Шифт объектив своими руками

Tilt-Shift и Lensbaby-объектив своими руками

Практически с любым объективом можно добиться эффекта, создаваемого оптикой Lensbaby и Tilt-Shift. Всё, что нужно сделать – это отсоединить объектив от байонета и держа его перед камерой наклонять в разные стороны, добиваясь желаемого результата. Это требует практики, но в целом метод довольно прост.

Итак начнем…

Из-за того, что объектив будет расположен немного дальше от сенсора, чем при нормально смонтированном положении, оптика перейдёт в режим макро. Из-за этого дистанция фокусировки уменьшится. Снимая портреты, придётся достаточно близко стоять к объекту съёмки и делать получится только крупные планы.

Чтобы выжать из объектива максимальные возможности, придётся его разобрать.

Для данной операции лучше всего использовать старую дешёвую мануальную оптику. Электроника вам не нужна, всё равно её подключения к камере не будет. Объективы с ручным управлением позволяют регулировать диафрагму, что практически невозможно с современной оптикой. А если использовать стёкла Гелиос или Мир с резьбой М42, то и разбирать ничего не придётся, так как их байонет легко войдёт вовнутрь камеры.

Очень важно не углублять оптику слишком сильно, так как можно повредить зеркало.

Если же вы используете Старую оптику Canon, Nikon или другого производителя, то, скорее всего, придётся снять крепление байонета.

Чтобы понять, как работает эта техника съёмки, достаточно просто установить фокус на бесконечность и подвигать объективом вперёд и назад. Таким образом можно фокусироваться. Наклоны оптики создают эффекты размытия и смещают плоскость фокусировки. Именно такой эффект создают объективы Lensbaby. Нечто подобное рисуют и Tilt-Shift объективы.

Важно то, что абсолютно всё равно, какой объектив с какой камерой вы используете. Это может быть оптика Nikon на камере Canon или Sony. Это не имеет значения.

Также стоит отметить, что можно использовать поломанный объектив. Просто нужно найти на барахолке или на аукционах нерабочий объектив с целой оптикой. Это будет стоить совсем немного.

Если объектив, который вы собрались использовать, не имеет кольца управления диафрагмой, то придётся поработать, чтобы установить диафрагму в открытом положении. Не обязательно открывать апертуру полностью. Нужно установить значение, которое будет для вас наиболее приемлемым, и зафиксировать его. То, как именно это будет делаться, зависит от типа объектива и решается в каждом случае индивидуально.

Одним из замечательных преимуществ объектива без крепления на камере является утечка света. Это создаёт лёгкую дымку и мягкую подсветку всего кадра или отдельных его частей. Очень интересный эффект, особенно для портретов и свадебной фотографии.

При использовании объектива без крепления следует подумать о защите матрицы от загрязнения. На самом деле, если работать аккуратно, следить за наличием пыли вокруг, то много мусора вовнутрь попадать не будет. Регулярная чистка решит все проблемы. Это не вызовет затруднений при наличии специальной кисточки и груши.

Естественно, не следует использовать данный метод съёмки повсеместно, но для добавления интересных эффектов и разнообразия в фотосессии можно и даже нужно иногда применять нестандартные техники съёмки.

Кроме того, если использовать старый «полтинник» в качестве такого объектива, то он не займёт много места и, в отличие от старой советской оптики, весит совсем немного.

Источник

Tilt-Shift фотографии своими руками

Что такое Tilt-Shift объективы и что с их помощью можно сделать знают многие. Недавно на хабре была статья о Tilt-Shift генераторе, который создает этот эффект путем обработки обычной фотографии. Но программка эта написана только для Windows, да еще и платить за нее надо. Все плагины для графических редакторов почему-то тоже требовали денег и лицензий. Поэтому было принято решение с этим вопросом разобраться самостоятельно и сделать инструмент пусть немного проще профессионального софта, и не идеально симулирующий оптику объектива, но бесплатный, открытый и доступный всем желающим! Что из этого получилось, а что нет — можете посмотреть сами.

Начнем с того, что сделаем свою первую миниатюру.
Приступая к работе, в первую очередь необходимо выбрать фотографию. Нет смысла пытаться обрабатывать изображения, которые не подходят изначально. Преимущественно для этого используются пейзажные, городские снимки, снятые с возвышения — это в первую очередь и помагает создать иллюзию маленького мира. Так же хорошо, если в кадре есть небольшие объекты, такие как транспорт и люди.

Основной эффект в подобных фотографиях достигается за счет поворота объектива, что приводит к тому, что плоскость фокуса становится неперпендикулярна оптической оси. Это, в свою очередь, приводит к образованию клиновидной глубины резкости. О том, как создать этот эффект с помощью графических редакторов, можно детально ознакомиться на любом сайте с уроками фотошопа, поэтому перейдем сразу к делу.

Для работы я выбрал эту фотографию:

После добавления насыщенности и применения фильтров в фотошопе получается такой результат:

Разумеется, искушенного читателя не проведешь, и настоящий оптический эффект довольно легко отличить от фильтров, но все же при достаточно грамотной постановке кадра подручными средствами можно добиться неплохих результатов.
По сути все, что пришлось сделать с изображением — наложить искусственное боке в нужных местах и откорректировать насыщенность цвета, которая помогает придать эффект пластиковых моделей объектам в кадре.

Перейдем к программированию.

Начнем с простого. Сначала нужно подготовить маску для изображения. Чтобы не загружать себя сразу лишней работой, сделаем ее в фотошопе. В темных местах величина альфа-слоя будет равна максимальному значению, в белых — нулю, то есть изображение в этих местах будет прозрачно.

В месте с черными пикселями наложения боке происходить не будет и сцена останется в фокусе. Маска была сделана методом “так примерно покатит”, это всего лишь демонстрация подхода.
Немного поковырявшись в python’е, получился такой небольшой и аккуратный скрипт:

1. import Image
2. import sys
3. import numpy as np
4. from scipy import ndimage
5. import ImageEnhance
6. # INIT
7. blur_size = 6
8. image_base = «/Users/Mango/Desktop/tiltshift_alpha.png»
9. image_mask = «/Users/Mango/Desktop/mask_tiltshift.png»
10. image_output = «/Users/Mango/Desktop/tiltshift_preview.png»
11. # LOAD
12. im_base = Image. open ( image_base )
13. im_mask = Image. open ( image_mask )
14. im_mask = im_mask. resize ( im_base. size )
15. # PROCESS
16. enh = ImageEnhance. Color ( im_base )
17. im_base = enh. enhance ( 1.7 )
18. enh = ImageEnhance. Contrast ( im_base )
19. im_base = enh. enhance ( 1.2 )
20. im_blurred = np. array ( im_base, dtype= float )
21. im_blurred = ndimage. gaussian_filter ( im_blurred, sigma= [ blur_size,blur_size, 0 ] )
22. im_blurred = Image. fromarray ( np. uint8 ( im_blurred ) )
23. im_mask = im_mask. convert ( «L» )
24. im_base = im_base. convert ( «RGBA» )
25. # MERGE AND SAVE
26. im_base. paste ( im_blurred,mask=im_mask )
27. im_base. save ( image_output )

Вначале получаем исходное изображение и маску, затем размер маски подгоняется под размер изображения и начинается обработка. С помощью модуля ImageEnhance регулируются такие показатели как цвет, яркость и контраст. После чего в im_blurred сохраняется копия изображения в виде массива. Для создания боке я использовал старый добрый фиьтр размытия Гаусса. Его результат отличается от того же Lens Blur в профессиональных редакторах, но для начала вполне неплохой результат.
На финальной стадии размытое изображение накладывается на наш оригинал, используя альфа-маску. Так же стоит учесть, что каждый слой должен иметь правильную палитру. Маска используется в монохромном режиме L, а исходному изображению при помощи convert(«RGBA») добавляется альфа-слой, который и позволяем с помощью маски накладывать второй слой.
Вот что получилось в итоге:

Теперь немного допилим полученный код и избавимся от некрасивого внешнего дополнения в виде вручную нарисованной маски. В этом нет ничего сложного, она представляет собой так называемый reflected gradient и задается двумя коллинеарными векторами.

В еще более упрощенном виде эту модель можно представить следующим образом:

Вся система задается несколькими параметрами: направление, длина вектора А, зоны фокусировки и вектора Б. Все расстояния для простоты задаем по оси y.
Построение градиента происходит следующим образом. Сначала по заданным расстояниям строится изображение шириной в один пиксель, оно будет выступать в роли паттерна. После чего разными манипуляциями можно придать ему любую форму и повернуть на нужный угол.
Немного поэкспериментировав у меня получилась такая функция:

1. import Image
2. import ImageDraw
3. import ImageOps
4. import math
5. def draw_mask ( angle,width,height,offset_init,offset_A,offset_focus,offset_B ) :
6. offset = height * offset_init/ 100
7. vectorA = offset+offset_A * height/ 100
8. focus = vectorA+offset_focus * height/ 100
9. vectorB = focus+offset_B * height/ 100
10. mask = Image. new ( ‘L’ , ( width,height ) )
11. mask_1px = Image. new ( ‘L’ , ( 1 ,height ) )
12. draw_1px = ImageDraw. Draw ( mask_1px )
13. for y in range ( 0 ,offset ) : # draw white zone
14. draw_1px. point ( ( 0 ,y ) , 255 )
15. for y in range ( offset,vectorA ) : # draw vectorA
16. draw_1px. point ( ( 0 ,y ) , ( vectorA-y ) * ( 255 / ( vectorA-offset ) ) )
17. for y in range ( vectorA,focus ) : # draw white zone
18. draw_1px. point ( ( 0 ,y ) , 0 )
19. for y in range ( focus,vectorB ) : # draw vectorB
20. draw_1px. point ( ( 0 ,y ) , 255 — ( vectorB-y ) * ( 255 / ( vectorB-focus ) ) )
21. for y in range ( vectorB,height ) : # draw white zone
22. draw_1px. point ( ( 0 ,y ) , 255 )
23. m_width,m_height = mask. size
24. mask_1px = mask_1px. resize ( ( int ( m_width * 3 ) ,m_height ) , Image. ANTIALIAS )
25. mask_1px = ImageOps. invert ( mask_1px )
26. mask_top = mask_1px. rotate ( angle,Image. NEAREST , 1 )
27. mask_top = ImageOps. invert ( mask_top )
28. mask. convert ( «RGBA» )
29. n_width,n_height = mask_top. size
30. mask. paste ( mask_top, ( -n_width/ 2 ,- ( n_height/ 2 -height/ 2 ) ) )
31. mask. convert ( «L» )
32. return mask

Этот код учитывает угол поворота на случай, если захочется сделать инструмент более универсальным или прикрутить к веб-интерфейсу, чем я и собираюсь заняться в ближайшем будущем.
Если кому понадобятся исходники, финальная версия есть на github.

Источник

Тилт-объектив своими руками

Товарищи самоделкины=) и просто те кому интересна фотография и нет достаточного количества денег на тилт-шифт объектив.

«Эта статья посвящена интересной самоделке из старого советского объектива ГЕЛИОС-44. Речь пойдет об объективе с возможностью наклона фокальной плоскости – как у ленз-беби или тилт-объективов (рисунок 1).

Сначала рассмотрим, чем тилт-объектив отличается от обычного? Тем, что в обычном, правильном объективе (рисунок 2), изображение проецируется на матрицу или пленку без наклона, тоесть, плоскость фокусировки параллельна матрице.

Рисунок 2 – Нормальный объектив

В тилт-объективе, за счет гибкой конструкции (это может быть гофра, как у ленз-беби, шарнирное соединение и т.п.) появляется возможность наклона блока линз относительно плоскости светочувствительного элемента. Это позволяет смещать и наклонять плоскость фокуса и, тем самым, добиться очень интересных эффектов (примеры: рисунок 4, рисунок 5).

Рисунок 3а – Объектив с возможностью наклона фокальной плоскости

Рисунок 3б – Объектив с возможностью наклона фокальной плоскости
Рисунок 4 – Пример фото
Рисунок 5 – Пример фото

Изготовление тилт объектива по образу и подобию ленз-беби не составит проблем в домашних условиях. Для этого нам понадобится:

1) Пыльник рулевой рейки от ВАЗ (или подобный, продается в любом авто-магазине)
2) Заглушка для байонета (идет в комплекте с фотоаппаратом, можно купить на рынке, аукционе, в магазине)
3) Объектив Гелиос 44 (точнее, блок линз)
4) Дрель/дремель (дремель очень полезный инструмент, он может быть и мини болгаркой и гравировальным аппаратом, и дрелью, и шлифовальной машинкой…)
5) Толстые капроновые нитки
6) Ножницы
7) Игла
8) Черная изолента

Этапы изготовления очень просты и не требуют каких-либо специальных навыков:

1) В заглушке от байонета вырезаем сердцевину. Должно получиться большое отверстие, такое, чтобы блок линз мог свободно перемещаться вперед-назад, влево-вправо. Это можно сделать лобзиком, дрелью или дремелем. Лобзик: сверлим одно отверстие, вставляем пилку, выпиливаем сердцевину, сглаживаем неровности надфилем. Дрель: сверлим отверстия по кругу, перерезаем перемычки ножом, сглаживаем неровности надфилем. Дремель: выпиливаем буром или режущим кругом сердцевину, сглаживаем неровности шлифовальной насадкой (рисунки 6,7,8).

Рисунок 6 – Режем пластмассу зубным буром
Рисунок 7 – Пропил
Рисунок 8 – Крышка байонета с вырезанной сердцевиной

2) Сверлим по краям заглушки (прямо в торец) много отверстий, с шагом 5-7 мм. Это необходимо для фиксации резиновой гофры на крышке байонета (рисунок 9).

Рисунок 9 – Отверстия по краям кольца

3) Отрезаем ножницами кусок резиновой гофры от пыльника рулевой рейки. Длина примерно 8см или 6-7 колец (ребер). Края должны быть ровными, без зазубрин и разрывов (рисунок 10).

Рисунок 10 – Резиновая гофра

4) Разбираем Гелиос-44, нас интересует только блок линз. Остальное можно выбросить или оставить для следующих самоделок (рисунок 11).

Рисунок 11 – Блок линз от гелиос 44-2.

5) Надеваем резиновую гофру на крышку так, чтобы резина выступала примерно на 0,8-1см за край заглушки. Плотно прошиваем полученную конструкцию иглой, толстыми капроновыми нитками (рисунок 12). Загибаем края гофры наружу (Рисунок 13). Я взял нитки из парашютных строп. Заматываем швы по кругу черной изолентой.

Рисунок 12а – Гофра одета на байонетное кольцо
Рисунок 12б – Пришиваем гофру к байонетному кольцу.
Рисунок 13a – Гофра пришита к байонетному кольцу, края загнуты наружу
Рисунок 13б – Вид со стороны байонета

6) Надеваем гофру на объектив. Внутренне ребро гофры должно плотно сидеть на стакане объектива (рисунок 14), фиксируем капроновыми нитками: с силой наматываем их поверх резины, 10-15 витков будет вполне достаточно (рисунок 15). Обрезаем излишки гофры, заматываем сверху черной изолентой.

Рисунок 14 – Гофра надета на блок линз
Рисунок 15 – Фиксируем нитками
Рисунок 16 – Обматываем изолентой

7) Объектив готов! (Рисунок 17, 18, 19)

Рисунок 17 – Объектив в сборе, вид со стороны передней линзы
Рисунок 18 — Объектив в сборе, вид сбоку
Рисунок 19 — Объектив в сборе, вид со стороны байонетного кольца

8) Себестоимость такого продукта получается смешная: около 400 рублей. Гелиос на барахолке стоит около 200-300р, заглушка — 50р, гофра — 50р. Этого нельзя сказать о заводских объективах и переходниках: ленз-беби (китайский) стоит около 4.5т.р., оригинал – около 9.5 т.р., объективы от Canon – $1.200 — $2.000, переходник от ARAX под PENTACON-SIX – 16т.р.

Пользоваться таким объективом просто, но нужна сноровка. Небольшой наклон приводит к сильным изменениям в фокусе. Смотришь: глаз резкий, нос, рука, соседнее дерево – тоже. Чуть-чуть повернул — только дерево… Фотографии получаются интересными и очень необычными. Заметил, что за счет такого размытия, происходит иллюзорное искажение перспективы в сторону обратной: кажется, что параллельные линии расходятся, прямые становятся кривыми и т.п. Фотография как будто выворачивается наизнанку, становится игрушечной, ненастоящей.

Источник