбойнике должна быть постоянно влажной.

Рекомендации

В процессе изготовления своими руками дроболейки, фото которой представлено выше, необходимо исключить чрезмерный нагрев расплавленного свинца. Куски в массу погружают таким образом, чтобы не было резкого охлаждения заготовки в процессе вытекания смеси.

Большими порциями загружать свинец также не рекомендуется, поскольку это чревато повышением уровня жидкости и последующим ее вытеканием. Это нежелательно, так как может резко упасть температура свинцовой массы.

Полученную дробь советуют время от времени выгружать из приемного резервуара, чтобы исключить деформацию нижних элементов.

Дроболейка своими руками (чертеж устройства для изготовления средней дроби)

Следующий способ заключается в получении капли расплавленного свинца под давлением всей его массы. Из тигля капли скатываются равномерным потоком. Берется обтянутый фетром брусок из дерева (ширина – 60-70 мм, толщина – 10 мм). Его длина должна соответствовать аналогичному показателю между внутренними частями стенок сосуда. Фиксируется деталь за счет трения между стенками, что позволяет легко отрегулировать его положение. В процессе литья следует наблюдать за тем, чтобы фетр все время был влажным.

Рабочие отверстия в резервуаре проделывают ближе к краю. После пробивания первого гнезда льют смесь, определяя номер дроби. Затем делают остальные отверстия, изменяя их диаметр по нужным калибрам дроби. Как сделать своими руками дроболейку? Чертежи, представленные ниже, позволят детальнее понять особенности конструкции.

Изготовление дроби

Тигельная сковорода устанавливается на источник огня, отверстия должны наклоняться в сторону литья дроби. Пока идет плавка свинца, отверстие в таре необходимо заблокировать при помощи шила. Когда расплавленной смеси накопится достаточно, необходимо вынуть фиксатор и слегка обстучать бока тигля.

В сделанной своими руками дроболейке необходимо регулировать поток. Как только свинец стечет, отверстие нужно сразу же заткнуть шилом. В противном случае может возникать неравномерность потока либо образование спекшихся бляшек свинца. В сосуде дробь должна опускаться не на самое дно, а в небольшой сетчатый ковш (дуршлаг). Его легко можно сделать из алюминиевой ложки. Таким приспособлением удобно отсеивать брак и поддерживать оптимальный уровень воды.

Заключительный этап

Готовую дробь при помощи сита рассортировывают. После просеивания и распределения по номерам материал обкатывается специальным катком. Дополнительная обработка позволяет удалить из свинца твердые вкрапления, попавшие в состав при плавлении.

На финишной стадии потребуется провести тряску и шлифовку дроби в банке или бутылке. В емкость необходимо добавить графитовый порошок. В итоге такая дробь практически не отличается от заводских аналогов как внешне, так и по убойным параметрам.

Делаем крупную дробь

Представленный ниже чертеж дроболейки, своими руками изготавливаемой, демонстрирует конструкцию, оптимальную для литья крупных дробинок. В процессе следует запастись ведром или похожей емкостью на 10-12 литров. Кроме того, потребуется резервуар размером с консервную банку. В ней шилом пробиваются отверстия диаметром 0,4 мм. Банка помещается в ведро и фиксируется на растяжках.

Большой резервуар заполняется холодной водой, сверху на которую выливается дизельное топливо. В маленькую банку помещается свинец, а в ведре поджигается солярка. Дальнейший процесс прост: нужно постепенно подкладывать свинец и добавлять топливо. Дистанция между малой емкостью и соляркой не должна быть больше 50 мм. Средний размер дроби на выходе – «00». Чем меньше диаметр рабочего отверстия, тем мельче будут дробины. Стоит отметить, что за час вполне реально изготовить порядка 5 килограммов готовых патронов.

Особенности

Как сделать дроболейку своими руками, рассмотрено выше. Ниже приведено несколько полезных советов, которые пригодятся в этом процессе.

1. Каплевидная дробь весит больше шарового аналога с одинаковым диаметром.
2. Оптимальная скорость литья обеспечивается при тонком слое расплавленной свинцовой смеси над фильерой.
3. Расплавленную массу следует лить круговыми движениями, чтобы избежать преждевременного смешивания и застывания массы.

Если для литья используется кабельный свинец, в него необходимо добавлять аккумуляторный аналог, поскольку первый вариант отличается чрезмерной мягкостью.

ше пластину требуемого размера высверлить

Итак, делаем дроболейку под дробь №3. Наносим на пластине сетку, проводя прямые линии через каждые 5 мм. Места пересечения линий (центры будущих отверстий) перед сверлением желательно накернить. Далее берем сверло диаметром 3,5 мм и сверлим по кернам плиту на глубину 3,3 мм (рис. 1). Крепим к плите ручку из проволоки Для облегчения сверловки устанавливаем на сверло ограничитель (оис. 2). Дро-болейка готова! Да, готовим ванночку для расплавления свинца. Металл для нее желательно подобрать толщиной 2. 3 мм. Ванночку делаем на 20. .30 мм шире и длиннее, чем

Рис. 1- Дроболейка

дроболейка. Высота ванночки 60 мм.

Начинаем лить дробь. Загружаем в ванночку свинец (50% кабельного и столько же аккумуляторного), ставим ванночку на треногу и разжигаем под ней паяльную лампу. Когда свинец расплавится, убираем с его поверхности шлак, держа за ручку нашу дроболейку, погружаем ее в ванночку, ждем, пока она нагреется. Далее приподнимаем дроболейку за ручку (вытаскиваем ее из расплава не полностью) и куском жесткого войлока один-два раза проводим по ее поверхности, чтобы помочь свинцу заполнить ячейки.

После этого вытаскиваем из ванночки дроболейку полностью и, держа ее над ванной, счищаем с нее войлоком остатки свинца. Потом на доли секунды погружаем дроболейку в любое машинное масло (можно отработанное), затем переворачиваем ее над ведром с дизтопливом и маленьким молоточком начинаем постукивать по торцам дроболейки, помогая отливкам «покидать» свои формы. Главное — не дать дробо-лейке остыть, так как в этом случае дробь из нее хуже выбивается В дизтопливо я высыпаю отливки для того, чтобы они не слиплись, если окажутся чересчур горячими. После дизтоплива будущую дробь высыпаю на кусок мешковины и, взявшись за его концы, катаю в нем свинец, чтобы очистить от дизтоплива.

Дальше произвожу обкатку дроби. Для этого беру две чугунные сковороды, одну чуть меньшего размера, другую -чуть большего. К меньшей с краю приделываем ручку с ша- ^ риком. Заполняем отливками примерно одну треть большой сковороды, ставим сверху меньшую сковороду с грузом 5. 10 кг и крутим ее за ручку до образования шариков пра вильной формы. Да лее ссыпаем дробь в длинный мешочек, туда же добавляем толченый графит. Берем за оба конца мешочка и катаем шарики туда-сюда, полируя дробь.

(Способ предложен В.Чернышовым (ОиОХ, № 10,1994). (Его можно также найти в книге С. Качиони «Год охотника», Сверд­ловск, 1936).

Для изготовления дроби этим способом нужны специальные приспособления: волочильная доска, представляющая собой стальную пластину с размерами примерно 300*80*7 мм, нож-резак для резки свинцовой проволоки и дробокатка. Труднее всего сделать волочильную доску. Для этого потребуется станок. Но, изготовив ее однажды, ею можно пользоваться всю жизнь. Воло­чильня (рис. 12.1) — это пластина с рядами насверленных отвер­стий постепенно уменьшающегося диаметра, имеющих в сече­нии по толщине конусный, сужающийся профиль. Внутренняя поверхность отверстий должна быть отшлифована. Чем лучше обработана поверхность отверстий, чем меньше их конусность и меньше разница диаметров соседних отверстий, тем легче будет протягивать через волочильню свинцовую проволоку, тем мень­ше будет ее обрывов.

Волочильная доска делается из медной или железной пласти­ны длиной 12-15 см, шириной около 10 мм и толщиной от 6 до 10 мм. Если входное отверстие дырки будет 3 мм, то выходное Должно быть 2.5 мм. Таких дырок в доске делается (с постепен­ным уменьшением входных и выходных диаметров) от восьми до Десяти. Первая, наиболее широкая, будет иметь входное отвер­стие 6.0 мм и выходное 5.5 мм, а последняя — 3.0 и 2.5 мм. Мель­че этого самодельную дробь вырабатывать не рекомендуется.

Для удобства работы, если нет стуловых тисков, полезно к кон­цам волочильной доски приклепать два шипа, чтобы ее можно было прочно закрепить в неподвижную деревянную стойку.

Резак и дробокатку нетрудно сделать самому, без станка. В резаке, устройство которого видно на рис. 12.2, имеющем три-четыре отверстия разного диаметра под свинцовую про-

Рис. 12: Приспособления для изготовления дроби

волочением и дробокаткой:

А — Волочильная доска

Б — Нож-резак: 1 — нож; 2 — стенка резака; 3 — станина; 4 —

упор; 5 — винты регулировки расстояния от резака

волоку разного сечения, нужно против них сделать упор, его расположение от отверстий должно регулироваться вин­тами так, чтобы при резке проволоки ее диаметр равнялся длине отрезаемого цилиндрика, иначе этот цилиндрик бу­дет плохо обкатываться в дробинку. Проще всего сделать резак из фоторезака.

Еще проще сделать дробокатку (рис. 12.3), похожую на ста­ринную ручную мельницу. Торцы двух соседнех отрезков бревна обиваются толстой листовой жестью (чем толще жесть, тем ров­нее будет поверхность), в центре нижнего жернова укрепляют штырь, в центре верхнего — делается соответствующее ему гнездо, которым он садится на нижний неподвижный «жернов». Место соприкосновения «жерновов» по окружности обивается полос­кой жести, чтобы не выпадали дробинки, на верхнем подвижном «жернове» делается ручка — и дробокатка готова.

Жернов «грохало», как его называют в обиходе, отчасти может быть заменен нужной величины чугунной сковородкой, особен­но специальной сковородкой с гнетом для жарки цыплят, тогда соответствующую по диаметру крышку можно сделать из гнета.

Дробь делается так. Всевозможные обрезки и кусочки, отходы свинца расплавляются на протвиньке в пластину толщиной, при­мерно равной диаметру самого большого отверстия волочильни, режется на полоски, округляется молотком так, чтобы заготовка прошла через самое большое отверстие волочильни. Заготовку можно получить и по-другому: вылить расплавленный свинец в желобки-формы, вырезанные на доске, либо вылить свинец в бумажные трубочки соответствующего диаметра.

После этого заготовку протаскивают последовательно через уменьшающиеся по диаметру отверстия волочильни, начиная с самого большого и держа ее конец плоскогубцами. Перед каж­дым последующим отверстием свинцовую проволоку надо сма­чивать керосином или жидким маслом. Тянуть надо плавно, без рывков, чтобы избежать обрывов проволоки.

Если свинец чистый и не перекален, а отверстия в доске сделаны с постепенным переходом, то металл тянется очень легко и быстро. Таким образом получается круглая свинцовая проволока нужного диаметра. Смятые плоскогубцами концы и концы обрывов отсека­ются и идут в переплавку. Проволока режется резаком, нарезанные цилиндрики обкатываются в дробокатке, затем шлифуются в бу­тылке, где с дробинок отлетают пленки наката. Если после этого дробинки порциями потереть, отполировать в суконном мешочке, получится очень чистая, блестящая, красивая дробь.

Недостатки этого способа в том, что, во-первых, свинец дол­жен быть достаточно чистым, без примесей, иначе проволока в волочильне будет обрываться, а во-вторых, мельче четверки-пя-

терки дробь получить довольно трудно, тонкая проволока часто рвется. Дробь получается мягкой, «тяжелой», удельный вес ее выше, чем у литой дроби и она заметно освинцовывает стволы. При небольшом навыке за один день можно приготовить такой дроби от 3-4 до 6-8 кг.

Патроны для гладкоствольного оружия заводского изготовления

Дробовые патроны

Выпускаются промышленностью нескольких наименований: охотничьи, БКХ-охотничьи, охотничьи «Байкал», спортивно-охотничьи «Экспорт» и спортивные («Стандарт», «Старт», «Приз» и др.). Патроны с наименованием «Охотничьи» снаря­жаются дробью всех номеров; спортивные — №№ 7 и 9 (табл. 13 и 14).

Охотничьи патроны. Выпускаются в папковых гильзах 12-го, 16-го и 20-го калибров. Несколько лет назад в продаже попада­лись патроны в папковых гильзах 28-го калибра. Пыжи обычно войлочные.

Патроны «Байкал». Изготавливаются только 12-го калибра в более прочных папковых гильзах с высоким металлическим ос­нованием и с войлочным, реже пластмассовым, пыжом.

Патроны БКХ выпускаются в пластмассовых гильзах со штам­пованной полированной дробью высокой твердости и пластмас­совыми пыжами с концентраторами или без них, и с войлочны­ми пыжами. Закрутка у БКХ завальцовкой или «звездочкой».

Спортивные патроны снаряжаются высококачественной штам­пованной дробью. Следует обратить внимание на то, что не все из них можно применять в охотничьем оружии, так как давления пороховых газов у некоторых из них превышают эксплуатацион­ные давления охотничьих ружей. Так, спортивные патроны БКХ имеют максимальное давление пороховых газов 800 кгс/см 2 . Спортивные патроны дороже, тщательнее снаряжены и рассчи­таны на использование в самозарядных ружьях.

Стандартный заводской дробовой патрон на пристрелочную дистанцию в 35 м должен обеспечить надежное поражение дичи, что часто не соответствует действительности. Так, если при стрельбе патроном заводского снаряжения из ружья с получоко-

вой сверловкой ствола получим кучность боя в 50-55%, то таки­ми патронами можно пользоваться на охотах, где приходится стрелять на среднюю дистанцию в 30-40 м; при стрельбе на ко­роткие дистанции (15-25 м) дичь из-за большой кучности будет разбиваться; на дальние же расстояния (45-55 м) из-за малой кучности будут подранки, и в этом случае для успешной охоты стрелку необходимо снаряжать специальные патроны с пони­женной и повышенной кучностью боя. Если этими патронами будет пользоваться владелец ружья с цилиндрической сверлов­кой ствола, дающей увеличенный разброс дроби, то они могут быть использованы только на короткие расстояния; наоборот, для ружей с высокой кучностью боя с полными или сильными чоками стволов такой заводской патрон будет пригоден только для стрельбы на дальние дистанции.

Стандартный обезличенный патрон заводского изготовления и нормально, индивидуально снаряженный патрон для своего ружья внешне похожи друг на друга. Однако снаряжение их зна­чительно отличается. Основной недостаток заводских патронов — это невозможность подбора соответствующего заряда пороха, снаряда (дроби, картечи, пули) и других элементов в зависимос­ти от конструкции ружья, вида дичи, дистанции стрельбы и фи­зических данных стрелка. Кроме того, стоимость их значитель­но выше по сравнению с патронами домашнего снаряжения, и они редко бывают в продаже.

Пулевые охотничьи патроны

Изготавливаются 12, 16 и 20 калибров в бумажных гильзах, имеющих высокое металлическое основание, и с войлочными пыжами. Их можно применять в ружьях с дульными сужениями не более 1 мм. Все пулевые патроны имеют максимальное давле­ние не более 663 кгс/см 2 ,скорость пульв 10 мот дульного среза -не менее 380 м/с. В этих патронах используются следующие ос­новные виды пуль: Бреннеке, Майера, «Вятка», «Спутник» и «Стрела». Для 16-го калибра используются пули «Спутник», «Стрела» и Майера, для 20-го калибра — только круглая пуля «Спутник», а все остальные пули — для 12-го калибра. Согласно стандарту, поперечник рассеивания на дистанции 45 м патрона­ми с пулей Бреннеке не должен быть более 60 см, с пулями Май­ера и «Вятка» — не более 50 см, с пулей «Спутник» 12-го и 16-го

калибра соответственно не более 80 и 70 см, пуля «Стрела» дает разброс 15-18 см.

Применение заводских пулевых патронов ограничивается их редкостью в продаже, ориентированностью на 12-й калибр и, подчас, существенным отличием внутреннего диаметра ствола у ружей одного калибра.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

Источник