Серванты для посуды своими руками

Изготовление прямого и углового буфета из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Буфет – это шкаф с полочками и закрытым нижним отсеком, который предназначен для хранения посуды, бакалеи и всякой бытовой мелочи. Верхняя часть бывает открытая и застекленная. На заводах для производства используется ДСП, но изготовить буфет своими руками лучше всего из натурального дерева.

Прежде всего надо выбрать из какой породы дерева его сделать. Затем позаимствовать или самостоятельно нарисовать чертеж. И после этого приступать к изготовлению. Для удобства в статье рассмотрим прямую и угловую конфигурацию буфета. Методы кардинально отличаются и для каждого есть подробная инструкция.

Выбор дерева

Породы для изготовления мебели разделяют на три категории:

• мягкая: ель, сосна, ольха, липа, осина;
• твёрдая: дуб, ясень, орех, бук, лиственница, берёза;
• сверхтвёрдая: акация, самшит, тис.

Рассмотрим преимущества и недостатки некоторых сортов древесины.

Сосна

Структура этого дерева мягкая, поэтому его легко резать, пилить, обрабатывать рейсмусом, клеить и красить. Сосна стойко выдерживает условия повышенной влажности. Мебель, изготовленная из неё, источает тонкий хвойный запах и фитонциды, которые уничтожают вредоносные микроорганизмы в атмосфере кухни.

К сожалению, сосна подвержена царапинам и сколам при небольшом механическом воздействии на её поверхность. Срок службы сосновой мебели может составлять пару десятков лет. В жарких условиях дерево выделяет смолу, что может значительно подпортить внешний вид шкафа.

Самый дорогой и долговечный вид древесины твёрдых пород. Спил может иметь светлую или жёлто-коричневую окраску. Буфет из дуба украсит самый изысканный интерьер. Поверхность мебели покрывают лаком, чтобы подчеркнуть красоту структуры древесины.

Дуб – прочный износостойкий материал, который не подвержен процессам гниения, переносит резкие перепады температуры. Дубовая мебель может прослужить столетия.

Основной недостаток – высокая цена.

Также относится к ценным породам дерева. Спил обладает красивой фактурой. Чем старее материал, тем темнее его структура. Орех хорошо поддаётся обработке. Из него вырезают различные элементы мебельного декора. Ореховая мебель ценится из-за высоких эксплуатационных качеств и красоты.

Орех – редкий материал на рынке лесоматериалов и стоит дорого.

Берёза

Спил этого лесоматериала имеет красивый нежно-светлый цвет. Мебель из неё обладает плотной структурой. Берёзовым шпоном отделывают шифоньеры, письменные столы.

Древесина подвержена гниению, при резких перепадах температуры может деформироваться.

Тис, самшит

Редкие и дорогие породы дерева. Из них делают детали для украшения фасадов мебели из более дешёвых пород.

Чертежи, схемы

Перед началом изготовления любой мебели вы должны нарисовать чертёж с указанием размеров. Порядок действий такой:

1. Определить место установки и его габариты.
2. Нарисовать схему от руки с расположением основных деталей и элементов внутри корпуса шкафа;
3. На основании рисунка создать чертёж.
4. Сделать спецификацию всех элементов сборки, с указанием размеров и количества.
5. Выбрать сорт древесины, из массива которой вы будете изготавливать посудный шкаф.

Как сделать буфет из дерева: инструкция

Собрать классический вариант буфета можно из досок сосны. Но вы должны знать, что сосна страдает одним недостатком – выделением смолы, из-за чего спустя недели или месяцы после окрашивания она может проступать наружу.

Лучшим вариантом будет использование досок из ольхи. Цена этой породы дерева такая же, что и у соснового пиломатериала. Ольха легко поддаётся обработке, а некоторая сучковатость только украсит лакированный фасад мебели. Итак, приступим к изготовлению небольшого посудного шкафчика из натурального дерева.

• циркулярная пила;
• рейсмус;
• фрезер;
• струбцины
• дрель-шуруповёрт;
• шлифмашинка;
• электролобзик;
• столярный клей;
• стамески, резиновый молоток, отвёртки, кисти.

Из материалов нужны будут ольховые доски. В связи с тем, что найти доски шире 150 мм сложно, мы будем изготавливать самодельные мебельные щиты посредством склейки. Полная спецификация отражена на рисунке.

Изготовьте мебельные щиты для боковых стенок, верхней и нижней плиты, средних полок и вертикальной перегородки. Щиты соберите, стягивая доски струбцинами, предварительно смазав клеем примыкающие поверхности древесины.

Чтобы торцы идеально прилегали друг к другу, обработайте их рейсмусом. После полного высыхания клея щиты обрежьте циркулярной пилой до нужных размеров.

Согласно чертежу (рис.1) вырежьте дополнительные поперечные планки жёсткости.

Для установки полок вырежьте фрезером пазы в боковых стенках и перегородке. Пазы заполните столярным клеем.

Вставьте в них полки и поперечные рёбра жёсткости. Стяните струбцинами детали мебели в единый корпус.

Установите крышку и плиту основания шкафа, закрепив их саморезами.

Из досок соберите дверные полотна, скрепив их поперечными планками. В боковых торцах просверлите отверстия, в которые вставьте шканты, смазанные клеем.

Доски стяните струбцинами до полного высыхания клея. В боковых стойках и дверных полотнах вырежьте стамеской или фрезером посадочные места петель. Навесьте дверки, прикрутив петли саморезами. Все поверхности обработайте морилкой и покройте мебельным лаком.

Готовый шкафчик установите на тумбу или пристенный стол.

Инструкция по изготовлению углового серванта

Угол помещения зачастую остаётся незаполненным. При дефиците полезной площади кухни или гостиной, угловой шкаф будет способствовать большей свободе.

Подготовьте инструменты. В принципе список тот же, что описан в предыдущем случае, только струбцины нам не понадобятся.

Подберите следующие материалы:

• доски шириной 290 мм и толщиной 12 мм;
• фанера толщиной 8 мм;
• шканты – деревянные дюбели;
• столярный клей;
• морилка;
• мебельный или водорастворимый лак;
• саморезы;
• мебельные ручки и петли;
• линейка, рулетка, карандаш или маркер;
• наждачная бумага.

Спецификация

Все детали отмечены на картинках номерами в красных кружочках:

1. Задняя стенка 1 шт. – (№1) 183 см.
2. Трапециевидные полки 6 шт. – (№2) 77,5 см спереди. Стороны отрезаются под углом 45° от прямых сторон (смотри рисунок)
3. Передняя боковая планка 2 шт. – (№3) 183 см.
4. Боковые стенки из фанеры 2 шт. – (№4) 41,3 см. x 183 см.
5. Верхний и нижний карниз 2 шт. – (№5) 67 см.
6. Карниз столешницы 1 шт. – (№6) 67 см.
7. Верхний молдинг 1шт. – 90 см.

Доски длиной 1830 мм пропустите через рейсмус. Разметьте и распилите 2 доски циркулярной пилой на шесть трапециевидных полок. Полки получатся с малым основанием шириной 1950 мм и широкой стороной – 775 мм.

Одну доску распустите циркулярной пилой на две планки шириной 60 мм, из другой ламели сделайте полотно для задней стенки с поперечным размером 195 мм (по ширине малого основания полки).

Закрепите саморезами на задней стенке шесть горизонтальных сегментов (верхняя крышка + нижнее основание + 4 полки).

На фасадной стороне корпуса прикрепите саморезами две вертикальные планки – опоры. Саморезы утапливайте в массив древесины, чтобы потом гнёзда крепежа зашпаклевать. Нижнее основание крепите на расстоянии 70 мм от пола. Полки расположите на равном расстоянии друг от друга. Важно, чтобы третья полка снизу, которая будет столешницей, была закреплена на расстоянии 760 мм от пола.

Для изготовления боковых стенок вырежьте из фанеры 2 доски по высоте шкафа (1830 мм). Стенки крепите саморезами и клеем к основаниям и полкам корпуса.

Подготовьте три карниза. В нижней планке сделайте фигурный вырез, как на рисунке. Средний и верхний карниз обработайте фрезером – сделайте фигурные канавки, насечку.

Карнизы можете закрепить столярным клеем, нижнюю планку-опору обязательно фиксируйте саморезами.

Изготовление дверей

Из планок шириной 45 мм соберите две фрамуги (длина указана на рисунке). Делайте это с помощью угловых соединений шип-паз, намазав их столярным клеем. С тыльной стороны фрамуг привинчиваем шурупами полотна из фанеры.

У вас должны получиться две дверцы высотой от середины нижней планки до середины среднего карниза (635 мм). Ширина будет равна расстоянию от середины боковой вертикальной планки до центральной оси корпуса (335 мм).

Обработайте труднодоступные места корпуса шлифмашинкой или бруском с наждачной бумагой. Все поверхности покрасьте морилкой. Затем покройте мебельным или водным лаком. Если вы владеете кракелюром, то можете придать мебели благородный состарившийся облик в виде патины.

В боковинах и дверках стамеской или фрезером вырежьте посадочные места под петли. Навесьте дверцы, привинчивая петли шурупами. Просверлите два отверстия в вертикальных планках фрамуг по центру и прикрутите две ручки.

Внутри тумбы установите центральную вертикальную стопорную планку. Дверки будут упираться в неё и не провалятся внутрь тумбы.

Поставьте угловой сервант на своё место. Верхние отделения для посуды можете застеклить, установив горизонтальные направляющие для стеклянных раздвижных полотен.

Заключение

В зависимости от ваших навыков, собранная мебель может получиться не совсем высокого качества, однако такие буфеты востребованы для дачных построек и небольших загородных домиков. Следуя нашим советам, смело беритесь за изготовление, у вас всё получится. Если достигнете определённого уровня мастерства, то вы сможете украсить самодельной мебелью своё жилище.

Источник

Буфет для посуды своими руками

Мебель эпохи модерна остается популярной даже через столетие. Этот буфет, спроектированный в традиционном стиле, будет служить многие годы, не теряя своей привлекательности благодаря таким характерным элементам, как дубовая древесина радиального распила и кованая медная фурнитура.

Сначала изготовьте боковины

Примечание. Для лучшего результата и упрощения дальнейшей работы окончательно шлифуйте детали наждачной бумагой № 220 сразу после их изготовления, чтобы не заниматься утомительной шлифовкой после сборки.

Подровнять выступающие края шпона на ножках А поможет фрезер с копирующей фрезой.

1. Чтобы изготовить ножки А квадратного сечения с рисунком дубовой древесины радиального распила на всех четырех гранях, склейте для каждой ножки по две дубовые доски радиального распила пласть к пласти, получив заготовку-сердечник длиной 915 мм (рис. 1а). Опилите грани с тангенциальным рисунком, придав заготовкам ширину 44 мм. Наклейте на эти грани полосы дубового шпона 3x57x915 мм с рисунком радиального распила, а затем удалите лишний материал копирующей фрезой (фото А). Опилите ножки до окончательной длины, указанной в «Списке материалов».

СОВЕТ МАСТЕРА! Как восстановить четкость канавок

Фаски на досках, из которых склеены щиты филенок D, образуют треугольные канавки, подчеркивающие, а не маскирующие линии склейки. Но в этих канавках неизбежно появляются излишки клея, выдавливающиеся при стягивании щита. Для аккуратной чистки канавок дайте клею схватиться в течение 20 минут, а затем осторожно соскоблите стамеской. Подойдет любая обычная стамеска, но в этом случае удобнее пользоваться коленчатой стамеской, лезвие которой прилегает к щиту всей плоскостью, уменьшая риск повреждения досок режущей кромкой.

2. Определите положение каждой ножки в готовом изделии, чтобы грань с наиболее привлекательным рисунком была обращена вперед, и пометьте каждую ножку (передняя правая, передняя девая и т. д.). Используя погружной фрезер с боковым упором и 6-миллиметровой спиральной фрезой, выберите в ножках неполные шпунты глубиной 13 мм. Обратите внимание, что шпунты расположены не по центру грани, а смещены к внешней стороне ножек (рис. 1). Стамеской придайте концам шпунтов прямоугольные очертания.

3. Выпилите верхние В и нижние С перекладины боковин. На каждой из них выпилите шпунт 6×13 мм по центру одной из кромок (рис. 1).

4. Сформируйте шипы длиной 13 мм на концах перекладин В, С, подгоняя их к шпунтам ножек А. Затем, не меняя настроек, удалите 6 мм материала с нижней грани шипов нижних перекладин С.

5. Для каждой боковой филенки D подготовьте по две доски размерами 13x102x635 мм и по две размерами 13x111x635 мм. На длинных ребрах, которые будут обращены наружу, отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски. Затем склейте две филенки, рас-положив широкие доски по краям. При этом фаски на всех досках должны располагаться на внешней стороне филенки (рис. 1). Таким образом, все доски после сборки боковины будут выглядеть одинаково. Когда клей высохнет, опилите филенки до окончательной длины.

6. С помощью фрезера с боковым упором и прямой 19-миллиметровой фрезы выберите фальц сечением 16×6 мм по периметру филенок D на задней стороне (рис. 1).

7. Нанесите на филенки отделочное покрытие. (Мы использовали льняную олифу для выявления текстуры и усиления естественного цвета древесины, а затем нанесли три слоя политуры из светлого очищенного шеллака.) После просушки склейте боковины A/B/C/D, соблюдая ориентацию ножек в соответствии с метками. Приметшие. Не приклеивайте филенки — они должны быть свободно вставлены в шпунты.

Изготовление корпуса

1. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите боковые стенки Е и пылезащитные панели F указанных размеров (рис. 2, «Список материалов»). Убедитесь, что боковые стенки умещаются между ножками А боковин и не выступают за их внутренние грани (рис. 3). Снимите стенки и выпилите три 6-миллиметровых паза в указанных местах (рис. 2).

Прикладывая на место кромочные накладки Н, I, отметьте их точную длину с помощью ножа, а затем опилите до окончательного размера.

2. Сделайте фальцы на торцах пылезащитных панелей F (рис. 2). Затем выпилите пазы по центру для вставки перегородки G на нижней стороне верхней панели и на верхней стороне средней.

3. Насухо (без клея) соедините боковые стенки Е с пылезащитными панелями F, чтобы измерить длину перегородки G, и выпилите ее из 19-миллиметровой фанеры. Насухо вставьте перегородку в пазы пылезащитных панелей.

4. Струбцинами прикрепите готовые боковины A/B/C/D к собранному насухо корпусу (E/F/G). Отметьте длину кромочных накладок Н, I (фото В) и придайте этим деталям требуемые размеры. Затем разъедините детали корпуса. Приклейте кромочные накладки Н спереди к верхней и средней пылезащитным панелям F. Затем приклейте накладку I к нижней панели вровень с верхней стороной.

5. Приклейте перегородку G к верхней и средней пылезащитным панелям F. Выпилите кромочную накладку J требуемых размеров и приклейте к перегородке (рис. 3). Когда клей высохнет, положите под одну из боковых стенок Е толстые прижимные бруски и приклейте к ней сборку из пылезащитных панелей и перегородки F/G/H/J (фото С).

6. Выпилите нижнюю переднюю перекладину К, имеющую такую же длину, как нижняя кромочная накладка I. Разметьте на ней дугу с помощью гибкого лекала, выпилите и гладко отшлифуйте по форме (рис. 3).

Для надежного склеивания боковой стенки Е и деталей корпуса F/G/H/J расположите под пазами прижимные бруски, которые помогут равномерно распределить давление струбцин.

Нанесите клей на внутренние стороны верхних и нижних перекладин обеих боковин A/B/C/D и прижмите их к боковым стенкам Е, тщательно выровняв.

7. Приклейте на место нижнюю панель F/I, а затем добавьте вторую боковую стенку Е. После этого приклейте нижнюю перекладину К к нижней накладке I, выровняв по верхней стороне. Затем приклейте обе боковины A/B/C/D к корпусу (фото D).

8. Просверлите 6-миллиметровые отверстия для полкодержателей в боковых стенках Е и перегородке G (рис. 2). Выпилите полки L в соответствии с размерами проемов. Из 19-миллиметровой доски выпилите кромочные накладки М, приклейте их к полкам и гладко отшлифуйте.

9. Из 6-миллиметровой фанеры выпилите заднюю стенку N и прикрепите ее на место шурупами (рис. 2). Острогайте доски и склейте щитовую заготовку для крышки О. Когда клей высохнет, опилите крышку до указанных размеров и временно отложите в сторону.

Сделайте дверцы и ящик

1. Из 18-миллиметровых досок выпилите перекладины Р и стойки Q (рис. 4). На внутренних кромках перекладин и стоек выберите 6-миллиметровые шпунты по центру и сформируйте на концах перекладин шипы толщиной 6 мм.

2. Выпилите доски для филенок R, отфрезеруйте на них 2-миллиметровые фаски, как делали это на досках для филенок D, а затем склейте филенки дверок. После высыхания клея отфрезеруйте фальцы на задней стороне филенок по периметру. Нанесите отделку на филенки, прежде чем приступить к сборке дверок. Аккуратно острогайте дверцы, добиваясь равномерных зазоров со всех сторон, как показано в разделе «Подгонка дверок за три этапа».

3. Приступая к изготовлению выдвижного ящика, начните с выпиливания передней стенки S, размеры которой должны быть такими, чтобы при установке ее в проем сверху и по бокам образовались 2-миллиметровые зазоры. Затем выпилите боковые и заднюю стенки Т, U, а также дно V (рис. 5).

4. Сформируйте полупотайные соединения «ласточкин хвост» для передней и боковых стенок S, Т с помощью фрезера и шипорезного приспособления или вручную. (Мы делали такие соединения вручную по разметке, показанной на рис. 5а, но если вы не уверены в своих силах, можете применить для деталей выдвижного ящика менее сложные соединения.) Выпилите на передней и боковых стенках с внутренней стороны 6-миллиметровые шпунты для вставки фанерного дна. Затем выберите на боковых стенках пазы для задней стенки.

5. Склейте детали ящика и убедитесь в его прямоугольности. Рубанком сделайте 2-миллиметровую фаску вдоль нижнего ребра передней стенки.

Подгонка дверок за три этапа

Чтобы зазоры по всему периметру дверок были одинаковыми, используйте этот метод и верстачную доску (см. раздел «Дополнительная информация»).

Шаг 1 — Для подрезки нижнего края дверцы вставьте ее в проем. Плотно прижмите петельную стойку дверцы к ножке А и отметьте снизу прямую линию для образования 2-миллиметрового зазора параллельно кромочной накладке Н.

Шаг 2 — Положите дверцу на верстачную доску и острогайте рубанком нижнюю кромку до линии разметки. Чтобы на торцах стоек не возникли сколы, строгайте от угла к середине, затем переверните дверцу и строгайте в противоположном направлении.

Шаг 3 — Вставьте дверцу в проем, подложив под нее пару монеток. Измерьте зазор снизу, перенесите этот размер на верхний край дверцы, проведите линию и острогайте с помощью верстачной доски. Наконец, острогайте вертикальную кромку, чтобы такой же зазор образовался и у перегородки.

Добавьте задник

1. Склейте заготовки для опор задника W таким же способом, как для ножек А, и опилите их до указанных размеров (рис. 6).

2. Выпилите перекладины X, стойки Y, средники Z и подложки АА для керамических вставок. Сделайте фальцы 10×6 мм вдоль одной кромки перекладин (рис. 6). Затем выпилите фальцы сечением 6×10 мм вдоль одной кромки стоек, вдоль обеих кромок средников и на концах всех стоек и средников (рис. 6а).

3. Разложив детали на верстаке лицевой стороной вниз, склейте перекладины X, стойки Y и средники Z вместе, используя подложки АА как проставки между стойками и средниками. Зафиксируйте склейку струбцинами и удалите подложки.

4. Силиконовым клеем-герметиком закрепите на подложках АА декоративные керамические вставки размерами 102×203 мм, аккуратно выровняв их по центру, и отложите в сторону.

5. Выпилите панель ВВ по размерам рамы X/Y/Z. Чтобы правильно расположить опоры W относительно стоек Y, положите панель на верстак и выровняйте поверх нее раму X/Y/Z. Приклейте опоры к кромкам стоек, выровняв торцы деталей. При этом задние грани опор должны лежать на верстаке.

6. Выпилите верхнюю полочку СС, кронштейны DD и подложку для зеркала ЕЕ в соответствии с рис.6 и 6b. Выпилите кронштейны по форме ленточной пилой и отшлифуйте. Временно отложите подложку ЕЕ в сторону. Приклейте полочку к опорам W и верхней перекладине X, выровняв с задними гранями опор. Затем приклейте к опорам кронштейны, расположив их по центру передних граней.

Завершение

1. Отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220. Нанесите льняную олифу на поверхности, которые не были отделаны ранее, а после высыхания покройте тремя слоями политуры из светлого очищенного шеллака.

2. Для крепления задника к крышке О вверните снизу сквозь крышку в опоры W шурупы длиной 75 мм (рис. 6).

3. Высверлите углубления-цековки на верхних перекладинах В для установки соединителей- «восьмерок», которыми крышка

О крепится к корпусу (рис. 3). Затем прочтите раздел «Имитация старинной кованой фурнитуры», изготовьте накладные детали и прикрепите их к дверцам и ящику. После этого установите на место дверцы и закрепите защелки. Наклейте на нижнюю пылезащитную панель F полосы антифрикционной ленты и вставьте ящик в проем.

4. Силиконовым клеем-герметиком прикрепите к подложке ЕЕ зеркало. Установите зеркало и керамические вставки с подложками в соответствующие проемы и закрепите заднюю панель ВВ шурупами (рис. 6).

Имитация старинной кованой фурнитуры

Длинные декоративные петли в старинном стиле придают дверцам этого буфета эффектный вид.

Шаг 1. Сделайте шаблон из 6-миллиметрового твердого оргалита или фанеры и переведите его контуры на четыре заготовки из медной полосы размерами 2x51x406 мм. Выпилите по контуру ленточной пилой, в которую лучше установить старое пильное полотно шириной 6 мм с 8 зубьями на дюйм (8 tpi) и более.

Шаг 2. Возьмите молоток со сферическим бойком и обработайте металл вокруг размеченных окружностей. Участки в середине окружностей должны остаться нетронутыми.

Шаг 3. В обрезке твердой древесины сделайте отверстие диаметром 22 мм у одного конца и 10-миллиметровое отверстие у другого. Вставьте в меньшее отверстие мебельный болт М10. Положив полосы лицевой стороной вниз, с помощью того же молотка и 22-миллиметрового отверстия сформируйте выпуклости в середине окружностей.

Шаг 4. Снова переверните полосы и, совмещая выпуклости с головкой мебельного болта, обработайте их по периметру и сверху.

Шаг 5. На наковальне слесарных тисков аккуратно прочеканьте молотком остальные участки поверхности.

Для имитации старинной патины используйте следующий метод, но сначала потренируйтесь на медных обрезках, прежде чем обрабатывать полосы, ручки и гвозди. Прежде всего, защитите свои руки и глаза от едких химикатов с помощью нитрильных перчаток и защитных очков. Затем очистите медные детали спиртом-денатуратом. Мягким тампоном или кистью из синтетики нанесите состав для чернения меди на основе сернистого аммония (эту работу необходимо проводить на улице или в помещении с хорошей вентиляцией), после минутной выдержки тщательно ополосните детали в ведре с водой. Осторожно, чтобы не повредить тонкую оксидную пленку, промокните мягкой салфеткой и дайте полностью высохнуть. Для защиты патины нанесите поверх черной пленки один-два слоя нитролака из аэрозольного баллона.

Для крепления полос изготовьте из толстой медной проволоки короткие гвозди с декоративной головкой (их длина должна быть не более 1 б мм, чтобы они не прошли дверцу насквозь). Сделав отверстия в полосах и дверцах (рис. 6), используйте для вбивания гвоздей молоток с пластиковым бойком.

Источник