Подготовка к сборке мебели: разметка и присадка ЛДСП своими руками
После того как детали мебели распилены в размер, а все видимые торцы оклеены кромкой, можно приступать к этапу подготовки сборки мебели. Он состоит из двух часте – разметка отверстий и присадка ЛДСП своими руками. Это довольно ответственный этап, от точности которого зависит внешний вид мебели и качество сборки.
Строго говоря, многие мастера пренебрегают разметкой и присадкой ДСП, предпочитая использовать струбцины и засверливаться сразу. Но для этого требуется иметь в арсенале несколько угловых струбцин и навык обращения с ними. Постоянно стягивать детали под прямым углом, чтобы точно засверлить и стянуть на конфирматы, а потом раскручивать их – довольно трудоемко и занимает много времени. Гораздо эффективней сначала сделать разметку деталей под крепеж, высверлить отверстия, а потом уже собрать мебель.
Разметка ДСП своими руками, нюансы и полезные приспособления
Корпусная мебель из ламинированного ДСП собирается на конфирматы (евровинты). Фурнитура в виде петель, направляющих, навесок и других выдвижных, поворотных, распашных механизмов устанавливается на саморезы. Так же в сборке могут использоваться шканты и полкодержатели. Если заранее продумать, где какой крепеж будет устанавливаться, а не «соображать по ходу дела», то сборка упростится в разы. Минимизируются и ошибки. Лишние, просверленные не там отверстия – не редкость даже у опытных сборщиков мебели.
Разметка ДСП представляет собой процесс отмера и очерчивания центров будущих отверстий для сборки. Отмечаются они и с лицевой стороны детали, и с торца, в месте соединения.
Кроме стяжки листов ДСП, необходимо размечать отверстия под петли, ручки и другую фурнитуру.
Для того чтобы процесс разметки проходил быстрее и точнее, используются мебельные шаблоны и кондукторы. Они предлагаются в огромном ассортименте различными производителями.
Зачем нужны мебельные кондукторы при разметке и присадке ЛДСП деталей? Дело в том, что в разметке мебели чаще всего используется «система 32», адаптированная под плиту ДСП толщиной 16 мм.
8, 16, 32, 64, 96, 128 – чаще всего встречаемые расстояния, которые придется размечать. Для установки петель, направляющих, ручек и другой фурнитуры. Поэтому для удобства лучше обзавестись специальным шаблоном.
Это может быть самодельный кондуктор, который представляет собой обычную деревянную линейку, прикрепленную одним концом к бруску под прямым углом. На самой линейке отмечаются и высверливаются небольшие отверстия (под карандаш), соответствующие повторяющимся размерам по «системе 32».
Стяжка листов будет произведена с помощью конфирматов (евровинты), поэтому для соединения нужно разметить центры для отверстий в обоих листах. Одно отверстие нс лицевой стороны листа, а другое с торца.
Для облегчения расчета местоположения сборочных отверстий используют специальные программы (например, Базис-Мебельщик). В формате 3D на чертеже изделия расставляется крепеж, а потом распечатываются карты присадки с чертежами деталей и размерами всех отмеченных отверстий.
Присадка ЛДСП своими руками
Присадка или рассверловка деталей также относится к подготовительному этапу сборки мебели своими руками.
Засверливают сквозные отверстия только под сборку конфирматами. Лучше использовать специальное конфирматное сверло. Можно обойтись без него: высверливать с лицевой поверхности сверлом толщиной 8 мм, а с торца – сверлом 5 мм. Но в этом случае не будет зенковки под шляпку конфимата. А значит «утопить» крепеж аккуратно вровень с поверхностью ДСП будет проблематично.
Под полкодержатели засверливают несквозные отверстия с внутренней стороны.
Под направляющие, петли, подъемные механизмы присадку ЛДСП своими руками с помощью сверла не делают, достаточно просто наколоть шилом для самореза по отметке разметки.
Источник
Урок 6 — Мебельные стяжки
В данной статье я постараюсь рассмотреть основные способы соединения мебельных деталей снабдив их по возможности советами по монтажу со схемами и комментариями .
Итак, самый простой вариант крепления, металлических или пластиковых деталей (метабоксы, крючки для одежды, монтажные уголки) к ЛДСП, самих листов ЛДСП между собой и листов к стенам — это шурупы-саморезы. Они могут быть с потайными головками (на рис. №1, 3,4,5,6), с пресс-шайбами (на рис. №2) и дюбель-гвозди (на рис. №7), которые и применяются для забивания/закручивания в стены.
Шурупы маркируются двумя значениями. первая цифра обозначает диаметр резьбы, второй — общую длину. Естественно, чем больше диаметр и длина, тем большую нагрузку будет выдерживать саморез.
- Простота использования,
- Дешевизна
Минусы:
- Сквозное крепление, что подразумевает видимую на поверхности шляпку (можно закрывать декоративными заглушками),
- Сравнительно небольшая выдерживаемая нагрузка.
- Нестойкость к сборке-разборке (соединение всего после 3-4 циклов сборки-разборки практически теряет фиксирующие свойства).
Для закручивания используются отвертка/шуруповерт с соответствующей битой — как правило, крестообразной. Во избежание растрескивания заготовок, необходимо предварительно расверлить монтажные отверстия — сверлом меньшим по диаметру, чем размер резьбы. Под шляпку необходимо высверлить углубление. Я обычно делаю это битой шуруповерта.
Усиленным вариантом саморезов, к тому же выглядящим несколько эстетичнее являются конфирматы (или еврошурупы). От обычных шурупов они отличаются большей толщиной, шагом резьбы, цилиндрической шляпкой под шестигранник и тупым концом.
Используется два основных размера конфирматов: 50 мм и 75 мм. Первые более распространены и удобны для стягивания 16 мм ЛДСП, вторые же лучше использовать для работы с 26 мм ЛДСП.
Необходимыми инструментами для работы с еврошурупами являются шестигранник, и либо специальное конфирматное сверло, либо 2 простых сверла диаметром 5 мм (под резьбу) и 7 мм (под головку). Специализированное сверло позволяет одномоментно рассверлить обе детали (стянутые вместе угловой струбциной), и под резьбу винта, и под шляпку. Подробнее о создании конфирматной стяжки.
- Возможность стягивания деталей друг с другом,
- Значительная сила фиксации,
Минусы
- Сквозное крепление, что подразумевает видимую на поверхности шляпку (можно закрывать декоративными заглушками),
- Нестойкость к сборке-разборке (соединение всего после 3-4 циклов сборки-разборки практически теряет фиксирующие свойства).
Мебельный шкант представляет собой цилиндр со снятой фаской, выполненный, как правило из твердых пород дерева. Маркируется он, как и шурупы, двумя цифрами: первая — диаметр (6, 8, 10, 22, 24 мм), вторая — длина. Наиболее часто применяемый диаметр 8 мм.
При сборке стоит отметить, что сначала шкант забивается в отверстие в детали 1 (Д-1 см. схему), и лишь потом в деталь 2 (Д-2). Это связано с тем, что если второе отверстие окажется глубже, чем надо, то шкант «утонет» в нем полностью. Не лишним будет укрепить соединение парой капель клея для надежности.
Для работы со шкантами необходимы следующие элементы: сверло соответствующего диаметра (8 мм), молоток, клей. Для рассверливания Д-1 желательно использовать сверло с ограничителем, во избежание получения сквозного отверстия.
- Незаметность — все элементы фурнитуры находятся внутри деталей.
- Дешевизна
Минусы
- Невысокая прочность соединения, требующая дополнительной фиксации клеем,
- Невозможность дополнительно стянуть детали,
- Проблемы с разборкой клеевого соединения.
Именно поэтому шкант лучше использовать в сочетании с другими (стягивающими) элементами, например 2 шканта и евровинт будут выглядеть несколько эстетичнее, чем 2 евровинта, а по прочности такое соединение будет значительно выше.
Эксцентрик-минификс. Состоит из двух(или трех) деталей: собственно замка-эксцентрика, штока и (не всегда) муфты-футорки. Если муфта отсутствует, то шток сам является саморезом и вворачивается непосредственно в деталь (см. рис). Подробнее про установку эксцентрика-минификса.
Этот способ крепления позволяет многократно собирать и разбирать мебель, особенно в случае использования футорки, без потери прочности соединения.
Данное достоинство с лихвой компенсируется сложностью изготовления. Для установки потребуется: сверла цилиндрические (по дереву или металлу) диаметром 5 и 8 мм (5мм должно быть с ограничителем), фреза Форстнера, диаметром 15 мм. Желательно для точной сборки пользоваться мебельным кондуктором.
- Скрытность (снаружи видимых крепежа не видно)
- Возможность многократной сборки-разборки
- Возможность стягивания деталей между собой
Минусы
- Сила крепления меньше, чем у конфирматов
- Внутри изделия, остается видимым довольно большой эксцентрик — 15 мм, который нужно прятать (пластиковой или самоклеящейся заглушкой)
- Сложность (3 детали, 3 отверстия, наличие спец. инструмента)
Эксцентрик-стяжка VB35 MD/16 отличается от минификса строением эксцентрика и коротким штоком. Применяется, главным образом, для навешивания полок, хотя и для разного рода крышек и столешниц так же прекрасно подходит. Существует два варианта штоков короткий (для навешивания полок с одной стороны) и длинный (если полки должны быть с двух сторон от вертикальной стойки на одном уровне. При этом, шток проходит насквозь детали, выступая симметрично с двух сторон). 
Сам эксцентрик в этом варианте закрыт в декоративный кожух (металлический или пластиковый), цвет которого можно подобрать под цвет ЛДСП. Смотрится он достаточно оригинально, и прятать его не нужно. Заворачивается эксцентрик снизу, при необходимости, можно просверлить дополнительное отверстие и сверху полки, которое потом придется закрывать заглушкой.
Для изготовления соединения понадобится сверло на 5 мм с ограничителем, фреза Форстнера 20 мм.
- Невидим снаружи
- Нет необходимости прятать эксцентрик внутри готового изделия
- Возможность стягивания деталей
- Простота изготовления соединения (всего 2 отверстия, вместо трех в минификсе)
- Простота монтажа (полка просто накидывается сверху, после чего фиксируется)
- Возможность многократной сборки-разборки
Минусы
- Дороговизна (цена около 15 руб за комплект)
- Необходимость специализированного инструмента (фреза Форстнера)
- Сила крепления меньше, чем у конфирматов
Стяжка мебельная применяется, главным образом, для стягивания нескольких шкафов в единый блок (например в кухнях). Представляет собой резьбовое соединение с двумя головками под крестообразную и плоскую отвертки.
Для применения необходимы только сверло подходящего диаметра и отвертка.
- Значительная сила фиксации
- Простота монтажа
- Возможность стягивания деталей
Минусы
- Узкая специализация (возможность стягивать только параллельно расположенные детали),
- Видимые головки
Стяжка угловая — представляет по большей степени исторический интерес ввиду своего крайне непритязательного вида и больших габаритов, хотя ранее, благодаря большому списку своих достоинств, применялась очень часто.
Состоит аж из пяти деталей: самой стяжки, двух футорок и двух болтов с потайной головкой. Для работы потребуется сверло 10 мм, отвертка, шестигранник (металлические футорки — закручиваем) или молоток (пластиковые футорки — забиваем).
- Значительная прочность соединения
- Неприхотливость к разметке отверстий
- Простота изготовления (2 отверстия)
- Возможность многократной сборки-разборки
- Невидимость снаружи изделия
- Возможность стягивания деталей
- Размеры (некрасива, мешает в установке других элементов фурнитуры, например, направляющих).
Пластиковые уголки простой и дешевый способ соединения деталей. От предыдущего отличается большей эстетичностью и простотой установки (вообще не надо ничего рассверливать — крепится на простые саморезы, но значительно меньшей прочностью. На сегодняшний день выпускается большое количество цветов — можно подобрать под цвет ДСП, чтобы элемент не бросался в глаза.
Их разновидность — металлические уголки с пластиковой крышкой обладают теми же достоинствами и недостатками за исключением чуть более высокой прочности соединения (конечно, до алюминиевой стяжки они не дотягивают, но уже и не пластиковый уголок).
- Чуть большая эстетичность (возможность подобрать в цвет)
- Простота соединения (монтаж на саморезах)
- Невидимость снаружи изделия
- Размеры (мешает в установке других элементов фурнитуры),
- Незначительная прочность соединения,
- Невозможность стягивания деталей,
- Невозможность многократной сборки-разборки,
В заключение скажу, что для выбора мебельной фурнитуры, оптимальной именно в вашем случае, следует помнить несколько простых правил:
Фурнитура должна выдерживать предполагаемую нагрузку с некоторым запасом;
Фиксирующие элементы на готовом изделии должны быть по возможности невидимы;
Доступные глазу элементы крепежа должны быть закрыты декоративными заглушками (пластиковыми или самоклеящимися);
Учитывайте возможность последующей сборки-разборки изделия.
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО МЕБЕЛЬЩИКА Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНФИРМАТЫ И САМОРЕЗЫ, ИНОГДА ДОПОЛНЯЯ ИХ РАЗЛИЧНЫМИ УГОЛКАМИ. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПРОЧНОГО И НЕ СИЛЬНО ЗАМЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ.
Источник