Штукатурка ригелей своими руками

Рельефная штукатурка своими руками как сделать уникальный интерьер

Когда выполняется ремонт своими руками, рельефная штукатурка используется для выполнения сложных криволинейных конструкций ригеля, ниш, арок, полукруглых стен, колонн. Она придаст красоты любому интерьеру, сделает любую комнату неповторимой, создавая на поверхности эффект оптически заметного рельефа.

Основные достоинства рельефной штукатурки

Отличительной чертой рельефной штукатурки является ряд неоспоримых преимуществ:

она благодаря эластичности хорошо ложится на подавляющее большинство строительных поверхностей, будь то дерево, штукатурка, изготовленная на смеси извести и цемента или на основе одного цемента, побелка, асбестоцемент, гипсокартон, кирпич, гипс и даже металл,
обладает водонепроницаемостью, термоустойчивостью, прочностью к механическому воздействию,
микропористая поверхность, если она не покрыта лаком, свободно «дышит»,
наделена тепло- и звукоизоляционными качествами,
после окончательного высыхания не крошится и не осыпается на пол.

Штукатурка дает возможность не только создавать декоративные рисунки и оригинальные узоры, но и скрыть многие видимые дефекты первичной поверхности. Поверхность получается монолитной без переходов и швов. Часто нанесенная декоративная штукатурка, рельефная поверхность которой является основой для настенной росписи, может соперничать с живописью. За счет насыщенной цветовой гаммы и многообразия рельефного рисунка она гармонически вписывается в любой стиль интерьера. Меняя в составе смеси для штукатурки количество цветового пигмента, можно варьировать расцветку оттенков.

Классификация и состав штукатурок рельефных

Смеси в своем составе содержат следующие составляющие:

связующий компонент в большинстве случаев это синтетическая смола в водных или органических растворах;
наполнители, чаще всего естественные минеральные: кварцевая, гранитная и мраморная крошки, их смеси, гранулы отдельных полимеров, а также шелковое или целлюлозное волокно. Диаметр гранул наполнителя даже в одном типе штукатурки может сильно изменяться, что существенно влияет на рельеф получаемой поверхности;

различные добавки. В зависимости от применяемого связующего для штукатурок употребляются разные растворители и разбавители. Это могут быть органические растворители или вода. Для штукатурных работ, проводимых внутри помещения, предпочтение отдается штукатуркам, изготовленным на водной основе – они не имеют запаха. Антисептики, гидрофобизаторы, консерванты, загустители и другие добавки дают возможность в значительных пределах модифицировать свойства штукатурок. Они придают штукатурке дополнительные свойства, например, повышенную водостойкость, устойчивость к разрушительному воздействию грибков и вредителей или необходимую консистенцию.

Рельефная штукатурка стен подготовительные и основные работы

Перед нанесением штукатурки проводим тщательное обследование основания и его подготовку. С поверхности при помощи перфоратора с насадкой или молотка и зубила удаляем старое покрытие. Старую штукатурку можно и не удалять, но только предварительно убедившись, что старый слой без изъянов. Также необходимо удалить жировые пятна и пыль. После выполнения этих работ на очищенную поверхность наносится грунтовка, при этом не должно оставаться подтеков. Когда грунтовка высохнет, можно начинать нанесение базового слоя штукатурки. Его толщина определяется единственным показателем – степенью кривизны стен. Чем больше поверхность имеет впадин, трещин и неровностей, тем слой штукатурки будет толще.

Чтобы поверхность по-настоящему была ровной, необходимо выставить специально предназначенные для этого маячки для штукатурки.
Для формирования на поверхностях рельефного рисунка чаще всего используют два основных способа. Первый – «способ отображения», когда рисунок на поверхность наносится при помощи щеток и щеточек, специальных кистей, венчика, валика с рельефным рисунком, шпателя или другого инструмента. Второй – «способ сочетания», базируется на использовании специальных штукатурок, которые содержат минеральные зернистые наполнители различных размеров и форм.

Нанеся такую штукатурку на отделываемую поверхность, ее разравнивают при помощи гладилки или шпателя. Минеральные зерна при этом, перемещаясь в штукатурке, образуют на поверхности рисунок в виде художественных царапинок, канавок, бороздок. Занятный эффект получается, когда измятым куском влажного полиэтилена пройтись по влажной штукатурке. Тогда поверхность штукатурки в местах соприкосновения с влажным полиэтиленом, будет блестеть, в других местах останется матовой.

Здесь нет никаких рецептов и канонов. Рельефная штукатурка – своими руками её может выполнить и домашний мастер. Требуется только вдохновение и фантазия. Как результат получаем авторский продукт – уникальную стену. После высыхания штукатурки острые выступы сглаживаем наждачной бумагой и наносим защитный слой из воска.

Технология оштукатуривание колонн различной формы

Оштукатуривание колонн обычно доверяют мастерам штукатурки. Ведь украсить свои владения колоннадой из натурального камня могут не все. Однако дороговизна природного камня – не повод отказаться от классического элемента архитектуры. Изготавливаемые из доступных строительных материалов вертикальные столбчатые поддерживающие конструкции нуждаются в защите и декорировании. Можно ли эту работу выполнить собственноручно, предлагаем судить вам.

Виды и устройство колонн

четырёхгранные (квадратного либо прямоугольного сечения);
эллиптические;
круглые;
многогранные (с шестью или более гранями).

Есть также элементы, подобные им своим видом, например, полуколонны, столбики пилястр. Сами колонны (другое название – столпы) конструктивно состоят из ствола, капители (навершия) и базы (основания).

Столп может иметь постоянное сечение вдоль всей длины, а также уменьшающееся к потолку равномерно или неравномерно (с устройством энтазиса). Классическая форма энтазиса: нижняя треть высоты имеет форму цилиндра, выше этого сечение ствол постепенно уменьшается.

Каннелюры – элемент, зрительно утончающий и удлиняющий ствол, применяли ещё древние египтяне. Название переводится с французского, как ложок, желобок. Продольные прорези, имеющие сечение трети круга или полукруга, могут заканчиваться плавным выводом желобка на ноль. Между желобками располагаются подобные ленточкам плоские пояски. Колонны с каннелюрами могут быть винтообразной формы.

Ещё одним видом украшения являются русты. Рустование – вид имитации облицовки каменными пластинами или сложения ствола из каменных блоков. Иногда грани квадратных колонн отделывают молдингами – тонкими фигурными полосками, из которых создают фигуры, например, рамочки. Кроме декора ствола, украшением столпов могут быть капители или базы.

Колонное тело может быть выполнено из: бетона, металла, кирпича или дерева, то есть, из таких же материалов, как и стены. Поэтому в оштукатуривании имеются особенности, определяемые материалом основы.

Предварительное провешивание

Чтобы получить в результате оштукатуривания точные геометрические формы, применяют операцию провешивания (от слова весок). Геометрические формы колонн, независимо от их количества, должны быть выполнены с высокой точностью, так как любое отхождение от идеала сразу будет видно на фоне других элементов. Грани, линии рёбер, линии начала и завершения каннелюр, шаг рустов, прямолинейность колонного ряда – всё нужно выполнить точно.

Провешивание колоннады начинаем с одной из крайних колонн.

Наверху ствола устанавливаем саморез (или делаем марку), верх шляпки которого отстоит от поверхности на толщину штукатурного слоя.
Поверх шляпки спускаем отвес.
Внизу устанавливаем по линии отвеса второй саморез так, чтобы шляпка прикасалась к нити веска. Если колонна завалена, или имеется бугор, срубить который невозможно, регулируем выкручиванием саморезов отстояние вертикальной нити. Этим увеличиваем толщину слоя.
Привязываем к выставленным саморезам нить, идущую поверх шляпок, внатяжку.
Устанавливаем под нить ещё один-два самореза, например, посередине.
Повторяем операцию провешивания на другой крайней колонне.
По саморезам на крайних столпах натягиваем горизонтальные нити вдоль колоннады, образуя вспомогательную вертикальную плоскость. (Если необходимо, можно натянуть диагональные нити).
Ориентируясь по вспомогательной плоскости, выставляем саморезы или марки на промежуточных колоннах.
После выставления саморезов на одной стороне (передней), повторяем эту же процедуру, устанавливая саморезы (метки) на задней стороне.

Вспомогательная вертикальная плоскость должна быть параллельна стене, вдоль которой идёт весь ряд.

Если требуется провесить колонну, имеющую энтазис, то сначала вкручиваем саморез внизу ствола, где радиус ствола наибольший. Высота шляпки внизу должна быть равной толщине штукатурки. Затем сверху на выдвигающемся горизонтальном элементе (длина больше, чем разница верхнего и нижнего радиусов ствола) подвешиваем весок на таком удалении, чтобы нить отвеса касалась нижнего самореза. От точки подвеса наверху отмеряем разницу длин радиусов. Это место будет верхом шляпки второго самореза или марки.

Например, верхний радиус равен 200 мм, нижний – 360 мм; разница составит 160 мм. Расстояние шляпки верхнего самореза от нити отвеса должно составлять 160 мм. Чтобы получить нужную точку посередине ствола, поступаем аналогично. Если колонна имеет двойной энтазис (сужается к обоим торцам), первоначальную точку берём там, где диаметр ствола максимален. Подобным образом провешиваем пилястры и полуколонны.

При провешивании необходимо следить, чтобы грани всех прямоугольных столпов в ряду были равной ширины, а каннелюры завершались на одной горизонтали.

Устройство марок

Чтобы изготовить марки, вдоль нити отвеса накладывают кучками раствор из гипса. Верхушку срезают, ориентируясь по отвесной нити. Для получения аккуратных марок срезают также раствор по бокам кучки. Вместо раствора можно использовать нарезанные кусочки гипсокартона.

Марки на круглых колоннах послужат также днищем для заливки маяка после установки шаблона, поэтому верхнюю боковину срезают вдоль горизонтальной линии. Для круглых стволов, оштукатуриваемых по маякам, марки устанавливают линиями-поясками, то есть, вокруг ствола делают несколько колец из марок. Расстояние между кольцами должно быть равно длине правила. То есть от 1 до 1.5 метров. Если высота помещения достигает пяти метров, колец делают больше.

Чтобы сделать марку, на ствол наносят лепёшку из раствора размером с ладошку, затем верх её срезают по нити отвеса. Расстояние между марками колонн с круглым и многогранным сечением – 20-30 мм. Для столпов квадратного сечения марки необходимы для точной установки правил, поэтому располагают их поближе к рёбрам.

Маяки

Направляющие для оштукатуривания столпов отличаются от маяков для стен. Применяют маяки не для всех колонн, а лишь для круглых и полукруглых. Нужны маяки и для оштукатуривания пилястр. При этом маяки идут поперёк ствола и подобны опояскам. Чтобы изготовить маяк, понадобится кольцевой шаблон.

Изготавливают шаблон-кольцо из дощатого щита. На сбитом из 20-30-миллиметровых досок щите чертят окружность диаметра колонны (с учётом слоя штукатурки). Щит распиливают (либо разнимают доски) на две половины, на которых вырезают и удаляют полукружья. Линию выреза зачищают, после чего обе половины шаблона складывают. Получившееся разъёмное кольцо в собранном (соединённом с помощью пазов и шипов) виде применяют для получения растворных маяков.

Для энтазиса изготавливают два (или более) кольцевых шаблона различного диаметра. Внутреннюю поверхность шаблона смазывают известковым раствором, чтобы гипс не налипал.

Шаблоны служат опалубкой для отливки опоясывающего маяка. Чтобы установить и закрепить шаблон, в ствол вбивают по окружности гвозди или делают марки. Поместив шаблон на ствол, его фиксируют с помощью подмазки гипсом снизу. В образованный стволом и кольцевым маяком промежуток набрасывают сверху гипсовый штукатурный раствор, а когда он прихватится, половинки колец, легонько постучав, аккуратно снимают. Поры в теле маяков замазывают и выравнивают.

Существует ещё два способа изготовления маяков. Например, при большом количестве колонн, для отливки маячных полуколец делают форму, отливают нужное количество колец, которые, разрезав на половинки, крепят к стволу на раствор.

Оштукатуривание круглых колонн

Выравнивание поверхности штукатуркой выполняют двумя способами:

по маякам (или от руки);
вытягиванием.

Вытягивание прямых колонн производится с помощью полукруглых шаблонов, охватывающих половину поверхности. При этом на марки навешивают два правила (или направляющих рейки с противоположных сторон). Перед вытягиванием проверяют точность установки направляющих, проведя шаблоном вдоль всей поверхности поочерёдно с обеих сторон.

Оштукатуривание колонн начинают с набрызга, который наносят на всю поверхность.
После его высыхания наносят раствор грунта на всю высоту между двумя направляющими. Подробнее о выборе грунта читайте на нашем сайте.
Установив шаблон снизу, ведут его вверх, срезанную смесь снимают шпателем.
Шаблоном проводят несколько раз до образования ровной поверхности.
Следом оштукатуривают вторую половину.

Оштукатуривание четырехгранных колонн

Самые простые по оштукатуриванию столпы с квадратным сечением.

Геометрически должны быть выдержаны следующие параметры:

плоскость граней;
прямой угол между соседними гранями;
вертикальность граней.

Направляющими для оштукатуривания служат установленные по саморезам (маркам или соответственно натянутым при провешивании шнурам) с двух сторон от грани правила или ровные деревянные рейки. Порядок оштукатуривания аналогичен штукатурке стен по маякам. Наложенный грунт выравнивают коротким правилом/полутёрком, ведя его по выступающим рёбрам реек/длинных правил. Нанесённую накрывку затирают.

После оштукатуривания одной грани направляющие правила снимают, устанавливают к противоположной грани и оштукатуривают её. Дают нанесённому раствору высохнуть. После этого также попарно оштукатуривают две оставшиеся грани. Последняя операция – натирание усенков.

Как и в случае круглых прямых колонн, возможно также вытягивание шаблоном.

Колонны с криволинейным контуром

Оштукатуривание многогранных колонн

В данном случае штукатурку колонн выполняют вытягиванием шаблоном. Главное, чтобы шаблон для многогранных колонн был выполнен с соблюдением равной ширины граней. При провешивании следят за вертикальностью граней, а также, чтобы марки (саморезы) находились строго по продольной оси грани. Направляющие рейки устанавливают на марки двух противоположных граней. Перед вытягиванием проверяют положение реек, проводя шаблон по всей высоте. Допускаемые отклонения реек по вертикальности: на всю длину не более 5 мм, или 1 мм на 1 метр высоты.

Отделка каннелюр

Желобками обычно украшают стволы круглого профиля, реже – гранённого. Каннелюры могут идти вдоль вертикальной оси или обвивать ствол.

Существует два способа формования каннелюр:

Для прорезания используют специально изготовленный шаблон, оснащённый металлической окаймовкой, которым вырезается уже нанесённый и затёртый слой намёта. Второй способ – вытягивание применяют чаще. Шаблон с полукружьями применяют при вытягивании раствора. Плавные полукружные выходы каннелюр к торцам ствола выполняют вручную.

Прямых на четырехгранных колоннах

Наиболее просто делаются желобки на прямоугольных колоннах. Для того чтобы сделать шаблон, на ровную отстроганную доску наносят очертания нужного профиля желобков с поясками. Затем по рисунку вырезают фигурный край. Доску с обеих сторон оковывают листами тонкой стали, по бокам прибивают бруски (салазки), к которым крепят саморезами полозки (см. рисунок). Шаблон опирают на прикреплённые к стволу правила, ведут вытягивание нанесённого между правилами штукатурного состава снизу вверх.

Аналогично отделывают противоположную грань, после чего (для оштукатуривания оставшихся двух граней) переделывают шаблон. При установке правил на оштукатуренные грани расстояние между ними получается увеличенным на две толщины слоя. Поэтому шаблон удлиняют двухсторонним наращиванием дополнительных брусков на слазки.

Грань сужающегося ствола провешивают, намечают ось и устанавливают правила на одинаковом расстоянии от намеченной линии. Для вытягивания каннелюр на колоннах, имеющих сужение, применяют качающийся шаблон. Профильная доска для него делается равной по длине максимальной ширине грани (+ выступы для крепления салазок). Салазки крепятся таким образом, чтобы они могли поворачиваться относительно доски на 30 и более градусов.

В процессе вытягивания раствора при сужении расстояния между правилами одни салазки выдвигаются вперёд. Профильная доска постепенно поворачивается вослед, образуя угол относительно направления движения шаблона. Вытягиваемые каннелюры и пояски при этом равномерно зауживаются автоматически.

При использовании качающегося шаблона следят, чтобы вперёд всякий раз выходила только одна из сторон.

На многогранных колоннах

Процедура вытягивания каннелюр похожа на создание желобков на прямоугольных колоннах, то есть выполняется шаблоном. В случае прямых колонн шаблон делают на половину сечения. Направляющие рейки устанавливают на противоположные грани. В случае сужения профиля качающийся шаблон делают для одной грани, а направляющие устанавливают на грани по соседству.

На круглых колоннах

При изготовлении трафарета важно, чтобы на концах профильных досок находились не пояски, а часть каннелюр (менее половины с учётом ширины направляющей). Это связано с более лёгким оформлением оставшейся после извлечения рейки штробы. Для ровных колонн шаблон изготавливают на 1/3 или на ¼ сечения. Направляющие рейки устанавливают по центру каннелюр. Отсюда следует, что провешивание и разметка круглых каннелированных колонн особо важна.

Если каннелюра витая, в качестве направляющих используют канат, который наматывают на ствол с нужным наклоном (с сужением для энтазиса). Сужающиеся стволы вытягивают качающимся шаблоном.

После вытягивания каннелюр удаляют направляющие. Заделку раствором штроб и формирование поверхности выполняют с помощью шаблона-малки.

Штукатурка без шаблона

Частично отделку без шаблона при оштукатуривании колонн и пилястр мы уже пояснили выше. Здесь поговорим об отделке круглых стволов.

После установки кольцевых маяков между ними накидывают послойно набрызг, затем (после высыхания) грунт. Выравнивают раствор, срезая правилом, которое ведут по маякам вокруг колонны. Правило ведут зигзагообразно, аналогично оштукатуриванию по маякам стен. Срезаемый раствор набрасывают на пустые места.

Если оштукатуривание колонн выполнялось цементным раствором, после схватывания грунта кольцевые маяки вырубают, а вместо них накладывают такой же раствор, каким делали основную отделку. Свежеуложенный раствор выравнивают, используя в качестве опоры для короткого правила или шпателя уже оштукатуренные части. Затирку выполняют прямой или вогнутой тёркой.

Декоративная штукатурка на колоннах

Оформление может быть выполнено декоративной накрывкой, выполненной вытягиванием. Для этого изготавливают шаблон, размеры которого позволяют выполнить накрывочный слой толщиной 2 мм. Декоративные растворы могут быть цветными, содержать мраморную пыль. Декоративную отделку также можно выполнить от руки по заранее выравненной поверхности. Наиболее подходят для этого тонкослойные декоративные штукатурки. Чаще всего из них встречается венецианская штукатурка, она делает колонны как бы высеченными из мрамора.

Оштукатуривание колонн, особенно периодического профиля или каннелированных – задача не простая. Такую работу лучше доверить специалистам. Но своими руками можно выполнить и сложные вещи, когда есть желание научиться новому делу.

Если предстоит штукатурка по металлу, необходимо учесть особенности металлического материала и штукатурки, обеспечить совместную работу которых не так просто. Сведения о том, как выполнить оштукатуривание именно металлических конструкций, обычно разобщены, поэтому стоит ознакомиться с принципами и способами выполнения работ.

Оштукатуривание металла

Иногда в конструкциях зданий присутствуют металлические элементы, например, колонны, балки, несущие элементы лестниц, а иногда цельнометаллические бассейны, для защиты которых, а также для облагораживания внешнего вида применяют оштукатуривание.

Однако металлические основания, отличающиеся гладкостью, оштукатурить их не так-то просто. Материал легко расширяется и сжимается при изменении температуры, чем отличается от штукатурного «панциря», поэтому нужно принять меры по согласованию движений металлического основания и штукатурной одежды.

Для обеспечения сцепления штукатурного слоя с металлом используют металлическую сетку. Армирование нужно также в местах сопряжения металлических элементов со стенами из бетона, кирпича или иного материала.

Поскольку металлические поверхности имеют особенности, технология оштукатуривания их имеет отличия, начиная с подготовительной стадии. Конструкция обычно не снабжена «крючками», за которые могла бы прочно «ухватиться» штукатурка.

Прокат, даже только что вышедший из заводских ворот, покрыт пятнами смазочных и иных материалов, которые препятствуют адгезии. Старые изделия могут быть покрыты копотью, ржавчиной и иными веществами. Кроме того, метизы требуется защитить от попадания воды.

Всё перечисленное следует нивелировать, устранить или не допустить. Поэтому обязательна тщательная подготовка конструкций. Требуется обеспечить совместную работу штукатурного слоя и металлического основания путём армирования. Места стыков стали и конструкций из иных материалов тоже обязательно армируют.

Что касается видов штукатурки, то однозначно не подойдёт гипсовая. Гипсовое покрытие выдерживает лишь небольшие периодические механические нагрузки. Способно впитывать воду. А, следовательно, создавать на поверхности основания, которое её не передаёт далее мокрый слой. В результате штукатурка легко разрушается. Для выравнивания подходящими считают известково-цементные и цементные составы.

Подготовка металла к штукатурке

Прежде выполняется очистка поверхности. Очищают металл с двумя целями – обеспечить адгезии, удалить вещества, способные образовывать на штукатурном покрытии пятна.

Для очистки применяют два способа:

После очистки металлическую поверхность грунтуют с целью повышения адгезии, а также защиты от коррозии. Не только вода опасна для ржавеющей стали. Химическую угрозу состоянию черного металла представляют активные вещества, содержащиеся в штукатурном растворе.

грунтовка по металлу

Для повышения адгезии металла не применяют бетоноконтакт. Штукатуры выбирающие для грунтования средства с антикоррозийными добавками, например, ГФ, поступают правильно.

Грунтуют не только оштукатуриваемый металлический элемент, но также армирующую сетку.

Механическая очистка поверхности

Для ручной механической очистки в домашних условиях используют стальные щётки. Также можно воспользоваться шлифмашинкой с абразивными или щёточными дисками, если поверхность большой площади.

На производстве и стройплощадке поверхности очищают пескоструйной или механически, применяя абразивное оборудование. После обработки удаляют образовавшуюся пыль.

Обезжиривание поверхности металла

Обезжиривание входит в комплекс очистки:

Сталь, ещё не побывавшую в деле, обезжиривают, используя уайт-спирит, бензин или специальные смывки. Чтобы в дальнейшем не появлялась коррозия, поверхность защищают грунтовками.
Масляные следы удаляют также щелочными растворами, которые содержат до 10% ПАВ. Подойдут едкий натр (раствор 10%), 0.5% ОП-7, обычный, применяемый в быту порошок (на 1л раствора берут 10 г).
От копоти избавляются, промывая металл раствором соляной кислоты (3%), после чего кислоту удаляют чистой водой.
Если слой ржавчины не толще 100 мкм, окисленный металл удаляют модификатором ржавчины.

Какую сетку выбрать для штукатурки по металлу

Особенность металлических поверхностей в малой шероховатости. Поэтому штукатурка по металлу требует армирования. Наличие сетки, соединённой с основанием, в штукатурном слое не только «привязывает» покрытие к конструкции. Армирование повышает прочность толщи штукатурного одеяния, способность выдерживать, не разрушаясь, большие внутренние напряжения, а также сопротивляться внешним нагрузкам.

Из существующих видов сетки менее всего подходит рабица. Проволоки рабицы способны смещаться, такую сетку сложно натягивать, потребуется толстый слой покрытия. Кроме того, проволока рабицы круглая, тогда как штукатурная сетка имеет гранёные проволоки.

Обычно используют не только штукатурную металлическую сетку. В отдельных случаях пригодится кладочная сетка (ячейка 50 мм). Например, если требуется оштукатурить металлические стенки бассейна с последующей плиточной облицовкой, то надёжным будет армирование двумя видами сетки.

Металлическую чашу обезжиривают.
К поверхности приваривают точено кладочную сетку.
Поверхность грунтуют неразбавленной Vetonit Dispersion, в которую добавляют карьерный песок (чистый!).
Наносят обрызг.
Выполняют армирование штукатурной сеткой (размер ячейки 10 мм х 10), крепя её на кладочную.
Уже по штукатурной сетке наносят слой грунта (в раствор добавляют 10% Despirsion).
Первую неделю за штукатурным слоем ухаживают, поддерживая влажность поверхности и правильный режим естественного твердения раствора.
Бассейн наполняют водой, выдерживая под нагрузкой пару дней. После слива воды и подсушивания выполняют облицовку.

Можно армировать балки также хомутами, крепя стержни различными способами (вплоть до просверливания отверстий). Однако чаще применяют для крепления точечную сварку.

Расстояние между местами прихватывания – 25-20 см. Если металлический элемент расположен вровень со стеной, то сетку, накладывая поверх метиза, заводят на 15 см на прилегающие участки стены, где и крепят на саморезы или гвозди (внатяг).

Если слой штукатурки металлических поверхностей тонок, а размер метиза мал, то можно также применять стекловолоконные сеточные полотна, которые держатся за счёт отделки прилегающих участков.

Способ 1 Штукатурка по сетке

Технология аналогична оштукатуриванию стен из иных материалов, то есть покрытие создают нанесением слоёв раствора, имеющего разный состав:

Обрызг. Смесь делают жидковатой консистенции с добавлением (для повышения прочности армированного слоя и лучшего сцепления с сеткой) волокнистых компонентов – очёса, волокон асбеста, войлока. Добавки вводят только в раствор для обрызга.
Грунт – основной намёт из смеси нормальной вязкости.
Накрывка (слой смеси без песка или с песком тонкой фракции) – не обязательный этап, если планируется декоративное оштукатуривание.

Способ 2 Штукатурка по шпаклевке и сетке

Штукатурка по металлу может выполняться на базе «рашпиля» из автомобильной шпаклёвки. Этот способ дороже, но также даёт хорошие результаты.

автомобильная шпаклевка

После зачистки металла на поверхность наносят слой шпаклёвки. Шпателем формируют неровную бороздчатую поверхность.
На сформированную таким способом поверхность, после её высыхания наносят слой плиточного клея.
Часто поверхность дополнительно укрепляют, крепя сетку по аналогии с первым способом.
Поверх клеевого слоя можно штукатурить металл (даже гипсовыми составами).

Способ 3 Сухая штукатурка с использованием ГКЛ

Существует вариант закрытия металлической балки или лестничной конструкции листами сухой штукатурки – кгл. Для этого после обработки металла делают каркас из стандартных профилей или вставок из деревянных брусков, который крепят к потолку или стенам. К смонтированному каркасу на саморезы монтируют нарезанные листы гипсокартона.

штукатурка по металлу с помощью ГКЛ

Последующее оштукатуривание проблем, обычно, не доставляет. Это способ наиболее безопасен для начинающих мастеров. Вероятность допустить ошибки стремится к нулю.

Как избавиться от ржавчины на штукатурке

Появляющиеся в результате намокания штукатурки (в результате протечек) ржавые пятна удалить сложно.

Существует несколько способов:

обесцвечивание красящих веществ перекисью водорода или гипохлоритом натрия (последний не применяют для гипсовой штукатурки);
обработка ортофосфорной кислотой (раствором) переводит ржавчину в нерастворимые соединения;
пятна перекрывают гидрофобной шпатлёвкой, которая пропускает пар и воздух, но не пропускает воду в жидком состоянии;
на финишном этапе используют спот инсуляторы (пятноизолирующие праймеры);
можно использовать для окраски специальные водоэмульсионные грунтовочные составы с основой из акрила с модификатором – воздушно отверждающейся эпоксидной смолой. Такие грунтовки создают мембрану, пропускающую пар и воздух, но препятствуют капиллярному просачиванию. Грунтовка имеет хорошую адгезию с красящими составами на в/д основе.

Штукатурка по металлу не так сложна, как это можно было бы предположить. Главное – обеспечить сцепление, согласованную работу покрытия и основания, защитить финишную отделку от проступания ржавчины. Тогда штукатурное покрытие не будет бухтеть, отпадать кусками и покрываться ржавыми пятнами.

Штукатурка арболита имеет нюансы, связанные со структурой и особенностями материала. Знание этих нюансов поможет успешно выполнить оштукатуривание арболитового дома.

Чем штукатурить арболит

Чтобы понимать, можно ли арболит штукатурить, как соседствуют друг с другом штукатурное покрытие и арболит, полезно больше знать о самом материале. Это лёгкий бетон в виде блоков, основой (связующим) которой служит цемент, а наполнителем становятся стружечные отходы древесины, то есть, органика.

Изготавливаются блоки в условиях заводского производства. Там же происходит их усадка, поэтому считается, что арболитовые стены не усаживаются. Это не совсем так, но усадка, и правда, мизерная.

Арболитовые блоки охотно впитывают воду при погружении в жидкость, но, вбирая влагу из воздуха, в себе её не накапливают. От воздействия влаги стены нужно защищать, так как поступление воды разрушающе воздействует на композит.

Блоки хорошо дышат (до 35% паропроницаемость), поэтому защитное покрытие не должно быть препятствием этому дыханию. Наоборот, существует правило, что каждый вышележащий слой должен иметь паропроницаемость выше, чем нижележащий.

Это требование резко сокращает выбор материала для защиты арболитовых стен. Поэтому защитная отделка стен, в основном, сводится к черновому оштукатуриванию.

Черновой слой может, совмещая, выполнять функции теплоизоляции, шумопонижающего экрана, кислотостойкого или гидроизоляционного покрытия. Это достигается применением в составах специальных компонентов.

Например, для теплосохраняющей штукатурной смеси в качестве наполнителя используют дроблёные керамзитовые, вермикулитовые гранулы или перлит. Использовать для утепления шлак, пеностекло или пенопластовую крошку нельзя, поскольку они резко понижают паропроницаемость покрытия.

Кроме защитного чернового оштукатуривания стены нуждаются в облагораживании внешности. То есть, нужна финишная отделка. Облагораживают внешность, прибегая к декоративной штукатурке, либо облицовке иными отделочными материалами, например, вагонкой.

Штукатурка арболита может быть:

однослойная (черновая);
двухслойная (черновая + финишная).

Кроме упомянутых свойств, арболит имеет подходящую для оштукатуривания шершавость поверхности. Это развязывает руки штукатурам, так как специальной подготовки стен из арболита к оштукатуриванию для увеличения адгезии не нужно. Однако сама структура арболита способствует увеличению расхода штукатурной массы первого слоя.

Переходим к тому, чем штукатурят арболит, не забывая учитывать особенности материала. Увеличенный расход раствора сказывается на стоимости, поэтому для черновой штукатурки выбирают составы с такими вяжущими, как:

цемент (годится для фасадов, а также для влажных помещений);
цемент с добавками извести либо гипса (добавки увеличивают паропроницаемость покрытия);
известь (используют для внутренних работ и выравнивания фасадов);
глина (с успехом применяется для выравнивания и украшения);
гипс (финишное оштукатуривание при внутренних работах);
другие виды основ (для декоративной отделки фасадных поверхностей и штукатурки стен помещений).

Штукатурные составы можно приготовить из отдельных компонентов своими руками зная пропорции (самый дешёвый путь). Можно приобрести сухие смеси. Если составы делаются на месте, то антикоррозионные и антисептические компоненты вводить не требуется (арболит прекрасно справляется своими «средствами»). Можно также покупать уже готовый раствор.

Учитывая, что блоки способны впитать большое количество воды из наносимого раствора, принимают меры, защищающие штукатурные составы от обезвоживания.

Существует два пути:

смачивание блоков;
добавление в воду для замеса водоудерживающей добавки.

Если таких мер не предпринять, щепа вытягивает из раствора жидкость, необходимую для протекания химреакций, в результате раствор трескается, высыхает, не набирая свою прочность.

Технология штукатурки стен из арболита поэтапно

Штукатурка арболита начинается с подготовки поверхности.

Поверхности ревизуют, очищают, выявляют и устраняют дефекты, промеряют отхождение поверхности стен от вертикали.
Увлажняют или наносят грунтовку.
Если необходимо, выставляют маяки.
При большой толщине слоя крепят армирующую сетку.
Затворяют выравнивающий раствор (если несколько слоёв, раствор для каждого готовят отдельно).
Наносят послойно штукатурный состав (как при оштукатуривании кирпичных стен).
Выравнивают. Сушат.
Грунтуют.
Шпаклюют для тонкослойной финишной отделки, например, обоев, краски. Либо штукатурят декоративными составами.

Увлажнение арболита установка маяков Армирующая сетка
Приготовление раствора

На каждом этапе требуется соблюдение соответствующей технологии, а также условий производства работ. Кроме указанных действий нужно подготовить оснастку и рабочий инструмент. Для оштукатуривания фасада – выгадать дни с подходящей погодой (сухие с температурой воздуха не ниже +5, не выше +30 о С). Возможно, придётся сделать притеняющий или закрывающий от осадков навес, установить леса или подмости, подвести воду.

Следует приобрести нужное количество (с запасом) расходных материалов:

уголков;
штукатурных смесей (срок годности которых не вышел) или отдельных компонентов состава.

Требуется также (особенно в случае использования известковых растворов) соблюдать ТБ.

Подготовка

По времени и усилиям этот этап может сравниться с другими. Подготовительные работы — фундамент качества будущего результата всей работы. При окончании подготовки стеновые поверхности должны быть чистыми (без пятен жира, наличия очагов грибка или плесени, остатков старого негодного покрытия). Проводка – обесточена.

Оконные и дверные блоки, розетки – защищены от попадания штукатурных масс. Стыки, крупные щели – омоноличены, отремонтированы. Большие выступы – срублены.

Если блоки были оштукатурены и покрыты краской или побелкой, краску, набел удаляют. Штукатурный слой простукивают, участки покрытия, которые держатся слабо, удаляют. Выдёргивают ненужные метизы (крюки, гвозди). Новые стены осматривают. Если есть остатки смазки, пятна обезжиривают. Со стен удаляют пыль.

Геометрию стен выявляют с помощью простых приспособлений и уровней. Если плоскости достаточно ровные, оштукатуривание выполняют под правило безмаячным способом. Если неровности более 3 см, а качество поверхности нужно высокое, штукатурку ведут по маякам. Когда стены промерены, выявлены заваливания и размеры отклонений, легче определить расход материалов. Учитывают необходимый запас 15-20%.

Армирование сеткой чаще всего не требуется так как сама по себе структура арболита позволяет штукатурке надежно цепляться за поверхность стены. Именно из-за этой особенности материала часто не используют грунтовку, просто обильно смачивая поверхность. Армирующая сетка придаёт прочность штукатурке, что будет не лишним на цокольных участках, также имеет смысл использовать армирование при толщине отделки более 5 см.

Установка маяков (при необходимости)

Первыми устанавливают на стене крайние маячные профили (от углов отодвигают на 30 см примерно). Маяки выставляют по уровню, вертикально. Они задают вспомогательную плоскость, по которой выставляют промежуточные профили (для этого используют горизонтально натянутые капроновые шнуры). Расстояние между планками маяков (для новичков) – 1-1.3 метра.

Маяки, в случае внутрянки, – детали временные. После оштукатуривания их удаляют. Поэтому крепление маяков также временное. Чтобы обеспечить жёсткость маячных профилей, под них на линии установки делают марки из раствора (либо заполняют в нескольких местах раствором пространство между установленным маячком и поверхностью арболита).

Если маяки используются для черновой штукатурки фасада, а вторым покрытием будет ветрозащитная конструкция или листовой материал, маяки можно оставить.

Черновая штукатурка

Перед оштукатуриванием стену, обильно смачивая, насыщают водой или щедро грунтуют (предпочтительный вариант). Дают время для напитывания, и только после этого приступают к нанесению слоя раствора.

Здесь можно либо намазать тонкий слой раствора рукой (рекомендация с форума), и, долго не выжидая, наносить основную массу мастерком или шпателем, либо сразу намётывать слой. Смесь выравнивают правилом (безмаячным способом или по маякам). Излишки срезают, раствор переносят на стену.

Маячные профили удаляют после высыхания штукатурного слоя.

Финишная отделка

Гладкость поверхности от первого (защитного) слоя штукатурки арболита не требуется. Поэтому затирку при оштукатуривании не выполняют (в отличие от штукатурки бетонных, кирпичных стен). Для облагораживания поверхности декоративной штукатуркой поверхность первого слоя грунтуют, высушивают, уже по этому основанию выполняют декоративное оштукатуривание «дышащими» составами.

Если же предстоит нанесение венецианки или марокканки, поверхность шпаклюют. Шпаклевание выполняют также для оклейки обоями либо окрашивания. Для интерьеров в качестве декоративной штукатурки подходят почти все существующие составы штукатурки, при условии их высокой паропроницаемости. Например, на форумах новички интересуются можно ли штукатурить гипсовой штукатуркой?

Арболитовые стены непосредственно гипсовыми растворами не покрывают, так как гипс с цементом «не в ладах». Но для создания финишного покрытия гипсовый раствор применять допускается, правда, с созданием «буферной зоны» из грунтовки соответствующего состава.

В случае использования штукатурки в качестве акустической защиты, окрашивать или белить штукатурку нельзя, поскольку слои побелки и краски резко понижают звукозащитную способность покрытия.

Другие способы отделки стен из арболита

Поскольку современных облицовочных материалов много, то после устройства защитного покрытия можно сделать вентилируемый фасад, сайдинг, мокрый фасад или облицевать строение кирпичом. Часто для облагораживания применяют дерево. Оно также прекрасно смотрится в интерьере.

Допускаемые ошибки

Ошибки, в результате которых дом лишается тепла:

Обязательно нужно штукатурить стены дома с двух сторон, иначе стена будет продуваемой, или самим арболитом перестанет сохраняться тепло. Нужно создать условия, при которых воздух в порах арболита будет неподвижным.
Согласно ГОСТ, для наружной штукатурки арболита требуется слой не менее 2 см толщиной. Для внутренней – 1.5 см.
Перед оштукатуриванием некоторые ограничиваются лишь грунтовкой. Это не решает проблему вытягивания воды из раствора.

Штукатурка арболита — не такая сложная сама по себе процедура. Но от тщательности выполнения работы зависит весь результат.

Источник