Школа ремонта. Сделать ремонт своими руками.
- Все записи
- Записи сообщества
- Поиск
Сергей Купин запись закреплена
Полина Воробьева запись закреплена
Дарья Ильина запись закреплена
Дмитрий Ав запись закреплена
Мистер Смелкаклев запись закреплена
Делаю ремонт в старой однушке своими руками
Дима Митич запись закреплена
Василий Грачев запись закреплена
Михаил Кристов запись закреплена
Школа ремонта. Сделать ремонт своими руками. запись закреплена
Александр Шевяков
Ден Малюк запись закреплена
Школа ремонта. Сделать ремонт своими руками. запись закреплена
Строим свой дом
Дизайн узкой прихожей
Все о ремонте и строительстве 
Строим Свой Дом 
Подпишись!
Школа ремонта. Сделать ремонт своими руками. запись закреплена
Строим свой дом
Каких ошибок не стоит повторять при постройке бани.
Наверняка многие сталкивались с необходимостью постройки на своем участке бани, ведь это по-настоящему полезная и приятная постройка. Имея собственную баню, всегда можно отдохнуть от напряженной рабочей недели, снять стресс и поправить здоровье. В парной можно отлично расслабиться и получить свежий заряд сил на предстоящую неделю.
Показать полностью.
Небольшие хитрости при заливке фундамента
Для русской бани не обязательно готовить сверхмощный, глубокий и высокий фундамент. Достаточно небольшой ленты около 40 см в глубь и 20 см над уровнем земли. Баня — постройка довольно легкая, и такое основание прекрасно справляется со своим назначением. Делать более глубокий фундамент с отсылкой на промерзание земли и опасностью того, что постройку банально поведет после сильных морозов, совсем не обязательно и, можно даже сказать, бессмысленно. В зимний период фундамент находится под слоем снега и ему ничто не угрожает, а если зима небогата осадками, можно и подгрести пару раз снежок лопатой. Это сэкономит довольно приличную сумму при постройке. Для того, чтобы лента была более надежной, мы уложили весь ее периметр железом в момент заливки. И в результате мы получили надежный фундамент, который не дал ни единой трещинки.
Для того, чтобы обезопасить нижние венцы сруба от влаги и ее результата — гниения, мы выложили небольшой цоколь из силикатного кирпича и сделали гидроизоляцию стеклоизолом. А вот с внутренней площадью основания бани мы поступили довольно хитро, кто-то подсказал как раз вовремя. Вместо того, чтобы оставлять под полом землю или засыпать там песком, мы залили небольшой слой бетона как раз под предполагаемой моечной и соорудили небольшой скат воды и вывод ее через трубу в неглубокий подземный канал с отстойником в виде старого бачка и выводом в сточную канаву. Так мы избежали сырости неприятного запаха в бане.
Чем же уплотнять пазы сруба?
Пазы между звеньями сруба традиционно принято уплотнять свежим мхом. Пока возведенная баня дает усадку, мох высыхает и становится отличным теплоизолятором. Также имеется более удобный материал — льняная ленточная пакля. Она продается в рулонах, и ее очень удобно использовать при сборке сруба, раскатал и положил следующее бревно. К тому же, не нужно ехать в лес и возиться с сырым мхом. Это нас и подкупило. Мы решили уплотнить соединения именно паклей, что, казалось, сэкономило время и силы. Но в итоге мы получили настоящую головную боль. Дело в том, что такая лента не полностью заполняет пространство между бревнами и мы были вынуждены проходить каждое соединение со шпателем и уплотнять дополнительной лентой. В итоге ее ушло в два раза больше, чем планировалось. И это еще не все. Когда прошла зима и начало теплеть, птицы стали вить гнезда на близлежащих деревьях, и как вы думаете из чего? Правильно, из пакли с нашей бани. Теперь каждый год приходится возмещать ущерб от братьев наших меньших. Поэтому не ведитесь на удобство и простоту — следуйте традициям, сложившимся в течение столетий!
Возможные проблемы с досками
Потолок в уже устоявшемся срубе принято набирать из так называемой шпунтовки — толстой доски с пазами для соединения. Она хорошо держит тепло и не дает просыпаться пыли с чердака. При возможности приобретайте уже высушенные доски, а если доступны только свежие, то незамедлительно пускайте их в дело. Проблема состоит в том, что если вы оставите их полежать некоторое время, хотя бы пару дней при сухой погоде, часть досок может стать «пропеллерами». Мы столкнулись с этим при постройке бани — несколько досок из-за своей неправильной изогнутости не смогли попасть в паз и спасло только то, что у нас они были взяты с хорошим запасом.
А еще существует мнение, что пол тоже следует набирать шпунтовкой, и что если взять обычную обрезную доску, пол рассохнется и будут большие щели, благодаря чему ногам в бане будет холодно. По своей нерадивости, мы набрали пол обычной доской, а потом оказалось, что он не рассыхается. Дело в том, что эти доски постоянно подвержены воздействию воды: сверху, когда баня используется и снизу, когда испаряется влага под полом. Это не дает доскам рассыхаться круглый год.
И еще один момент, когда мы пошли против многочисленных советов. Традиционно считается, что чем ниже потолок в бане, тем лучше и жарче в дальнейшем. Когда, заказывая сруб, мы указали высоту потолков в 2 метра, мастер удивился и сказал, что этого слишком много, мол, обычно заказывают не более 1,8 м. Но нам такие потолки показались слишком низкими, и мы остались при прежнем решении. И правильно сделали. Теперь не приходится нагибать голову в парной, а грамотно сложенная печка дает жару с большим запасом.
Когда придет пора строить вашу собственную баню, тщательно взвешивайте каждый шаг и не повторяйте чужих ошибок, чтобы получить отличное место для отдыха вдали от городской суеты.
Школа ремонта. Сделать ремонт своими руками. запись закреплена
Строим свой дом
Канализационный колодец своими руками – правила и способы устройства
Если вы строите новый дом или решили благоустроить старый, одной из главных задач станет монтаж коммуникаций, обеспечивающих комфортное проживание. Так как оно невозможно без правильно сконструированной системы водоотведения, то возникнет и вопрос – как сделать канализационный колодец своими руками.
Показать полностью.
Если вы хотите сэкономить и не планируете привлекать к этой работе подрядную организацию, то перед её началом следует изучить все нормы и правила устройства канализации для частного дома. Они содержатся в СНиПах, которые достаточно сложны для восприятия людьми, не связанными со строительным делом, поэтому предлагаем вам просто внимательно прочитать эту статью.
Правила устройства канализационных колодцев
Прежде чем начинать что-то делать, нужно определиться с местом для колодца, его объемом и глубиной заложения. Для этого потребуется нарисовать хотя бы примитивную схему канализации от выхода из дома до колодца, что также поможет вам подсчитать необходимое количество требуемых материалов.
Выбирая место для канализационного септика или выгребной ямы, в первую очередь следует учитывать расположение водозаборных точек. Причем не только на своем участке, но и на соседних.
Если загрязненная сточная вода просочится в водоносный слой, а оттуда в колодец, это может стать причиной серьезных заболеваний. Имеет значение и тип грунта – насколько он водопроницаем.
Инструкция требует соблюдения следующих расстояний между канализационными и водяными колодцами:
•При песчаных грунтах – не менее 50 метров;
•При глинистых – не менее 20 метров.
Определив места на своем участке, соответствующие этим требованиям, можно решать, в каком из них удобнее расположить сооружение, учитывая расстояние до дома и положение точки выпуска внутренней канализационной системы.
Первое, что следует знать – нельзя размещать конструкцию ближе, чем в трех метрах от фундамента дома. Идеальное расстояние – 8-12 метров по прямой. Но выдержать его не всегда возможно: планировка и рельеф участка могут не позволить этого сделать.
В таких случаях, строя колодец для канализации своими руками, необходимо соблюдать следующие правила:
•Если протяженность канализационного трубопровода очень большая, на нем нужно
устанавливать смотровые колодцы. Первый – на расстоянии от 3 до 12 метров от выпуска из дома, последующие – через каждые 15 метров. Они необходимы для контроля над работой системы и облегчения её прочистки при необходимости.
•Если трубопровод имеет повороты или соединяется в одну общую магистраль из двух или
нескольких выпусков, в таких узлах устанавливается поворотный колодец. Он же используется, как смотровой.
•Если рельеф местности не позволяет проложить трубу с минимальным уклоном, строится
перепадный колодец, позволяющий обеспечить допустимую скорость движения стоков.
Это важно! Следует пояснить, почему так важна скорость, с которой канализационные стоки движутся по трубам. Если она очень мала, в трубе может возникнуть пробка, которая забьет просвет. Если слишком велика, то жидкость будет стекать быстро, не успевая увлекать с собой твердые фракции, что опять же приведет к образованию заторов.
Вода в канализационный колодец стекает самотеком, который обеспечивается уклоном трубы. При диаметре 100 мм он должен составлять 2 см на каждый погонный метр, если же диаметр 50 мм, уклон делается в полтора раза больше – 3 см на погонный метр.
То есть, чем дальше расположен колодец от выпускного отверстия, тем глубже он должен быть, так как вход в него окажется ниже. Нарисовав в масштабе схему канализации с правильным уклоном трубопровода, вы получите эту отметку, после чего сможете рассчитать глубину и объем емкости.
Для справки. Объем рассчитывается исходя из количества проживающих в доме, на каждого из которых в сутки приходится около 150 л стоков, вида колодца и частоты его опорожнения.
Виды сливных колодцев
Он может быть накопительным или фильтрующим. В любом случае он представляет собой рабочую емкость с закрытой люком горловиной, разница заключается в устройстве дна.
Итак:
•Накопительный предназначен для сбора канализационных стоков, которые по мере его
наполнения откачиваются ассенизаторской машиной (илососом) и вывозятся. Он должен быть полностью герметичным.
•В фильтрующем жидкость просачивается в нижние слои почвы, где постепенно очищается,
проходя через её слои, поэтому он делается без дна и устанавливается на фильтрующий слой из гравия, битого кирпича или щебня. Откачивать его приходится реже.
Внимание! При высоком уровне грунтовых вод устройство фильтрующего колодца без предварительной очистки стоков недопустимо.
Существует и более совершенная конструкция канализационных колодцев – септик, в котором происходит ступенчатая очистка сточных вод, но он должен проектироваться и монтироваться специалистами.
Как самому построить канализационный колодец
Многие частные застройщики решают самостоятельно заниматься устройством канализации, так как дело это не самое сложное, а экономия средств получается приличной.
Этапы работ
Так как глубина в среднем составляет 4-6 метров, для снижения трудозатрат и экономии времени рытье котлована под него лучше выполнить с помощью экскаватора. В диаметре котлован должен быть больше внешнего диаметра колодца (или его линейных размеров при прямоугольной или квадратной форме) минимум на 30-40 см.
Если вы решили делать накопительную емкость из железобетонных колец, бутового камня или кирпича, последовательность работ такова:
•Копка траншеи для трубопровода и устройство котлована;
•Подготовка основания путем засыпки на дно слоя щебня и его трамбовки;
•Заливка дна бетоном;
Для справки. Можно поступить проще и уложить на дно котлована готовую железобетонную плиту.
•Установка колец или кладка стен из кирпича. Швы между кольцами заделываются цементным
раствором, им же оштукатуриваются кирпичные стенки;
•Устройство входного отверстия для ввода сливной трубы. После её установки место ввода также
тщательно герметизируется;
Обратите внимание. Впускной патрубок должен на 5-8 см выступать внутрь колодца.
•Изоляция наружных стенок гудроном или слоем жирной глины;
•Обратная засыпка грунта с его уплотнением;
•Укладка плиты перекрытия с люком;
•Установка вентиляционной трубы для предотвращения скопления в колодце взрывоопасных
газов, выделяющихся в процессе разложения органики. Она должна возвышаться над уровнем земли минимум на 60-70 см.
Точно так же строится фильтрующий колодец, с той лишь разницей, что дно под него заливается не полностью, а только под стенки, чтобы они опирались не на грунт, а на бетонное основание. Кроме того, в нижней части первого кольца пробиваются дренажные отверстия, а снаружи делается засыпка из щебня.
В случае строительства из кирпича, в нижних рядах кладки отверстия оставляются сразу.
Пластиковые колодцы
Намного проще использовать готовые емкости, выполненные из прочного и морозоустойчивого пластика. Возможно, цена самих изделий будет выше, чем стоимость железобетонных колец, но вы сможете сэкономить силы и время, а также и деньги, не вызывая манипулятор для установки тяжелых и громоздких конструкций в котлован.
Пластиковые колодцы легкие, и вы справитесь с этим сами. Выпускаются они разного объема и диаметра, с готовыми впускными отверстиями для труб, поэтому никаких сложностей с их выбором и установкой у вас не возникнет.
Помимо малого веса и простоты монтажа пластиковые колодцы обладают следующими преимуществами:
•Абсолютная герметичность, что позволит вам не заниматься изоляционными работами и не
беспокоиться о возможных протечках;
•Устойчивость как к очень низким, так и к высоким температурам;
•Стойкость к агрессивным средам;
•Высокая прочность и, как следствие – долговечность. Никакого ремонта на протяжении всего
срока эксплуатации они не потребуют.
Завершающие работы
Готовый колодец полностью засыпается землей во избежание промерзания. Открытым остается только люк. К нему всегда должен быть свободный доступ, а рядом должны находиться подъездные пути для илососа.
Осталось лишь подумать, как вписать этот необходимый для комфортной жизни, но не слишком привлекательный элемент в ландшафт участка, особенно если он находится на открытом взглядам месте. Сделать это просто.
Сейчас в продаже есть специальные декоративные крышки для колодезных люков в виде большого валуна или съемной клумбы для цветов. Можно устроить вокруг люка альпийскую горку или установить легкий деревянный или проволочный каркас для вьющихся растений. Вариантов много, достаточно включить фантазию.
Заключение
Из всего сказанного можно сделать однозначный вывод: наш комфорт в наших руках, и при желании его можно достичь, не тратя лишних денег и физических сил. Если говорить конкретно об устройстве индивидуальной канализации на участке, то проще всего собрать её из готовых изделий – пластиковых труб, соединительных элементов и разного вида колодцев.
Школа ремонта. Сделать ремонт своими руками. запись закреплена
Строим свой дом
Как согнуть гипсокартон для арки
Четыре способа согнуть гипсокартонный лист
Многие люди, которые только начинают работать с таким материалом, как гипсокартонный лист, часто сталкиваются с вопросом – как же все-таки согнуть этот материал? Очень многие думают, что сделать это трудно, но все же дело состоит совсем иначе, и сделать это проще, чем, кажется на первый взгляд.
Показать полностью. Но перед тем как приступить к способам сгибания стенового и потолочного гипсокартонного листа, следует познакомить еще с одним видом этого материала, который предназначен именно для этого дела. Монтаж подвесного потолка из гипсокартона различных форм будет даваться легче, при знании данных ниже способов и видео пример внизу.
Специальный вид гипсокартона, который предназначен для изгибов и придания необходимых форм – арочный гипсокартон ГКЛА. Толщина такого листа составляет 6,5 миллиметров. Данный вид этого материала благодаря своим эластичным формам без особых усилий гнется и дает возможность создавать различные арки, полуарки, разнообразные криволинейные фигуры, а так же фигуры куполообразные и волнообразные. Конечно, арочный гипсокартон так же имеет свой максимальный радиус сгиба, но все же он намного значительнее, чем радиус сгиба потолочного или стенового гипсокартона. И благодаря тому, что собирается каркас для арочного гипсокартона из специальных, для этого дела, профилей, имеющие по боковым стенкам вырезы, данный материал можно плавно согнуть.
Но если у человека нет под рукой арочного ГКЛА, на это есть некоторые советы, которые могут помочь справиться с этой задачей, даже, используя другие виды гипсокартонного листа, а видео урок поможет визуально понаблюдать за процессом.
Первый способ как гнуть гипсокартон:
Самым эффективным и распространенным способом является то. Что необходимо просто смочить с одной стороны лист гипсокартона самой обычной водой. Все дело в том, что гипс сам по себе очень мягкий и пористый материал, благодаря чему он очень быстро и хорошо впитывает влагу и становится еще более мягким, а вот при высыхании он твердеет и сохраняет новую. Приобретенную форму. Для этого возьмите кисточку или валик и несколько раз промочите водой комнатной температуры лист гипсокартона. Теперь стоит подождать около пяти, а лучше пятнадцати минут для того, чтобы он полностью промок и стал мягок. Далее можете начинать сгибать материал так, как вам необходимо. Но стоит знать, что данный способ прекрасно подойдет только в том случае, если радиус сгибания большой, так как при маленьком радиусе материал может просто-напросто сломаться или треснуть.
Но для того, чтобы сделать изгиб с маленьким радиусом стоит прибегнуть к другим методам работы с гипсокартонном, ведь обычная вода здесь уже просто не поможет.
Второй способ согнуть гипсокартон для арки:
Самым легким вариантом в случае с изгибом при маленьком радиусе является применение специального игольчатого валика. Необходимо пройтись таким валиком с двух сторон листа, тем самым продырявить картон и небольшой слой гипса. Этот метод позволяет сделать гипсокартонный лист решетчатым, благодаря чему лист согнется намного проще. Но перед тем как начинать его сгибать, стоит смочить его водой, что бы он стал еще мягче. Вода должна быть комнатной температуры.
Третий способ согнуть гипсокартон:
Если случилось такое, что игольчатого валика у вас не оказалось под рукой, или же вы не смогли его найти, то вы можете воспользоваться острым ножом. Для этого необходимо сделать небольшие надрезы, прорезав картон, но только с одной стороны гипсокартонного листа. Надрезы необходимо делать через каждые один-пять сантиметров, перпендикулярно изгибу. Необходимо знать, что чем меньше радиус изгиба, тем чаще необходимо ставить надрезы. Если конструкция вогнутая, то надрезы необходимо делать с внутренней стороны листа, а если же материал необходимо согнуть наружу, тогда уже надрезы делаются с лицевой стороны. Смачивать перед сгибанием гипсокартон в данном случае не надо. Но хорош данный метод тем, что радиус сгиба может быть меньше, чем с использованием игольчатого валика.
Четвертый способ согнуть гипсокартон для арки:
Если случилось такое, что вам необходимо согнуть лист гипсокартона на очень маленький радиус, тогда стоит прибегнуть к другому методу, так как все предыдущие здесь могут не подойти. Для этого вам понадобиться фреза. Если же ее нет, то можно обойтись ножом. Но стоит предупредить сразу – это будет очень долго и не так ровно, как хотелось бы. Фрезу необходимо выставить на глубину, что бы она выбирала почти весь гипс, оставляя около одного или трех миллиметров. Выбираются полосы в гипсокартонном листе фрезой принципом – чем меньше радиус изгиба, тем чаще необходимо делать выборку гипса.
В принципе, это и есть все четыре главных совета, как правильно гнуть гипсокартон и видео пример внизу. Но все же напоследок хотелось бы дать еще один, не менее важный совет – если ваша конструкция, которую необходимо изогнуть, находится на потолке или высоко на стене, то все же стоит отдать свое предпочтение арочному ГКЛА. Данный материал, так же прекрасно подойдет для стен и на перегородках. Можно воспользоваться некоторыми вариантами:
1. Первый слой на перегородке или стене вы можете сделать из обычного потолочного, или стенового гипсокартона, используя методы, упомянутые раннее, а вот последний слой закончите арочным ГКЛА. Здесь получиться очень жесткая конструкция с красивым и плавным изгибом.
2. Перегородку или стену можно зашить двумя или четырьмя слоями арочного гипсокартона. Данный способ является самым надежным, ровным и аккуратным, но более трудный и дорогостоящий.
Источник