Сепаратор для дисплейных модулей своими руками

Сепаратор-нагреватель для расклейки смартфонов

При производстве современных смартфонов, планшетных ПК и других бытовых устройств, построенных вокруг ЖК экранов, производители все чаще отказываются от традиционных методов крепления(прим. винты, защелки) в пользу клеев и УЗ сварки. Для разборки таких конструкций часто необходим подогрев. В некоторых случаях хватит и бытового фена, но не во всех. Например во многих смартфонах, для демонтажа АКБ или тач-скрина необходимо равномерно прогреть весь аппарат до 40-50°C. Для таких задач, многие производители инструмента выпускают т.н. «Сепараторы», которые представляют из себя: корпус, лист алюминия или другого метала с прикрученным к нему ТЭНом и цифровым или аналоговым термостатом. Аналог такого устройства мы и рассмотрим в данной статье. Стоимость таких устройств сравнительно невелика и если вы занимаетесь ремонтом мобильной техники, то Китайский простой прибор окупит себя за пару-тройку рабочих дней, проще купить. Если-же вы просто, время от времени, помогаете членам семьи, друзьям и коллегам и у вас уже имеется часть ингредиентов, тогда сборка самостоятельно имеет смысл.

Как уже сказано выше, основными ингредиентами являются: нагревательный элемент с датчиком, корпус, лист алюминия и термостат. В качестве элемента выступит блок от неисправной плойки неизвестной модели.

Такие блоки уже содержат внутри корпуса из алюминиевого профиля: нагревательный элемент (PTC) и датчик-терморезистор (NTC). Запоминаем соответствие цветов проводов и их функции и можно отсоединять неисправную плату управления (пробил БП с падением напряжения на конденсаторе и унес с собой микросхемы).

Корпус лучше взять металлический, я взял от неизвестного прибора родом из 90-ых г.г.

Места внутри достаточно и даже есть отверстия под потенциометр, светодиод и т.п.

В качестве донора ровного листа металла выступил экран от ВЧ блока старой сотовой вышки.

Если среди читателей есть химики или металлурги, можете попробовать расшифровать применяемый сплав.

Судя по всему, в составе есть алюминий и медь. В любом случае, при распиловке с использованием УШМ, прогрелась заготовка достаточно эффективно. После удаления заусенцев, выглядит так:

Для макетирования схемы, т.к. ее сложность невелика, я выбрал объемно-навесной монтаж. Для придания конструкции дополнительной стабильности, элемент притянут к пластине при помощи канцелярских прищепок.

Ввиду выбранного корпуса и типа датчика, я решил построить схему на операционном усилителе, но потом одумался и вспомнил что натыкался на проекты термостатов на микросхеме TL431. В таких схемах минимум деталей и уязвимых мест. После недолгих экспериментов получилась следующая схема.

Для питания «холодной» части схемы используется залитый мини трансформатор на 9В, такие трансформаторы применяются, к примеру, в некоторых счетчиках электроэнергии. При помощи подбора номиналов потенциометра RV1 и резистора R5, диапазон регулировки был ограничен в приделах 35-115°С т.к. производители подобных устройств не рекомендуют превышать 120°С. На основе этой схемы можно делать термостаты для других устройств, только, в зависимости от датчика и необходимого диапазона, будет необходимо пересчитать номиналы резисторов подключенных к выводу номер 1 микросхемы U3. После проверки макета, я начертил плату в программе Sprint-Layout v5.0.

Для изготовления я выбрал, традиционный для себя, фоторезистивный способ.

После травления и другой химии плата была просверлена при помощи бормашины с гибким валом и сверлами из сплава ВК6-М.

И края обработаны на самодельном тарельчато-шлифовальном станке.

Далее все было собрано и перепроверено.

Откладываем плату и приступаем к слесарным работам. Сверлим и зенкуем в потай отверстия под крепежные винты в «столе» прикручиваем латунные стойки маленькими потайными винтами(М3х5мм), вкладываем элемент и при необходимости подгоняем по месту.

Чтобы улучшить термоинтерфейс, можно добавить термопасту.

В качестве изолятора между верхней стенкой корпуса и элементом выступил, разрезанный пополам, рукав со стеклотканью.

Остается только рассверлить в корпусе необходимые отверстия и все скрутить.

Сепаратор готов. Для того чтобы прикинуть какое положение ручки соответствует какому значению температуры можно воспользоваться мультиметром и термопарой.

Позже можно будет напечатать на принтере наклейку.

Дальше можно испытать. Для этого мне под руку попался неисправный смартфон.

Для того чтобы без проблем отклеить битый экранный модуль, разбираем аппарат до состояния «рамка и экран» и кладем на стол сепаратора стеклом вниз. Включаем сепаратор в розетку, щелкаем выключателем, выставляем температуру в районе 50°С и ждем.

Спустя 5 минут, при помощи заточенной пластиковой карты, можно отклеить модуль.

Двухсторонний скотч, на который был вклеен модуль, на горячую отклеился сразу. Для первого раза отлично!

Прочитав пару инструкций по расклейке модулей, решил опробовать. Взял часть корпуса с экраном от Nokia 830.

Для лучшего контакта решил прижать раму к столу при помощи канцелярских прищепок. Температуру на максимум(

115°С) и оставил на 5 минут. Во время прогрева нашел в запасах струну, для данной задачи, конечно, толстовата, но для проверки — сойдет.

Еще одного такого аппарата у меня нет, так что проверить экран полностью не получилось, зажег от ЛБП подсветку — работает, трещин не видно. В любом случае, для дела этот экран уже не нужен, экран в аппарате был заменен в сборе с рамкой.

Еще пара примеров:

Так как прибор собран из того что было(ничего не пришлось покупать), его тяжело сравнивать с промышленными образцами. Размер рабочего стола мал, креплений или вакуумного насоса нет, как и цифровой индикации. Особенно не хватает упоров, например при работе струной. Конструкция же платы термостата — хороший блок для других задач где нужен тривиальный, как табуретка термостат.

Источник

Сепаратор для нагрева дисплеев своими руками

Сепаратор для нагрева дисплеев своими руками

Н еделю назад купил я по причине низкой цены полуавтоматический сепаратор для разделения дисплейных модулей. Не то что бы я считал его вещью необходимой, но цена уж очень доступная сторговалась, так что не грех было попробовать. Тут следует оговорится, что модель несколько устаревшая, и имеет некоторые недостатки. В частности стол на этом сепараторе имеет механический фиксатор дисплейных модулей, что очень не удобно когда модуль разбит в мелкую крошку.

Фиксатор модуля на столе этого сепаратора работает как тиски — зажимает дисплейный модуль с краев. Если стекло модуля сильно раскрошено, зажать его не выйдет. Если вы захотите зажать в станок что то пятидюймовое то придется переворачивать прижимную планку. Одним словом столик это бутылочное горлышко. Он не позволяет использовать сепаратор на полную мощность, и создает массу неудобств.

Поэтому еще до покупки была продумана стратегия модернизации данного аппарата под вакуумный стол. Рассматривались разные варианты, от внешнего компрессора и изготовленной вручную плиты, до покупки дешевого небольшого сепаратора со встроенным вакуумным насосом. Остановился на сепараторе потому что быстро и компактно. Один такой сепаратор у меня по сей день работает. но увы он на роль донора не подошел. Да и не хотелось его курочить, привык я к нему, и пробег у него около 1500 модулей. Ветеранов надо уважать. Поэтому у местного (николаевского) поставщика был куплен дешевенький сепаратор с юморным названием AIDа 666. Выбран он был по причине наличия и полной исправности, а также (и это главное (. ) если вы хотите повторить мод) плита у него фрезерована с двух сторон. Распределение тепла на ней конечно убогое ввиду малой толщины, но она идеально ровная с двух сторон. А это для автоматического сепаратора на который я ее установил очень важно. Любой перекос стола в плоскости и нормального результата вы не получите — струна либо будет царапать поляризатор, либо цепляться за битые стекла, и тянуть за собой осколки.

Дьявольский сепаратор был вскрыт, и из него были извлечены необходимые запчасти — плита, вакуумный насос, и блок питания насоса.

Насос оказался очень интересной конструкции, которую удалось рассмотреть благодаря прозрачному пластику корпуса. Он состоит из пяти мембран, и за один оборот каждая мембрана срабатывает полностью, кроме того, такой насос может работать и как компрессор — на ощупь дует очень прилично для своих размеров.

После снятия с донора всех необходимых запчастей, пришел черед нашего полуавтомата. После снятия верхушки оказалось что места внутри просто валом, насос и блок питания поместились без каких бы то ни было проблем.

Мод внутренностей не занял много времени. а вот со столом пришлось повозится. Ниже фото оригинального узла стола по слоям.

Вакуумный стол было решено установить на текстолит, на стойках, дабы не портить оригинальную алюминиевую конструкцию. Уверен что оставшиеся железяки где не будь можно использовать. В текстолите пришлось просверлить несколько отверстий для завода вакуумной трубки. То что получилось на фото ниже:

Все вышло весьма аккуратно, и понять что устройство было переделано в домашних условиях — невозможно. бюджет мода 86 баксов и несколько часов моего драгоценного времени. Ну а теперь собственно о том зачем я купил эту штуковину. Ну во первых потому что на ней может работать любой член моей семьи без ущерба качеству)))) Во вторых потому что на ней не надо тягать струну руками. В третьих это возможность точно выставить струну, что в свою очередь дает возможность сохранить идеальные поляры на несильно дробленых модулях, причем с минимальным остатком клея. Вы только не подумайте что я решил экономить на айфоновских поляриках. Не айфоном единым сыт человек — у меня частенько проскакивают редкие трубы на которых поляризатор найти крайне сложно. Ну и главное — штука увесистая, и если очень захотелось на ней поработать вручную — без проблем. Когда стол сдвинут в крайнее нижнее положение ничто не мешает работать на нем вручную.

Самодельщикам из Украины — от сепаратора aida 666 остался корпус, контроллер температуры REX c100, и пара нагревательных элементов, кроме того есть практически готовый не вакуумный стол подходящего под корпус формата, с встроенным нагревателем. мой номер по прежнему 0937222308. Если кому то что то из перечисленного нужно- звоним предлагаем цены)))

Обновлено 02.05.2016:

Не понравилась неравномерность нагрева вакуумного стола — установил еще два нагревательных элемента от бедняжки AIDA 666, благо конструкция плиты позволила. Теперь греется очень быстро и равномерно.

Во время испытаний стола, вдруг стала ясна причина низкой цены сепаратора. хотя может конечно у меня паранойя и он просто сам по себе гавкнулся. Короче движок сначала начал крутится в одну сторону, а потом и вовсе перестал стартовать. с толкача крутился. но потом и это прошло. Сразу подумалось о пусковом кондере. Разобрал, снял контроллер скорости вращения Speed Control US52, таки да, пусковой конденсатор расперло. Тут же подумалось о том что такое быстрое чередование вращения двигателя в разные стороны, очень быстро расходует ресурс конденсатора. Если на реле времени стоит секунда то за час работы происходит 3600 пусков. что то мне подсказывает что китайские пусковые конденсаторы долго в таком режиме не протянут. Поэтому если у вас приключилось несчастье и сепаратор не крутитсо как прежде, гляньте на движке какая емкость необходима, и ищите конденсатор CBB61. Стоит он не дорого, чуть меньше бакса за шт.

Сепаратор для нагрева дисплеев своими руками

Опции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Вакуумный сепаратор дисплеев. Устройство.

Хочу выяснить для себя устройство данного сепаратора с целью возможного самостоятельного изготовления.
Это МОЕ представление, не претендующее на истину.
Более того, ОЧЕНЬ хотел бы отзывов знающих и опытных людей.

1 Вакуумный стол (плита)
Состоит из двух частей, перфорированной верхней пластины и нижней плиты выфрезерованной в форме корыта с отверстием для подключения шланга насоса. Обе части скрепляются между собой герметично через прокладку по периметру.

2 Нагрев
Нагревательные элементы такого типа http://www.ebay.com/itm/10x100mm-220. item2a46fc08f5 врезанные в торец (торцы) плиты.
Контроль температуры осуществляется терморегулятором (реле) REX-C100 http://www.ebay.com/itm/REX-C100-AC-. item27e80376f4

Есть сомнения по поводу устройства вакуумного стола и как добиться равномерного распределения тепла по всей плите, если по центру будет перфорация, а нагреватели будут по бокам от нее? В какой точке ставить термодатчик?
Или рассматривать вариант использования спирального нагревателя уложив его «змейкой»? Но он довольно мощный. http://www.ebay.com/itm/800W-Kiln-Fu. item43e06bed1c

Следующие пользователи поблагодарили Mike.P за это сообщение:

Самый босяцкий вариант сепаратора — это утюг В утюге есть все необходимое, только немного топорное, но если подойти к нему творчески, то можно модернизировать.
Нагрев подошвы утюга происходит достаточно равномерно. Для этого подошва утюга идеально отшлифована, нагревательный элемент расположен как надо и термореле имеется для контроля температуры. Согласен, что не удобно пользоваться аналоговым регулятором, поэтому заменив крутилку утюга цифровым регулятором будет лучше. А вообще надо один раз замерить температуру при помощи термопары, выбрать оптимальный режим и поставить риску, либо выставить регулятор и не трогать. Есть вероятность, что крутилка утюга рассчитана на меньшую температуру, чем вы пожелаете, в этом случае меняйте термореле, нагреватель справится.
В подошве утюга есть дырки для подачи воды, они все сводятся в одну трубку, которая идет в емкость с водой. Емкость уберите, поставьте насос, будет вам вакуумный стол. С герметизацией не переживайте, с ней все в порядке, вода должна поступать исключительно на подошву утюга, а не на внутреннюю часть подошвы, где нагреватель. Так что если бы были дырки, то вода бы их нашла, о последствиях рассказывать, думаю, не стоит.
Если не нравится форма или не достаточно рабочей поверхности, то можно подошву заменить на пластину прямоугольной формы, но это уже сложнее, хотя реально. Нагревательный элемент отковырять не сложно, они иногда даже от удара отлетают.

Вот мое видение. Где-то даже в сети подобное видел. Не уверен, что идеально, но проверить это проще, чем покупать запчасти и с ними экспериментировать. Утюг то разбитый наверняка дома есть
Я не думаю, что китайцы изобрели велосипед в этом деле, более чем уверен, что именно утюг и стоит в основе этого устройства.
Если кому не жалко, разберите, сверимся, посмеемся над моей версией или над гениальностью китайской инженерной мысли.

Еще надо станок со струной приладить. Если струну намотать на двигатель то будет совсем круто.

Трещины сенсорного экрана составляют треть от всех поломок гаджетов. И хотя некоторые владельцы предпочитают сменить неисправный смартфон на более современную модель, многие несут травмированного «товарища» в ремонт. Только с помощью отвертки и паяльника тут не справиться. Починка умных телефонов требует использования не менее технологичного оборудования.

Многослойный экран

Экран смартфонов и планшетов состоит из трех элементов:

Дисплей — это матрица, которая показывает нам изображение. Стекло одновременно защищает дисплей и является сенсорным передатчиком. Оба слоя объединяются рамкой, в которой закреплены на клей. У самых дорогих моделей существует еще третий, защитный слой стекла.

Если на экране трещины, но изображение отображается хорошо — треснул тачскрин. При его замене основная сложность — аккуратно снять старое, битое стекло. И тут на помощь мастеру приходит станок для разборки сенсорных модулей.

Конструкция станка

Корпус и основные элементы станка выполнены из металла. Станок представляет собой прямоугольную платформу, расположенную плашмя. На передней поверхности располагается дисплей (один или несколько) и кнопки управления. На верхней стороне — поле для размещения гаджета, валики для натяжки струны и прижимы. Самые простые модели не оснащаются вальцами для натяжения струны, они лишь нагревают экран.

Существуют модели, дополнительно оборудованные отдельными монтажными площадками для демонтажа рамок и крепления телефонов. На них гаджеты удерживаются вакуумными присосками.

Виды станков и технические характеристики

На рынке представлено два типа станков:

• полуавтоматические;
• автоматические;
• вакуумные.

Автоматический станок для разборки сенсорных модулей самостоятельно натягивает струну для отделения стекла. Отличие вакуумных моделей в том, что устройство на рабочей платформе удерживается за счет вакуума, а не боковых винтов. Дисплей фиксируется надежно и быстро.

• размеры рабочей площадки, определяющие максимальный размер экрана (обычно до 7 «);
• мощность поверхности для подогрева (около 300 Вт);
• максимальная температура нагрева (от 20 до 400 градусов, хотя при работе обычно необходимо 120);
• скорость движения струны;
• наличие автоматического натяжения струны;
• напряжение электросети (220 — 230 В);
• размеры станка (около 50 х 30 х 25 см).

При покупке станка необходимо обратить внимание на материалы корпуса. Некоторые модели изготавливают из антистатических материалов, которые не могут повредить устройство статическим электричеством во время работы.

Принцип работы станка

На рабочую площадку вниз дисплеем укладывают смартфон или планшет. Поверхность нагревается, термоклей расплавляется, позволяя легко снять рамку. Нагревом руководит микропроцессор, поэтому вся площадка прогревается равномерно. Этому способствует и материал тонкой пластинки — алюминиевый сплав.

Пластинка может нагреваться до высоких температур, поэтому прикасаться к ней во время работы нельзя. Нагреваться могут и другие металлические элементы станка.

Тонкая струна наматывается на вальцы, концы закрепляют. При намотке следует соблюдать схему, предложенную производителем станка.

Чтобы не повредить дисплей, используйте только струну, приложенную в комплект.

Станок включают второй раз, выставляется необходимая температура рабочей плоскости, время вращения вала и намотки струны для каждого из направлений вращения. Лучшее время вращения составляет 1,4 секунды в одну сторону. Вращение запускается специальной кнопкой.

Дисплейный модуль укладываем на рабочую площадку и фиксируем. Высоту струны устанавливаем с помощью прижимных винтов. Запускаем движение струны и направляем ее между стеклом и экраном. Струну проводим под стеклом несколько раз, после чего оно легко отклеивается.

В первом видеоролике представлена работа полуавтоматического станка для отделения сенсорного экрана, во втором — самой простой модели сепаратора:

многие ужо работают с данным девайсом
Устройство для расклеивания дисплейного модуля (сепаратор) SM-252 для мобильных телефонов Apple iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S; Samsung I8910 Omnia HD, I9100 Galaxy S2, I9103 Galaxy R, I9105 Galaxy S2 Plus, I9220 Galaxy Note, I9300 Galaxy S3, I9305 Galaxy S3, I9500 Galaxy S4, I9505 Galaxy S4, N7000 Note, N7005 Note, N7100 Note 2, N7105 Note 2

Но возникают иногда вопросы или так сказать профф тайны — где поджать — где подмастырить
или вылязат некоготые баги

Так как раздела по данной приблуде нормального нема
то создал пока тему тут — для ее дальнейшего развития

вот и первый вопрос знатокам
после непродолжительного использования модуль на 5 — взялся пятнами сверху

отчего происходит и как не допустить в дальнейшем такого.

затекание клея между линзой, рассеивателями и отражателями в LCD. Кто как решает? С AMOLED вроде все просто (не считая затекания клея в кнопку HOME).

на 4 4s 5 5с — перед заклейкой снимаю подсветку
и клею на уже загаженой подсветке

переворачиваю и ультрафиолетом прохожу еще с обратной стороны
драем моем — ставим обратно подсветку

вот и первый вопрос знатокам
после непродолжительного использования модуль на 5 — взялся пятнами сверху

отчего происходит и как не допустить в дальнейшем такого.
Это температура, ставьте не более 80, кто то 100 греет.

Я заказывал такой, отдал обратно.
И не потому, что брак пришёл, а из-за
соотношений: времени на операцию/цена вопроса/качество выполнения заказа.
Необходим этот станок, если профилировать именно на таких ремонтах, когда идет поток таких модулей.
А когда в день три програмных, пару сенсоров обычных, пара разъемов, дисплеев. (образно), геморроев дилерских. и один два именных дисплейных модуля в неделю, зачем он нужен?
А ситуация, если клиента обнадежил на замену стекла на i9300 в цену 3500 руб. со всеми предупреждениями (например), что то пошло не так, а изображение было, и «он у меня работал, была только трещина», попадание на конфликт 100%!
Потеряешь больше времени и нервных клеток коллег, своих и клиентов.
При цене на LCD модуль iPhone 5 в 60-70$ и времени работы в 20-40 минут, операция !ВООБЩЕ! теряет актуальность.
Ближе к рациональности, когда запчасть стоит запредельно.
Извините, ИМХО.
Хотя у знакомого стоит такой станок, у него объем работ поменьше, аренда поскромней и времени свободного поболее. Говорит, не только расклейке модулей помогает, но и в демонтаже любых других сенсоров.
Мне сегодня с утра клиент мосг вынес по телефону уверяя, что на One X быстро и элементарно меняется стекло, он по «ЮТУБУ», мол, только что смотрел. Буду, говорит, искать мастеров поумнее и бросил трубку. УТРО УДАЛОСЬ))) Так я и не нашёл, где он высмотрел.

Да не в этом дело

Если бы была возможность сделать это идеально и без брака, т.е. неотличимо от оригинала—то весьма быстро пошли бы заказы. А когда в уме понимаешь, что может прийти клиент и у него что-то не работает—вот такого не хочу.

Если бы знал, что кто-то делает в регионах по-настоящему идеально и без брака—то набрать заказов было бы не проблема. Но ведь обязательно где-то что-то вылезет. Потому и связываться большого желания нет

Мне сегодня с утра клиент мосг вынес по телефону уверяя, что на One X быстро и элементарно меняется стекло, он по «ЮТУБУ», мол, только что смотрел. Буду, говорит, искать мастеров поумнее и бросил трубку. УТРО УДАЛОСЬ))) Так я и не нашёл, где он высмотрел.

Я таких обычно вежливо посылаю на йух с фразой где смотрели / кто посоветовал / кто сделает туда и идите. Зачем мне об этом говорить, если «там» всё могут сделать. Но предупреждаю сразу. Что если «там» что-то не смогут сделать, ремонт у меня будет стоить раза в полтора-два дороже, но я еще подумаю насчет того взяться за ремонт или нет. Обычно такой подход заставляет клиента немного иначе мыслить.

P.S. Полезно иногда клиенту дать ссылку на цены в интернете на какую-нибудь фирму с «нормальными» ценами, где например указано, что для ремонта телефона продается не просто стекло, а именно модуль и стоит он хороших денег. Просто бесполезно пытаться объяснить человеку, что сам ПОЛНЫЙ процесс снятия стекла (от начала до конца) не всегда присутствует на видео. Они не понимают того, что мастер сначала мог снять стекло, не снимая этот процесс на видео. А потом уже создавая инструкцию легким движением руки поднимает это самое стекло. Но в ролике должно же быть все красиво и клиент ведется на это и начинает выносить мозг нормальным мастерам. Иногда можно объяснить, чем и как отличается в работе китай от оригинала 100%-го. На Samsung I9300 меня как-то доставал один клиент. Я его сразу поставил перед фактом, если привожу модуль по качеству Китай или HighCopy (iPhone исключение 🙂 ), то после установки на телефон и проверки гарантия на модуль заканчивается тогда, когда он возьмет его в руки. На оригинал 100% дам месяц. Если такой вариант не устраивает, тогда ремонтируйте в другом месте. Я его сразу предупреждаю, что отвечать за неправильную работу дешевых модулей или за проблемы, которые могут проявится потом не хочу. В итоге моя нервная система в порядке. В конце-концов, если клиент нашел деньги и захотел пользоваться дорогим телефоном, то он также должен понимать то, что ремонт этого телефона не будет дешевым. В противном случае нечего тогда трепать нервы мастеру, если жалко денег на ремонт и хочется подешевле сделать. Для таких случаев лучше обратиться к ПИОНЭРАМ, эти сделают быстро / дешево / качественно и с гарантией.

P.S. Насчет сепаратора думал тоже. Но мое мнение — на iPhone 4 и 4S лучше сразу менять модуль, на остальных телефонах типа Samsung или iPhone 5 менять стекла и лепить сразу пленку в подарок. Единственная проблема с заменой стекол в том, кто клиент может потом выносить мозг из-за того, что раньше стекло у него не царапалось, а теперь царапается. Отдал денег много, а желаемого результата нет. Можно конечно налепить пленку, но не все ее лепят и вот тут как раз и возникнет конфликт с клиентом.

Добавлено через 30 минут
А про затекании непонятно можно пример, если про 5ку, то там отражатель с подсветкой легко снимается, а в последнее время просто ставим новый ссылка (http://ru.aliexpress.com/item/100-High-Quality-LCD-Display-Backlight-Film-Replacement-Parts-for-iPhone-5-5G-5pcs-lot-Free/1326030191.html).

Как раз новые отражатели нужны для того и продаются специально, чтобы после установки стекла установить новый отражатель. Только опять не всегда инструкция по замене стекол является полной и поэтому эта тема очень актуальная.

Сепаратор-нагреватель для расклейки смартфонов

При производстве современных смартфонов, планшетных ПК и других бытовых устройств, построенных вокруг ЖК экранов, производители все чаще отказываются от традиционных методов крепления(прим. винты, защелки) в пользу клеев и УЗ сварки. Для разборки таких конструкций часто необходим подогрев. В некоторых случаях хватит и бытового фена, но не во всех. Например во многих смартфонах, для демонтажа АКБ или тач-скрина необходимо равномерно прогреть весь аппарат до 40-50°C. Для таких задач, многие производители инструмента выпускают т.н. «Сепараторы», которые представляют из себя: корпус, лист алюминия или другого метала с прикрученным к нему ТЭНом и цифровым или аналоговым термостатом. Аналог такого устройства мы и рассмотрим в данной статье. Стоимость таких устройств сравнительно невелика и если вы занимаетесь ремонтом мобильной техники, то Китайский простой прибор окупит себя за пару-тройку рабочих дней, проще купить. Если-же вы просто, время от времени, помогаете членам семьи, друзьям и коллегам и у вас уже имеется часть ингредиентов, тогда сборка самостоятельно имеет смысл.

Как уже сказано выше, основными ингредиентами являются: нагревательный элемент с датчиком, корпус, лист алюминия и термостат. В качестве элемента выступит блок от неисправной плойки неизвестной модели.

Такие блоки уже содержат внутри корпуса из алюминиевого профиля: нагревательный элемент (PTC) и датчик-терморезистор (NTC). Запоминаем соответствие цветов проводов и их функции и можно отсоединять неисправную плату управления (пробил БП с падением напряжения на конденсаторе и унес с собой микросхемы).

Корпус лучше взять металлический, я взял от неизвестного прибора родом из 90-ых г.г.

Места внутри достаточно и даже есть отверстия под потенциометр, светодиод и т.п.

В качестве донора ровного листа металла выступил экран от ВЧ блока старой сотовой вышки.

Если среди читателей есть химики или металлурги, можете попробовать расшифровать применяемый сплав.

Судя по всему, в составе есть алюминий и медь. В любом случае, при распиловке с использованием УШМ, прогрелась заготовка достаточно эффективно. После удаления заусенцев, выглядит так:

Для макетирования схемы, т.к. ее сложность невелика, я выбрал объемно-навесной монтаж. Для придания конструкции дополнительной стабильности, элемент притянут к пластине при помощи канцелярских прищепок.

Ввиду выбранного корпуса и типа датчика, я решил построить схему на операционном усилителе, но потом одумался и вспомнил что натыкался на проекты термостатов на микросхеме TL431. В таких схемах минимум деталей и уязвимых мест. После недолгих экспериментов получилась следующая схема.

Для питания «холодной» части схемы используется залитый мини трансформатор на 9В, такие трансформаторы применяются, к примеру, в некоторых счетчиках электроэнергии. При помощи подбора номиналов потенциометра RV1 и резистора R5, диапазон регулировки был ограничен в приделах 35-115°С т.к. производители подобных устройств не рекомендуют превышать 120°С. На основе этой схемы можно делать термостаты для других устройств, только, в зависимости от датчика и необходимого диапазона, будет необходимо пересчитать номиналы резисторов подключенных к выводу номер 1 микросхемы U3. После проверки макета, я начертил плату в программе Sprint-Layout v5.0.

Для изготовления я выбрал, традиционный для себя, фоторезистивный способ.

После травления и другой химии плата была просверлена при помощи бормашины с гибким валом и сверлами из сплава ВК6-М.

И края обработаны на самодельном тарельчато-шлифовальном станке.

Далее все было собрано и перепроверено.

Откладываем плату и приступаем к слесарным работам. Сверлим и зенкуем в потай отверстия под крепежные винты в «столе» прикручиваем латунные стойки маленькими потайными винтами(М3х5мм), вкладываем элемент и при необходимости подгоняем по месту.

Чтобы улучшить термоинтерфейс, можно добавить термопасту.

В качестве изолятора между верхней стенкой корпуса и элементом выступил, разрезанный пополам, рукав со стеклотканью.

Остается только рассверлить в корпусе необходимые отверстия и все скрутить.

Сепаратор готов. Для того чтобы прикинуть какое положение ручки соответствует какому значению температуры можно воспользоваться мультиметром и термопарой.

Позже можно будет напечатать на принтере наклейку.

Дальше можно испытать. Для этого мне под руку попался неисправный смартфон.

Для того чтобы без проблем отклеить битый экранный модуль, разбираем аппарат до состояния «рамка и экран» и кладем на стол сепаратора стеклом вниз. Включаем сепаратор в розетку, щелкаем выключателем, выставляем температуру в районе 50°С и ждем.

Спустя 5 минут, при помощи заточенной пластиковой карты, можно отклеить модуль.

Двухсторонний скотч, на который был вклеен модуль, на горячую отклеился сразу. Для первого раза отлично!

Прочитав пару инструкций по расклейке модулей, решил опробовать. Взял часть корпуса с экраном от Nokia 830.

Для лучшего контакта решил прижать раму к столу при помощи канцелярских прищепок. Температуру на максимум(

115°С) и оставил на 5 минут. Во время прогрева нашел в запасах струну, для данной задачи, конечно, толстовата, но для проверки — сойдет.

Еще одного такого аппарата у меня нет, так что проверить экран полностью не получилось, зажег от ЛБП подсветку — работает, трещин не видно. В любом случае, для дела этот экран уже не нужен, экран в аппарате был заменен в сборе с рамкой.

Еще пара примеров:

Так как прибор собран из того что было(ничего не пришлось покупать), его тяжело сравнивать с промышленными образцами. Размер рабочего стола мал, креплений или вакуумного насоса нет, как и цифровой индикации. Особенно не хватает упоров, например при работе струной. Конструкция же платы термостата — хороший блок для других задач где нужен тривиальный, как табуретка термостат.

Виды и характеристики станков для разборки сенсорных модулей

Трещины сенсорного экрана составляют треть от всех поломок гаджетов. И хотя некоторые владельцы предпочитают сменить неисправный смартфон на более современную модель, многие несут травмированного «товарища» в ремонт. Только с помощью отвертки и паяльника тут не справиться. Починка умных телефонов требует использования не менее технологичного оборудования.

Многослойный экран

Экран смартфонов и планшетов состоит из трех элементов:

Дисплей — это матрица, которая показывает нам изображение. Стекло одновременно защищает дисплей и является сенсорным передатчиком. Оба слоя объединяются рамкой, в которой закреплены на клей. У самых дорогих моделей существует еще третий, защитный слой стекла.

Если на экране трещины, но изображение отображается хорошо — треснул тачскрин. При его замене основная сложность — аккуратно снять старое, битое стекло. И тут на помощь мастеру приходит станок для разборки сенсорных модулей.

Конструкция станка

Корпус и основные элементы станка выполнены из металла. Станок представляет собой прямоугольную платформу, расположенную плашмя. На передней поверхности располагается дисплей (один или несколько) и кнопки управления. На верхней стороне — поле для размещения гаджета, валики для натяжки струны и прижимы. Самые простые модели не оснащаются вальцами для натяжения струны, они лишь нагревают экран.

Существуют модели, дополнительно оборудованные отдельными монтажными площадками для демонтажа рамок и крепления телефонов. На них гаджеты удерживаются вакуумными присосками.

Виды станков и технические характеристики

На рынке представлено два типа станков:

• полуавтоматические;
• автоматические;
• вакуумные.

Автоматический станок для разборки сенсорных модулей самостоятельно натягивает струну для отделения стекла. Отличие вакуумных моделей в том, что устройство на рабочей платформе удерживается за счет вакуума, а не боковых винтов. Дисплей фиксируется надежно и быстро.

• размеры рабочей площадки, определяющие максимальный размер экрана (обычно до 7 «);
• мощность поверхности для подогрева (около 300 Вт);
• максимальная температура нагрева (от 20 до 400 градусов, хотя при работе обычно необходимо 120);
• скорость движения струны;
• наличие автоматического натяжения струны;
• напряжение электросети (220 — 230 В);
• размеры станка (около 50 х 30 х 25 см).

При покупке станка необходимо обратить внимание на материалы корпуса. Некоторые модели изготавливают из антистатических материалов, которые не могут повредить устройство статическим электричеством во время работы.

Принцип работы станка

На рабочую площадку вниз дисплеем укладывают смартфон или планшет. Поверхность нагревается, термоклей расплавляется, позволяя легко снять рамку. Нагревом руководит микропроцессор, поэтому вся площадка прогревается равномерно. Этому способствует и материал тонкой пластинки — алюминиевый сплав.

Пластинка может нагреваться до высоких температур, поэтому прикасаться к ней во время работы нельзя. Нагреваться могут и другие металлические элементы станка.

Тонкая струна наматывается на вальцы, концы закрепляют. При намотке следует соблюдать схему, предложенную производителем станка.

Чтобы не повредить дисплей, используйте только струну, приложенную в комплект.

Станок включают второй раз, выставляется необходимая температура рабочей плоскости, время вращения вала и намотки струны для каждого из направлений вращения. Лучшее время вращения составляет 1,4 секунды в одну сторону. Вращение запускается специальной кнопкой.

Дисплейный модуль укладываем на рабочую площадку и фиксируем. Высоту струны устанавливаем с помощью прижимных винтов. Запускаем движение струны и направляем ее между стеклом и экраном. Струну проводим под стеклом несколько раз, после чего оно легко отклеивается.

В первом видеоролике представлена работа полуавтоматического станка для отделения сенсорного экрана, во втором — самой простой модели сепаратора:

Сепаратор для нагрева дисплеев своими руками

Н еделю назад купил я по причине низкой цены полуавтоматический сепаратор для разделения дисплейных модулей. Не то что бы я считал его вещью необходимой, но цена уж очень доступная сторговалась, так что не грех было попробовать. Тут следует оговорится, что модель несколько устаревшая, и имеет некоторые недостатки. В частности стол на этом сепараторе имеет механический фиксатор дисплейных модулей, что очень не удобно когда модуль разбит в мелкую крошку.

Фиксатор модуля на столе этого сепаратора работает как тиски — зажимает дисплейный модуль с краев. Если стекло модуля сильно раскрошено, зажать его не выйдет. Если вы захотите зажать в станок что то пятидюймовое то придется переворачивать прижимную планку. Одним словом столик это бутылочное горлышко. Он не позволяет использовать сепаратор на полную мощность, и создает массу неудобств.

Поэтому еще до покупки была продумана стратегия модернизации данного аппарата под вакуумный стол. Рассматривались разные варианты, от внешнего компрессора и изготовленной вручную плиты, до покупки дешевого небольшого сепаратора со встроенным вакуумным насосом. Остановился на сепараторе потому что быстро и компактно. Один такой сепаратор у меня по сей день работает. но увы он на роль донора не подошел. Да и не хотелось его курочить, привык я к нему, и пробег у него около 1500 модулей. Ветеранов надо уважать. Поэтому у местного (николаевского) поставщика был куплен дешевенький сепаратор с юморным названием AIDа 666. Выбран он был по причине наличия и полной исправности, а также (и это главное (. ) если вы хотите повторить мод) плита у него фрезерована с двух сторон. Распределение тепла на ней конечно убогое ввиду малой толщины, но она идеально ровная с двух сторон. А это для автоматического сепаратора на который я ее установил очень важно. Любой перекос стола в плоскости и нормального результата вы не получите — струна либо будет царапать поляризатор, либо цепляться за битые стекла, и тянуть за собой осколки.

Дьявольский сепаратор был вскрыт, и из него были извлечены необходимые запчасти — плита, вакуумный насос, и блок питания насоса.

Насос оказался очень интересной конструкции, которую удалось рассмотреть благодаря прозрачному пластику корпуса. Он состоит из пяти мембран, и за один оборот каждая мембрана срабатывает полностью, кроме того, такой насос может работать и как компрессор — на ощупь дует очень прилично для своих размеров.

После снятия с донора всех необходимых запчастей, пришел черед нашего полуавтомата. После снятия верхушки оказалось что места внутри просто валом, насос и блок питания поместились без каких бы то ни было проблем.

Мод внутренностей не занял много времени. а вот со столом пришлось повозится. Ниже фото оригинального узла стола по слоям.

Вакуумный стол было решено установить на текстолит, на стойках, дабы не портить оригинальную алюминиевую конструкцию. Уверен что оставшиеся железяки где не будь можно использовать. В текстолите пришлось просверлить несколько отверстий для завода вакуумной трубки. То что получилось на фото ниже:

Все вышло весьма аккуратно, и понять что устройство было переделано в домашних условиях — невозможно. бюджет мода 86 баксов и несколько часов моего драгоценного времени. Ну а теперь собственно о том зачем я купил эту штуковину. Ну во первых потому что на ней может работать любой член моей семьи без ущерба качеству)))) Во вторых потому что на ней не надо тягать струну руками. В третьих это возможность точно выставить струну, что в свою очередь дает возможность сохранить идеальные поляры на несильно дробленых модулях, причем с минимальным остатком клея. Вы только не подумайте что я решил экономить на айфоновских поляриках. Не айфоном единым сыт человек — у меня частенько проскакивают редкие трубы на которых поляризатор найти крайне сложно. Ну и главное — штука увесистая, и если очень захотелось на ней поработать вручную — без проблем. Когда стол сдвинут в крайнее нижнее положение ничто не мешает работать на нем вручную.

Самодельщикам из Украины — от сепаратора aida 666 остался корпус, контроллер температуры REX c100, и пара нагревательных элементов, кроме того есть практически готовый не вакуумный стол подходящего под корпус формата, с встроенным нагревателем. мой номер по прежнему 0937222308. Если кому то что то из перечисленного нужно- звоним предлагаем цены)))

Обновлено 02.05.2016:

Не понравилась неравномерность нагрева вакуумного стола — установил еще два нагревательных элемента от бедняжки AIDA 666, благо конструкция плиты позволила. Теперь греется очень быстро и равномерно.

Во время испытаний стола, вдруг стала ясна причина низкой цены сепаратора. хотя может конечно у меня паранойя и он просто сам по себе гавкнулся. Короче движок сначала начал крутится в одну сторону, а потом и вовсе перестал стартовать. с толкача крутился. но потом и это прошло. Сразу подумалось о пусковом кондере. Разобрал, снял контроллер скорости вращения Speed Control US52, таки да, пусковой конденсатор расперло. Тут же подумалось о том что такое быстрое чередование вращения двигателя в разные стороны, очень быстро расходует ресурс конденсатора. Если на реле времени стоит секунда то за час работы происходит 3600 пусков. что то мне подсказывает что китайские пусковые конденсаторы долго в таком режиме не протянут. Поэтому если у вас приключилось несчастье и сепаратор не крутитсо как прежде, гляньте на движке какая емкость необходима, и ищите конденсатор CBB61. Стоит он не дорого, чуть меньше бакса за шт.

Сепаратор для нагрева дисплеев своими руками

многие ужо работают с данным девайсом
Устройство для расклеивания дисплейного модуля (сепаратор) SM-252 для мобильных телефонов Apple iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S; Samsung I8910 Omnia HD, I9100 Galaxy S2, I9103 Galaxy R, I9105 Galaxy S2 Plus, I9220 Galaxy Note, I9300 Galaxy S3, I9305 Galaxy S3, I9500 Galaxy S4, I9505 Galaxy S4, N7000 Note, N7005 Note, N7100 Note 2, N7105 Note 2

Но возникают иногда вопросы или так сказать профф тайны — где поджать — где подмастырить
или вылязат некоготые баги

Так как раздела по данной приблуде нормального нема
то создал пока тему тут — для ее дальнейшего развития

вот и первый вопрос знатокам
после непродолжительного использования модуль на 5 — взялся пятнами сверху

отчего происходит и как не допустить в дальнейшем такого.

затекание клея между линзой, рассеивателями и отражателями в LCD. Кто как решает? С AMOLED вроде все просто (не считая затекания клея в кнопку HOME).

на 4 4s 5 5с — перед заклейкой снимаю подсветку
и клею на уже загаженой подсветке

переворачиваю и ультрафиолетом прохожу еще с обратной стороны
драем моем — ставим обратно подсветку

вот и первый вопрос знатокам
после непродолжительного использования модуль на 5 — взялся пятнами сверху

отчего происходит и как не допустить в дальнейшем такого.
Это температура, ставьте не более 80, кто то 100 греет.

Я заказывал такой, отдал обратно.
И не потому, что брак пришёл, а из-за
соотношений: времени на операцию/цена вопроса/качество выполнения заказа.
Необходим этот станок, если профилировать именно на таких ремонтах, когда идет поток таких модулей.
А когда в день три програмных, пару сенсоров обычных, пара разъемов, дисплеев. (образно), геморроев дилерских. и один два именных дисплейных модуля в неделю, зачем он нужен?
А ситуация, если клиента обнадежил на замену стекла на i9300 в цену 3500 руб. со всеми предупреждениями (например), что то пошло не так, а изображение было, и «он у меня работал, была только трещина», попадание на конфликт 100%!
Потеряешь больше времени и нервных клеток коллег, своих и клиентов.
При цене на LCD модуль iPhone 5 в 60-70$ и времени работы в 20-40 минут, операция !ВООБЩЕ! теряет актуальность.
Ближе к рациональности, когда запчасть стоит запредельно.
Извините, ИМХО.
Хотя у знакомого стоит такой станок, у него объем работ поменьше, аренда поскромней и времени свободного поболее. Говорит, не только расклейке модулей помогает, но и в демонтаже любых других сенсоров.
Мне сегодня с утра клиент мосг вынес по телефону уверяя, что на One X быстро и элементарно меняется стекло, он по «ЮТУБУ», мол, только что смотрел. Буду, говорит, искать мастеров поумнее и бросил трубку. УТРО УДАЛОСЬ))) Так я и не нашёл, где он высмотрел.

Да не в этом дело

Если бы была возможность сделать это идеально и без брака, т.е. неотличимо от оригинала—то весьма быстро пошли бы заказы. А когда в уме понимаешь, что может прийти клиент и у него что-то не работает—вот такого не хочу.

Если бы знал, что кто-то делает в регионах по-настоящему идеально и без брака—то набрать заказов было бы не проблема. Но ведь обязательно где-то что-то вылезет. Потому и связываться большого желания нет

Мне сегодня с утра клиент мосг вынес по телефону уверяя, что на One X быстро и элементарно меняется стекло, он по «ЮТУБУ», мол, только что смотрел. Буду, говорит, искать мастеров поумнее и бросил трубку. УТРО УДАЛОСЬ))) Так я и не нашёл, где он высмотрел.

Я таких обычно вежливо посылаю на йух с фразой где смотрели / кто посоветовал / кто сделает туда и идите. Зачем мне об этом говорить, если «там» всё могут сделать. Но предупреждаю сразу. Что если «там» что-то не смогут сделать, ремонт у меня будет стоить раза в полтора-два дороже, но я еще подумаю насчет того взяться за ремонт или нет. Обычно такой подход заставляет клиента немного иначе мыслить.

P.S. Полезно иногда клиенту дать ссылку на цены в интернете на какую-нибудь фирму с «нормальными» ценами, где например указано, что для ремонта телефона продается не просто стекло, а именно модуль и стоит он хороших денег. Просто бесполезно пытаться объяснить человеку, что сам ПОЛНЫЙ процесс снятия стекла (от начала до конца) не всегда присутствует на видео. Они не понимают того, что мастер сначала мог снять стекло, не снимая этот процесс на видео. А потом уже создавая инструкцию легким движением руки поднимает это самое стекло. Но в ролике должно же быть все красиво и клиент ведется на это и начинает выносить мозг нормальным мастерам. Иногда можно объяснить, чем и как отличается в работе китай от оригинала 100%-го. На Samsung I9300 меня как-то доставал один клиент. Я его сразу поставил перед фактом, если привожу модуль по качеству Китай или HighCopy (iPhone исключение 🙂 ), то после установки на телефон и проверки гарантия на модуль заканчивается тогда, когда он возьмет его в руки. На оригинал 100% дам месяц. Если такой вариант не устраивает, тогда ремонтируйте в другом месте. Я его сразу предупреждаю, что отвечать за неправильную работу дешевых модулей или за проблемы, которые могут проявится потом не хочу. В итоге моя нервная система в порядке. В конце-концов, если клиент нашел деньги и захотел пользоваться дорогим телефоном, то он также должен понимать то, что ремонт этого телефона не будет дешевым. В противном случае нечего тогда трепать нервы мастеру, если жалко денег на ремонт и хочется подешевле сделать. Для таких случаев лучше обратиться к ПИОНЭРАМ, эти сделают быстро / дешево / качественно и с гарантией.

P.S. Насчет сепаратора думал тоже. Но мое мнение — на iPhone 4 и 4S лучше сразу менять модуль, на остальных телефонах типа Samsung или iPhone 5 менять стекла и лепить сразу пленку в подарок. Единственная проблема с заменой стекол в том, кто клиент может потом выносить мозг из-за того, что раньше стекло у него не царапалось, а теперь царапается. Отдал денег много, а желаемого результата нет. Можно конечно налепить пленку, но не все ее лепят и вот тут как раз и возникнет конфликт с клиентом.

Добавлено через 30 минут
А про затекании непонятно можно пример, если про 5ку, то там отражатель с подсветкой легко снимается, а в последнее время просто ставим новый ссылка (http://ru.aliexpress.com/item/100-High-Quality-LCD-Display-Backlight-Film-Replacement-Parts-for-iPhone-5-5G-5pcs-lot-Free/1326030191.html).

Как раз новые отражатели нужны для того и продаются специально, чтобы после установки стекла установить новый отражатель. Только опять не всегда инструкция по замене стекол является полной и поэтому эта тема очень актуальная.

Источник