Бессмертный штекер наушников из пластиковой трубы своими руками
Иногда возникает ситуация что у наушников отсутствует штекер. Например, он был случайно разломан при попытке разбора, или подплавлен паяльником при пайке… А может быть, что наушники достались вам от друга уже без штекера. Найти адекватный штекер для наушников в магазинах не так просто, поэтому мы сделаем его своими руками. И это будет не абы какой, а по настоящему авторский и бессмертный штекер наушников.
Без штекера совсем обойтись не получится, но нам потребуется только его внутренняя часть с контактами. Для этого срезаем с каких-нибудь, валяющихся дома китайских наушников штекер, и бесцеремонно выдергиваем искомую деталь.
Конечно, имея полноценный штекер от других наушников, можно припаять его. То, как это сделать, подробно описано в статье Не работают наушники? Ремонт разъема наушников своими руками .
Зачем же тогда изобретать велосипед? Штекер наушников — это их самое слабое место, и в подавляющем большинстве случаев ремонт сводится к перепайке штекера. Предлагаемый же вариант может значительно продлить жизнь разъема.
Проверяем наушники
Найдя внутренность штекера наушников от донора, первым делом припаиваем её к нашим наушникам и смотрим работают ли они вообще и имеет ли смысл их дальше мучать 🙂
Если у Вас возникли трудности и вы не можете определить какой провод куда, то советую посмотреть другую стать , в которой приведено много примеров расцветок проводов гарнитур:
Если после припайки что-то не работает — ищем проблему. А если все нормально то переходим к пластиковым трубам 🙂
Материал
Да-да вы не ослышались, понадобится кусочек пластиковой трубы. Сантиметра 3-5 длинной и любого диаметра. Такое наверняка найдется дома у каждого, кто ставил себе такие трубы, а если нет, то можно попросит обрезки у соседа, друга или продавца хозмага.
Эти трубы оказались идеальным вариантом пластика. До них был опробован полиэтилен от бутылок, крышек, каких-то баночек для лекарств… Но только потом дошло, что эти трубы изначально рассчитываются на плавление. И к тому же они очень плохо проводят тепло, поэтому можно будет не бояться повредить разъем или обжечься держа его в руках во время всех деяний.
Найдя кусочек трубы нарезаем его соломкой при помощи острого ножа. С такими кусочками удобно работать.
Аккуратно! пластик довольно вязкий и можно легко пораниться.
Приплавляем
Нагло и бесцеремонно приплавляем краешек кусочка трубы к разъему:
Все фотографии, представленные в этой статье — первая попытка применения такого метода. Все придумывалось на ходу.
Было решено, что раз уж делать, то делать Г- образный разъем, меньше подверженный убиванию карманами джинс.
Комикс
Как видно из комикса, продвигаясь паяльником по кусочку трубы его можно гнуть куда и как нам нужно. Затем водя паяльником по поверхности можно разравнивать её и придавать окончательный вид. Когда нужная форма достигнута — срезаем лишнее со стороны контактов.
На мой взгляд, такой разъем практически неубиваем. С гораздо большей вероятностью из стоя выйдет провод на подходе к разъему. И чтобы уменьшить эту вероятность было решено воспользоваться пружинкой. Ее мы позаимствуем из щелкающей шариковой ручки.
Накручиваться пружинка должна с трудом, расширяясь на разъеме. Тогда потом, если приложиться к ней паяльником она сожмется до своего исходного диаметра и вплавится в разъем.
пружинка очень хорошо проводит тепло и можно нечаянно проплавить ей оболочку провода.
Уже после всего содеянного, пришла мысль, что было бы лучше, если перед оборачиванием в пластиковую трубу одеть на отходящий провод термокембрик сантиметра 2-3 длинной. В таком случае можно не бояться поплавить оплетку провода при формовке разъема и одевании пружинки. Да и крепости это бы еще большей придало .
Получившийся штекер наушников
Часть пластика при долгом вождении по нему паяльником деградирует и превращается в коричневатые разводы, которые потом легко убираются острым ножом.
Живучесть
Этот штекер был сделан в сентябре 2016. Наушники пережили больше года каждодневной эксплуатации, до начала декабря 2017. У них начало слезать покрытие проводов, с самих наушников покоробилась большая часть лака, разваливался пульт управления…. Но разъем сохранил свой первозданный вид.
Как и предполагалось — штекер наушников, сделанный таким методом, оказался бессмертным.
Привет! В этом окошке авторы блогов любят мериться крутостью биографий. Мне же будет гораздо приятнее услышать критику статей и блога в комментариях. Обычный человек, который любит музыку, копание в железе, электронике и софте, особенно когда эти вещи пересекаются и составляют целое, отсюда и название — АудиоГик. Материалы этого сайта — личный опыт, который, надеюсь, пригодится и Вам. Приятно, что прочитали 🙂
Источник
Межблочные кабели своими руками
Когда занимаешься «звуком», постоянно нужны провода. Разные. Техника вся разнообразная. Кроме вполне привычных RCA встречаются ещё и XLR, и mini-jack (TRS), и jack, и DIN-5, и прочие. Вот «правильная» схема подключения:
Желательно выбирать провод, где экран был бы просто экраном, а не сигнальным проводом, и подключался к «земле» только с одной стороны, как варианты 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Чтобы экрана был экраном, по нему не должен течь ток. Иначе он становится таким же сигнальным проводом, который может не только «ловить» помехи, но и сам их создавать.
RCA-RCA
Рассмотрим самый распространённый межблочный кабель — RCA-RCA:
Для него я выбираю Canare L-2T2S — он недорогой, есть выбор цвета кабеля, оболочка похожа на силикон — очень мягкая и приятна на ощупь, устойчива к растрескиванию и разрыву даже при повреждении (ну, собственно, студийный кабель). Внутри два сигнальных провода завиты в спираль вместе с хпопковой нитью. Это придаёт и прочность и мягкость кабелю. Плетеный медный экран высокой плотности. Медь экрана лужённая. Такая структура экрана так же увеличивает общую гибкость и снижает шумы/наводки в работе.
В качестве RCA использую в основном китайские Gold Snake. Очень нравятся. Доступные, из латуни, пластик-изолятор фторопласт или что-то подобное — даже сильно перегревал и ничего не плыло, не кривилось. Посередине выемка — удобно вставлять-вынимать. Алюминиевый корпус. В аккурат помещается в термоусадку 12мм. Лепестки из латуни и мягкие. Центральный штырь раздвоен, как язык змеи ))) для обеспечения более надёжного контакта и при этом входит в RCA-терминал мягко, без усилий. Звук не портят. Столько положительных свойств найти непросто. Много денег выбросил, пока нашёл то, что нужно.
Ещё нравятся AMPHENOL ACPR и ACPL. Та же латунь, производитель — Австралия.
Вот эти ещё хороши:
Искать на Али. Оригиналы слишком дороги и не сильно лучше. Земля касается RCA-терминала только в одной точке.
При пайке экран такого кабеля подключается только с одной стороны:
XRL, Jack
Часто нужны кабели XRL-RCA, XLR-Jack, Jack-RCA (по XRL-XRL вопросов быть не должно, кроме того, что желательно иметь кабель на три проводника внутри + экран). Просто смотрим на первый рисунок в заметке и делаем по нему.
Mini-jack (TRS) — RCA
Часто к аппаратуре нужно подключить телефон или ещё какой плеер, у которого только mini-jack (TRS) на входе.
Для этого стоит использовать кабель, у которого 4 сигнальных провода + экран. То есть, хорошо подходит Canare L-4E6S:
Желательно так же купить что-то вроде этого:
Они как раз под кабель 6мм. Выглядят довольно качественно. Вот результат:
Главное тут при распайке TRS рассчитать всё так, чтобы припаиваемые провода были нужной длины. По возможности точно подобрать длину провода под место пайки. Чтобы, если дёргнуть кабель, натянулись все три провода одинаково, а не один больше, остальные меньше и . в обрыв.
Как-то просили сделать TRS-TRS для наушников. Тоже не вопрос. У Canare есть провода разных диаметров. Я выбрал 5мм Canare L-4E5C. Так как он очень мягкий, очень хорошо подошёл для этой задачи.
На фото ещё серый Mogami 2820-08 — неплохой кабель, но очень жёсткий 🙁 деревянный.
До си пор и такое встречается.
Чтобы сделать универсальный провод (и на вход, и не выход), нужно сделать перемычку между минами 1-3 и 4-5.
Мне очень понравился REAN Connectors NYS322G — недорогой и достаточно качественный. Всякий совсем дешёвый китайский хлам лучше не брать. Коннекторы паяются плохо, нужен спец флюс, пластик плавится, ножки кривятся при этом. Лучше заплатить 100 рублей, а не 30, и взять хороший DIN.
Для DIN-5-RCA требования примерно такие же, как для TRS-RCA: кабель с четырьмя проводниками, например, Canare L-4E5C, желателен разветвитель со стороны RCA и в него желательно провести нити вместе с проводом для надёжности.
В целом, ничего сложного после определённой практики. Главное понимать, что для чего применять. Все распиновки можно найти в интернете.
Источник
Бюджетный межблочный кабель своими руками
Время от времени тут на сайте, в разделе «Вопросы», проскакивают темы о самодельных кабелях. Лично у меня имеются самодельные (акустические и межблочные) кабели. Недавно возникла необходимость в кабеле длиной 180 см. Естественно, я его решил сделать сам и, конечно же, поделиться процессом.
Я решил собрать его из недорогих и легкодоступных материалов. В местном «Музторге» был приобретен микрофонный кабель KLOTZ MC5000 по цене 300р/м. Кабель имеет параметры: две жилы (материал не указан) общей площадью по 0.50 мм², экран, общий диаметр 7 мм.
У меня в запасе были разъемы RCA Neutrik Rean NYS 373. Его параметры: разъем RCA в металлическом черном корпусе с цветной маркировкой, цельный центральный контакт с выводом для пайки, контакты позолоченные, для кабелей диаметром 3.5 – 6.1 мм. Цена от 80 до 150 руб. Сами разъемы могут быть разных версий и немного отличаться внешне. Мне нравятся эти разъемы: они очень хорошо паяются и не теряют своих свойств от времени. В этом бюджете считаю их лучшими.
На данном этапе я столкнулся с тем, что кабель толщиной 7 мм не подходит по размеру под этот разъем. Пришлось удалить резиновую защиту на конце разъема для увеличения выходного отверстия. Так как у нас кабель имеет две жилы и экран, то я решил делать одну жилу сигнальной, вторую — сигнальным экраном, а сам экран соединять с землей на разъеме только с одной стороны, со стороны приемника сигнала. При этом не забываем про направление в кабеле — экран припаиваем там, где маркировка на кабеле заканчивается (здесь будет подключение приемника сигнала).
Теперь приступаем к разделке самого кабеля. Если есть вопросы по фото, задавайте. Делал все у себя на рабочем столе, поэтому за качество картинок прошу строго не судить.
Начнем со стороны приемника сигнала. Снимаем изоляцию с экрана и общую изоляцию с жил.
Я пользуюсь термоусадкой для того, чтобы изоляция не оплавилась при пайке.
На сигнальную жилу отрезаю и усаживаю два отрезка термоусадки, формирую выводы по длине и форме, примеряю под разъем длину. Пора залудить центральные жилы.
В итоге у нас должно получиться примерно вот так
Экран и сигнальную землю припаиваем к корпусу разъема. Излишки припоя можно убрать надфилем. Я использую ПОС61 и нейтральный флюс, канифоль.
Более крупным планом на втором кабеле.
Для надежности все это закрываем термоусадкой
Из особенностей — кабель довольно толстый, а потому его может быть сложно уместить в корпус разъема. Мне при сборке пришлось вообще убрать пластиковую деталь разъема, которая должна фиксировать кабель. А на выходе разъема дополнительно поставил термоусадку.
Теперь приступим к сборке других концов кабеля.
Обратите внимание: с одной стороны экран полностью отрезаем и, чтобы исключить замыкание на корпус разъема, накрываем место термоусадкой 
А далее уже продолжаем делать по рисункам по аналогии (как указано выше).
В итоге получился вот такой кабель:
К слову сказать, изготовление кабеля заняло намного меньше времени, чем написание статьи по его изготовлению.
Источник