Руководство по установке слэклайна
Примечание: Если для закрепления слэклайна вы используете колышки, закладные элементы или шлямбура, используйте только сертифицированные по UIAA (22kN) стропы, или альпинистскую веревку (лучше статическую). Если часть системы закрепления соприкасается с деревом или скалой, стоит подложить под веревку или стропу кусок картона, тезы или чего-нибудь подобного, чтоб не терлось.
Еще одно примечание. Для того, чтобы понять вообще о чем я тут пишу, надо хоть немного представлять себе альпинистскую технику работы с веревкой, уметь делать станции. Также хорошо быть счастливым обладателем трех и более овальных карабинов (наиболее удобны в данной ситуации, да и нагрузку правильно распределяют), пары двойных блоков, кучи петель и 10 (и более) метрового куска статики. Жумар тоже хорошая вещьч.
Дерево: Проще всего закрепить слэклайн на дереве. Главное, чтобы расстояние между деревьями было подходящим. Просто оберните дерево петлей, подложите под нее кусок чего-нибудь. Если деревья слишком далеко, можно использовать А-раму для закрепления слэклайна. А-рама эт такой классный слэклайн-девайс, следующая статья будет о нем )
Скала:
Петли: Накиньте петлю на бульник или скальный выступ. Можно закрепить слэклайн прямо на петле, или использовать петли как точку для А-рамы. (к сожалению, картинки нет)
Закладосы: Постройте надежную станцию на закладных элементах (стоппера, гексы, френды…). Главное скомпенсировать нагрузку на станцию.***Необходим опыт работы со скальным железом***
Шлямбура: Если уж совсем ничего нет, можно набить шлямбура в породу, и сделать на них станцию. Конечно же, нагрузка должна прилагаться на срез а не на вырыв шлямбура. Не надо забывать, что многим «не нравятся» шлямбура, а кто-то, особенно за бургом, считает это противозаконным и неэтичным.***Необходим опыт работы со скальным железом***
Газон: Вбейте в землю колышки и сделайте на них станцию, скомпенсируйте нагрузку. Конечно же, лучше не вбивать колышки в линии электропередач и водо- газопроводы. Бывает неприятно. пспользуйте А-раму и радуйтесь жизни.
Пляж:
Сделайте своеобразный «песчаный якорь» из 50-литровых канистр с водой или чего-нибудь плоского. Подойдет доска с отверстиями. Сделайте на ней станцию, закрепите стропу. Для того, чтобы поднять стропу, используйте А-раму.
Нэт картынка
Тротуар: Подойдет что угодно, лишь бы обладало весом и не двигалось. Мешки с цементом, кирпичи, столбы…
Автомобиль: Подложите под передние колеса стопоры (обычные деревянные, или даже бруски диаметром 5 сантиметров). Закрепите за стопоры петли или веревку, сделайте станцию. Высота стропы опять же регулируется А-рамой.
Слэкблок — забудьте про узлы.
(примечание переводчика. Узел называется Line Locker, название Слэкблок показалось мне забавным, поэтому я буду употреблять его. Несомненно, можно называть его любым именем.)
Слэкблок избавляет стропу от узлов а вас от перетертой стропы. Более того, стропа не перекручивается. Узла-то нет. Сделать слэкблок не сложнее, чем завязать узел. А то и легче. Не затягивается под нагрузкой (там просто нечему) и легко снимается. Потребуется один карабин и одно звено от толстой цепи, рассчитанной на нагрузку в 22кН. Покупается на строительном рынке, где не всегда знают про предельные нагрузки. (Однако я считаю это перестраховкой, так как основной нагруз пойдет на карабин) Подходите, просите отрезать нужное количество звеньев — платите деньги — радуетесь. (примечание переводчика. Дядька на строительном рынке очень странно на меня посмотрел и долго матерился, раскусывая десять звеньев. За 10 звеньев я отдал 200р. Не стоит забывать что из 2х купленных звеньев останется только одно 🙂 ) При особом желании можно покрасить звено. Будет цветастенько и немного защищено от ржавчины.
Как завязать:
Шаг 1: Заведите петельку из стропы в звено.
Шаг 2a: Оберните петлю вокруг звена и опять заведите ее вовнутрь.
Шаг 2b: Петелька должна выйти в том же направлении, в котором она вошла в звено. Расправьте внутреннюю петельку, чтобы было удобно вщелкнуть карабин.
Шаг 3: Прощелкните карабин в обе получившиеся петельки.
Шаг 4: Затяните стропу. Слэкблок готов. Свободный конец стропы должен быть ниже основного.
Америкосское сообщество SlacklineBrothers, придумавшее этот замечательный девайс, протестировало Слэкблок. Он ослабляет стропу всего лишь на 15%, в то время как узлы — до 40%. Слэкблок легко завязать, он безопаснее узлов — выбор настоящих слэйкеров. (Тру!)
Как натянуть слэклайн?
Все просто. Полиспаст. Удобно использовать двойные ролики. Вяжете слэкблок, цепляете на него ролик, другой ролик на дерево и… Ну вобщем все проходили натягивание переправ.
Можно сделать несколько по-другому. пспользовать саму стропу для полиспаста. Вяжете слэкблок, ведете свободный конец стропы к карабину, закрепленному на точке (допустим дереву). Продеваете стропу снизу вверх, затем сверху вниз на карабине слэкблока. От него стропу опять к карабину на опоре. Продеваете ее снизу вверх, при этом подложив ее под ту стропу, которая уже там (получится стропа над стропой). п, наконец, еще раз в карабин слэкблока сверху вниз и под стропу. Получается неплохой полиспаст. Засчет трения в стропе никуда не ползет.
Метод хорош для не очень длинных слэклайнов. На определенном этапе становится очень сложно вытягивать стропу из-за трения. Зато быстро и без лишнего железа.
Протестировал лично — никуда не ползет даже если один раз подложить стропу под стропу. Но видимо я слишком легкий.
Стоит отметить, что специальная стропа для слэклайна Ocun Slackline очень удобна для натягивания последним методом засчет совершенно потрясающей пряжки. Тот же слэкблок но легко регулируемый (чтобы подрегулировать слэкблок, его приходится полностью развязывать).
Американцы у себя своим же продают готовые системы для натяжки из роликов. По двести баксов! А по-моему это дорого )
Источник
Международный производственный холдинг KROK™
Производство и продажа средств защиты от падения при работе на высоте, снаряжения для промальпинизма и арбористики, оснащения для спорта и активной деятельности, связанной с высотой: троллей, тайпарки, альпинизм, туризм, спелеология, слеклайн и пр.
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Стропа для слэклайна
Стропа для слэклайна
Сообщение ADK » 10 окт 2017, 09:44
Re: Стропа для слэклайна
Сообщение ShizZ » 10 окт 2017, 18:31
о.) ну похали.)
сразу поясню что разность строп — это как раз то что наполняет слеклайн разнообразием, поэтому нет какой то «идеальной» стропы. так же как нет идеальной трассы для скалолазов — жизнь в многообразии. разные люди на разных этапах предпочитают разные линии.
1) удлиннение и динамика
удлиннение при 0.75 от разрывной никого не волнует, так как разрывные отличаются а нятяжки строп не особенно, если всего пяток вариантов и как правило каждый тянет любимые 2-3 типа натяжения. так что традиционно укзывается удлиннение при 10 килоньютонах. так что в слеклайне говорят о растяжжении в процентах — всегда подразумевается именно растяжение под тонной.
растяжимость влияет на динамические свойства натянутой стропы. чем более растяжима стропа тем при меньших натяжениях она начинает вести себя как резинка (пружинить как батут). даже если не прыгать — это крайне важный параметр.
один из трех важнейших параметров — вес стропы(длинна*вес 1 метра), пружинистость (ратяжимость , динамичность), глубина провиса (под человеком в центре). заметьте — тут не учитывается длина — длина второстепенна. она влияет в основном на вес стропы, а сама по себе не важна.
по растяжению бывает условно три типа строп:
2-4% — жесткие стропы , как правило (если человек понимает что и зачем покупает) покупаются для навески длинных линий с относительно (длины) малыми провисами. так называемые «лонглайны». например классическая навеска 100 метров на высоте 2.5 метра (соответственно провис так же будет около 2.5 метров). малая растяжимость дает более быструю натяжку (меньше выбирать полиспаст) а динамичность «достается» из стропы через бешеное натяжение.
жесткие стропы учитывая условия диких натяжений (ибо малый относительный провис) всегда имеют высокую разрывную — от 30кН и выше.
7-10% — средние по жесткости , это те стропы что сейчас (с ростом уровня слеклайнеров в мире и сменой моды в хайлайне с тугих натяжек на «сопли» вытянутые руками) стали набирать популярность. плюсы бОльшей динамики — начинают пружинить на меньших натяжениях, а значит подходят для строп с меньшим относительным провисом — например 50-70 метров с провисом 2.5 метра. сейчас такие стропы имеют видимо максимальную популярность. и также как правило имеют разрывную от трех тонн, что в случае чего позволяет тянуть их и более туго если кому то это нужно.
15+% — самые тягучие, резинки как правило это полиамидные трубчатые стропы. (но есть и исключения к примеру t-18 плоский (не тубулярка) полиэстр от sterling rope) плюсы — интереснейшая динамика есть уже при натяжении 25-30 метровой линии с провисом 2.5 метра. минусы — низкая разрывная нагрузка, в районе
25кН, ниже той что традиционно используется в хайлайне (от 30кн), так же уходит много веревки в полиспасте чтобы вытянуть стропу (у меня к примеру под стропу длинной 25 метров в полиспасте 20 метров веревки, что очень много).
самые динамичные стропы — мой выбор (и думаю народ тоже постепенно дорастет, как постепенно дорос до строп со средней динамикой), но в данный момент не являются очень уж популярными. так же постепенно начинаются споры о том стоит ли использовать их в хаилайне, в то время как раньше было общепринято что нельзя.
яркий пример — и моя любимая тубулярка — это как раз ваша стропа, которой почему то нет в разделе слеклайн
https://krok.biz/verevki-i-shnuri/strop . rubchataya . на данный момент ее стоимость превышает иностранные аналоги и народ в связи с этим вместо нее покупает motn за 120 рублей метр. к сожалению.
на данный момент стропы с растяжимостью меньше 7% — можно купить в строительном магазине. так что продавать их особого смысла нету.
2) Разрывная нагрузка
года три назад вышла «памятка слеклайнеру» переведенная на много языков. очень лень искать — в кратце про разрывную — в лонглайне от 20 кН в хайлайне от 30кН. с учетом того что никто никогда не должен тянуть линию сильнее 10кН.
сейчас на фоне того что тянуть лини стали слабее чем раньше (стильно модно молодежно не тянуть) эти цифры начинают подвергаться сомнению. но пока я все же предпочитаю ориентироваться на них, чего и вам советую. опираясь на эти цифры еще никто не умер.
3) Края и шершавость
дело в том что при спрыгивании со стропы на лонглайне — она может попасть по рукам, телу или лицу. на хайлайне же многие склонны повиснуть на линии схватившись за нее а не лететь вниз на самострах.
помимо этого перед тем как встать — человек сидит на линии своей нежной мягкой попкой.
а также многие ходят босиком.
потому есть немаловажный для них параметр — то насколько стропа может впиваться в тело, и или корябать своими краями. на хайлайне народ переодически разрывает кожу до крови. все ноги в черных синяках — норма жизни (особенно для девушек).
вообщем более желанны стропы у которых
1 гладкая поверхность (а не бугристая как у вашей тубулярки)
2 стропа не держит плоскость, (легко сгибается в продольном направлении если на нее сесть)
3 края сбоку не имеют острых (90 градусных) углов, а как бы переходят из верхней плоскости в нижнюю плавным полукругом (это актуально для плоских строп, у тубулярок всегда так)
самые крутые стропы даже плетут таким образом чтобы у них центр был толще а к краям толщина уменьшалась, как спуски у обоюдоострого ножжа. а также плетутся всякие хитрые многослойные системы, где основная нагрузка приходится на внутренние пряди, а внешняя оплетка делает линию более щедящей.
меня никогда не волновали края, но народ много срывающийся на хаях — требует мяких краев.
4) вес и толщина
с весом все просто — меньше = лучше.
чем тяжелее линия тем больше долбят по ногам волны уходящие от колебаний слеклайнера, и возвращающиеся обратно.
так же тяжелую стропу тяжелее таскать, а при длинне в 100 метров разница между 40 и 80 граммами на метр — значительная.
но физику не обманеш — крепкая стропа не может весить 20 грамм. так что важнее другие параметры, такие как растяжимость и мягкость краев. а вес — вторичен. но выходить за 70 грамм на метр — уж точно не стоит. для полиэстра 55-70 грамм — оптимальный вес согласно мировой практике стропоплетения.
про толщину — она не важна. за все время я видел только одну стропу толщиной
4mm это было не очень удобно заправлять в локи, но в целом — без разници. слишком тонких строп, таких чтобы они начали быть черезчур травматичными — тоже не бывает. так что о толщине можно смело забыть.
тут все просто — ярче = лучше. темнее = хуже.
наиболее популярные цвета:
неоново-яркие желтый и зеленый, белый, реже оранжевый.
почему то белый выглядит куда грязнее чем желтый, потому не люблю его.
наиболее нежелательные цвета:
черный, болотный, коричневый, темносиний.
зимой вроде как все наоборот, отчасти потому бывают двухцветные стропы. но в среднем — зимой не так много ходят чтобы об этом думать при производстве линии.
получилось немного обьемно, но решил уж расписать так чтобы было понятно откуда ноги растут.
зы — че так подорожала ваша тубулярка то?(
Источник