Склизовая подвеска для мотобуксировщика своими руками

Склизовая подвеска мотобуксировщиков

Склизовая подвеска мотобуксировщика по сути ничем не отличается от аналогичного узла снегоходов. Склизы предназначены для предотвращения провисания гусеницы транспортного средства и выполняются в виде съемных профилей, изготовленных из высокопрочного пластика. В целом эти детали можно смело отнести к расходным элементам конструкции, поскольку они находятся в постоянном контакте с гусеницами мотособаки. В отличие от катковой подвески склизовая прекрасно переносит контакт с водой (в частности, с растаявшим снегом), можно даже утверждать, что он ей на пользу, поскольку снижает трение.

Поскольку склизы – это расходники, то требуется их периодическая замена и ремонт подвески. Если эту процедуру не осуществлять своевременно, то может серьезно пострадать гусеница.

Периодическое обслуживание склизов

Естественно, большое значение для успешной и продолжительной эксплуатации склизовой подвески имеет качество комплектующих деталей и материалов. Перед началом зимней эксплуатации следует проводить обязательную проверку рабочего состояния склиз. От исправности конструкции напрямую зависит проходимость и работоспособность буксировщика.

При движении транспортного средства скольжение склиз происходит по внутренней части гусеницы, что обеспечивает необходимые внедорожные качества техники. Если вы часто используете свой мотобуксировщик не только в снежное время года, то предпочтение следует отдать катковой подвеске. Потому что для склизов важен контакт со снежной массой, т.к. за счет него осуществляется смазка и охлаждение. При перемещении по твердым поверхностям рельсы и пластиковые накладки быстро приходят в негодность.

Особое внимание при эксплуатации следует уделять состоянию направляющих. Ни в коем случае нельзя допускать изнашивания шасси и других деталей ходовой. В конечном итоге, если владелец мотособаки «запустил» подвеску, довел её до плачевного состояния, то цена ремонта может быть существенно дороже периодического обслуживания.

Обращайте внимание на натяжение гусеницы. Слишком большое натяжение или, наоборот, провисание гусеничной ленты – одна из наиболее частых причин выхода из строя буксировщика. Катки должны вращаться свободно, их износ должен быть максимально равномерным и лежать в допустимых пределах.

Ремонт склизовой подвески своими руками

Процедура замены направляющих не представляет собой ничего сложного. Необходимость полного демонтажа подвески гусениц возникает крайне редко. Почти всегда на замену склиз не нужно тратить более получаса. Основным требованием при этом является правильный подбор длины и профиля. На всех склизах уже проделаны специальные отверстия для крепления. Почти никогда не возникает необходимости досверливать отверстия или подрезать детали.

Любые склизы и пластмассовые направляющие очень часто деформируются или ломаются. Обладая определенными навыками, поменять эти элементы будет очень просто. Для этого нужно купить детали, соответствующие конкретной модели мотобуксировщика. После этого транспортное средство приподнимается, чтобы проще было проводить демонтаж и установку.

Сломанная деталь снимается после того, как будут ослаблены все крепления. Предварительно необходимо обработать рельсы мотособаки, и только потом можно будет одевать новые склизы. Детали нужно монтировать только в последовательности, обратной порядку разборки после удаления возникшей ржавчины и накопившейся грязи.

Осмотр и профилактику каждого механизма ходовой части в зимний сезон нужно проводить как можно чаще для того, чтобы все комплектующие прослужили дольше. При возникновении необходимости следует незамедлительно поменять какой-то конкретный элемент подвески или другую деталь. На многих марках мотособак используются склизы с одинаковым профилем.

Вместо вывода. Что же такое склизы?

Склизы представляют собой обыкновенные скользящие направляющие. Эти заменяемые пластиковые комплектующие имеют форму лыж. Они размещаются в конструкции подвески мотособаки на направляющих. Склизы опираются полностью на рабочую длину гусениц транспортного средства. Нужно всегда соблюдать некоторые правила, чтобы продлить работоспособность ходовой. Прежде всего, необходимо избегать передвижения по поверхностям, на которых нет снега. Езда по замерзшим водоемам тоже нежелательна.

Чтобы поменять склизы, не нужно обладать какими-то особыми навыками. Достаточно просто подобрать подходящие комплектующие и демонтировать изношенные элементы. Для большего удобства буксировщик предварительно необходимо приподнять. Натяжение гусеничной ленты обязательно ослабляется. После демонтажа старых направляющих места их крепления обязательно очищаются.

Источник

Мотособака своими руками на деревянных склизах. Часть 5 — Итоги

Друзья, всем привет! Пришло время подвести итоги по самодельному мотобуксировщику на деревянных склизах. Но для начала я напомню, с чего все началось и какие этапы были пройдены.

Статья большая, если не хочется читать — можете посмотреть видео, которое повторяет ее содержание:

Часть 1 — Создание и расходы

Мотобуксировщик создавался своими руками для хозяйственных нужд и неспешных поездок по лесу. Рама варилась с нуля, без чертежей. На буксировщик установлен китайский двигатель Forza мощностью 6,5 л.с. и бурановская гусеница шириной 380 мм.

Что по деревянным склизам, то целью их использования было удешевление всей конструкции и проверка ее пригодности на практике. Забегая вперед скажу, что склизы из дерева прекрасно справились со своей задачей и заслуживают полное право на жизнь.

Постройка мотособаки заняла чуть более 20 часов и обошлась приблизительно в 25 тысяч рублей. Более подробно процесс создания мотобуксировщика рассмотрен в первой статье. Там же примерные размеры конструкции. Ссылки на все части по мотособаке будут в конце этой статьи.

Часть 2 — Основные доработки

После двух недель эксплуатации были выполнены следующие работы:

• заменены склизы, изношенные спереди из-за большого угла атаки гусеницы;
• усилено крепление двигателя;
• установлен натяжитель цепи;
• установлен защитный кожух для двигателя.

После этого никаких существенных изменений в конструкцию не вносилось.

Часть 3 — Испытания

На открытых участках мотобуксировщик спокойно тянет за собой двух человек массой под 90 кг каждый в двух волокушах. В пухляке же ситуация чуть похуже: если одного человека тянет уверенно, хоть и проваливаясь, то двух уже с большим трудом.

Что касается скорости, то она составляет чуть более 20 км/ч со звездами на 41 и 15 зубьев.

Часть 4 — спустя 150 км пробега

Тут в целом ничего интересного, поломок почти не было, никакие изменения в конструкцию не вносились. Был замерен примерный расход топлива, он составил 10-15 литров на сотню.

ИТОГИ

Теперь обо всем по порядку:

Конструкция рамы оказалась вполне удачной; нигде ничего не треснуло, не отломилось и даже не погнулось. Из недочетов можно выделить разве что недостаточную жесткость крепления двигателя, но это никак не повлияло на ходовые качества. Ну и еще раму можно было бы сделать на несколько сантиметров короче. Но это уже мелочи.

Двигатель

Вот тут все гораздо интереснее. Сначала двигатель отказывался нормально работать при температуре ниже минус 15 градусов. Но я считаю, что это не недостаток, а, скорее, особенность конструкции. Установка защитного кожуха полностью решила эту проблему.

Идем дальше. Спустя несколько месяцев эксплуатации обломился глушитель почти у основания. В общем-то ничего удивительного, т.к. глушители у подобных двигателей являются одним из слабых мест. Проблема решается с помощью сварки за несколько минут. Возможно в будущем заменю глушитель на новый.

Теперь самое интересное: буквально через день после того, как сломался глушитель, я чуть было не потерял бензобак. Во время очередной заправки заметил, что бак сильно болтается, хотя должен быть жестко зафиксирован. Вот чего-чего, а такого я точно не ожидал, т.к. изначально крепления бачка выглядели надежно.

Как потом оказалось, одно из трех креплений бака, которое представляет собой приваренную к внешней стенке бачка гайку, просто отломилось. Бензобак начал двигаться и вскоре из-за сильной вибрации разбило 2 передних крепления. По сути все из-за плохо приваренной гайки и слишком тонкого металла, из которого изготовлен бачок.

Проблема решена также с помощью сварки. Но делать так не надо. Что-то мне подсказывает, что это не совсем безопасно, точнее совсем не безопасно. Да, бак был пустой, да, он всего на 3,5 литра, да, варилась только внешняя стенка с минимальным риском прожечь сам бензобак. Но все равно лучше не стоит это делать, не удалив полностью все пары бензина из бака любым способом, например залив водой под горловину, чего сделано, конечно же не было.

В общем бак установлен на место, если что — также заменю на новый. В целом двигатель хоть и доставил неприятностей, но, справедливости ради стоит заметить, что ни выход из строя глушителя, ни сломанное крепление бензобака не являются критичными поломками. И в том и в другом случае можно продолжать движение.

Гусеница и валы

Вот тут проблем вообще никаких не было. Гусеница и звезды валов без видимых следов износа. Лишь по ведущему валу проявился небольшой недочет, точнее по его креплению. Дело в том, что оно недостаточно жесткое и чуть-чуть узкое для вала. Из-за этого правая пластина крепления, толщиной 2 мм, немного выгнута наружу. Опять же, ничего критичного в этом нет, но стоит использовать более толстый металл, хотя бы 3-4 мм толщиной.

Звезды и цепь

В комментариях к видео по мотособаке меня часто спрашивали, какая звезда подходит на шлицы бурановкого вала? Собственно звезда обычная под муравьевскую, если не ошибаюсь, 428-ю цепь. При этом к звезде приварена шестерня, которая подходит на шлицы ведущего вала от Бурана.

Полагаю, данная шестерня используется в трансмиссии Бурана. Если кто в курсе, напишите в комментариях. Звезду покупал уже в таком виде на местном рынке, там где торгуют мотобуксировщиками и запчастями к ним.

На маленькой звезде за время эксплуатации появился заметный износ, думаю это из-за плохого качества металла, т.к. на большой звезде и цепи износа не видно. Цепь кстати работает без смазки, т.к. она почти сразу стирается снегом. Отчасти сам снег выступает в качестве смазки, поэтому я особо не беспокоюсь по этому поводу. На зиму хватает и ладно, а к следующему сезону просто заменю.

В настоящий момент установлены звезды на 41 и 13 зубьев; тяги вполне хватает.

Скорость, проходимость и расход топлива

По максимальной скорости и проходимости ничего нового не скажу. Максималка около 22 км/ч со звездами 41 и 15 зубьев и около 20 км/ч со звездами 41 и 13 зубьев. При желании с помощью звезд можно поднять скорость и до 30 км/ч, но тогда заметно уменьшится запас тяги. Думаю пара звезд 41 и 13 зубьев является оптимальной для данного двигателя.

Проходимость в целом неплохая, особенно на открытых участках с плотным снегом. В лесу в пухляке глубиной полметра ехать сложнее, но можно, только одному. От буксировщика в общем то больше ничего и не требуется.

Теперь что касается расхода топлива, который я специально замерил. Хотелось замерить именно минимальный расход топлива, т.к. средний составляет от 10-15 литров на сотню, а максимальный — думаю более 15 литров, хоть я это специально не проверял.

Итак, минимальный расход получился 7,7 литра на 100 километров. При этом дроссельная заслонка была открыта чуть больше, чем наполовину, т.е. ехал по сути в пол газа со средней скоростью около 15 км/ч. Ехал один по своему же следу. Температура воздуха была около минус 25 градусов.

Ну и наконец — деревянные склизы

Как ни странно, тут все прекрасно. Заметного истирания нет, несмотря на пробег в несколько сотен километров. Лишь спереди заметно небольшое подъедание, но оно не сравнится с тем, которое было с первыми склизами и большим углом атаки.

Из недостатков данной подвески можно выделить разве что жесткость и возрастающее сопротивление при движении по накатанной поверхности, когда склизы не смазываются снегом. Оба недостатка проявляются лишь на расчищенной дороге, например. По снежной целине нареканий к подвеске никаких.

Вывод

В целом конструкция, на мой взгляд, получилась весьма успешной. Деревянные склизы — вполне рабочий вариант. Лишь двигатель слегка испортил общую картину, но это не очень страшно. Главное, что он работает, причем без нареканий, и заводится в любой мороз.

Возможно я что-то забыл упомянуть, если вспомню — отпишусь в комментариях. Если есть какие-нибудь вопросы — также пишите в комментариях — обязательно отвечу.

Источник

Как увеличить скорость мотобуксировщика

Мототобуксировщик при грамотной настройке, при хороших комплектующих разгонится, возможно, до 60 км в час. Но не нужно забывать, что это очень опасно, потому что никаких средств защиты – ни мотоциклетных, ни снегоходных у человека, как правило, не бывает — тулуп, зимний костюм и все. Если это не пугает, то читаем инструкци ниже.

Содержание

Замена ремня вариатора

Самый верный способ поднять скорость на мотобуксировщике – это поставить 33 ремень вариатора

Изначально все производители стараются ставить 30-ый ремень (30-ширина ремня), для того, чтобы не было самохода. Скорость с 30 ремнем чуть поменьше, зато нет такого дикого самохода.

Как правило, некоторые клиенты, покупая мотобуксировщик, ничего о нем не знают. У них до этого не было этой техники — просто видели на рыбалке, как куча мужиков проезжает мимо. Человек загорелся идеей купить мотобуксировщик. Покупает, получает скоростной мотобуксировщик, у которого стоит звездочка на 13 зубьев и ремень 33-ий. Заводит, дергает, и он, чуть ли не отрывая руку, начинает от него убегать. Это, кстати, частая проблема с 33-ми ремнями.

Замена верхней звезды на ведомом валу

Для тех рейдеров, которые уже поездили, для матерых гонщиков на мотобуксировщиках, кто передвигается по водохранилищу или по накатанной дорогое, скорость отчасти важна, потому что можно разогнаться и доехать быстрее.

Сделать такой мотобуксировщик реально. Поставил 30 ремень и 11-ую (11 зубьев) верхнюю звездочку на ведомом валу, и твоя скорость увеличится, если правильно настроена трансмиссия, правильно работает двигатель на правильные обороты. В целом буксировщик может разогнаться с 15 сильным двигателем, с 30 ремнем и 11 звездой верхней на ведущем валу и на ведомом валу 26-ая – он разгонится от 40 до 50 км в час.

Если тебе этого мало и ты все-таки решил свой мотобуксировщик тюнингануть и сделать его максимально быстрым – что нужно сделать? Если у тебя классическая трансмиссия от снегохода Буран – это вариатор Сафари с дисками трансмиссии подвижным и неподвижным, что нужно сделать? Снимается ведомый диск, туда подкладываются шайбы по 4 мм, чтобы туда идеально встал 33 ремень. Все это обратно собирается — ведомая трансмиссия. Получается, что у нас зазор между дисками ведомым и ведущим стал больше, увеличился. Соответственно, сам вариатор заточен под 33 ремень изначально, там ничего регулировать не надо. И все – ставишь 33 ремень.

Для пущей уверенности, чтоб он вообще поливать начал, нужно на ведущем валу штатную верхнюю звездочку11 зубьев заменить на 13 зубьев, соответственно скорость увеличится.

И твой буксировщик при грамотной настройке, при хороших комплектующих разгонится, возможно, до 60 км в час. Но не нужно забывать, что это очень опасно, потому что никаких средств защиты – ни мотоциклетных, ни снегоходных у человека, как правило, не бывает — тулуп, зимний костюм и все.

А даже на скорости 30 км в час упасть с саней на накатанный снег равносильно удару об асфальт. А если неровности, пни какие-то, это небезопасно. Человек понимающий никогда не будет этим заниматься, потому что со штатным ремнем, если все грамотно настроено на заводе-изготовителе, 40 км в час – это хорошая, приличная скорость.

Тем более, если ты настроил свой мотобуксировщик на 60 км, где можно ехать с такой скоростью? Мотобуксировщик предназначен для езды по заснеженной местности, где пешком идти неудобно из-за большой глубины, на лыжах долго и устаешь. По целине, по снегу мотобуксировщик не побежит 60 км в час, скорость все равно теряется.

Скорость или тяга что важнее

Вот как раз в пухляке на целине нужна тяга, мощность, потому что ты сел сам в буксировщик, весишь ты 90 кг, с тобой едут в санях 2 товарища, которые тоже любят рыбалку или охоту. Буксировщик у тебя быстрый, оборотистый. Ты по накатанной дорожке быстро выехал из деревни. И вот ты видишь перед собой непаханое поле, куда всю зиму падал снег. Как только ты заедешь на целину и чуть больше дашь газа, гусеница вращается очень быстро, а буксировщик зарывается в снег и все. А дальше он просто роет под собой. Но если оставить штатный ремень и звезду не увеличивать на ведущем валу, а на ведомом поставить не 26, а 32-ю, ты потеряешь в скорости по минимуму – от 3 до 5 км в час. Мотобуксировщик будет ехать 40 км в час, а тяговые способности у него увеличатся. То есть когда вы втроем едете на мотобуксировщике по целине, он не будет зарываться в снег, а тащить свою ношу на приличной скорости.

Тебя это будет устраивать больше, чем постоянно зарываться в снег.

В чем минус большого угла атаки?

Когда у тебя угол атаки сильно задран, уменьшается площадь опоры. Гусеница имеет длину 2820 мм. Если угол атаки нулевой, это огромный плюс, потому что проходимость по глубокому снегу лучше, потому что пятно опоры диной 1400 мм прямо лежит на снегу и это хорошо, это плюс. Но минус такой конструкции в том, что ты собираешь под снегом все пни, ледышки звездой, цепью, и есть возможность удара о препятствие – камень или что-то еще. Ты можешь погнуть звезду или раму, порвать цепь и прочее.

Угол атаки влияет на проходимость, а чем она лучше, тем выше скорость. С большой площадью опоры мотобуксировщику легче ехать по снегу, и едет он быстрее — это плюс. А минус – это вероятность того, что ты погнешь себе звезду или порвешь цепь. Вероятность очень большая: 70 процентов из 100. Мы едем по лесу, пруду какому-то, где есть ледышка и торчат торосы и можно удариться. Угол атаки отчасти влияет на скорость.

Чем меньше угол атаки, тем больше пятно опоры. Чем больше пятно опоры, тем проще буксировщику двигаться по глубокому снегу.

Чтобы увеличить скорость, надо уменьшить угол атаки, но при этом возникает куча проблем. Звезда будет биться обо все неровности. Если угол атаки сильно задран, мы исключаем удары звезды о землю, но получаем уменьшенное пятно опоры. Это приводит к тому, что мы будем проваливаться больше в снег и вероятность того, что мы зароемся, очень большая. Поэтому самое лучшее – иметь оптимальный угол атаки. Это золотая середина — когда звезда не сильно задрана и не сильно опущена, где- то на уровне 10 см от земли.

Как волокуша может влиять на скорость

Все зависит от типа местности. Мотобуксировщик нужен для того, чтобы пробираться там, где много снега. Если волокуша широкая, шире гусеницы, она будет нарезать свой след. Например, сани шириной 800 мм, а гусеница 500. То есть сани нарывают себе дорогу. Теряется мощность, увеличивается расход топлива, мотобуксировщик начинает работать на максимальных оборотах, потому что надо тянуть себя, пассажира и сани. Таким образом, сани должны иметь колею, близкую к колее мотобуксировщика. Если ширина саней в след мотобуксировщика, скорость будет хорошая, если шире, скорость уменьшается.

Лыжный модуль тормозит или добавляет в скорости?

Лыжный модуль влияет на комфорт. Увеличение скорости не дает, потому что ты нагружаешь переднюю часть. Скорость уменьшается при любом раскладе, потому что мотобуксировщик уже начинает тебя толкать, а не буксировать.

Тип подвески — склизовая или катковая?

Да. Плюс склизовой подвески в том, что распределение давления на гусеницу равномерное по всей гусенице. У нас нет провалов, гусеница полностью натянута. На катковой подвеске есть точки давления – где каток, там и давит. В остальных местах гусеница проседает и теряет пятно опоры. Таким образом, склизовая подвеска увеличивает скорость по глубокому снегу. Еще плюс : склизовая подвеска максимально открытая и снег из нее выходит хорошо по сравнению с катковой. Есть большой минус склизовой подвески: если она не смазывается снегом, она начинает гореть и накладку склиза можно убить за 1 поездку, сжечь, стереть просто.

Как влияет вариатор и топливо на скорость

Если вариатор сделан не в заводских условиях, а где-нибудь в гараже из китайского литья, необработанного, недоработанного (грузики, втулочки, ход – все должно быть доработано) – да, может влиять. Все зависит от того, насколько качественно сделан вариатор. Если вариатор сделан топорно, это скажется и на скорости, и на выработке ремня, и на качестве езды.

Топливо. Все производители используют китайские двигатели и 92 бензин. Это движки с воздушным охлаждением. Охлаждение минимальное, на двигателе чехол плюс капот. А так как стенки зеркала цилиндра нагреваются до 220 градусов при работе, то при использовании 98 бензина с более высоким октановым числом нагрев увеличивается, и перегреть движок с таким топливом можно гораздо быстрее, чем с 92. Разницы в скорости не будет, но можно перегреть движок. Для того, чтобы не перегреть движок, нужно устанавливать датчики температур и следить за температурой.

Сравнение мотобуксировщиков по скорости — видео

Источник