Ссангенг кайрон ремонтируем хабы своими руками

Как самостоятельно заменить хабы (муфты полного привода) на SsangYong Kyron

Самостоятельная замена муфт полного привода, установленных на передних колесах, производится в несколько шагов.

Сначала нужно снять колесо и тормозной механизм:

1. С помощью головки на «19» выкрутить два болта, удерживающих суппорт;

2. Отверткой выкрутить два винта, удерживающих диск на ступице, снять диск;

3. Удалить крышку из центра ступицы, вывернуть гайку (при последующей установке нужно использовать новую крышку);

4. Головкой на «10» выкрутить болты крепления ступицы (всего их три), снять ступицу.

Собственно, на ступице расположена сама муфта, поэтому можно производить ее замену и все собрать обратно. Однако чаще требуется ремонт привода муфты, который расположен на поворотном кулаке. Снимается кулак следующим образом:

1. Шестигранником на «5» или ключом на «10» выкрутить датчик скорости ABS;
2. С помощью ключа на «10» снять тормозной щит.
3. Из крепления верхнего рычага вытащить штифт, ключом на «19» ослабить гайку;
4. С помощью ключа на «19» открутить гайку с рулевого наконечника (предварительно вынув фиксатор), снять наконечник;
5. Ключом на «22» открутить гайку крепления шаровой опоры к нижнему рычагу;
6. Специальным приспособлением вытащить пальцы шаровых, снять поворотный кулак.

С обратной стороны поворотного кулака на трех болтах М10 установлен привод муфты, его нужно открутить, тщательно прочистить и промыть в бензине. Перед установкой узла необходимо все смазать консистентной смазкой (типа Литол) и обязательно заменить резиновое уплотнительное кольцо со стороны муфты (на ступице).

Источник

Хабы SsangYong Kyron – функциональные особенности устройства, замена

Вакуумные хабы SsangYong Kyron — специальные миниатюрные конструкции, способствующие отключению колес от полуосей. Автовладельцы специально покупают муфты свободного хода (второе название хабов) для внедорожников. На самом деле, внедорожник, в частности, Санг Енг Кайрон, отличается от разнотипных автомобилей тем, что имеет привод на каждое колесо в отдельности. Имея отключаемый привод, водитель может самостоятельно решать, в какие моменты ему ездить с передним приводом, а когда с полным. Во время езды с отключаемым приводом и является очень полезной такая деталь, как хаб.

Для того, чтобы понять, как работают хабы SsangYong Kyron, необходимо понимать следующее. Во время отключенного полного привода не происходит полное отсоединение от ступиц, вследствие чего происходит зацепка об них колес внедорожника и кардана, полуоси постоянно вращаются. Это приводит к увеличенному потреблению топлива и преждевременному изнашиванию деталей, которые сегодня стоят дорого.

Проблемы в работе вакуумных муфт наступают тогда, когда сальники или трубки теряют свою герметичность. Система начинает пропускать воздух, грязь, пыль, воду. Начинается неправильное функционирование хабов, сначала они неэффективно создают блокировку, а в дальнейшем вовсе перестают работать. Для начала можно попробовать осуществить промывку клапана на хабы SsangYong Kyron и снова запустить хаб в работу. Если уже и эта манипуляция не привела к должной работе устройства в целом, тогда стоит осуществить замену или ремонт конструкции.

Как осуществить ремонт хабов SsangYong Kyron

Для того чтобы успешно осуществить ремонт хабов SsangYong Kyron, в частности, его замену, необходимо придерживаться нескольких правил:

• выкрутить болты, за счет которых держится суппорт;
• с помощью отвертки извлечь два винта и снять диск;
• в центре ступицы расположена крышка, ее следует снять и вывернуть гайку. Когда будет устанавливаться муфта снова, крышку потребуется купить новую;
• затем выкрутить три болта из крепления ступицы и снять ее вообще;
• непосредственно на ступице и располагается муфта, достали ее, установили новую, и собираем все в обратном порядке.

Внимания заслуживает и момент, когда чаще всего случается, что необходим ремонт и привода муфты, он находится на поворотном кулаке. То, как проверить хабы SsangYong Kyron – часто обсуждаемая тема. Безусловно, если вы не особо разбираетесь во внутреннем устройстве автомобиля, лучше обратиться к специалистам, которые не только качественно осуществят проверку, но и сделают быструю замену или, возможно, ремонт муфты. Поскольку привод является одной из самых важных систем данного автомобиля, которая обеспечивает комфорт и удобство, а также определяет возможности автомобиля, поэтому муфты должны быть всегда в рабочем состоянии. От этого будет зависеть расход топлива и работа автомобиля, в общем.

Источник

Тема: «стрекочут» хабы

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

«стрекочут» хабы

Всем привет! «Стрекочут» хабы на всех скоростях при разгоне. Как только подключаю ПП все ОК. Т.е. как понимаю ПП недовыключается полностью. У Андрея в «Карси» меняла один вакуум. клапан и хаб, но прошло время и опять. Требуется скорая помощь я нахожусь в глуши Владимирской. SOS. Что можно сделать?

Очевидно где-то утечка вакуума происходит. Возможно протяжка гаек ступицы поможет, хотя может и модулятор чудит или шланг перетерся.

Гайка ШРУСА (привода) — это первое, что можно попробовать подтянуть.

Спасибо за советы! Завтра тут в деревне заеду на яму попрошу все посмотреть.

Доброго времени . Подскажите начали стрекотать и шуметь хабы или один хаб. я так понимаю что тут проблема в ваккуме или в хабе. Гайка подягивается это когда не довключается при включение полного привода . (я правильно понимаю ?) А тут получается что хабы сходятся при езде на заднем из за пропуска воздуха в систему (скорее всего через мембраны хабов) . И номер хаба 4151009100 и 4151009000. они взаимозаменяемы .
Спасибо за ответы.

На Кайроне устройство таково, что вакуум ВЫКЛЮЧАЕТ хабы! И при любой проблеме с вакуумом хаб не до выключаеся и стрекочет!
Эти номера взаимозаменяемы.

Ясно СПС.
Но при недовЫключение может ли влиять не затянутая гайка?
Или не затянутая гаййка ступицы влияет на включение ПП ?

Я сейчас отключил трубку с вакуума около аккумулятора , и заглушил. теперь хабя у меня соединены, Ездить буду пока так, это получается что передний мост будет крутится постоянно. только в раздатке будет отключено. Это типа как на уазиках , которые без отключаемых хабах. Я думаю не чего страшного не будет, кроме повышенного расхода топлива и появилась небольшая вибрация при 130 км

Нашел несколько видео про замену и ремонт хаба. Надеюсь кому-то пригодится.

Вот заметил когда все было нормально. у меня стоял фильтр (бензиновый) около акамуля (врезал в вакуумную трубку к хабам) в нем накапливалась рыжая пыль. типа ржавчины, если бы фильтра не было то может быть и вакуумному насосу пришла бы хана. На днях выложу фотки где стоит сам фильтр и какая в нем бяка накопилась.
Купил один новый хаб. на днях буду менять.
А пока езжу на подключенном мосту и крутящимся кордане. Так то не чего страшного но расход больше и не приятная вибрация при скорости выше 130 км.

Вопрос есть кто у кого машин кто проехал более 100 000 км и не ремонтировали хабы .

Да. 🙂 180. Не ремонтировал. На 180 поменял ступицы. Хабы целые.

Я читал что у некоторых хабы начинают разваливаться на пробеге от 120 000 км. И починить их типа нельзя. Я прикупил один новый хаб, стоимостью 8 000 руб . это цена на это изделие не то чтобы завышена она просто огромная. Там даже если умножить реальную стоимость в 10 раз и то столько не получиться.
Вот думаю может быть с начало попытаться востановить старые. Поэтому и интересует кто сколько проехал без ремонта этих ХАБов ?. У некоторых просто сам корпус из алюминия до сквозного отверстия проедает корозия. Но кто-то вроде как ремонтирует сальники (резинки) может есть какой рем-комплект ?
А так получается безвыходная ситуация , на полном приводе ездить не резон, аналога запчасти нет, не ремонтопригоден, получается зависимость (и любая цена не помеха )

Сегодня снял тройник (который идёт после клапана на хабы) и создал разрежение (ртом) сначало в одной трубки потом в другой. Так вот с правой стороны вакуум держится гораздо дольше (но все равно пропускает) в левом хабе вакуум держится меньше. Начну ремонт с левого хаба. Есть вопрос ? сколько должен держаться вакуум и как это проверить ?

Да к стати, вопрос наверное скорее всего к охотнику. Подскажите как правильно затянуть гайку ступицы ? каким моментом ? и можно ли без резьбового герметика или нет ?

Я не Охотник, но если позволите, мой опыт:
Гайка крутится моментом около 30Нм. Резьбовой герметик наношу всегда.
Необязательно ездить сразу включёнными хабами. Для начала можно попробовать с выключенными (втянутыми), соединив шланги напрямую, без электромагнитного клапана. Если стрекота не будет — виноват он (мой травил). Если стрекот останется — смотреть манжеты хабов. Некоторые грешат на обратные клапана, в моём случае они работали нормально (вообще не понимаю, как они могут влиять)
Хаб проверить на герметичность можно опустив его в воду, задувая воздух в более толстую трубку (в маленькую дуть — пузыри быть обязаны). В манжете на моём хабе оказалась дырочка — хаб на выброс. Ремкоплет сомневаюсь что есть, заклеить даже не стал пытаться.
Трубки бывают иногда забиты, я свои прочищал штырём сибишной антенны с проливкой силиконом.

Источник

Замена хаба своими руками кайрон

SsangYong Kyron Корейский трактор › Бортжурнал › Замена хаба

Возобновляю записи после полугодового перерыва. Было и лень писать и желания не было. За это время много всего накопилось, буду писать в хронологическом порядке. Итак, начнем.

Из серьёзного – небольшой люфт нижней шаровой справа (я сам кстати, не чувствую его, когда шатаю колесо или делаю проверку с помощью монтировки) и начинает пропускать хаб, все с той же правой стороны. Слева все отлично. Негерметичность хаба кстати, они проверяют спец. прибором, — нигде до этого мне этого не делали. Еще до кучи, приговорили все рычаги (верхние и нижние), левую ступицу, рекомендовали заменить направляющие суппорта сзади, пыльники ручника там же (тот что стоит у штуки, которую дергает тросик).

На рычаги и ступицу, я пока решил забить – некритично, там нет больших люфтов, только микроскопические, а вот с нижними шаровыми и хабом лучше не шутить, — не хочется, чтобы на ходу отвалилось колесо, или несанкционированно подключался полный привод (всем известные грабли по асфальту).

Шаровые у меня валялись в багажнике 2 или 3 года уже, — купил на всякий случай. А вот хаб пришлось покупать.

Итак, начинаем, — снимаем колесо, тормозной суппорт, который кладем вниз на землю. Предварительно отсоединяем крепление шлангов к поворотному кулаку.

Далее снимаем тормозную скобу, — крепится 2-мя болтами на 19. Затем снимаем тормозной диск. У меня он сильно прикипел, поэтому пришлось использовать длинный болт М8 с гайкой, — вставляем болт в отверстие, через которое вкручен болт крепящий тормозную скобу, гайку помещаем между диском и ушком, в которое вкручивается болт, и крутим, через пару минут диск снят.
Дальше, поскольку мне не удалось скинуть верхний рычаг, я снял нижнюю шаровую и рулевой наконечник. Делал все таким съемником (купил пару лет назад):

В принципе, состояние внутри отличное, я думал, что там много грязи, но оказалось, что все отлично. Далее надо снять муфту с поворотного кулака, — от руки она не пошла, я решил молоточком постучать – она вышла, но блин отвалилось одно ухо, которым она крепится к кулаку. Не беда, есть новая. Материал, из которого сделан корпус муфты, практически крошился в руках.

Попробовал проверить старый хаб руками – вроде не отходит при сжатии и зажимании сосков руками, но я верю прибору и видимо он уже начинает пропускать, но некритично, поэтому у меня пока и не было несанкционированного включения полного привода.

Далее все чистим, ставим новый хаб, смазываем привод (я использовал литол 24) и собираем обратно.

SsangYong Kyron Странствующий Агрегат › Бортжурнал › Узел ступица/хаб. Разборка и обслуживание.

Добрый вечер. В данном выпуске речь пойдет о продолжении действий связанных с передней частью подвески и трансмиссии, начатых в обслуживании тормозов и в замене передних пружин

Соответственно, при выполнении данных действий в комплексе и телодвижений меньше, и появляется дополнительный смысл в замене передних пружин именно через откручивание верхних рычагов.

Технически, узел хаб/ступица выполнен следующим образом:

Ступица, выполненная по схеме вращения по внутреннему кольцу (более подробно можно посмотреть про ступицы вот здесь) является типа HUB III, неразборной и собранной, смазанной и отрегулированной в заводских условиях (этим, в частности, объясняется и ее высокая цена). Предполагается, что весь этот узел (и смазка в нем) будут работать все время жизни узла — и в общем-то это так, пробеги 200к вполне достижимы.

В обычной, 2WD эксплуатации колесо свободно вращается на внутреннем подшипнике ступицы, закрепленном на кулаке, удерживаемом сверху и снизу двумя шаровыми. Так как эта машина с претензией на 4WD, то в ней имеется и передний привод, реализованный через передачу крутящего момента от раздатки через передний редуктор и два привода ШРУС.
Концы этих приводов проходят через середину кулака, и могут свободно вращаться, относительно ступицы. Соответственно, обычно все строго наоборот — ступица вращается вокруг неподвижных концов приводов, опираясь соответственно на небольшой закрытый шариковый подшипник (на внешней части ступицы) и роликовый подшипник (в середине ступицы). Конец ступицы заходящий в кулак имеет шестерню, соосную шестерне на конце привода. Эти две шестерни могут входить в зацепление через шестерню с внутренними зубцами, которую может смещать в сторону хаб.

Хаб, по сути представляет собой прокладку между ступицей и приводом ШРУС. Состоит он из двух обойм, объединенных мешком из эластомера, одна из обойм соединена с шестерней с внутренними зубцами.

В обычном состоянии, внутренняя пружина сдвигает эту шестерню так, что она соединяет зацеплением шестерню ступицы и привода (соответственно передавая момент с привода на ступицу). Если же подать на этот мешок вакуум через специальную трубку, схлопывающийся мешок сдвигает закрепленную на его внутренней обойме шестерню, выводя ее из зацепления в ступицей.

Хаб закреплен на внутренней поверхности кулака. Привод проходит через него.

Из всей этой конструкции проистекают следующие выводы:
1) герметичность пространства расположения шестерни зависит от
а) наличие герметичности в точке ступичной гайки на 14 (прикрытой дополнительно предохранительным колпачком)
б) наличие герметичности в точке входа ступицу в кулак ( резиновое уплотнительное кольцо)
с) наличие герметичности в точке входа привода в хаб (сальник на хаб).
Любая из этих точек может стать причиной проникновения влаги внутрь узла с последующей активной коррозией.
2) Когда передний привод отключен, и хаб и привод и вообще внутренности не испытывают никаких нагрузок, и даже игольчатый подшипник вращается без нагрузки, которая полностью ложится на подшипник ступица/кулак.
Как только мы включаем передний привод, у нас начинает
а) вращаться ПРИВОД в сальнике хаба.
б) вращаться шестерня с внутренними зубцами — в пластиковом кармане хаба
с) вращение привода в игольчатом и шариковом подшипнике прекращается, т.к. теперь привод и ступица вращаются синхронно

Это на самом деле важные выводы. Хотя инструкция и допускает постоянную эксплуатацию с подключенным передним приводом вплоть до 90 км/ч и выше, нужно понимать, что это вращение напрямую изнашивает как сальник хаб/привод, так и пластиковый карман шестерни. И чем больше мы наяриваем с большой скоростью с подключенным передним приводом, тем выше этот износ — что в случае сальника чревато проникновением воды внутрь узла подключения полного привода.

Отдельно обратим внимание, на то что эластомер, из которого сделан мешок хаба — нам неизвестен. Несомненно, оригинальный хаб имеет применение весьма износостойкого материала, но тем не менее.
1) Любой запуск машины на морозе влечет повышенный износ эластомера обязательным срабатыванием вакуума на размыкание хаба.
2) То что часто называется «хаб прохудился» может происходить не из-за коррозии его внешней оболочки, а из-за разрушения тела самого мешка
3) Само крепление мешка к хабу может отслоится

4) Любое запшикивание в хаб аэрозольного силикона без дальнейшнего быстрого включения вакуума чревато негативным воздействием растворителей, в которых эмульгирован силикон в баллончике на материал хаба.
Т.е. если не жалея напшикать туда с баллона, а потом собрать и оставить — можно изрядно ухудшить состояние эластомера
5) первое же снятие трубки вакуума без дальнейшей герметизации герметиком может привести к возможности попадания в хаб влаги через подсос ее в месте шланг/сосок.

Чтобы получить доступ к этим узлам, необходимо ( как вариант):
1) снимаем колесо
2) снимаем скобу тормоза вместе с тормозным суппортом
3) аккуратно, без деформаций снимаем защитный колпачок и откручиваем гайку крепления привода
4) откручиваем два болтика крепления тормозного диска, и снимаем его
5) проворачивая диск с шпильками колеса через предусмотренные в нем отверстия откручиваем три болта крепления ступицы к кулаку с внутренними 6гранниками. Чтобы окончательно снять ступицу — необходимо аккуратно открутить болт крепления АБС и вынуть датчик АБС из своего гнезда.

На этом этапе привод уже ходит внутри хаба, но до конца не выходит — не хватает хода. Поэтому можно либо выбить верхнюю шаровую из кулака, либо открутить крепления верхнего рычага, я выбрал это
6) откручиваем крепления верхнего рычага
7) наклоняем кулак, отводим чуть в сторону и привод выскальзывает из кулака.

Что у нас должно быть — внутренняя часть ступицы (за резинкой) должна быть не ржавой, внутренняя часть кулака не ржавой. Признаки ржавчины или наличия там воды говорит нам о нарушении герметичности узла (см выше).

Хабы SsangYong Kyron – функциональные особенности устройства, замена

Вакуумные хабы SsangYong Kyron — специальные миниатюрные конструкции, способствующие отключению колес от полуосей. Автовладельцы специально покупают муфты свободного хода (второе название хабов) для внедорожников. На самом деле, внедорожник, в частности, Санг Енг Кайрон, отличается от разнотипных автомобилей тем, что имеет привод на каждое колесо в отдельности. Имея отключаемый привод, водитель может самостоятельно решать, в какие моменты ему ездить с передним приводом, а когда с полным. Во время езды с отключаемым приводом и является очень полезной такая деталь, как хаб.

Для того, чтобы понять, как работают хабы SsangYong Kyron, необходимо понимать следующее. Во время отключенного полного привода не происходит полное отсоединение от ступиц, вследствие чего происходит зацепка об них колес внедорожника и кардана, полуоси постоянно вращаются. Это приводит к увеличенному потреблению топлива и преждевременному изнашиванию деталей, которые сегодня стоят дорого.

Проблемы в работе вакуумных муфт наступают тогда, когда сальники или трубки теряют свою герметичность. Система начинает пропускать воздух, грязь, пыль, воду. Начинается неправильное функционирование хабов, сначала они неэффективно создают блокировку, а в дальнейшем вовсе перестают работать. Для начала можно попробовать осуществить промывку клапана на хабы SsangYong Kyron и снова запустить хаб в работу. Если уже и эта манипуляция не привела к должной работе устройства в целом, тогда стоит осуществить замену или ремонт конструкции.

Как осуществить ремонт хабов SsangYong Kyron

Для того чтобы успешно осуществить ремонт хабов SsangYong Kyron, в частности, его замену, необходимо придерживаться нескольких правил:

Внимания заслуживает и момент, когда чаще всего случается, что необходим ремонт и привода муфты, он находится на поворотном кулаке. То, как проверить хабы SsangYong Kyron – часто обсуждаемая тема. Безусловно, если вы не особо разбираетесь во внутреннем устройстве автомобиля, лучше обратиться к специалистам, которые не только качественно осуществят проверку, но и сделают быструю замену или, возможно, ремонт муфты. Поскольку привод является одной из самых важных систем данного автомобиля, которая обеспечивает комфорт и удобство, а также определяет возможности автомобиля, поэтому муфты должны быть всегда в рабочем состоянии. От этого будет зависеть расход топлива и работа автомобиля, в общем.

Тема: Эссе об установке ручных хабов на Кайрон.

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Эссе об установке ручных хабов на Кайрон.

Имелось.
Автомобиль Kyron II, бензин, ручка. Стандартная передняя подвеска, были заменены только стойки, при этом чашки не переваривались.

В целях получить более технологичную подвеску после консультаций с Алексеем-Juggernaut’ом было принято решение о замене передней подвески и установке от Rexton I Part time. Это важно — именно Prat Time!

Далее помог случай… До переделки подвески мной были закуплены 3 ШРУСа в компании-партнёре нашего клуба Автодока (http://kyroles.ru/forum/showthread.php?t=1818, http://avtodoka-msk.ru/). Во время получения приводов обратил внимание на знакомое очертание подвески:

Цена оказалась весьма привлекательной, после чего было решено их приобрести. Как видно из фотографии, в состав входят и датчики АБС, и суппорты, и ШРУСы,— в общем почти полностью в сборе!

Замечание. Когда привёз всё это хозяйство к Лёне, один ШРУС свободно вышел из ступицы и хаба — это значит, что на ШРУСе отсутствовало стороне кольцо. Учтите это. Его отсутствие, естественно, не должно быть причиной отказа в покупке, но при сборке может возникнуть некоторое… осложнение…

Как вы видите, нет одного серпа, справа — его тоже надо было дополнительно приобретать, но у Алексея он нашёлся, спасибо ему.

Для начала работ надо было приобрести ещё некоторые детали.

1. Диски для SsangYong Rexton I с разболтовкой 6×139,7 и диаметром отверстия 107,1. Мной были выбраны эти:

Сразу скажу — НЕ ПОКУПАЙТЕ такие диски! При установке на авто оказалось, что толщины посадочного места оказались разными, вследствие чего пришлось обрезать гайки болгаркой, чтобы можно было притянуть один из дисков.

2. Ручные хабы РИФ B035.

Ну здесь говорить особо нечего — выбор небольшой, эти самые надёжные…

3. Стойка стабилизатора переднего левая Rexton I — 4475008001

4. Стойка стабилизатора переднего правая Rexton I — 4475508000

5. Втулка стойки переднего стабилизатора Rexton I — 4476008000 — 4 шт.

Коллеги, кто захочет приобретать детальки в магазинах типа Exist,— будьте внимательны с предложениями замены. Можете приобрести не ту деталь…

Установка.
Всё встало как родное! Суппорт были оставлены родные, кайроновские. Особо здесь говорить нечего — никаких сложностей! Сконнектили датчики АБС с моими с помощью паяльника.

Сегодня был сделан сход-развал. Всё нормально выставили без проблем плюс исправили число оборотов поворота рулевого колеса до предела — у меня разница была в 1/2 оборота.

Итого, что я получил в результате этих действий.

Что было.
Стандартная подвеска Кайрона 2. Стоимость деталей:

1. Ступица — 13 780 руб./шт.
2. ХАБ — 8250 руб./шт.
3. Нижняя шаровая опора — 1190 руб./шт.
4. Рычаг нижний — 3990 руб./шт.
5. ШРУС — 18 800 руб./шт.

Что стало.
1. Подшипник ступицы передней, внешний Rexton I (Part-time) 4143203210 — 1620 руб./шт.
2. Подшипник ступицы передней, внутренний Rexton I (Part-time) 4143103210, 4143103210X — 1350 руб./шт.
3. Сальник ступицы передней Rexton I 4142503203 — 275 руб./шт.
4. хабы РИФ B035 — 7800 руб./2 шт.
5. Рычаг нижний в сборе с шаровой опорой — 11 240 руб./шт.
6. ШРУС Part Time Rexton I — 14 500 руб./шт.

На чем надо задуматься.
1. На данный момент у меня горит лампочка АБС.
2. По виду колея спереди уже, чем сзади. И левое переднее колесо задевает за локер при крайнем угле поворота направо. Это лечится просто — покупаются диски с другим вылетом. У меня сейчас стоят диски со штатным вылетом.
3. Надо решать проблему с унификацией разболтовки дисков. Алексей предложил рассверлить мои задние полуоси на 6 болтов. 99% за то, что так и сделаю — вот только подкоплю денежек. Надо только что-то решить с центральным отверстием, которое на Как меньше… 84,1 на Кае и 107,1 на Рэксе.

Ну, наверное, и всё… Может, Алексей что-нибудь добавит к моему эссе…

SsangYong Kyron Верный Друг › Бортжурнал › Несанкционированное подключение хабов (Решение проблемы)

Друзья, я уже создавал два поста по поводу этой проблемы, но писал их в личный блог, а не в записи машины. Теперь переношу всю информацию сюда, в один пост. Хронология событий сохранена. Записи создавались больше года назад.

Первое посещение сервиса.
Уже больше месяца борюсь с известной «семейной» проблемой Кайронов — несанкционированным подключением хабов. Историю можно условно разделить на несколько «эпизодов» — поездок на сервис. Изначально симптомы были страшные — вплоть до скрежета и металлических звуков при разгоне. Оказалось, что с передним мостом все было очень плохо: под замену пошли оба хаба, правая ступица, куча сопутствующих вещей, все клапаны, их продувка и т.д. После таких манипуляций все звуки вроде бы ушли и две недели катался без проблем.

Второе посещение.
Но все так просто не закончилось. Через две недели и пару дней звуки вернулись, причем еще хуже, чем были. При нагрузке (подъем в горку) звук как будто граблями по асфальту. Изначально даже испугался, настолько внезапно вылезло. Кое-как доехал до сервиса (благо он в 10 минутах был). Там опять начали колдовать над клапанами. Сделали вот такое чудо (см. фото). Врезали 3 доп. клапана + поставили фильтры.

И третий раз.
В третий раз собственно еду завтра. Ибо предыдущие изменения никак не помогли, более того, стало чуть ли не хуже: шелест постоянный, после 100 км/час вибрация по полу со стороны передка (явно врубается полный привод). Как с этим бороться уже не знаю, руки опускаются. Очень интересно, что на сервисе посоветуют завтра.

И, наконец, позитивный финал истории. Решение проблемы.
Итак, вот я и съездил в третий раз в сервис. И наконец-то моя эпопея с хабами закончена. Все проблемы были исправлены, вибрация, про которую я писал, шла из-за того что хабы замыкались на скорости и я ехал практически на полном приводе, который у нас до 80 км в час. Исправлено путем замены электромагнитного клапана.

В качестве некоторого подведения итогов, давайте напишу что пришлось заменить входе всех «мучений»:
— хабы (левый и правый)
— ступица (правая)
— сопутствующие мелкие детали
— клапаны
— были добавлены фильтры в систему клапанов (всего два)
— электромагнитный клапан

Если проблема хабов возникает — не паникуйте, все решается. Но главное не затягивайте, ибо замена хабов, ступиц и т.п. наступает не сразу. Чем быстрее приедете на сервис — тем лучше. Про решение проблемы написано уже куча статей, в том числе и на drive2. Универсального по сути нет, кому-то помогают аквариумные клапаны и фильтры от ВАЗа. В моем случае все решилось за счет установки 3х дополнительных клапанов и фильтров.

Источник