Шумоизоляция за 10$? Легко.
Эта работа прислана на наш конкурс статей
Я решал перед собой поставленную задачу по максимальной звукоизоляции своего компьютера при минимальных финансовых затратах.
Эти мысли начали меня посещать после того, как оставленный на ночь для скачивания файлов компьютер начал досаждать моей жене своим шумом. Да и мне впрочем тоже. Оговорюсь сразу, что корпус у меня далеко не Chiftec — обычный бюджетный SVEN за 30 американских рублей вместе с блоком питания 250 Вт от Codegen. Учитывая, что блок стоит под столом, то его внешний вид «на скорость не влияет».
реклама
Часть первая Поход на ближайший рынок и покупка звукотеплоизолирующего материала на основе вспененного полиэтилена с фольговым покрытием толщиной 4 мм, и размером примерно 0.5х1.6 м. Это чудо мне обошлось в 1 доллар. Хотя если есть деньги, то можно купить автомобильную звукоизоляцию на самоклеющейся основе, или хваленную «АКАSA» за 20-25 долларов. Полчаса на пригонку материала и оклейку изнутри всех стенок корпуса (естественно, оставив технологические отверстия). Шум несколько уменьшился.
Часть вторая Послушав минут 15 свой компьютер, я понял, что львиную долю шума создает вентилятор на блоке питания. После вскрытия БП, я пребывал в некотором шоке от спартанского набора деталей внутри (Codegen однако!), провода от вентилятора были припаяны к плате — пришлось выпаивать. Чем же заменить это noname?
Мой выбор остановился на dual ball 80 мм CoolerMaster с термодатчиком (уровень шума 26 Дб), ценой 8 долларов. Удобно, так же и то, что данные самого термодатчика таковы: при 23 o С — 1000 оборотов, при 30 o С — 1500, при 45 o С — 2250. Термодатчик закрепил скотчем на крышке жесткого диска. Остальные вентиляторы — на процессоре у меня обычный box-овый вентилятор для Celeron 2000, на видеокарте ATI Radeon 9000 Pro VIVO, — не менялись. Вентилятор, снятый мной с блока питания, приведен «в божеский вид» и через переменный резистор поставлен «на выдув» в летнее время.
Часть третья Глубокими ночами начал раздражать ощутимый звук жесткого диска. В самом нижнем 5» отсеке на салазках стоит 80 G IBM (IC35L080AVVA07-0), а непосредственно перед ним решеточка с двумя маленькими вентиляторами Titan (я их включаю только летом, когда в комнате за 30 o С). Многим советую иметь тестовые программы, которые предлагают производители жестких дисков. Так, запустив с загрузочного CD программу IBM/Hitachi Fitness Tools 1.91, я обнаружил в ней интересную опцию — Automatic acoustic management. По умолчанию она отключена, но когда я установил ее на минимум (это значение 80), то шум от жесткого диска практически пропал. Были мысли, что это как-то скажется на скорости самого диска, но замеряв ее программкой HD Speed, убедился, что это так критично, как казалось. Посмотрите, может и ваш жесткий диск можно «усмирить» именно так?
Часть четвертая Шум от оптических приводов, а их у меня два (CD-RW Asus 5224A, DVD-ROM Panasonic SR-8588), тоже приличный. Методы борьбы простые:
Источник
Только музыка
Делаем компьютер тихим
Только музыка
Делаем системный блок ПК тихим
В наших статьях про создание аудиосистемы на базе компьютера мы неоднократно упоминали о необходимости снижения собственного шума системного блока, ведь расслышать нюансы звучания можно только в тишине. В этой статье мы дадим подробные практические советы.
Но для начала — напутствия. Во-первых, эта статья адресована только владельцам системных блоков ПК на базе Windows или Linux. Обладателям стационарных компьютеров Apple Mac, как, впрочем, и пользователям ноутбуков, дорабатывать особенно нечего – их машины уже с завода являются малошумящими, а в ряде случаев доступ в недра корпуса преграждает хитрая конструкция корпуса или гарантийная пломба. Во-вторых, браться за тюнинг ПК имеет смысл только в том случае, если вы уверены в своих силах. За ущерб любого рода редакция ответственности не несет. В-третьих, работать следует только при отключенном электропитании компьютера, соблюдая технику безопасности и рекомендации производителей компонентов.
Современный системный блок – это сложная конструкция, которая может издавать шум силами сразу нескольких компонентов: от систем охлаждения до накопителей данных. В ряде случаев для снижения шумности можно оптимизировать конструкцию имеющегося «железа», но чаще проще заменить голосистый модуль на другой. Так что, описываемый в статье тюнинг, как и любое другое усовершенствование, потребует некоторых капиталовложений. Каких? Зависит от объема работы, который определяется первоначальной конструкцией машины и глубиной тюнинга. Ориентировочный разброс по затратам может составить от 5 000 до 50 000 рублей, хотя в большинстве случаев можно с легкостью уложиться в 15-20 тысяч. При этом всеми силами стремиться к идеалу мы не советуем. Да, сделать системный блок бесшумным на 100% можно, но это будет стоить очень дорого, а главное – в этом нет смысла. Если, конечно, не считать гордость за результат и возможность похвастаться им. Ведь любое помещение имеет фоновый шум, да и удаление слушателя от корпуса ПК имеет значение. Поэтому применение дорогостоящих и весьма сложных в монтаже систем жидкостного охлаждения, на наш взгляд, нецелесообразно – как и покупка громоздких конструкций для полностью пассивного охлаждения. Хорошая вибро- и шумоизоляция корпуса, тихое активное воздушное охлаждение компонентов и оптимизация системы хранения данных – вот наш путь, который позволить достичь высокого результата за приемлемые деньги. А теперь – подробнее о каждом этапе тюнинга.
Корпус системного блока
Собственно говоря, сам «ящик» не шумит, но может пропускать шум расположенных внутри компонентов через щели и вентиляционные отверстия, а также озвучивая корпусными панелями приходящие вибрации. Полностью загерметизировать корпус не получится, иначе электроника внутри перегреется и сгорит, поэтому главная задача на этапе работы с корпусом – задемпфировать его панели от вибраций и устранить лишние щели.
Отговаривать экономных пользователей от тюнинга имеющегося корпуса не будем, а перфекционистам рекомендуем начать с покупки нового корпуса. Он должен быть большим (внутренний объем пригодится для тихих систем охлаждения), массивным и с минимальным количеством лишних отверстий. В идеале, всю переднюю панель должна скрывать дверца – это дополнительный рубеж акустической защиты.
Также следует обратить внимание на охлаждение: на корпусе должны присутствовать посадочные места для установки вентиляторов диаметром не менее 120 мм, наличие противопыльных сеточек крайне приветствуется. Схему вентиляции внутреннего объема надо организовать минимальным количеством вентиляторов, чаще достаточно оного-двух, которые нагнетают воздух внутрь, создавая избыточное давление. Так и эффективность охлаждения повышается (в отличие от разряженного воздуха), и залежи пыли в щелях образовываться будут медленнее. При выборе корпуса можно не обращать внимания на то, какие вентиляторы поставляются в комплекте и есть ли они вообще: тихие «карлсоны» с хорошим подшипником среди них встречаются редко, чаще их покупают отдельно, в среднем от $10 за штуку. Хороший вентилятор размером 120-140 мм имеет аэродинамически оптимизированную крыльчатку и крепление к корпусу через резиновые уплотнители-шпильки (иногда они предлагаются отдельно), вращается со скоростью не выше 1200 об/мин, создавая минимум шума и вибраций.
Если конструкция вентилятора изначально допускает работу в широком диапазоне оборотов, то добиться минимальной скорости вращения можно либо регулировкой питающего вольтажа в настройках материнской платы (но она есть не везде), либо подключением вентилятора через специальный резистор (с некоторыми моделями он идет в комплекте), либо с помощью внешнего контролера скорости вращения вентиляторов. Последний вариант самый удобный и эффектный внешне, но и самый затратный. Кроме того, контроллер займет одно свободное гнездо 3,5” или 5,25”.
Далее – оклейка корпуса изнутри. В любом крупном магазине автозапчастей продаются листы вибро- и шумоизоляции для кузовов автомобилей. Первые представляют собой эластичную фольгированную резину толщиной 2-3 мм с клеевым слоем, вторые, как правило, сделаны в виде листов полиуретана (3-7 мм толщиной), тоже самоклеящихся.
Фольгированная резина гасит вибрации, делая стенки корпуса акустически инертными, ну а пористый материал, наклеиваемый поверх резины, глушит шум, не давая ему покинуть недра корпуса. Оптимальные места оклейки – свободная боковая стенка напротив материнской платы, верхняя и нижняя панели, часть передней. На самом деле, клеить материал можно куда угодно, если это не мешает нормальной работе компонентов, их замене и обслуживанию. Чем больше площадь оклейки, тем тише корпус. Лишние отверстия (например, неиспользуемые вентиляционные решетки для опциональных кулеров) можно прикрыть пластиковыми заглушками, вырезанными из канцелярских папок, и заклеить вибро- шумоизоляцией. И еще раз повторим, что вся оклейка проводится только изнутри корпуса. Снаружи она бесполезна, да еще ухудшает внешний вид устройства.
Завершает процесс снижения шумности корпуса покупка блока питания с тихоходным вентилятором диаметром 120-140 мм. Что касается мощности БП, то она зависит от начинки компьютера. Современной рабочей станции достаточно энергоблока на 500-600 Вт, геймерские машины требуют больше. Снижать скорость вращения вентилятора имеющегося блока питания (особенно если это модель с крыльчаткой 80 мм) не советуем, поскольку это может привести к его перегреву в жаркую погоду или при высоких нагрузках.
Охлаждение процессора
Центральный процессор, изготовленный даже по современным техпроцессам, выделяет немало тепла при сравнительно небольшой собственной площади, поэтому нуждается в хорошем охлаждении. Недорогие компактные кулеры с крыльчаткой диаметром менее 90 мм и модели из «коробочной» поставки отметаем сразу. Ищите модель с крупным радиатором, тепло на который передается по тепловым трубкам, а отводится с помощью тихоходного (900-1100 об/мин) вентилятора размером 120 — 140 мм. Такая конструкция, как правило, весьма громоздкая, зато эффективная и тихая.
Видеосистема
Если вы не геймер, то вам почти наверняка будет достаточно производительности встроенного в процессор или материнскую плату видеоядра, которое охлаждается конвекционным способом (без вентилятора), либо дискретной видеокарты начального уровня с пассивной системой охлаждения. Таких решений представлено немало.
Накопители данных
Жесткий диск – источник вибраций, которые передаются на корпус и превращаются в звуковые волны. Лучшим выходом из ситуации будет переход на твердотельные накопители (SSD) с надежной памятью типа MLC. Такой накопитель объемом 240 Гбайт можно приобрести сегодня менее чем за $100.
Если же 240 Гбайт вам мало, а покупка второго или более емкого SSD не вмещается в рамки бюджета, то сгодится комбинированная схема: для операционной системы и устанавливаемого ПО приобретается SSD объемом 120 Гбайт, а специально для хранения мультимедийных файлов в пару к нему берется классический HDD объемом 2-3 Тбайт, но со скоростью вращения не более 5400 — 5900 об/мин. Требуется радикально больше места? Подумайте о вынесении накопителей за рамки корпуса, то есть – об организации сетевого хранилища NAS в соседней комнате или чулане. Это дорого, зато удобно, ведь вместе с тишиной вы получите безопасный доступ к данным из любой точки квартиры и даже мира. И такое решение для музыкального компьютера, выполняющего функцию еще и рабочей станции, увы, безальтернативно: системный блок с 2-3 полноразмерными жесткими дисками 7200 об/мин априори не будет тихим, чем бы вы не оклеивали корпус.
Вот и все. Теперь остается докупить хорошую звуковую карту с колонками 2.0, либо провести комплексное оснащение компьютера звуковой обвеской – и наслаждаться музыкой. Впрочем, есть еще одна «засада»: гулкая мебель. В специальной статье вы найдете рекомендации по изготовлению правильного рабочего стола, который не будет портить звучание тем, кто привык слушать музыку сидя за монитором.
Источник
Шумоизоляция компьютера
Прочитав статью на Хабре про апгрейд Макинтоша (замену жёсткого диска на iMac). Увидел в комментариях ссылку на мануалы для сервисных центров Apple. Мануалы я посмотрел, потому, как дико интересно было, что же там у них внутри. Оказалось, мануалы были весьма содержательны на фотки, и на некоторых заметил, как оказалось экран от помех, но первое, что пришло в голову, что это шумоизоляция.
Сразу же подумал, что это можно применить к своему компу. Как оказалось, идея была не нова, и на многих оверклокерских форумах уже не раз обсуждалась. Многие предлагали использовать автомобильную шумку. Самым лучшим вариантам, как пишут, оказалось порестая полиэтилен-паралоновая или автомобильная двухсторнняя. Говорят, что наиболее эффективен войлок, однако температура внутри системника поднимается. Так же предлагался вариант с изолоном (пористый материал на битумной подложке). В общем, вариантов было масса. Начиная от кучи самых дешёвых ковриков для мышек заканчивая просто параллоном. Кто-то на форуме написал, что и с линолеумом отлично работает.
Я собирался попробовать с автомобильной изоляцией, но потом вспомнил, что под рукой есть остатки линолеума, которые мне сейчас как раз и пригодятся. А заодно и узнаем, работает ли эта шумоизоляция вообще, и не испачкаем корпус изнутри.
И так, я начал. Решено было вырезать куски так, чтобы их не нужно было клеить. Изначально автомобильную изоляцию планировалось клеить на боковые стенки и переднюю панель изнутри, а так же сверху. Но в случае с линолеумом кое-что пришлось немного изменить. Куски должны вставляться внутрь, а затем вставляться левую боковую стенку. Правую стенку я решил, не изолировать, потому, как там внизу есть технологические отверстия, к тому же у меня на процессоре стоит довольно массивный куллер – BigTyphoon VX120. Я думаю, дальше, где и как вырезать технологические отверстия, всё понятно, так что несколько фотографий.
Передняя стенка сильно сопротивлялась при снятии, но всё же я её победил.
Все технологические отверстия остались.
По завершению работа выгладила, так же как и до начало работы.
Нигде, ничего лишнего не появилось.
Корпус стал ощутимей тяжелее, за счёт этого гасится вибрация. Все механические шумы исчезли полностью! Теперь никакого похрустывания диска, никакого покряхтывания процессора при вычислении. Что же касается температуры, по-моему она никак не изменилась. Ощущение довольно странное, когда запускаешь какой-нибудь тест, будь то SiSoft Sandra или какую-нибудь игру, а покрякивания не слышешь. Оно конечно слышно, если уж совсем близко к нему подойти, на расстояние меньше 5см и специально вслушиваться, и то звук очень сильно приглушенный.
От аэродинамических шумов изоляция не спасла. Даже, наверное, они сильней стали выделятся, потому, как на их фоне нет постороннего других шумов. Но сними, придётся бороться другими способами. У меня, например, основной шум происходит от вентилятора на верхней части корпуса. Видимо его придётся снять или заменить на тихоходный.
Источник