Съемник для барабана велосипеда своими руками

Тема: Не могу открутить барабан от втулки.

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Втулки: Joy Tech Disc, 36h как было указано на каком-то сайте в конфиге моего вела, на самой втулке не нашёл ни чего.

Услышал периодические щелчки (один оборот заднего колеса — 1 щелчок) когда заднее колесо «катится». Ну т.е. если перевернуть вел (или поднять колесо от земли) и крутануть заднее колесо — слышу щелчок. Т.к. посторонние звуки не есть хорошо я решил перебрать втулку. Для снятия кассеты, кстати, таки пришлось купить хлыст и съёмник, первый раз обошёлся кустарным инструментом.

Снял, вынул ось, вытряхнул подшипники, очистил всё от старой смазки и для чистоты душевной (инструмента нема так что скорее всего не разберу) я решил крутануть колесо держа за барабан — щёлкает, зараза! Думал это подшипники, а это что-то с барабаном.

Предусмотрительно порывшись в нете я прочёл соотв. статью в которой было написано что нужен будет шестигранник на 10 дабы барабан открутить от втулки. глянул — похоже на правду, звякнул другу — он как раз в гараже — сбегал. Пролетает со свистом — мал. Матюгнулся, перезвонил, попросил следующий номер — говорит есть 12 — принёс, проверил — не лезет! Матерился. сунул 3х гранный напильник и попробовал свернуть пасатижами — поскалывал грани с напильника.

Собственно вопрос: какой нужен съёмник чтобы открутить от втулки барабан? Если можно ссылку и ориентир где можно найти.

нет, съемника не надо, там левая резьба вроде!
у меня вроде 10мм шестигранник аккурат влезал. а напильники — вещь хрупкая, зря погоречился!)
может он на 11мм? я в панике.

http://www.bike-repair.ru/RH_Freewheel_unmount.htm — смотрел тут — «шимано и совместимые» — написано на 10, но он мал (прокручивается вообще без сопротивления), тоже думал про 11, но не просто найти будет т.к. специально ехать некогда и по дороге нема магазинов типа автозапчастей.

Про напильники знаю но.

Внешне там вроде под 6ти-гранник, но его можно поставить в 2х положениях — т.е. шлицов под него 12 — этакая звёздочка большая.

Хотелось бы точнее про резьбу (в принципе пробовал в обе стороны, но не вышло).

Источник

Как снять барабан касеты?

Автор	Сообщение
Судьба

Касету снял, а теперь нужно снять барабан, но не знаю как. Сам барабан имеет шат- вот и хочется это уладить. И на сколько я понимаю для этого нужно снять сам барабан. Или не снять а закрутить- не знаю. Гугл мне не помог. На одном сайте нашел что нужен специальный ключ именно для снятия барабана. Но в продаже такого ключа также еще не нашел.

Заранее спасибо за помощь.

отвертка и молоток, резьба левая

OOD,куда опереться отверткой? внутри барабана есть углубления, стучал, но слабовато значит. и место неудобное- угол маленький получается.

бить продеться долго, трещотку нужно по часовой проворачивать, колесо держать лучше второму человеку т.е. рук не хватит держать отвертку и молоток, хотя можно и одному.
когда будешь снимать на себя тянуть аккуратнее шарики не потеряй

Лучше конечно съемником, но я за 3 снятия , установки не запорол выемку эту отверткой.

Внутри будет куча проставочных колец, у меня их 4, по идее если убрать одно , люфт пропадет, но у меня не люфт , а клин, шариков столько, сколько там было не нашел, досыпал других, возможно они менее стертые , клинить чуть перестало, люфта нет

Источник

Съемник для барабана велосипеда своими руками

Речь пойдет о классических насыпных втулках, где подшипники качения образуются отдельными шариками, а корпуса подшипников образованы элементами втулки. Это, как правило, втулки Shimano, Compagnolo, а также завода ХВЗ производства СССР (копия первых двух). В статье профилактике подверглась втулка Shimaho Deore FH-M510 пр-ва Японии выпуска 2003 года с пробегом около 10.000 км.

Следует заметить, что эту операцию в веломастерских при сезонных ТО практически никогда не делают, ссылаясь на сложность — предлагают не трогать или заменить втулки или даже колёса целиком на новые. Однако, во-первых, с компонентами высокого класса так поступать просто нерентабельно, а во-вторых, даже новые компоненты некоторых производителей не мешает осмотреть, иногда отрегулировать, а то и заменить смазку на более подходящую к нашим суровым условиям. Даже в промышленных подшипниках смазка требует замены, а уж с легкостью разборки насыпных втулок сделать сезонное ТО, заменить смазку и получить отлично катящий велосипед вообще не проблема.

Все описанные ниже приёмы применимы и к недорогим дорожным велосипедам (ситибайкам). Конструкция узлов у них схожа, разница только в качестве материалов, наличию пыльников и конструктивных ухищрениях. Чем дешевле компоненты — тем всё проще разбирается и тем стандартнее инструмент.

Особенности втулок

Минус — требуются прямые руки, некоторая информация и аккуратность при разборке, чтобы не растерять запчасти. Также требуется терпение, чтобы отстроить опорные подшипники после сборки, но это терпение окупится сторицей — правильно смазанные хорошо отрегулированные насыпные втулки катят лучше!

Два варианта переборки

Конструкция втулок

Кстати, если втулка начала шуметь, имеет смысл заменить старые шарики на новые, без дефектов поверхности; но не придется искать подходящие подшипники целиком, как в случае со втулками на промышленных подшипниках. Коррозия безжалостна к любой стали.

Общая схема втулки из мануала Shimano. Втулки ХВЗ практически идентичные. Отличия в пыльниках и сальниках.

Требуемый инструмент

Из инструмента понадобится

1. пара специальных тонких «конусных» ключей 13-14-15-6 и 13-14-15-17, изготовленные из крепкой инструментальной стали;
2. специальный ключ-хлыст с куском цепи для фиксации кассеты;
3. съемник кассеты (втулка с ребрами);
4. рожковый ключ на 24, который может быть заменен чем угодно;
5. шестигранник 1.5мм (для полной разборки или протяжки кассеты);
6. шестигранник 10мм (для съема барабана свободного хода);
7. обычный велосипедный универсальный ключ ХВЗ, в котором понадобится удобный торец между рожками 10 и 12 в качестве съемника барабана
8. медицинский пинцет (шарики доставать из керосина и укладывать в обойму)
9. старая зубная щетка (удобнее отмывать);
10. плоскогубцы (пассатижи) среднего размера.

Демонтаж кассеты

Удалить ось с эксцентриком. Обратить внимание, как именно стояли пружинки — они должны быть как бы направлены более узким концом внутрь, широкими концами к гайке и эксцентрику, как на схеме, поз.1 из мануала Shimano.

Разборку следует начать с демонтажа кассеты. Во-первых, она грязная и большая и её тоже не мешает вычистить и привести в порядок. Затем, надо убедиться в отсутствии износа корпуса барабана. Если барабан, удерживающий шестеренки кассеты, окажется изношен, то барабан (freehub) надо заменить обязательно, но, к счастью, это случается крайне редко.

Вставить съемник кассеты в самую маленькую звездочку в соответствующее отверстие. Левой рукой накинуть удерживающий ключ-съемник с цепью на кассету, правой рукой, удобно ухватив ключ на 24, за съемник крутануть гайку, удерживающую кассету. Гайку мы вывинчиваем из корпуса барабана, резьба правая (стандартная). Усилие может понадобиться немалое.

Затем аккуратно снимаем кассету. Она будет состоять из нескольких частей: основная с 5-7 наибольшими шестеренками, скрепленныим между собой и отдельно самая малая и 2-3 меньших, возможно через спейсеры (колечки). Всё это надо запомнить или зарисовать (сфотографировать), если не уверены в себе.

Если грязь прилипла намертво, кассету можно оставить в герметичной емкости с керосином на полчаса, чтобы грязь и масло откисло. Затем, отчистив щёткой и обтерев ветошью, надо её тщательно осмотреть на предмет деформации зубьев и выработки (выкрашивания).

На фото — практически новая кассета, которая прошла 1000 км, но по гористому рельефу и с хорошей нагрузкой — на 4-7, самых часто используемых и самых нагруженных звездах, заметны замятия краёв зубов. Особенно досталось звёздам 19 и 23.

«Раздалбливание» и заусенцы ухудшают переключение; изменение профиля зуба могут вызвать эффект проскакивания цепи. Причина деформаций проста — езда с растянутой старой цепью на новой кассете. Если бы цепь была новая и длина звена была бы в норме — выработка кассеты была бы менее явной, более равномерной и совсем не такой выраженной.

Надолбы можно аккуратно спилить тонким надфилем, но только «лишнее наплывы» по толщине, не трогая сам профиль зуба. Это немного улучшит переключение, но, к сожалению, никак не повлияет на оставшийся ресурс. Фото обработанной таким образом кассеты в конце статьи.

Обратите внимание на надежность скрепления блока кассет. Некоторые модели кассет — клепаные, некоторые — разборные. Разборные могут самопроизвольно развинтиться. На фото — винт под шестигранник, который скрепляет всю кассету и сам ключ-шестигранник на 1.5, которым его крутить.

Разборка втулки

Следует приготовить заранее керосин 100-500мл., подходящую емкость для отмывания деталей, ветошь и туалетную бумагу. В качестве емкости я использую банку от селедки 180мл., диаметром 140мм (в неё очень удобно ложится велосипедная цепь, но сейчас не об этом). Ещё для отмачивания деталей хорошо подходит герметичная «баночка для анализов» на 100мл., которая продается в любой аптеке за 20-30 рублей. Также потребуется конститентная смазка и шприц на 20мл. для её аккуратного нанесения. Можно и неаккуратно, отвёрткой мазать, кому как больше нравится. Смазок существует великое множество: от зарубежных литиевых типа MOBIL Mobigrease XHP222 , харьковской ХАДО с ревизиантами до банального ЦИАТИМ-221 (история и классификация смазок ЛИТОЛ-ЦИАТИМ), которая тоже, кстати, литиевая. Кто насколько любит свои втулки и кому что нравится. Только солидолом не надо — он впитывает воду и под ним всё поржавеет.

Немного о конусных ключах. Особенность этих ключей — толщина всего 2.5мм. Они необходимы для расконтривания конусов подшипников при разборке, где стандартный рожковый ключ не подлезет в силу толщины, а при сборке — для точной регулировки и законтривания этих же конусов. Эти ключи продаются и стоят недорого, около 200 рублей, а пригодятся ещё не раз. Для передней втулки больше не нужно ничего.

Последние картинки для тех, кто запутается и ещё немного про износ.

Количество шариков в ЗАДНЕЙ втулке Shimano Deore: 9 шт. диаметром 6.35 мм (1/4″) с каждой стороны.
Количество шариков в ПЕРЕДНЕЙ втулке Shimano Deore: 10 шт. диаметром 4.75мм (3/16″) с каждой стороны.

Следует обратить внимание на качество поверхности качения опорных подшипников. Поверхность должна быть гладкой и блестящей, без ямок, каверн или коррозии. Накатанная дорожка в виде окрашивания, как на фото, допускается, если на ощупь ногтем она не чувствуется. Не должно быть отпечатков шариков — если такие есть, значит был сильный удар по колесу с деформацией конуса; в таком случае колесо уже никогда не удастся отрегулировать на оптимальное качение и минимальный люфт и втулка будет постоянно греметь и «есть грязь» пока не перетрет саму себя.

Разборка барабана (freehub)

Чтобы снять барабан с тела втулки, следует воспользоваться шестигранным ключом на 10 (во втулках Shimano XT/XTR — на 14). Резьба обычная (правая). К тому же, чтобы снять барабан можно только с заспицованного колеса, потому что удержать втулку иначе очень проблематично. Надо упереться и, удерживая колесо, провернуть шестигранник по правилу правой резьбы, вывинчиваем втулку на себя. Усилие может понадобиться немалое.

После того, как шестигранником вывинчена удерживающая втулка, барабан снимется и с обратной стороны обнаружится тонкий резиновый сальник. Его можно поддеть пинцетом или острым предметом и аккуратно извлечь, тогда будут видны шарики нижнего опорного подшипника.

ВНИМАНИЕ! РЕЗЬБА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА БАРАБАНА — ЛЕВАЯ! Острожнее с собачками и пружинками — они имеют свойство разлетаться в разные стороны при поспешной разборке.

Количество шариков в барабане Shimano Deore: наружная часть — 25 шт. и внутренняя часть — 25 шт. диаметром 3.17мм (1/8″).

Помните, шарики вывалятся, как только сместятся половинки корпуса относительно друг друга, так что действуйте аккутатно и над кюветой, чтобы они высыпались в ограниченную емкость и их не пришлось искать по всему полу.

В барабане найдутся проставочные кольца, регулирующие люфт. На фото — толстое проставочное кольцо 2.35мм и три тонких регулировочных: одно 0.15мм и два по 0.10мм. Если барабан немного люфтит, а так часто бывает, что на заводе предпочитают накинуть лишнее колечко, чтобы упростить регулировку, то одно кольцо можно и изъять. Люфтить барабан не должен, «затирать» — тоже.

Сборка барабана (freehub)

После очистки и просушки собираем всё назад. Сборка несложная, но порядок сборки надо соблюсти правильный. Смазку класть в меру, не много и не мало. Лишняя полезет наружу и соберет всю грязь. Чтобы собрать подшипник, надо нанести густую смазку на канавку и аккуратно налепить на смазку шарики. Держится уверенно, проверено.

Затем пинцетом аккуратно укладываются шарики с другой стороны. Затем сверху кладутся проставочные кольца, сначала тонкие, затем толстое, затем навинчивается кольцо с прорезями (опорный подшипник) — резьба ЛЕВАЯ!

Устанавливаем фрихаб на втулку, не забываем проверить, на месте ли резиновый сальниик с внутренней стороны и не забыли ли шайбу; затягиваем шестигранником хорошо. Фрихаб должен крутиться свободно без заеданий и люфтов; в обратную сторону чётко фиксироваться.

Установка оси

При установке оси следует действовать по такому алгоритму: сначала надо собрать ту сторону оси, что со стороны кассеты (детали 3-9), ориентируясь на расстояние от конца оси до гайки 5мм. Сразу протянуть пару конус (9) — гайка (3) ключами, законтрив. Затем заложить смазку во втулку с обоих сторон, разровнять лопаточкой, налепить на смазку шарики, усадить пыльник на втулку и аккуратно вставить ось со стороны кассеты. Затем навернуть конус (11), проставку (12), шайбу (13) и гайку (3). Теперь можно отрегулировать люфты и затем не забыть законтрить вторую пару конусов.

Ещё раз сборочный чертеж:

Восстановление формы зубов кассеты

Необязательная процедура. Надолбы от растянутой цепи, как указывалось ранее, можно аккуратно спилить тонким алмазным надфилем, сровняв «лишнее наплывы» по толщине, но не трогая сам профиль зуба! Зубы все разные, с разными скосами и заходами, некоторые просто немного повернуты в плоскости. На это необходимо обращать внимание и стараться придать зубу первоначальную форму со всеми фасками и залысинками. Восстановление формы зубов немного улучшит переключение, но, к сожалению, никак не повлияет на оставшийся ресурс. Фото необработанной и обработанной таким образом кассеты SRAM PG-970:

Рекомендация относится к кассетам высокого класса SRAM 970 и SRAM 990 PowerGlide II (отличаются наличием «паука» во второй и, соответственно, весом). Наверное, не стОит пытаться что-то делать с зубами недорогих анодированных или хромированных кассет класса Shimano Deore, Road 105, SRAM PG-950, 980 и ниже классом. Основа звезды в этих кассетах — мягкая сталь, которая легко деформируется сама по себе, а сдирание покрытия из хрома ни к чему хорошему не приведет. Новая касета такого класса будет стоит меньше 500 рублей, проще поменять. Или приобрести что-то классом выше.

Напоследок

В результате переборки 10-летние колёса, которые закусывали, затирали, хрустели и гремели и их уже хотелось было выбросить, крутятся идеально, без грохота, люфтов — как новые. Немного шумит барабан на холостом ходу, но новых шариков под замену не нашлось, придется потерпеть и спокойно поискать подходящую замену шарикам при следующей профилактике.

Только что собранные втулки обычно немного туговаты, но после пробега в пару десятков километров ненужная смазка вытеснится из рабочего пространства подшипников и ход станет оптимальным.

Источник