Сетевой адаптер ноутбук своими руками

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или «—«. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса «—«.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Источник

Как сделать вай фай адаптер для телевизора или телеприставки самостоятельно

Иногда бывает так, что от старого и неработающего оборудования (ноутбука, планшета, телефона или ТВ-приставки) остаются все еще функционирующие модули беспроводной связи. Они могут быть оснащены контроллером последовательной передачи данных, контроллером шины PCIe, иметь разъемы для антенн на приемник и передатчик, в любом случае из них можно сделать WiFi-адаптер своими руками, который можно будет подключать через USB-порт или переходник miniPCIe – PCIe. В этой статье подробно рассматриваются варианты таких «самоделок» и способы их включения.

Как сделать USB Wi-Fi-адаптер, пошаговая инструкция

Сделать вай фай адаптер своими руками с подключением по USB интерфейсу можно сразу несколькими способами, которые, в свою очередь, можно поделить на два метода:

1. С разборкой устройства, из которого можно достать модуль беспроводной связи;
2. Непосредственно подключив устройство, в котором есть WiFi-модуль.

Второй вариант будет подробнее рассмотрен ниже, здесь же приводится пошаговое руководство, как сделать USB Wi-Fi-адаптер из модуля от вышедшего из строя планшета.

Обратите внимание! Подобное оборудование от ноутбука не подойдет, поскольку для его подключения используется разъем mini PCI-E. На самом деле из него можно сделать адаптер, но для этого необходимо использовать специальный переходник mini PCIe – PCIe, покупной или изготовленный самостоятельно.

Итак, для изготовления портативного устройства, предназначенного для подключения к беспроводной WiFi-сети через USB-порт, понадобится выполнить следующие шаги:

• Разобрать планшет, извлечь оттуда сам модуль. Подготовить ответный штекер к гнезду USB с залуженными контактами, а также паяльник, припой, паяльную кислоту или флюс, светодиод типа АЛ307, подходящий по размеру корпус от флешки. Если в планшете была рамочная антенна, ее также необходимо аккуратно отсоединить. Также можно использовать более мощный пассивный усилитель в виде штырьковой антенны от роутера.
• Определиться с распиновкой USB-штекера, если повернуть его на себя и расположить так, чтобы площадка с контактами была снизу, нумерация и назначения контактов справа налево читаются как: 1 – положительный уровень питания «+», 2 – отрицательный уровень шины передачи данных, 3 – положительный уровень шины передачи данных, 4 – земля «-». На плате беспроводного модуля напротив контактов обычна нанесена шелкография (белым или синим цветами), за что эти пины отвечают. Все выводы USB-коннектора и платы должны совпадать, за исключением пары 5 V и 3,3 V: они так же соединяются, но в цепь включается светодиод, анод на 5 V, а катод на 3,3 V. Это делается не только для индикации, а больше для того, чтобы обеспечить падение напряжения до нужного уровня. Если нет светодиода, можно использовать резистор 15-30 Ом, при этом ток в цепи будет ограничен значением 300 – 150 мА соответственно. Более точный номинал вычисляется, если мультиметром измерить внутреннее сопротивление WiFi-модуля Rm, воспользовавшись мультиметром. Тогда величина резистора, который нужно впаять вместо светодиода, будет равна 5 V/Ic, где Ic = 3,3 V/Rm.

Следует знать! Расположение анода и катода на светодиодах зарубежного и отечественного производства отличается. Так, на импортных элементах ножке «+» соответствует вывод с заметным утолщением, а катод делается тонким. На АЛ307 все наоборот: катод тоньше, а анод – толще. Если марка светодиода неизвестна, распиновку можно узнать при помощи мультиметра. Для этого нужно перевести его в режим тестера («бипера») и поочередно приложить щупы к контактам элемента. Тот вариант, когда светодиод слегка загорится и будет верным, т. е. полярность щупов будет соответствовать полярности ножек светодиода.

• После того как распайка осуществлена, можно проверить работоспособность устройства, подключив его к компьютеру. Если все функционирует, и модуль определяется в диспетчере устройств, можно производить компоновку сборки в удобном для использования корпусе.

Кстати! Если беспроводной WiFi-модуль не совсем стандартный и требует для установки драйверы от сторонних производителей, удобно сделать брелок с двумя выводами USB, разместив в корпусе флеш-память и адаптер. На флешку нужно записать программное обеспечение для разных операционных систем и тогда проблем с использованием не возникнет.

Из чего можно сделать вай фай адаптер

Планшет или телефон

Помимо описанного выше способа, когда используется только беспроводной модуль от нерабочего устройства, можно применить планшет в качестве WiFi точки доступа. Вообще, это можно сделать с любым устройством, работающим под управлением ОС Android (смартфоном, умной телеприставкой и т. д.). Осуществляется это следующим способом:

1. отключить портативное устройство от мобильного Интернета (выключить флажок «Использовать мобильную передачу данных») и подключиться к WiFi точке доступа с нужным SSID (именем);
2. при помощи USB-кабеля организовать подключение между планшетом (телефоном) и персональным компьютером или ноутбуком;
3. после этого в разделе настроек, в пункте «Беспроводные сети» — «Дополнительные функции» или «Подключения» — «Точка доступа и модем» (зависит от версии ОС) активизируется флажок USB-модем, его нужно перевести в состояние «Включено».

В результате этих действий в меню «Сетевые адаптеры» на компьютере появится новый сетевой интерфейс, который и будет шлюзом между ПК и WiFi точкой доступа.

USB-модем

Изготовление WiFi-адаптера из USB-модема в целом довольно обсуждаемая тема, при этом следует заметить, что в то же время это не самая лучшая задумка. Связано это с тем, что как таковое изготовление здесь отсутствует. Для раздачи Интернета необходимо организовать WiFi-сеть и указать шлюзом то устройство, которое имеет выход в Сеть. Причем если USB-брелок будет выступать в качестве роутера, а на выход в Глобальную сеть смотрит другой роутер, что-либо сделать будет весьма проблематично. Поэтому этот вариант лучше не использовать.

Кстати! Если это необходимо, WiFi-адаптер для телевизора своими руками можно изготовить точно так же, как и для других цифровых устройств. Формат передачи беспроводных данных для многих ОС является стандартизированным и поэтому универсальным.

Схема изготовления

Как изготовить WiFi-адаптер из рабочего модуля от нерабочего планшета, рассказывалось выше. Здесь следует заметить, что для персонального компьютера WiFi-модуль своими руками можно изготовить из аналогичного устройства от ноутбука. Для этого понадобится:

• открыть крышку ноутбука, открутить крепление модуля, отсоединить антенны и достать его;
• в заранее купленный или изготовленный самостоятельно переходник miniPCIe – PCIe установить извлеченную плату, зафиксировать крепежом;
• установить переходник в разъем PCIe, предварительно соединив антенны при помощи соответствующего кабеля и разъемов (при отсутствии кабеля его можно взять из старого ноутбука, откуда был извлечен модуль и припаять к штырьковым антеннам);
• включить ПК и настроить оборудование путем установки необходимого программного обеспечения.

Обратите внимание! Зачастую чип, под управлением которого работает WiFi-модуль, имеет неизвестное происхождение и найти к нему драйверы кажется весьма проблематичным занятием. Ни в коем случае не следует использовать готовые решения пакетов драйверов, потому как они скрытно могут установить дополнительное ПО, загрязняющее систему и отбирающее ее ресурсы. Справиться с проблемой можно стандартными методами системы, в Windows для этого в разделе «Панель управления» – «Диспетчер устройств» нужно найти необходимое беспроводное устройство, вызвать его свойства и на вкладке «Сведения» нажать на ниспадающее меню. В разделе «ID устройства» будет отображаться идентификационный номер устройства, его нужно скопировать и вставить в строку поисковой системы. В ответ будут выведены ответы на запросы, в которых можно найти модель устройства, после чего нужно пройти на официальный сайт производителя и скачать драйверы оттуда. В Linux операция идентификации оборудования на PCI-шине производится при помощи утилиты lspci, в случае поиска беспроводного устройства в консоли нужно задать команду «sudo lspci | grep wireless» и нажать «Enter», в ответе будет вся исчерпывающая информация.

Для самостоятельного изготовления адаптера понадобится некоторый набор инструментов и материалов, а пошаговая инструкция будет иметь следующий вид:

1. из материалов – текстолит, металлизированный с одной стороны, глянцевая бумага (рекламный буклет формата А4 от любой компании), набор радиокомпонентов, а также олово, паяльная кислота и канифоль, ацетон, тряпочка, хлорное железо;
2. из инструментов – паяльник, мини-дрель, сверла от 0,7 до 1 мм, надфиль плоский, шкурка с абразивным номером менее 800, утюг;
3. из программного обеспечения и периферии – Sprinter Layout и лазерный принтер;
4. скачать архив, в котором находится схема с печатной платой, и при помощи лазерного принтера перенести рисунок на глянцевую бумагу;
5. текстолит обрезать по размеру, края обработать надфилем, шкуркой очистить медную поверхность от оксида, обезжирить тряпочкой, смоченной ацетоном;
6. положить бумагу с распечаткой рисунком вниз на плату, установленную на негорючую, ровную поверхность, и хорошо прогреть утюгом (суть процесса в том, что при температуре тонер плавится и прилипает к поверхности металла, после остывания он вновь отвердевает – получается примитивная маска);
7. получившейся заготовке дать хорошо остыть и положить ее в емкость с холодной водой, по прошествии получаса бумага должна легко отойти, а рисунок, нанесенный тонером, остаться на плате;
8. при помощи хлорного железа вытравить плату, при этом руководствоваться инструкцией, прилагаемой к препарату (качество железа и его дозировки сильно зависят от производителя);
9. по намеченным точкам произвести сверловку падов (отверстий для установки радиокомпонентов);
10. у элементов залудить ножки, установить их в свои посадочные места и припаять.

Обратите внимание! В ходе выполнения любых электромонтажных работ пользуйтесь мультиметром для поиска коротких замыканий и проверки номиналов электронных компонентов!

Преимущества и недостатки самодельного вай фай адаптера

Этот раздел сразу следует начать с недостатков самодельного вай-фай адаптера, они будут производными от низкого качества изготовленного устройства. Связано это с тем, что в большинстве случаев такими работами занимаются начинающие радиолюбители, у которых очень низкий уровень компетентности. Не учитываются такие параметры, как электромагнитная совместимость, дребезг контактов, подавление шумов, согласование линий и т. д., что приводит в лучшем случае к низким показателям эффективности и скорости передачи данных, уменьшается расстояние, на которое сигнал может быть передан. В худшем – к короткому замыканию со всеми вытекающими последствиями. К преимуществам можно отнести то, что при должной теоретической подготовке и наличии практических навыков можно из модулей нерабочего устройства собрать что-то полезное, что может еще послужить вместо того, чтобы быть выкинутым на помойку. Следует заметить, что если использовать модули не от старого оборудования, а новые, цена на изготовленное устройство будет уже не преимуществом, а недостатком.

Обратите внимание! Если самоцелью является наработка практических навыков и закрепление теоретической базы, рекомендуется использовать готовые радионаборы. Их можно приобрести как на китайских сайтах, так и у отечественного производителя, например, https://masterkit.ru.

Как видно из представленной информации, в вопросе о том, как сделать вай фай адаптер с возможностью подключения через различные интерфейсы, нет ничего сложного. Главное, при работе соблюдать правила безопасности, а также проявлять внимательность и не торопиться, только тогда получится добиться качественного результата.

Источник