Станок для натягивания рамок своими руками

Выбор пчеловодной проволоки и способы ее натяжения на рамки

Когда рамки для улья уже заготовлены, они нуждаются в оснащении проволокой, которая будет служить в роли арматуры в процессе наващивания. Одной из самых сложных и трудоемких задач по-прежнему остается оснащение рамки проволокой и дальнейшая установка вощины.

Очень важно знать все нюансы этого кропотливого процесса: лучше горизонтально или вертикально натягивать проволоку и какое количество ее нужно использовать. Неправильно подготовленная рамка может иметь печальные последствия в процессе эксплуатации:

Выбор проволоки для рамок

Проволока, применяемая в качестве натяжных струн для пчелиных рамок, нужна стальная. Использование толстой лески или проволоки из цветных металлов не рекомендуется:

• мягкая структура материала имеет особенность со временем растягиваться;
• сложный процесс крепления на промежуточной стенке рамки;
• использование подобных материалов не гарантирует сохранность струн, если снимать соты при помощи ножа.

Внимание! Для пчел проволока является инородным телом в рамке. В том случае, если пчелы подумают, что в рамке что-то испортилось, то они не станут оттягивать соту. Поэтому необходимо подойти серьезно к выбору материала

Рассмотрим возможные виды проволок:

1. Нихром или вольфрам – не подвергаются влиянию коррозии, отлично поддаются обработке и не занимают много времени для нагревания. Минусом данного варианта является очень высокая стоимость.
2. Обычная черная стальная проволока или высоколегированная нержавейка.

Оптимальным вариантом соотношения цена/качество станет традиционная нержавейка:

• можно натягивать без опаски обрыва;
• хорошо удерживает вощину;
• рамку с арматурой из нержавейки можно спокойно ставить в электрическую медогонку;
• долгий эксплуатационный срок.

Хорошая проволока не окисляется, что важно при хранении меда. Необходимую проволоку можно найти в любом специализированном магазине. Проволока продается трех видов в катушках с массой:

Отличаются катушки проволоки только длиной, диаметр все имеют одинаковый – 0,5 мм.

Для чего это нужно?

1. Искусственную вощину очень легко закреплять на натянутой проволоке в одной плоскости во время наващивания.
2. Из-за такой метиза рамки с сотами становятся намного прочнее. Восковые постройки пчел на основе такого материала не портятся при перевозках во время кочевки.

Работы по натягиванию материала на ульевые рамки требует огромных трудовых и временных затрат. Чтоб свести их к минимуму, нужно совершенствовать свои навыки, а также постоянно открывать для себя какие-то новые инструменты.

Какое расположение проволоки лучше?

В процессе натягивания проволоки необходимо учитывать формат рамки: Дадан или узковысокая (украинская). Существует два способа натягивания проволоки: горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальный – подходит для рамки Дадан. Если для подобной рамки использовать вертикальную натяжку, то на радиальных медогонках сот может оторваться от нижней планки и сплющившись сдвигаться вдоль верхней планки. Это вызовет деформацию верхней части сота. Если использовать хордиальную медогонку, то результат будет такой же, но в меньшей степени. Обычно деформация сота получается при резкой остановке или старте ротора медогонки. Поэтому вертикальный метод подходит больше для узковысокой рамки.

Разберем преимущества и недостатки обоих видов расположения проволоки:

Горизонтальный		Вертикальный
+	–	+	–
Стандартный размер всех планок и брусков, что позволяет приобрести их в любом специальном магазине	Больший провис	Меньший провис сотов и минимальная вероятность разрыва сотов при откачке	Стандартные размеры брусков и планок не подойдут
Чистка проще за счёт отсутствия проволоки на верхнем бруске	Иногда весь вес располагается на боковых планках, где находится крепление с верхним бруском	Не только боковой брусок может удержать вес полной рамки, но и сама проволока.	Небольшие неудобства при чистке на верхнем бруске
При сильной натяжке возможен изгиб боковых планок	Под воздействием проволоки боковые рамки не ломаются и не изгибаются

Важно! С целью экономии проволоки, некоторые пчеловоды натягивают ее в три нитки. Такой вариант подходит исключительно для стационарной пасеки.

Если пасека кочевая, то возможен обрыв сотов, особенно в том случае, когда соты свежеотстроенные или рамки полномедные. К тому же существует вероятность, что во время откачки меда соты могут сломаться.

Инструменты для изготовления

В процессе изготовления соторамок могут понадобиться:

• для обработки дерева – рубанок, долото, пилы, наждачная бумага;
• при сборке – молоток или крестовая отвертка (шуруповерт). Многие пчеловоды своими руками изготавливают для сборки соторамок специальные приспособления;
• для натягивания проволоки – плоскогубцы, шило, клещи, шаблон.

Чтобы проволока не путалась, катушку устанавливают в специальное приспособление

Наличие пилорамы, рейсмусового станка сильно упрощает и ускоряет процесс изготовления.

Станок для натяжения

Рекомендуется натягивать проволоку до того момента, пока при касании к ней не будет слышен звон, как от струны. Совет хороший, но его сложно реализовать на практике. Именно для этого понадобится специальное оборудование.

Одно из приспособлений для облегчения труда на пасеке – станки для натягивания проволоки. Их использование значительно укоряет процесс и способствует более качественному натягиванию проволоки.

Для небольших хозяйств хорошим вариантом станет кустарное производство – стол для натяжения проволоки. Существует масса вариантов самодельных станков, изготовленных из подручных материалов. По сравнению с промышленными аналогами работа на них более трудоёмкая.

Рассмотрим один из методов изготовления станка в домашних условиях:

1. Потребуется доска 47*22 см и толщиной до 3 см.
2. В качестве упора для боковых брусков используем 2 гвоздя. На одном из концов доски отступаем 3 см от каждого края и вбиваем 2 гвоздя (высотой от 2 см).
3. На втором конце доски устанавливаем 3 см скобу, которая будет выступать над поверхностью на 2,5 см и иметь отверстие под винт.
4. На роль винта можно взять винт из мясорубки (с подвижной шайбой) или обычный болт и гайку.

Технологический процесс изготовления соторамки

Рассмотрим весь процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов, на примере гнездовых соторамок Дадана-Блатта.

Чертеж рамки Дадана-Блатта

Этап 1. Подготовка боковых планок, верхних и нижних брусков

На первом этапе, придерживаясь указанных на чертеже параметров, необходимо сделать заготовки, из которых можно будет нарезать планки и бруски.

При небольших объемах можно изготовлять соторамки в единичных экземплярах, но при наличии нескольких семей лучше поставить процесс на поток

Для боковых планок понадобится доска-сороковка. На рейсмусе нужно снять с нее 5 мм, чтобы получить толщину в 35 мм. Далее следует:

• нарезать доску на отрезки по 30 см длиной;
• по верхнему торцу каждого отрезка выбрать паз при помощи пазовой фрезы (на 25 мм), по нижнему – паз на 10 мм. Если фрезерного станка нет, используют шпунтубель или циркулярку. Без пазов, в принципе, можно обойтись, но с ними конструкция будет более прочной и надежной;
• с помощью циркулярной пилы распустить отрезки на планки толщиной от 8 до 10 мм;
• по шаблону на каждой планке проколоть шилом или просверлить дрелью отверстия для проволоки;
• от верхнего торца планки отступить 8 см, затем фрезой или циркуляркой снять по 5 мм с каждого края от отмеченной точки до нижнего конца так, чтобы ширина планки составила 25 мм. Широкая часть планки (35 мм) – так называемый разделитель Гофмана;
• отшлифовать поверхности планок с помощью наждачной бумаги или шлифовального станка.

Разделитель Гофмана не позволяет рамкам сползать при перевозке или переноске улья, перекашиваться при установке и т. д.

Среди минусов таких рамок – возможность травмирования пчел при установке и смыкании, склеивание прополисом щели между ними, большой расход материала и времени на изготовление.

Для верхнего бруска понадобится доска в 25 мм толщиной. С помощью рубанка или рейсмуса следует снять 5 мм (до ширины в 20 мм), после чего нарезать доску на отрезки по 470 мм длиной. Для соединения верхнего бруска с боковыми планками и для крепления в улье необходимо вырезать плечики: с обоих торцов лицевой стороны каждого отрезка отступить от края на 2,75 мм и вырезать паз глубиной в 10 мм. После этого можно распустить отрезки на бруски шириной 25 мм.

Для лучшего крепления вощины по центру каждого бруска можно пропилить небольшой паз

Для нижних брусков подойдут доски толщиной в 30 мм. С помощью рейсмуса с них нужно снять 5 мм и нарезать на отрезки длиной в 435 мм. С каждой стороны торцов заготовок выбрать пазы глубиной 7,5 мм, отступив от края по 10 мм. После этого можно распустить заготовки на бруски (25х10 мм).

Нижние бруски также нужно хорошо обработать наждачкой, чтобы избежать заноз

Этап 2. Сборка рамок

Процесс сборки несложен: деревянный каркас скрепляют саморезами или гвоздями. Места креплений можно предварительно смазывать клеем ПВА для прочности. Соединение следует проводить поочередно: вначале – верхний брусок с боковыми планками (четырьмя гвоздями), затем – нижний брусок.

Нижний брусок и боковая планка крепятся при помощи одного гвоздя

Этап 3. Натяжка проволоки

Это очень важный этап. В пчеловодстве используют как поперечную натяжку струн, так и продольную, более распространенную. Процесс натяжки состоит из нескольких операций. Сначала необходимо обработать проделанные отверстия для проволоки (в нашем случае их 4).

Некоторые пчеловоды делают двойной прокол верхних и нижних отверстий для закрепления проволоки.

При таком способе крепления струна часто повреждает мягкую древесину и со временем провисает

В проделанные отверстия нужно вставить втулки, через которые будет проходить проволока.

Чтобы втулки (диаметром 2,5 мм) сидели плотно, нужно просверлить отверстия сверлом на 2 мм

В следующем видеосюжете показан прием, который позволит быстро и качественно вставить втулки в рамку:

Начинать протягивать проволоку нужно с самого верхнего или нижнего отверстий. Многие пчеловоды используют так называемые «натяжные» гвозди – в правом и левом противоположных углах рамки вбивают наполовину гвоздики (1,5 мм). К одному из них прикручивают проволоку и забивают гвоздь до конца, далее «змейкой» пропускают проволоку через отверстия таким образом, чтобы конец вышел возле второго натяжного гвоздика. Плоскогубцами подтягивают проволоку и закрепляют ее на втором гвоздике, после чего его также забивают до конца. Хорошо натянутая струна должна пружинить и издавать мелодичный звук, если ее потрогать пальцем (по аналогии с гитарной струной).

Этап 4. Заключительная обработка

Рамка практически готова для вощения, но следует выполнить еще один шаг – продезинфицировать и предохранить ее деревянную поверхность от негативных атмосферных и биологических воздействий. Лучше всего для этого подойдут не олифа или парафин, а раствор прополиса (10%) в спирте или самогоне (от 70 до 90°). Спирты испаряются, а на рамке остается защитная пленка, которая не позволит появляться плесени и развиваться болезнетворным микробам.

Инструкция по натягиванию проволоки

Вручную натяжение струн на рамку имеет следующий порядок действий:

1. В зависимости от выбранного расположения струн при помощи разметки или кондуктора необходимо просверлить отверстия в противоположных планках.
2. Натяжной гвоздь вбить в рамку.
3. Сквозь просверленные отверстия последовательно протянуть проволоку.
4. Один конец проволоки обмотать вокруг соответствующего гвоздя;
5. При помощи плоскогубцев подтянуть проволоку и закрепить ее на втором гвозде.

При наличии самодельного станка приведенного в качестве примера данный процесс натяжения выглядит следующим образом:

1. Рамку располагают на конструкции станка и слегка повернув винт сжимают.
2. Вручную натягивают проволоку
3. Дополнительное натяжение обретается после освобождения изделия от винта.

Положительным результатом станет появление музыкального тона при касании. Если такого результата не получилось добиться, то необходимо перенатянуть.

Вручную

Для того чтобы напроволочить рамку нам нужно взять моток с проволокой, а из инструментов нам понадобятся плоскогубцы. Для начала нам необходимо смастерить простой механизм для ее подачи. Нам нужно взять небольшую косточку и прикрепить к ней немного ткани, ткань нужно смочить маслом, чтобы не было трения между рамкой и проволокой. Так она будет подаваться из мотка в нашу тряпочку. Поочередно ми пропускает ее из одной дырки в другую, так она идет змейкой.

На концах желательно оставить ее немного где-то 5 сантиметров. Важно чтобы на одном конце ми загнули вниз а на втором конце вверх. С помощью плоскогубцев ми натягиваем нашу проволоку и загибаем.

Как избежать самовольного разматывания катушки?

Непроизвольное разматывание проволоки во время натяжения ощутимо снижает производительность труда. С целью избежать подобных неудобств рассмотрим сооружение такого устройства:

1. На доску толщиной 50 мм длинной 60 см прибивается гвоздем катушка. От края отступается 10-15 см.
2. С другой стороны прибивается планка длинной 15 см, шириной 2 см и толщиной 1 см.
3. Прочным шилом делается отверстие посредине планки и в то же время оно должно находиться на уровне половины высоты катушки.

Источник