МОЙ МОТОЦИКЛ
Шлем — это один из главных элементов экипировки каждого мотоциклиста. Но я не знал, что эго можно изготовить в домашних условиях самому. Хочу поделится с вами этой информацией, может пригодится.
И так несколько вариантов шлемов-«интегралов», разработанных московскими картингистами под руководством К. Кругликова. Эти шлемы (рис. 1) лучше, чем открытые, защищают голову спортсмена от травм. Так что их появление не дань эстетике (хотя и это немаловажно — выглядят «интегралы» намного лучше, чем стандартные «колпаки»), а результат возросших скоростей на авто- и мототрассах.
Но сначала о технике безопасности. Дело в том, что вы будете иметь дело со смолами, красками, растворителями, то есть с веществами, далеко не безвредными.
Перед началом работы руки необходимо намылить или покрыть силиконовым кремом; когда он высохнет, наденьте тонкие резиновые перчатки. Выклейку лучше всего производить на открытом воздухе, а если такой возможности нет, то под вытяжным колпаком и в респираторе. Чтобы не испортить одежду, пользуйтесь передником из прорезиненной ткани, клеенки или хотя бы полиэтиленовой пленки. При попадании смолы на незащищенные участки кожи немедленно удалите ее и промойте это место теплой водой с мылом.
При прорисовке внешнего вида «интеграла» не пытайтесь изобрести уже изобретенное, постарайтесь предварительно подобрать всю необходимую для проектирования шлема информацию — картинки и фотографии.
После ориентировочного определения прототипа изобразите внешний вид шлема в трех проекциях и приступайте к изготовлению болвана. Его основой может послужить трехлитровая стеклянная банка. Выделка формы «интеграла» выполнена с помощью пластилина (желательно твердого, предназначенного для художественных работ). Размеры болвана должны в точности соответствовать размерам шлема без всяких припусков. Ориентировочные габариты одного из самых простых шлемов показаны на рисунке 2.
Следующий этап — выклейка промежуточной матрицы. Она должна состоять из двух половин с отбортовками по плоскости разъема, толщина оболочки — 5-10 мм.
Можно выклеивать сразу обе половины матрицы, разделив их по плоскости разъема перегородкой из промасленной бумаги или тонкого картона, а можно наносить композит сначала на одну половину болвана с пластилиновой перегородкой на плоскости разъема. Затем, удалив пластилин и смазав отбортовку разделительной мастикой, выклеить вторую половину. Разделительная мастика — это раствор воска в бензине, эмульсия на основе поливинилового спирта или же паркетная паста, например «эдельвакс». Не снимая матрицы с болвана, просверлите в отбортовке пять-шесть отверстий 6 мм — под болты, стягивающие половины.
Не смущайтесь, что первая (промежуточная) матрица будет иметь поверхность, далекую от идеальной. Поскольку внутреннюю часть ее дорабатывать практически невозможно, надо сделать так, чтобы можно было работать с внешней поверхностью. Для этого в промежуточной матрице выклеивается «скорлупа», которая доводится до идеального состояния, и уже с нее снимается вторая (рабочая) матрица.
Оболочка шлема выклеивается из стеклоткани и эпоксидной (пластифицированной, в противном случае в смолу добавляется 3-5% дибутилфталата или 3-4% касторового масла) или полиэфирной смолы. Стеклоткань лучше всего заранее нарезать кусками 100х100 мм. Такие «салфетки» пропитываются смолой и укладываются в матрицу. Если вы захотите получить оболочку окрашенной, добавьте в смолу соответствующий пигмент. Толщина оболочки шлема должна быть около 4 мм. Для лучшего уплотнения структуры композита внутрь свежевыклеенной «скорлупы» закладывается камера от футбольного мяча и раздувается насосом.
Через два дня матрица снимается со «скорлупы», с последней ножовкой и напильником счищается «облой», и основной этап работы, таким образом, заканчивается.
Отделка начинается с тщательной обработки шлема шкуркой, после чего обнаруженные дефекты выравниваются нитрошпаклевкой. Шпаклевать лучше всего в несколько переходов, с промежуточным вышкуриванием.
Далее на оболочку следует нанести несколько слоев жидкой нитрошпаклевки, и после тщательной просушки «скорлупу» заравнивают водостойкими шкурками (с керосином или водой). Затем поверхность покрывается первым (проявочным) слоем краски. Обнаруженные дефекты выравниваются шпаклевкой и вновь обрабатываются водостойкой шкуркой до тех пор, пока поверхность не станет абсолютно ровной.
Заключительная операция — окраска шлема. Для этого подойдет практически любая эмаль — нитро-, глифталевая или же алкидная. Оболочка покрывается три-четыре раза, по возможности без непрокрасов и потеков. Сушить шлем следует, строго придерживаясь технологии сушки для данной краски. После просушки поверхность шлема полируется пастами до зеркального блеска.
Следующий этап — сборка «интеграла». Сначала по периметру нижней и передней частей шлема сверлится цепочка отверстий 1,5 мм. Расстояние между отверстиями — 10 мм, а от обреза шлема — 7-8 мм. Далее размечаются шесть отверстий для крепления защитного стекла и ремней. Отверстия под стекло размечаются таким образом, чтобы оно поднималось до положения, указанного на рисунке. Если шлем предназначен для мотоциклиста, то вместо 4 отверстий для крепления стекла на шлеме на уровне лба разделываются три отверстия под ответные части кнопок козырька и два — для крепления ремней. Расположение отверстий рассчитайте так, чтобы козырек не загораживал гонщику поле зрения. Ответные части кнопок можно закрепить болтами М4 с потайной головкой. После установки крепежа внутренняя часть «скорлупы» оклеивается кусочками мягкого пенопласта 40х40х20 мм, для чего воспользуйтесь клеем «88». Толщина брусков зависит от размеров головы гонщика. Наклеивать пенопласт необходимо, отступая от кромок шлема на 15 мм, — пришивать подкладку будет гораздо удобнее.
Ремни, подкладочный материал, кожа и искусственная кожа — все должно быть черного цвета — это и практичнее, да и выглядит такой цвет в сочетании с любой окраской шлема лучше всего. Ремни следует брать либо капроновые, либо нейлоновые, их ширина 20-25 мм при толщине 1-2,5 мм. Вполне подойдут, например, ремни от лыжных палок, наручных часов. Пряжка-застежка изготовлена из нержавеющей стали — проволоки 3 мм. К шлему ремни крепятся болтом с хромированной сферической головкой (резьба М5).
Подкладка представляет собой шапочку, сшитую в два слоя из трикотажной ткани. Ткань желательно использовать синтетическую. Между слоями укладывается поролон толщиной 10-20 мм, и подкладка прострачивается так, чтобы образовались симметричные утолщения в области затылка, скул и лба.
В нижней части шлема перед подбородком вместо подкладки крепится подогнанный по форме нижней части изделия брусок пенопласта, обтянутый кожей или кожзаменителем.
Подкладка вставляется в шлем и пришивается ниткой сквозь заранее просверленные отверстия. На переднюю и нижнюю части шлема надевается уплотнитель от дверей легковых автомобилей или приклеивается П-образный резиновый профиль.
Стекло вырезается по шаблону из целлулоида или ему подобного небьющегося материала толщиной 0,8—1,5 мм. Органическое стекло использовать не следует — это весьма опасно для глаз и лица гонщика. Кнопки устанавливаются на стекло таким образом, чтобы при поднимании вверх оно самопроизвольно не опускалось, особенно при езде. Для подгонки можно использовать фторопластовые шайбы.
Общую технологию изготовления «интегралов» смотрите на рисунках.
Информация взята из «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг. Читайте и учитесь.
Источник
Настоящий мотоциклетный шлем: как своими руками сделать стильный и надёжный мотошлем?
В наше время в домашних условиях можно изготовить практически все. Естественно, при наличии необходимого оборудования и материалов.
Сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс по изготовление мотошлема своими руками. Если вы будете придерживаться пошаговой инструкции, то трудностей с производством шлема у вас не возникнет.
Мотошлем дома – это реально!
Если вы не хотите тратить время на изготовление подобного защитного головного убора в домашних условиях, то можете выбрать готовый вариант из ассортимента специализированных магазинов. Конечно, не нужно мучиться и тратить время на изготовление мотошлема – это плюс. Но сейчас мы вас убедим, что создание такого защитного средства дома несомненно считается более выгодным.
Главный плюс самодельного шлема – это индивидуальные мерки. Только такой мотошлем будет идеально «сидеть» и не пойдет в сравнение со стандартными покупными; Если вы не только мотоциклист, но еще и творческий человек, то мотошлем с индивидуальным дизайном и необычной формы придаст вам индивидуальности. Достаточно до конца досмотреть наш мастер-класс; Неповторимый, оригинальный шлем будет только у вас! Конфигурацию можете выбрать абсолютно любую, даже самую казалось бы причудливую; Стоимость мотошлема известной марки довольно приличная, поэтому изготовление его своими руками – это отличный способ немного сэкономить.
В конечном результате у вас может получиться мотошлем, как на следующем фото.
Серьезная подготовка
Для того, чтобы приступить к изготовлению шлема дома, нужно серьезно подготовиться и соблюдать меры безопасности.
В работе используются материалы, которые могут выступать сильными аллергенами, довольно токсичны и могут быть опасны для вашего организма.
Заниматься изготовлением мотошлема лучше на открытом воздухе в теплое время года. Если такой возможности нет, то рабочее помещение должно быть хорошо проветриваемым. Идеальный вариант – это наличие вытяжки возле рабочего места.
Вот какие средства защиты вам понадобятся во время изготовления шлема:
Перчатки (подойдут обычные резиновые, стерильные не нужны); Респиратор (строительный, антипылевой); Фартук, чтобы защитить одежду, клеенчатый или резиновый; Защитные очки; Косынка или тоненькая шапочка, чтобы пыль не попадала на волосы.
Рекомендуем во время работы рядом держать бутылку, или любую емкость с водой. Если токсичное вещество попадет на вас, то будет возможность максимально быстро промыть пораженный участок кожи с мылом.
Немаленький список
Заранее приобретите все необходимое, чтобы при изготовлении мотошлема, не прерываться. Список необходимых материалов следующий:
Несколько болтов МЗ (6-8 штук); Лист наждачки (нужна самая мелкая); Рашпиль; Фланелевая или байковая ткань (большой кусок); Ненужные газеты; Болванка из дерева или пенопласта; Восковая мастика (можно заманить на парафин или виниловый спирт); Глина или пластилин для творчества; Оргстекло (достаточно будет 3-4 листа); Шнурок и вязаная или трикотажная полоска; Кожзаменитель высокого качества – пол метра. Подойдет даже старая кожаная куртка; Два метра стеклосетки; Пять метро стеклоткани АСТТ-6; Полиэфирная или эпоксидная смола – 2-3 кг.
А вы знаете чего хотите?
Перед тем как начинать непосредственную работу над шлемом, вам необходимо до мельчайших подробностей представлять, что вы хотите. Конечно, воображение не даст вам четкого плана изготовления шлема, поэтому обязательно изобразите на бумаге не совсем обычный чертеж. Лучше, если он будет представлен в 3 проекциях с рассчитанными размерами.
Предварительно можете пройтись по магазинам с подобными товарами, изучить их ассортимент. В интернете выбор довольно большой, есть красочные фотографии, заодно можно перечитать все недостатки и преимущества.
Качество вашего шлема напрямую зависит от точности вашего чертежа.
В авариях голову лучше всего защищают мотошлемы закрытого типа. Визор или забрало может быть, как откидным, так и закрытым наглухо. Продумайте заранее этот момент.
Мерки для болвана
С помощью обычной согнутой проволоки нужно измерять окружность головы. Зафиксируйте 3 основных параметра: окружность головы, расстояние между ушами, от носа к затылку. Не разгибая проволоку, перенесите ее бумагу форматом А4. В результате вы сможете сделать «болван» вытесывая его из дерева (или пенопласта). Можете так же использовать специальный пластилин для творчества, который твердеет со временем.
Если не хотите заниматься столярными работами, то можете взять банку объёмом 3 литра и прямо на ней крепить пластилин.
Из полученных замеров нужно отступить по 2 см. Чтобы ваш нос не упирался в визор, можете отступ спереди немного больше.
Изготовьте клейстер. Порвите старую газету на куски и наклейте их на болван. Двух-трех слоев бумаги будет достаточно. Да, вы все верно поняли, сейчас мы делаем папье-маше.
Теперь можно выдохнуть и немного отдохнуть. Папье-маше необходимо несколько часов, чтобы бумага полностью высохла.
У вас как раз есть время еще раз продумать все особенности шлема, поскольку потом возможности исправлять на ходу не будет.
Так же во время высыхания папье-маше можете разрезать на полосы стеклоткань и начать оклеивание скорлупы.
Зачем шлему скорлупа?
Нанесите на высохшее папье-маше тоненький слой мастики. Можете заменить его на парафин или виниловый спирт. Это нужно для того, чтобы без проблем освободить шлем от болвана.
Будьте на этом этапе максимально аккуратны. Полосы стеклоткани пропитайте в эпоксидном клее. Оклейте стеклотканью болван, чтобы получилась скорлупа. Не нужно во время этого процесса спешить.
Для того, чтобы стеклоткань хорошо пропитать эпоксидным клеем, возьмите жесткую кисть, смажьте с ее помощью полосу и наклейте ее на болван. Полосу разгладьте на основе рукой и кистью.
Новая полоса стеклоткани должна заходить на предыдущую на несколько сантиметров (примерно на 2 см). Если вы не хотите, чтобы скорлупа напоминала поверхность Луны и имела рельефную форму, то не пропускайте и не оставляйте свободное место между стеклотканью. Этого материала достаточно будет наложить в 6 слоев и достаточно будет 5 метров. Чтобы скорлупа была максимально ровной, необходимо покрыть стеклоткань стеклосеткой.
Во время покрытия шлема стеклосеткой (в 2 слоя) будьте особенно аккуратны и тщательно приглаживайте ее к поверхности. Таким образом вы предотвратите появление неровностей на шлеме.
Ура, выходные!
Если вы уже работали с эпоксидной смолой, то знаете о времени ее полного высыхания. У вас есть возможность передохнуть аж 2 суток. Рекомендуем даже оставить шлем на 72 часа (3 суток) для максимального эффекта.
Когда эпоксидная смола высохнет, сделайте шлем максимально гладким. Используйте рашпили и наждачную бумагу для работы. Не забудьте сразу одеть респиратор и косынку. Обязательно наденьте специальные очки, которые предотвратят попадание пыли в глаза. Стеклотканевая пыль очень неприятная и колется при попадании на кожу и слизистую.
Обязательный атрибут
Теперь мы приступаем к новому этапу работы над шлемом. Для того, чтобы не поцарапать и деформировать скорлупу, оберните ее байкой или фланелевой тканью. Эта важная часть мотошлема – визор (забрало). Так как при использовании шлема можно оказаться в разных условиях, мы рекомендуем изготовить сразу 3-4 забрала.
Возьмите оргстекло и нагрейте его над огнем. Когда оно будет достаточно разогрето, через фланель прижмите оргстекло к скорлупе и зафиксируйте. Материал должен стать твердым.
Бывает, что с первой попытки такая манипуляция не получится. Если вы приобрели качественное оргстекло, то его можно нагреть повторно.
Аккуратно с болвана снимите скорлупу. Скорее всего вы столкнетесь с такой проблемой, как невозможность отделения некоторых участков шлема от болвана. В этой ситуации между болваном и скорлупой нужно налить небольшое количество теплой воды. Таким образом вода частично размягчит парафин, и вы сможете снять скорлупу. Тонкие клинышки тоже могут оказаться полезными.
Когда работа над визором окончена, глядя на чертеж, сделайте выкройку. Теперь приставьте ее к скорлупе (передняя часть) и вырежьте отверстие.
Если вы изначально остановились на интегральном типе шлема, то визор в нем закреплен наглухо (не поднимается). Воплотить такую идею довольно просто и быстро, хоть такой визор и не очень удобен.
Теперь вам понадобятся болты МЗ в количестве 6 штук. Обратите внимание на наличие в болтах прорезиненных прокладок. Закрепите забрало.
Мотошлем готов к покраске. Сделайте это с помощью эмали.
Если вам покажется, что каналов для вентиляции сбоку мало, можете сделать так же отверстия в области затылка и лба. Только не делайте их слишком много, а то на скорости может продуть.
Лучше всего обратить внимание на системы вентиляции в готовых шлемах и сделать себе что-то подобное.
Крой и шитье подшлемника
Чтобы сделать мотошлем в максимально короткие сроки при этом высокого качества. Во время того, как сохнет скорлупа, а это 2-3 дня, пошейте подшлемник. Этого времени будет вполне достаточно.
Основная деталь подшлемника – это обруч из кожи, который шьется с учетом замеров головы с учетом припуска швов. 2 ремешка навкрест опирают на кожаный обруч, таким образом, чтобы получился купол. Так же понадобятся по 1 ремешку с каждой стороны, которые будут опускаться к подбородку. Застежку можете сделать на липучке или в виде пряжки.
Не сшивайте подшлемник сразу. Для начала можно его наметать и проверить как он «сидит» на голове. Ремешки для купола и обруч приклейте к внутренней части шлема.
Дополнительно можно сделать подкладку из микрофибры, которую можно одевать отдельно. Таким образом голова в шлеме не будет потеть летом и мерзнуть зимой.
Чтобы минимизировать попадание во время использования в шлем пыли и разных насекомых, сшейте так называемую «юбочку». Для этого вам понадобится вязаная или трикотажная не широкая полоса. Пришейте вдоль длинной стороны шнурок и зафиксируйте ее у основы шлема в области шеи. Таким образом вы сможете сделать расстояние между шлемом и шеей минимальным.
Советуем сделать «юбочку» съёмной. Так у вас будет возможность снять ее и постирать от грязи и пота.
Как видите, изготовить мотошлем в домашних условиях с нужными материалами не трудно. Можете поэкспериментировать и сделать скорлупу другой толщины, изменить форму подшлемника, испробовать разные варианты вентиляции. Эргономика и качество подобного шлема не будут уступать дорогим моделям.
Источник