Щит страйкбол своими руками

Как сделать гнутый щит для ролевых игр

Чуть позднее пошла мода на круглые щиты аля-викинг. Делали их из относительно толстой фанеры, снаружи протачивали борозды имитирующие доски, устанавливали умбоны. Кромки щитов изначально не защищали вовсе, чуть позднее закрывали велосипедными покрышками, резиновыми и пластиковыми поливочными шлангами. Позднее кромки начали оковывать железом, а сами щиты стали делать все меньше переходя с огромных овальных и прямоугольных ростовиков на капли, потом на тарчи и уже относительно недавно (несколько лет назад) на «гробики» и баклеры – щиты окончательно стали наступательным оружием.

В самом конце 90-х мне и Антону пришла в голову мысль о создании гнутых щитов. Мы уже успели насладиться гигантскими круглыми щитами, небольшими плоскими тарчами и все это было далеко от идеала.

Технология изготовления не такая уж и сложная. Прежде всего нужно изготовить раму на которой будет сохнуть заготовка. Рама это две параллельно уложенных доски немного длиннее будущего щита. По кроям досок прикручивается широкая толстая доска которой придали округлую форму (основание плоское, верхняя часть дугой). Длинны округлых поперечных досок тоже немного больше габаритов будущего щита.

Далее покупаем тонкую фанеру (мы брали толщиной 4 мм.), мешковину (мы распарывали джутовые мешки из под перца или сахара), клей ПВА в крупной таре (его нужно много).

На раму укладывается слой тонкой фанеры, ее прикручиваем к толстым округлым поперечным доскам (достаточно 3-4 самореза). Поверхность обильно смазывается клеем ПВА. Далее укладываем на клей слой мешковины, тщательно разглаживаем, а после снова обильно смазываем ПВА.

Сверху укладываем второй слой тонкой фанеры, который тоже фиксируем саморезами к поперечинам. А после еще раз смазываем клеем и еще раз укладываем слой мешковины которую тщательно разглаживаем давая ей пропитаться клеем.

Все, заготовка готова и ей нужно дать время полностью высохнуть. Стянутые саморезами слои фанеры спрессуют клей и мешковину и конструкция станет монолитной. После того как все окончательно высохнет из прямоугольной заготовки можно вырезать нужный по форме щит., мы резали ростовые капли.

Далее внешнюю сторону щита обклеенную мешковиной нужно тщательно прокрасить краской, а внутреннюю обработать олифой. Кромку щита оковать сталью или обтянуть кожей. С внутренней сторону прикрутить крепление под руку и щит готов.

Пару слов о креплении под руку. Прежде всего крепления ставятся не перпендикулярно земле, а вод углом 30-45 градусов (локоть ниже, кисть выше). Нужно это для более удобного удержания щита во время боя. Рука держащая щит сгибается в локте и щит прижимается к телу, в таком положении рука относительно земли как раз под углом.

Далее., я советую локтевую лямку делать из широкого кожаного ремня с мощной пряжкой. Регулировка размера локтевой лямки даст возможность быстро удобно вставить руку в наруче а после плотно затянуть лямку исключим гуляние щита.

Под кисть же я советую не кожаную лямку (и даже не две лямки уложенные крестом как это у исторических аналогов), а самую что ни наесть марсианскую стальную ручку. Сделать ее можно из полосы толстой стали или сплющить из тонкого железа в несколько слоев. Крепить лямку и ручку можно как на заклепки так и на винты (в обоих случаях нужно ставить крупные шайбы).

Каплевидный ростовой щит легче чем овальный и тем более прямоугольный щит, но значительно тяжелее тарча. При этом капля имеет преимущество перед тарчем в плане большей площади защиты, а также в том, что в нижнюю часть щита можно упереться коленом левой ноги и выдержать удар ноги противника или выстоять во время игры в «регби».

Источник

Страйкбольный щит своими руками

Устройство страйкбольного оружия

Чтобы правильно обслуживать ваш привод нужно знать его устройство. Список частей привода следующий: внутренний стволик, узел «хоп-ап», электромотор и гирбокс.

В стволик шарик попадает из устройства «Хоп-ап». В настоящем оружии для придания устойчивой траектории полета пули в стволе делаются специальные нарезы. Пуля скользит по винтооборазным нарезам и закручивается в полете. Это дает возможность увеличить дальность стрельбы и ее точность.

В страйкбольном приводе шарик подкручивает Хоп-ап. Резинка Хоп-апа прижимает шарик сверху к стенке стволика. Происходит выстрел. Нижняя часть шарика проскальзывает, а верхняя в момент выстрела удерживается резинкой Хоп-апа. При вылете шарик закручивается.

В тире важно правильно отрегулировать силу прижима резинки Хоп-ап. Если сильно надавить, то шары будут лететь вверх. Чуть недожать шары полетят вниз. Нажим резинки регулируется рычажком, который можно подкрутить отодвинув затвор.

Для работы в тире гирбокс лучше подготовить в страйкбольной мастерской. Нужно подогнать шестеренки друг к другу, чтобы убрать люфт (шиминг). Удалить из гирбокса возможные лишние предметы (опилки, мусор, избыток смазки). Ослабить пружину, чтобы скорость вылета шара снизилась со 150 до 100 м/с.

Перечисленные работы позволят увеличить ресурс работы вашего привода в страйкбольном тире. Мы продаем уже подготовленные к работе в тире приводы.

3D-печать и airsoft: как я печатал «привод»

Всем привет! Я попробую немного рассказать о том, как я пытался сделать страйкбольный привод при помощи 3D-принтера, что из этого получилось и с какими сложностями пришлось столкнуться. Статья может оказаться интересной для тех, кто любит airsoft, DIY или 3D-печать. Для тех, кто не знаком с airsoft, но хочет почитать об интересном и сложном проекте 3D-печати, есть краткое пояснение о том, про что же идет речь и почему построить страйкбольный привод непросто.

Написав статью, я осознал, что многие из читателей в принципе не знакомы с тем, что такое airsoft и для чего нужен привод. Попробую рассказать в паре абзацев с упором на техническую сторону вопроса.

Airsoft (на постсоветском пространстве более известен, как страйкбол) — командная тактическая игра, конкурент пейнтбола или лазертага. От пейнтбола отличается большими дистанциями при меньшей потребности в защите. От лазертага — тем, что от участника к участнику передаются пули, а не информация. Альтернативный вариант — «куча взрослых мужиков палит друг в друга из игрушечных ружей».

Для игры наибольшее распространение получили электропневматические ружья (обычно их называют «привод») под пластиковые шарики калибра 6мм. Как это работает:

Вылетающий из ствола шар имеет небольшую массу (0.2-0.4 грамма) и довольно высокую скорость (100-170 м/с). В качестве источника энергии используется аккумулятор, в настоящее время это обычно li-po с высокой токоотдачей. При выстреле аккумулятор 11.1В отдает ток в районе 30А. КПД системы невелик —

300ВА за секунду на входе превращаются в

20 Джоулей на выходе (16-18 шариков в секунду с энергией чуть выше 1Дж каждый или 10 шариков с энергией по 2 Дж). Именно эти измерения проводились для последнего из описанных в статье приводов, но вполне типичны для большинства аналогов.

При любых серьезных проблемах (потере герметичности, несоосности деталей, загрязнении или механических повреждениях) скорость выстрела падает или получает большой разброс, что фатально сказывается на кучности. В среде энтузиастов распространено мнение, что хорошие результаты по повторяемости можно получить только с использованием максимально качественных комплектующих, закрепленных в сделанном с минимальными допусками литом или фрезерованном металлическом корпусе. Этот корпус называется gearbox(гирбокс) и является сердцем всей системы. Нагрузки на гирбокс стремительно возрастают с ростом мощности основной пружины и с увеличением скорострельности.

Дальше в статье я буду рассказывать, как пытался построить корпус компрессора из пластика и каких результатов я достиг.

Немного истории

Тюнингом мягкой пневматики я увлекся примерно 20 лет назад. Сперва это были внешние и внутренние доработки китайских игрушек, с появлением в широком доступе японской электропневматики переключился на неё. Отремонтировать или тюнинговать удалось, наверно, около полутора тысяч приводов. Какое-то время я монетизировал это хобби, но работать неспешно и для себя мне нравится больше.

В 2007 я попробовал сделать свой первый фрезерованный гирбокс. Он работал, если его зажать в тиски и кое-где придерживать 😉 По объёму работы стало понятно несколько вещей:

После печати и сборки первого прототипа оказалось, что и печатный гирбокс не разваливается сразу. Видеть работающий гирбокс, для создания которого не пришлось стоять за фрезерным станком — это было круто. Работа многократно ускорилась, можно было нарисовать чертёж, поставить на ночь печать и на следующий день собирать детали.

Вид ранней версии верхней части гирбокса в сборе.

Первая версия

Я принял решение сделать пластиковый гирбокс, который будет в сложных местах усилен алюминиевыми пластинами. Предполагались: пластинки для крепления втулок шестерен, пластинки с фрезерованными пазами для направления поршня и, при необходимости, стяжки с наружной стороны бокса. Разумеется, прототипы этих пластинок сначала были выполнены из пластика. В итоге, детали так и остались пластиковыми — оказалось, они сами по себе достаточно крепкие.

Также предполагалось самостоятельно изготовить голову цилиндра, сделать ее массивнее для обеспечения крепкости в испытывающем максимальные ударные нагрузки месте. В целом, идея себя не оправдала — в следующих приводах я использовал стандартную голову цилиндра и массивный корпус хоп-ап, крепление которого выполняет роль стяжек для гирбокса.
К созданному гирбоксу был разработан корпус.

Scorpion EVO3 S1. Источник изображения — Википедия.

Работа оказалась много кропотливее, чем планировалось — для сборки печатных деталей очень часто детали приходилось дорабатывать напильником. Зато держать в руках первый в мире напечатанный страйкбольный привод грело душу. Классное достижение, на мой взгляд =) Следует сказать отдельное спасибо моей жене, которая поддерживала мои эксперименты и занималась финальной покраской готового проекта. Наверно, при меньшем объеме понимания и поддержки проект был бы заброшен.

На разобранном приводе видно, как к верхнему ресиверу стыкуются прочие модули

STL-файлы для желающих повторить конструкцию были опубликованы на Thingiverse. Таким образом, первый печатный привод стал open source — продуктом. Не знаю, смог ли кто-либо напечатать его для себя и заставить работать. Исходники публиковались в 2014. Просмотров набралось более 50000, скачиваний — почти 5000, так что может быть, кто-то упорный нашелся. Для тех, кому интересно, STL можно найти на https://www.thingiverse.com/thing:461896.

Готовый и окрашенный привод

После того, как первый привод был готов, захотелось сделать еще — больше, совершеннее и интереснее. Был спроектирован bullpup, от которого остались только плохие фотографии и куча деталей в одном из ящиков с “проектами”. На нем впервые была опробована концепция усиления корпуса алюминиевым швеллером — он практически не добавляет лишней массы и делает корпус устойчивым к изгибам. Собственно, привода заводского изготовления в пластиковых корпусах тоже страдают этой проблемой, так что проблема вызвана не использованием 3D-печати.

В конце 2016-го я разработал и собрал новый 3D-принтер, с крепкой рамой, станочными направляющими (MGN-12), схемой core-XY и увеличенным горячим столом. Новый принтер поддерживает скорость повыше, намного тише, имеет водяное охлаждение экструдера и еще ряд экспериментальных наработок (24v электрика, тихие драйвера, горячий стол на 220v). К сожалению, он так и не доделан, хотя работает и все следующие приводы печатались на нем. По хорошему, требует переделки каретка, не собран хот-бокс, нужно сделать гибкие кабель-каналы. Несовершенства принтера и настроек будут прекрасно видны на некоторых следующих фотографиях, заранее извиняюсь перед печатниками-перфекционистами.

Все дальнейшие привода печатались из прутка ABS производства FD-plast, слой 0.2 мм. Экспериментов с другими пластиками для печати гирбоксов я не проводил, это кажется мне нудным, если ABS хорошо работает.

Вторая версия

Все время, которое я играл в страйкбол, я пытался подобрать для себя наиболее удобный привод. Сменил, наверно, более сотни вариантов, от широко распространенных до весьма экзотичных, но так и не нашёл однозначно подходящий. Так и возникла идея сделать привод максимально модульным — пусть каждый пользователь сможет напечатать набор деталей, максимально ему нравящихся.

Фотография различных вариантов сборки Stoner 63, взята с сайта forgottenweapons.com

Вторая версия 3D-печатного привода для open source представляла собой верхний ресивер с довольно толстыми стенками и рамой из алюминиевых швеллеров, к которому крепился нижний ресивер с шестернями и мотором (обычно в пистолетной рукоятке), приемник магазинов и внешние панели корпуса. Было напечатано несколько вариантов корпусов, однако, к моменту, когда можно было бы приступать к публикации, меня захватила уже другая идея.

Два варианта второй версии. Отличаются отделкой верхнего ресивера и фронтсетом.

Третья версия

В третьей версии толщина корпуса верхней части гирбокса уменьшена. Предполагалось, что это позволит сделать внешние стенки корпуса толще и позволит больший простор для дизайнерской работы без переутолщения корпуса. Оказалось, что и стенки уменьшенной толщины справляются даже с мощными (140) пружинами. Более того, стенки вокруг цилиндра можно дополнительно разгрузить отверстиями. Достигнут такой результат был за счет утолщения стенок «внутрь». Дополнительные наплывы пластика вокруг цилиндра и поршня создают как бы «уголок», согнуть который сложнее, чем пластину.

Вид открытой верхней части гирбокса

Открытая нижняя часть гирбокса

Суровое дополнительное ограничение — любая деталь должна помещаться на горячий стол бюджетного принтера (200х200 мм). Пришлось немало поломать голову, чтобы сделать детали печатаемыми на компактных столах.

Вот так выглядел проект корпуса

Гирбокс в сборе во время тестов

При скорости 100м/с хоп-ап успешно закручивает шары, дистанция полета 0.28 шара, хоть и медленного, превышает 50м (стрелял в открытом спортивном тире, метры настоящие). В текущей сборке кучность хромает, но, скорее всего, это связано с тем, что резинки хоп-апа, которые у меня есть, уже довольно старые (последние лет 8 я не покупал новые запчасти, их и так много дома).

Следует отметить, что на этот раз в открытый доступ выложены не только STL-файлы, но и исходники solidworks. Я старался следовать определенным стандартам наименования элементов чертежей и сделать детали максимально понятными. Кроме того, я подбирал допуски деталей так, чтобы они совмещались без кропотливой работы напильником. Гирбоксов пришлось напечатать штук 10, пока качество не стало меня устраивать.

Некоторые детали я отпечатал из цветного пластика, чтобы подчеркнуть органы управления и эстетическое решение в целом. В итоге привод стал выглядеть так:

Вид готового привода

Модель выкладывалась с середины по конец 2018. В настоящий момент у корневого узла модели больше 25 тысяч просмотров и 4.5 тысяч скачиваний, надеюсь, она пригодится энтузиастам для повторения или апгрейда.

Когда будет время для хобби, планирую дописать более подробные инструкции по сборке, возможно, попробовать собрать привод из деталей перед камерой. Базовая версия предполагает наличие электронного ключа и только автоматический огонь. Есть функциональный прототип электронной отсечки одиночного огня по силе тока и наработки по системе мониторинга состояния аккумулятора. Однако, для этого придется сделать новый корпус, немного побольше. Есть мысль попробовать создать аккаунт Patreon и выкладывать альтернативные варианты внешнего корпуса и электроники для подписчиков. Буду рад советам по организации Patreon в комментариях.
Спасибо!

Тема: Снаряга своими руками(airsoft)

Опции темы

Отображение

Я думаю с развитием страйкбола начнутся некоторые самопалы амуниции, для этого создал ветку, постим здесь свои идеи и труды.

Подсумок под сброс магазинов
Сделал из противогазной сумки. Скручивать подсумок и фиксировать липой я не стал, он нисколько не мешается в раскрытом пустом состоянии на поясе.
.

1 пользователь сказал cпасибо crm за это полезное сообщение:

Чехол под МПЛ и модернезация РД-54(Нашил стропы молле на спину ранца, так же вместо веревочек нашил шлейки под стропы обвесов на донце). Лоптка достается не сверху, как обычно делают все производители, а снизу; как показало на практике, сверху лопатку доставать сложнее за острие, легче сдернуть за ручку вниз. Крепление подсумка молевское, но фишку придумал, что стропы самих креплений еще и как стяжки для самой лопатки, что дает универсальность ношения и на креплении молле и на поясе портупеи, или РПС. На РД-54 зафиксировались очень жестко и ничего не болтается, лопатка легко вынимается при ослаблении стяжек и разведением их в стороны, не обязательно целиком вынимать с фурнитуры.

1 пользователь сказал cпасибо crm за это полезное сообщение:

Еще очень нужная вещь-пятиточечник, сшил уже 4 штуки, подойдет для теплоизоляции кусок с туристического коврика, либо теплофлекс или еще какое-то другое название, видел такой на первом этаже «Покупая», обшивается брезентом, + резинка, пряжка и пару двухщелевых пряжек, можно сидеть на снегу. На посте мой самый первый, сшитый из косынки(не было тогда материала)

1 пользователь сказал cпасибо crm за это полезное сообщение:

Еще 2 разгрузки самодельные у нас в команде:

1 пользователь сказал cпасибо crm за это полезное сообщение:

По поводу пятиточечника,в магазине(где я работаю) есть сидушки сантиметра 3 толщиной,по 120р.Не считать рекламой. в элегант-падун тоже есть,но если кто будет в городе(кроме будущего воскресения) милости просим,скидочку в 10% автоматом

Источник

Щит страйкбол своими руками

Custom «Shield»