Сэндвич панели для инкубатора своими руками

Инкубатор своими руками

Инкубатор своими руками

Среди наших птицеводов очень популярно изготовление инкубаторов своими руками. У всех на это разные причины. Кто-то хочет сэкономить и получить инкубатор за меньшие деньги, чем предлагают производители. Кто-то считает качество массово производимых моделей недостаточным и хочет достичь лучшего самостоятельно.

Расскажите в комментариях, почему Вы решили остановиться на самодельном инкубаторе. А мы рассмотрим элементы, необходимые для изготовления инкубатора своими руками.

Необходимые части конструкции

Чтобы собрать инкубатор с минимальным необходимым функционалом, Вам понадобятся:

• корпус
• нагревательные элементы
• вентилятор
• терморегулятор
• лоток для яиц
• ванночки для воды

Для более продуманной конструкции нужны:

• гигрометр
• блок питания на 12В

Корпус

Самый удобный материал для корпуса

Лучший корпус получится из листов пенополистирола толщиной 30мм.

Это вспененный пластик различных видов. Подойдёт пенопласт, пенополистирол и пенополиуретан. Вспененный ПВХ не обеспечит достаточную теплоизоляцию, поэтому его использовать нельзя. Идеальным вариантом стенок корпуса будут сэндвич-панели с утеплителем из перечисленных и обклеенные тонкими листами ПВХ с обеих сторон. Теоретически возможно использовать утеплитель толщиной от 2 см, но мы рекомендуем брать листы хотя бы 3 см толщиной.

Дополнительная обработка

Внутреннюю часть камеры нужно обшить или обклеить водоотталкивающим материалом (клеёнкой).

Если Вы используете в качестве стенок пенопласт или полиуретан, внутреннюю часть камеры нужно обшить или обклеить водоотталкивающим материалом. Лучшим выбором здесь будет обычная клеёнка, хотя гладкий пластик, нержавеющие металлы или прочный полиэтилен тоже подойдут. Главная причина, по которой нужно это сделать − гигиеничность корпуса. В порах пенопласта могут размножаться бактерии, и удалить их оттуда очень трудно. Плохо очищенный или загрязнённый бактериями корпус снижает выживаемость молодняка − птенцы заболевают и умирают. В очень грязных камерах может погибнуть вообще весь выводок.

Пропорции сторон

Хорошие размеры корпуса − 40*40*60 см.

При расчёте размеров корпуса обратите внимание, что стороны не должны сильно отличаться друг от друга. Если какие-то измерения (длина, ширина, высота) отличаются более чем в 3 раза, внутри будет крайне трудно создать хорошую циркуляцию воздуха и обеспечить равномерный прогрев воздуха. Как результат − хорошо выводиться птенцы будут только в одной части инкубатора. Для самодельных устройств лучше придерживаться следующего отношения: Высота = Глубине (квадратный сбоку), Ширина = 1,5 Высоты. То есть можно сделать корпус размером 40*40*60 см. В такой камере вентилятор, расположенный снизу у квадратной стенки достаточно хорошо перемешивает воздух и не создаёт застойных зон.

Плохие материалы для корпуса

Наличие внутри дерева, непокрытых пористых синтетических материалов, бумаги, картона и любых других материалов, впитывающих воду, ржавеющих или не поддающихся влажной уборке, сильно ухудшает качество получившегося самодельного инкубатора.

Нагревательные элементы

Лучшие нагреватели − керамические резисторы или нихромовые спирали.

Хороший выбор

Хорошими и простыми нагревательными элементами будут керамические резисторы и нихромовые спирали . Правильно совмещённые с вентилятором, они не создают чрезмерно высокой температуры и обеспечивают равномерный нагрев яиц окружающим воздухом.

Плохой выбор

Лампы накаливания для нагрева использовать нельзя.

Плохим выбором будут лампы накаливания, тёплый водяной пар, печь на дровах и вообще любые нагреватели кроме резистивных. Лампы использовались ранее в некоторых моделях, но в современных условиях это совершенно бессмысленная жертва качеством ради незначительного упрощения. Дело в том, что ламповые нагреватели передают тепло не через окружающий воздух, а через инфракрасное ЭМ-излучение. Такой нагрев крайне неравномерный.

Представьте, что в жаркий летний день солнце светит справа и нагревает только одну сторону вашего тела. Она будет гораздо горячее стороны, находящейся в тени. Освещаемая сторона будет перегреваться, а теневая при этом оставаться в нормальных условиях.

Кроме того, при использовании ламп датчик терморегулятора необходимо размещать очень близко к поверхности яйца, а это будет приводить к сбоям неточностям в последнюю неделю инкубации, когда температура яйца значительно выше температуры окружающего воздуха.

Расчёт мощности нагревателя

При расчёте мощности используемых нагревателей можно использовать такое правило: 3 Вт мощности на каждые 10 яиц. Таким образом, 30 Вт нагревателя с запасом хватит на 100 инкубируемых яиц, на 50 яиц можно использовать 15-20 Вт.

Обратите внимание, что эти показатели требуют хорошей теплоизоляции корпуса (минимум 3 см утеплителя).

Расположение нагревателей

Нагревательные элементы нужно размещать перед вентилятором, чтобы воздух в первую очередь забирал тепло от нагревателя и разносил его по всей инкубационной камере. На картинке приведён пример правильного расположения нагревательных элементов.

Правильное расположение нагревателей

Вентиляция

Размер вентилятора

При инкубации до 100 яиц достаточно использовать один вентилятор диаметром 6-9 см.

Расположение вентилятора

Вентилятор лучше располагать на стыке дна и боковой стороны, ровно по центру.

Оптимальное расположение вентилятора

Вентиляционные отверстия

Входное отверстие диаметром 8-12 мм нужно расположить непосредственно за вентилятором. Так он сможет получать свежий воздух снаружи и сразу же смешивать его с воздухом внутри инкубатора. Немаловажно, что холодный внешний воздух сразу пройдёт через нагреватели и не будет охлаждать яйца.

Выходное отверстие нужно разместить на противоположной стенке корпуса. Его размер − 14-18 мм. Можно разместить рядом несколько отверстий сопоставимой площади. Будьте внимательны, т.к. при уменьшении диаметра в 2 раза площадь уменьшается в 4 раза. Поэтому вместо одного отверстия 16 мм нужно 4 отверстия 8 мм для такой же вентиляции.

Терморегулятор

Терморегулятор − очень важная часть инкубатора. Выбирайте надёжную цифровую модель с ПИД алгоритмом.

Главное требование к терморегулятору − цифровой с ПИД-регулятором. Релейная модель тоже выполнит свои функции, но сейчас можно найти сопоставимые по стоимости модели с более точными алгоритмами.

Ни в коем случае нельзя использовать один терморегулятор для поддержания режима в двух разных инкубаторах. Если только в модели не предусмотрены два датчика и два независимых алгоритма регулирования, на каждый инкубатор должен быть отдельный терморегулятор.

Неконтролируемые риски

Самодельный инкубатор всегда несёт риск установления температурных колебаний. Застраховаться от этого нельзя.

Использование стороннего терморегулятора может привести к установлению гистерезиса с большой амплитудой. Это явление, при котором температура колеблется в одном диапазоне и не устанавливается на каком-то значении. Случайное наложение геометрии корпуса, алгоритмов терморегулятора и теплоизоляционных свойств корпуса может привести к колебаниям до 3 градусов в обе стороны от установленного значения. Такой режим непредсказуем, мешает равномерному развитию зародышей и установлению постоянного микроклимата. К сожалению, без предварительных опытов и тестов застраховаться от этого нельзя. Поэтому изготовление самодельного инкубатора всегда будет нести в себе риск установления температурного гистерезиса.

Лоток для яиц

Главное требование к лотку − сохранение циркуляции воздуха.

Лоток для яиц можно сделать из пластиковых поддонов или металлической или пластиковой сетки. Главное требование к нему − перфорированное дно и стенки, чтобы яйца всегда могли получать свежий воздух. Лоток лучше располагать на некотором расстоянии от дна и стенок, чтобы оставалась воздушная прослойка. Это защитит яйца от резких перепадов температур и поспособствует хорошей циркуляции воздуха внутри инкубатора.

Ванночки для воды

Ванночки нужно размещать по бокам от вентилятора и не преграждать воздушный поток.

В качестве ванночек лучше всего использовать контейнеры из пищевого пластика. Их высота не должна превышать 7 см. Ванночки нельзя располагать перед вентилятором.

В зависимости от геометрии корпуса, количества инкубируемых яиц и интенсивности вентиляции необходимая поверхность испарения сильно меняется. Поэтому рассчитать размер ванночек очень проблематично. Лучше использовать гигрометр и регулировать влажность поплавками, закрывающими часть поверхности.

Дополнительные функции

Гигрометр

Очень полезно при инкубации контролировать не только температуру внутри инкубатора, но и влажность. Для этого нужен специальный прибор для измерения влажности − гигрометр. Выбирать очень точную модель не обязательно, достаточно точности в 3-5% и диапазона измерений от 30 до 85%. Разместить датчик гигрометра можно прямо на лотке или возле датчика терморегулятора. Нельзя допускать его намокания или чрезмерной близости к воде.

Блок питания на 12В

С блоком питания 12В при отключении электричества инкубатор может брать энергию от автомобильного аккумулятора.

При использовании всей электроники, работающей от 12В и блока питания, через который можно подвести питание от сети 220В, Вы обеспечите возможность подключения резервного питания от автомобильного аккумулятора. К этой особенности инкубатора пользователи привыкают быстро и многие охотно подтвердят, что резервное питание экономит очень много нервных клеток.

Добавление этой функции к уже работающему инкубатору потребует замены всей электроники или использования инвертора, что в любом случае дорого. Поэтому питание от 12В лучше предусмотреть сразу.

Подсчёт стоимости самодельного инкубатора

Стоимость самодельного инкубатора в зависимости от функционала − от 3 до 6 тысяч рублей.

Когда мы рассмотрели все основные элементы инкубатора, можно оценить стоимость такого устройства.

5 листов пенополистирола − 500 рублей

клеёнка − 50 рублей

лоток − 100 рублей

ванночки − 100 рублей

нагреватели (резисторы) − 50 рублей

вентилятор − 300-600 рублей

терморегулятор − 1500-3000 рублей

гигрометр − 200 рублей

блок питания 12В − 700-1000 рублей

Результаты и выводы

За 4000 рублей можно приобрести инкубатор Норма Сезам, функционал которого шире и включает в себя систему установки влажности.

Для оценки стоимость электроники взята с китайских сайтов. Соответствующие комплектующие западного производства или купленные в России будут стоить в 1,5 — 3 раза больше.

Таким образом, минимальный по функционалу инкубатор можно собрать, потратив на это менее 3000 рублей. Самодельное устройство с хорошим вентилятором и терморегулятором обойдётся уже в 4500 рублей. За 4000 рублей можно приобрести инкубатор Норма Сезам, функционал которого шире и включает в себя систему установки влажности.

За 6-7 тысяч можно приобрести профессиональный цифровой инкубатор с автоматическим поворотом и с гарантией до года.

Инкубатор своими руками с гигрометром и резервным питанием от 12В будет стоить 4500-6000 рублей. И в этом устройстве всё еще не будет автоматического поворота. За 6-7 тысяч рублей можно приобрести инкубаторы Блиц Норма или Норма Луппер. Они позволяют устанавливать определённую влажность, осуществляют автоматический поворот и имеют ряд дополнительных полезных функций (сигнализация, контроль заряда АКБ и пр.).

Если Вы не имеете большого опыта работы с электроникой, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ собирать инкубатор самостоятельно.

При этом никто не застрахован от ошибок при сборке инкубатора, которые могут привести к ещё большей стоимости самодельного устройства.

Таким образом, имеющиеся на рынке бюджетные модели сопоставимы по стоимости с инкубатором, сделанном своими руками, и в то же время обладают расширенным функционалом. Поэтому если Вы не имеете большого опыта работы с электроникой, мы НЕ РЕКОМЕНДУЕМ собирать инкубатор своими руками. Делайте это только в качестве хобби или приятного и развивающего увлечения. Для профессиональной инкубации пользуйтесь профессиональными устройствами.

Желаем успехов и процветающего хозяйства! Любые вопросы задавайте в комментариях.

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Инкубатор своими руками – чертеж + фото

КАК СДЕЛАТЬ БОЛЬШОЙ, ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ИНКУБАТОР СВОИМИ РУКАМИ

Птицевод Сергеи Садура из д. Виков Гомельской области на подворье разводит кур, уток, гусей и индюков, которых насчитывается несколько сотен. Чтобы поддерживать популяцию такого внушительного поголовья, нужен соответствующий инкубатор.

СБОРКА ИНКУБАТОРА

Из бруса 3×4 см и 4×4 см хозяин собрал на саморезы и уголки каркас высотой около 2 м и габаритами, как двустворчатый шкаф — основа инкубатора. Зашил его самодельными сэндвич-панелями (см. рис., п. 1): изнутри ДВП толщиной 4 мм, снаружи OSB-плитой (10 мм), а между ними вставил пенопласт (20 мм) (фото 1).

Спереди навесил на конструкцию 2 дверки из сэндвич-панелей со смотровыми окошками (2) из оргстекла и термометрами (3), закрепленными изнутри. Посередине инкубатор разделил двойной стенкой из плоского шифера (4) с расстоянием между листами — порядка 20 см. В шифер вмонтировал керамические патроны и вкрутил лампы накаливания (п. 5, фото 2) Вверху над ними прикрутил пару вентиляторов, чтобы гнали теплый воздух вниз.

В инкубационных камерах на стенах закрепил направляющие из деревянных брусков 1×1 см, чтобы установить яичные лотки (8), согнутые из сетки-оцинковки (фото 3)

Всю электрическую оснастку соединил в одну цепь с терморегулятором, который поддерживает необходимую температуру в инкубаторе.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ САМОДЕЛЬНОГО ИНКУБАТОРА

Вентиляторы создают ток воздуха, который, устремляясь вниз, нагревается от лампы.

Через отверстия (9) внизу внутренних стенок из шифера нагретый воздух поступает в инкубационные камеры, попутно увлажняясь, т.к. проходит через емкости с водой (10) Поднимаясь вверх, он согревает яйца и уходит в вытяжные отверстия (11)

Температура регулируется автоматически.

В таком инкубаторе на 800 яиц при соблюдении всех правил и температурно-влажностного режима выводимость — в среднем 60-70%.

Хозяин периодически открывает инкубатор и поворачивает яйца. Кроме того, гусиные и утиные дополнительно сбрызгивает водой.

Яйца для инкубатора птицевод специально не отбирает — лишь бы были свежие (не старше 10 дней). У снесенных на улице в грязи яиц выводимость такая же, что и у чистых из птичника.

Внутренние стенки, к которым крепятся лампы накаливания, можно изготовить не только из шифера, но и другого пожаробезопасного материала.

Электронаседка своими руками

Для обогрева маленьких цыплят в коробку с ними помещаю «электромаму» (см. рис.). Изготавливаю ее из стеклянной банки <3 л) с завинчивающейся крышкой.

Просверливаю в ней отверстие и с внутренней стороны прикручиваю полую металлическую трубку с патроном и протянутым через нее проводом. Вкручиваю лампочку накаливания на 60 Вт, опускаю в банку, навинчивая крышку. Емкость оборачиваю тканью и ставлю в коробку.

Включенная лампа нагревает воздух в коробке до 28-30 град., что вполне достаточно для цыплят.

Трубка между патроном и крышкой обеспечивает жесткость крепления, чтобы лампочка не разбилась, если банка опрокинется.

1-провод, 2-крышка, 3-полая трубка с двусторонней резьбой, 4-банка, 5-патрон, 6-лампа
Александр Индюков, г. Котово

Инкубатор своими руками – фото

© Автор: Фёдор Краснопольский. Фото автора

ИНКУБАТОР И ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ПТИЦЕВОДОВ

НА ЗАМЕТКУ: ПРАВИЛЬНАЯ ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ

Самыми эффективными шагами начинающего птицевода считаю приобретение инкубатора и самостоятельное выведение цыплят для своего хозяйства. Ведь в курином царстве (как и в человеческом обществе) циркулируют инфекции и вирусные болезни, которые могут прочно поселиться в вашем хозяйстве с покупкой молодняка. И даже привитая, массово продаваемая птица нередко является переносчиком многих болезней, способных поразить последующий выращиваемый для себя молодняк.

СКОРЛУПА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ, А ЛУЧШЕ-СТЕРИЛЬНОЙ

Покупка инкубатора, инкубационного яйца и последующее выведение цыплят – самая безопасная схема, пригодная для начала ведения личного птичьего хозяйства. Если инкубационное яйцо приобретено в чистом хозяйстве, у проверенного птицевода, никаких пропаиваний марганцовкой, антибиотиками и другой химией вообще не требуется, цыплята растут без падежа и потерь. Мой личный опыт тому подтверждение. При обновлении крови племенного поголовья я отдаю предпочтение покупке инкубационного яйца, а не приобретению взрослой птицы или молодняка.

Яйцо для инкубации желательно хранить при температуре 10-18°. Для этого можно использовать полку в холодильнике, на которой температура никогда не опускается ниже 10°, либо предусмотреть какое-то прохладное место (допускаю, что не все холодильники поддержи вают такие условия). Яйцо при хранении достаточно переворачивать раз в 2-3 дня и отправлять в инкубатор прогретым до комнатной температуры, но не позднее недели с момента снесения.

Любое инкубационное яйцо, которое я закладываю в инкубатор, будь оно от своих кур или покупное, я кварцую. Это недолгая процедура, позволяющая без вреда для эмбриона довести поверхность яйца до стерильной, что очень пригодится при вылуплении цыплят. Но кварцева-ние абсолютно бесполезно, если инкубационное яйцо загрязнено пометом. Обычно я яйцо не мою, но если возникает такая необходимость, можно положить его на 5 мин в холодную воду с перекисью водорода (3:1) или бледно-розовый раствор марганцовки, смыть загрязнения под струей воды, едва касаясь яйца руками (тереть скорлупу нельзя, поскольку повреждается защитная пленка). Затем яйцо высушивается естественным образом, без протирания. Такая предварительная подготовка возможна только при небольшом количестве грязного яйца.

Я использую отечественный популярный инкубатор уже несколько лет. Недавно, когда начала продавать цыплят, купила дополнительно еще один инкубатор той же марки. Иногда позволяю себе некоторую небрежность в виде нечеткого следования инструкциям (на день-два расхождение). Но в результате всегда получаю цыплят, которым не надо помогать при вылуплении, которые не ставят меня в затруднительное положение отложенным выводом и низкой выживаемостью.

КОВАРНОЕ СВОЙСТВО ВОДЫ И ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ЛЮБОПЫТСТВА

Мои инкубаторы имеют регулировку влажности, которая выставляется при помощи движения заслонки в соответствии со шкалой. При инкубации и вылуплении я поддерживаю влажность на уровне, рекомендованном инструкцией. Однако есть некоторые нюансы, способные привести к маленькому выводу при идеально настроенных режимах инкубации. На них хотелось бы заострить внимание начинающих птицеводов.

Во время инкубации на поверхности воды образуется малозаметная пленка. Если ее не удалить перед началом вывода, то вода будет испаряться меньше, влажность начнет падать, но при этом на шкале будет указана выставленная по инструкции влажность. Как результат: цыплятам при пониженной влажности будет трудно пробить прочную скорлупу, и появятся «задохлики». Я выхожу из положения не только удаляя пленку с воды при самом начале проклева, но и устанавливая дополнительно в инкубатор гигрометр (измеритель влажности). Показания прибора использую для коррекции влажности при ручной регулировке. Один из доступных гигрометров можно приобрести в магазине для аквариумистов, он внешне напоминает компас и используется при содержании рептилий. Гигрометр устанавливается в инкубатор при помощи двусторонней клейкой ленты.

Другим фактором, влияющим на процент вывода, является любопытство, которым особенно страдают начинающие птицеводы и дети. Им очень хочется наблюдать за проклевом и появлением цыплят на свет. А побочный эффект такого любопытства – частое открывание крышки инкубатора и падение влажности. И снова появляются «задохлики», снижая общие показатели вывода.

Пожалуй, стоит уточнить мои объемы разведения цыплят. Один мой инкубатор рассчитан на 48 яиц, другой – на 72. Если вычесть часть яиц, которые не принесли птенцов из-за неоплода, то получается 40-70 цыплят за выводок. Знаю, что многие птицеводы выводят птицу в очень больших количествах. Но это не мой путь. Мне нравится растить птичку и иметь с ней личные отношения. Что это значит? Знать, сколько в каждой породе кур и петушков, как растут слабенькие, если такие есть, кто первый бежит к кормушке, кто лезет на руки или, наоборот, забивается в угол.

АНТИБИОТИКИ – НЕ МОЙ ВЫБОР

Я никогда не покупаю инкубационное яйцо с целью вы вода цыплят на продажу, потому что выводить птенцов от проверенного мной родительского стада вместе с непроверенными – верный путь к антибиотику. А антибиотик – не мой выбор. И вот почему.

Исследования специалистов, проводимые в медицинских учреждениях разных стран, показали резистентность 35-80% бактерий к существующим антибиотикам. А резистентность передается через потребление мяса и молока, включая продукты переработки и полуфабрикаты, от животных к человеку. Уже полным ходом идет лечение и животных, и человека комбинацией из нескольких антибиотиков. В одиночку антибиотик с современными бактериями уже не справляется, а химические цепочки в конструировании этих препаратов уже практически исчерпаны. И нет разделений бактерий на «только у людей» или «только у животных». Значит, угроза человечеству от суперинфекции очень велика и не столь отдалена.

Источник