Сборка шкафа с 2 дверями своими руками

Как собрать шкаф-купе своими руками

П окупая корпусную мебель, люд понимают, что она приедет из магазина в разобранном виде. В сборке шкафа-купе своими руками есть некоторые тонкости, но основа по большей части указана в инструкции по сборке. У профессионалов весь сборочный процесс занимает от силы 1-2 часа. Здесь вы узнаете все секреты о том, как самостоятельно собрать шкаф-купе. Читайте так же → как сделать шкаф-купе своими руками по ссылке.

Содержание.
1. С чего начать сборку шкафа-купе.
2. Подготовка к сборке шкафа-купе.
3. Определяем назначение панелей.
4. Правила установки различных метизов.
5. Порядок сборки шкафа-купе.
5.1 Прибиваем заднюю стенку.
5.2 Установка дополнительных элементов.
6. Установка дверной системы.
6.1 Установка направляющих.
6.2 Установка дверей.
6.3 Регулировка дверей.

Видео-версия статьи

С чего начать сборку шкафа-купе

Сначала нужно проверить все ли запчасти вам привезли. В наличии должно быть несколько коробок с ДСП (не менее двух), двери и упаковка с метизами. Метизы и дополнительные элементы изготовитель может упаковать в коробку с ДСП. Внимательно отнеситесь к приемке шкафа, так как доставщики иногда могут забыть некоторые элементы или могут повредить некоторые его детали, обязательно это проверьте.

Какие инструменты понадобятся для сборки шкафа:

• отвертка крестообразная PH2;
• шестигранный ключ, шириной граней 5 мм (Г-образный);
• рулетка (линейка);
• уровень (не обязательно);

Процесс сборки значительно ускорится, если у вас будет шуруповерт с битами (шестигранной и крестообразной), но можно обойтись и без него.

Подготовка к сборке шкафа-купе

Сборка шкафа-купе своими руками является трудоемким процессом, поэтому сразу найдите себе помощника, который поможет придержать или подать запчасть. Прежде чем приступать к сборке, нужно вскрыть все упаковки и рассортировать доски по размеру. После этого проще будет определить, где какие элементы.

Каждая панель имеет характерные отверстия для соединения, по которым легко определить её назначение.

Существует 3 принципиальных схемы соединения ДСП:

• при помощи конфирматных шурупов;

• эксцентриковые стяжки (минификсы);

• один из вышеперечисленных способов, но с добавлением деревянных шкантов (чопиков).

Для каждого соединения есть свои характерные отверстия на плоскости и с торцов досок. Под конфирматы выполняют два вида отверстий:

• в одной детали сквозное в плоскости диаметром 7 мм;
• во второй детали глухое диаметром 4,5 или 5 мм.

Под эксцентриковые стяжки делают тоже 2 пары отверстий:

• в одной детали глухое в плоскости диаметром 5 мм куда завинчивается шток минификсы;
• во второй детали имеется отверстие с торца 8 мм соединенное с выемкой в плоскости диаметром 15 мм под зажимной цилиндр.

Под шканты отверстия делают глухие с торца и в плоскости одинаковым диаметром от 8 до 10 мм.

Перед тем как собрать шкаф-купе, посмотрите на набор метизов, по их наличию станет понятно, какой у вас тип соединений, и в какой последовательности собирать элементы.

Прежде чем определяться с деталями стоит запомнить, что у всех досок лицевая сторона (торец) проклеена кромкой, а задняя (где прибивается ДВП) остается голой. Так вы правильно сможете позиционировать полки, перемычки и боковины.

Определяем назначение панелей

Внимательно осматривайте панели с обеих сторон, чтобы не пропустить глухие отверстия и дополнительную разметку. В первую очередь нужно определить низ (дно) шкафа-купе. Существует два типа днищ: с регулируемыми ножками и без них. Если у вас в комплекте с метизами есть ножки, то низ можно определить по специальным глухим или сквозным отверстиям диаметром около 10 мм, куда они вставляются. Некоторые типы ножек не вставляются в отверстия, а крепятся с помощью шурупов, в таком случае на плоскости будет разметка под них.

Низ (дно) шкафа без ножек имеет несколько другую конструкцию. Его основанием является боковые панели и специальные планки (цоколи) шириной от 50 до 100 мм, которые находятся по периметру днища и не дают ему проваливаться под нагрузкой. В таком случае днище будет иметь дополнительные отверстия под шканты для крепления цоколя.

Определившись с днищем сразу можно отложить и верхнюю панель (крышу). Она по размеру будет точно соответствовать нижней части, но с меньшим количеством отверстий.

Боковины отобрать легко, так как они будут самыми длинными деталями, но могут отличаться отверстиями для крепления полок. Вертикальные внутренние перемычки – они короче, чем боковины и имеют на торцах характерные отверстия под конфирматы или шканты.

Полки определяются легче всего, потому что имеют одинаковые (небольшие) размеры и проклеены только с одной (лицевой) стороны. В шкафах-купе очень редко используются накладные полки, поэтому они имеют минимум по 2 отверстия на торцах с обеих сторон.

Часто в шкафах делают 2 дополнительных широких полки. Одна стоит внизу и используется как подставку под обувь, а вторая вверху – используется в качестве антресоли. Они также имеют одинаковые размеры.

Если у вас имеются выдвижные ящики, то детали легко определить, так как они имеют самые маленькие размеры (ширина досок около 120 мм).

Правила установки различных метизов

Часто интересуются – как собрать шкаф-купе и нужно ли проклеивать деревянные шканты? Учтите, что если их проклеить, то при переезде или ремонте разобрать шкаф без повреждения креплений не получится. Клей не добавляет жесткости или прочности конструкции, а используется только в тех случаях, когда соединение осуществляется только при помощи шкантов без использования шурупов или минификс.

Как правильно забивать шканты. Они устанавливаются только в отверстия на плоскости и ни в коем случае не забиваются в торец ДСП, потому что при соединении плита может треснуть. Вставлять их желательно от руки или при помощи резинового молотка. Можно использовать и металлический молоток, но будьте предельно аккуратны, так как шкантом легко пробить панель насквозь.

Штоки минификс завинчиваются при помощи крестообразной отвертки. Нежелательно их закручивать шуруповертом, так как легко можно провернуть его в отверстии и соединение не будет надежно фиксироваться. Диски эксцентриков вставляются после того как панели соединены и штоки вошли в отверстия. Это облегчит сборку, так как если заранее неправильно отцентрировать диск, то шток минификса не зайдет в отверстие до конца.

Мебельный шуруп (конфирмат) следует затягивать с небольшим усилием, так как он может провернуться в отверстии. Если это произошло можно воспользоваться обычными спичками (3 штуки) которые нужно вставить и уплотнить отверстие.

Порядок сборки шкафа-купе

Удобней всего собирать шкаф-купе, положив его на пол лицевой стороной вниз. Но сразу следует померять диагональ боковой панели, не ее длину, а именно диагональ. Она должна быть на 5 см меньше чем высота потолка, иначе шкаф не получится поднять. В таком случае сборка мебели производится стоя и потребуется помощь, чтобы придержать боковины.

Сборка шкафа-купе своими руками начинается с днища. Установите ножки (или цоколи) на нижнюю панель и вставьте в отверстия все неподвижные метизы: шканты и штоки минификс. Затем вставьте все метизы в одну из боковых панелей и соедините с днищем. Если у вас широкий шкаф, и имеются вертикальные перемычки, установите самую ближнюю панель к уже стоящей боковине. После этого можно по очереди устанавливать полки между ними снизу вверх. Таким образом, устанавливается следующая перемычка и фиксируется полками.

Дойдя до последней боковой панели, следует обратить внимание, как одевается крыша. Если сверху, то сначала устанавливается последняя панель, а затем на шкаф одевается крыша. Если крыша находится между боковыми панелями, то сначала устанавливается крыша, а затем последняя боковая панель.

Прибиваем заднюю стенку

После сборки каркаса можно прибивать ДВП с тыльной стороны. Производитель в основном делает заднюю стенку из нескольких частей, поэтому сначала примерьте их, чтобы не ошибиться. При длительном хранении ДСП может несколько деформироваться, особенно это касается длинных деталей (боковин). Поэтому появляется дуга (живот) который и можно убрать, правильно прибив ДВП.

Для этого приложите ее к шкафу, найдите ровную сторону и прибейте сначала ее. После этого выравнивая искривление, прибивайте вторую сторону. ДВП режется на распиловочных станках и имеет практически идеальную прямоугольную форму. Благодаря этому способу, вы идеально выровняете шкаф, убрав диагональное искривление. Для проверки возьмите рулетку и проверьте диагонали шкафа, допустимое отклонение составляет 5 мм на 1 м.

Часто шкафы-купе комплектуются радиусными дополнениями по бокам шкафа. Они имеют простую конструкцию и иногда являются самостоятельными элементами, которые отдельно собираются и крепятся к шкафу. Это касается и декоративной фигурной крыши (козырька), в которую монтируют подсветку. Часто крепление конструкции выполняется с помощью мебельных стяжек.

Установка дополнительных элементов

К ним относятся ящичные блоки, труба для тремпелей, крючки, пантограф, подсветка. Такие элементы являются стандартными покупными изделиями, у которых имеются свои индивидуальные инструкции по установке с указанием всех монтажных размеров.

Исключением являются только труба для вешалок. По ширине она крепится точно посередине шкафа, а вот высоту можно выбрать произвольную. Обычно отступают от верхней полки вниз на 50 – 100 мм.

Установка дверной системы

Как только сборка шкафа-купе своими руками окончена, и все элементы установлены, можно приступать к монтажу дверей. Рассмотрим самую распространенную систему, она стоит дешевле всех остальных, поэтому пользуется наибольшей популярностью. В комплекте имеются 2 направляющих, одна из которых высокая – устанавливается наверх и низкая с прорезями под колеса – устанавливается на днище. Для крепления используются мебельные шурупы длиной 12-16 мм с потайной или плоской головкой.

Установка направляющих

Верхняя планка устанавливается заподлицо с торцом крыши. Сначала прикрепите одну сторону, выровняйте планку по торцу, а затем прикрутите вторую. После этого установите остальные промежуточные шурупы. Такая последовательность полностью исключит перекос планки.

Установка дверей

Теперь можно устанавливать двери, для чего нужно точно определиться с рисунком, если таковой есть. Сначала устанавливается дверь на задние прорези, для чего аккуратно вставьте верхнюю часть в заднюю верхнюю канавку, выжмите подпружиненные нижние колесики и заведите их на нижнюю заднюю прорезь. Если у вас более двух дверей, так же установите на задние направляющие вторую дверь. В последнюю очередь устанавливается наружная дверь.

Регулировка дверей

Теперь нужно правильно их отрегулировать, для чего внизу дверей с обеих сторон есть отверстия и регулировочные винты под шестигранник на 5.

С помощью Г-образного ключа проворачивайте болт по часовой или против часовой стрелки. Смотрите, как меняется прилегание двери к боковине, и сделайте его с минимальным зазором.

Когда двери отрегулированы, следует правильно настроить стопоры. Они нужны для того, чтобы двери неподвижно стояли в закрытом положении. Выставите их таким образом, чтобы колесико точно попадало на стопор, а торец двери не доходил до стенки примерно миллиметр. Если дверей больше чем одна сначала регулируются крайние фиксаторы, а уже по ним центрируется остальные.

Когда регулировка закончена, на боковые торцы дверей (с обеих сторон) клеится буферная ворсяная лента. Она нужна для того чтобы двери не бились об стенки (или друг друга) и не повредили ДСП. Следует учитывать, что после загрузки шкафа вещами его может немного деформировать и понадобится повторно подрегулировать двери. → Каталог с ценами мебели Боровичи подскажет вам какой выбрать шкаф-купе и другую мебель, обязательно посмотрите!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник

Делаем шкаф-купе самостоятельно от проекта до сборки своими руками

Если сделать шкаф-купе своими руками, то его можно по праву считать наиболее функциональным предметом мебели.

Размещается он легко даже на ограниченной площади и при этом сложить в него можно практически все вещи.

Такой шкаф – настоящая находка для малогабаритных квартир, небольших прихожих.

Но и в просторных домах для него найдется место, где он может стать настоящим украшением комнаты.

Одним словом, шкаф-купе – универсальная мебель, без которой в наше время уже трудно обойтись.

Глядя на готовые шкафы-купе, кажется, что сделать их достаточно трудно. На самом же деле в этом нет ничего сложного, нужно только правильно рассчитать все его параметры.

Делаем шкаф-купе своими руками

В основном шкафы изготовляются из листов ЛДСП. Если Вы решили сделать шкаф самостоятельно, для распила листов по подготовленным шаблонам лучше обратиться в мастерскую, где есть специальные деревообрабатывающие станки. В домашних условиях получить высокое качество распилов никак не получится не только из-за отсутствия опыта, но и из-за отсутствия необходимых инструментов.

Также в мастерских можно изготовить распилы сложных форм, полки со скругленными углами, вырезать узоры и т.д., сделать кромкование торцов, присадки для петель.

И здесь возникает вполне логический вопрос: что же тогда входит в понятие «шкаф-купе своими руками», ведь практически все его части нужно заказывать в мастерской? Дело в том, что за редкими исключениями практически все фирмы, которые продают шкафы-купе, не имеют собственных мастерских, а заказывают изготовление отдельных частей «на стороне».

В их обязанности входит проектирование мебели по пожеланию заказчика, составление схем раскроя и кромкования изделий, закупка необходимого количества материала, доставка и сборка. За это они и берут оплату, которая может превышать себестоимость шкафа в 1,5-2 раза, а то и больше. Стоимость распила листов ДСП и их обработки – незначительная часть стоимости шкафа в целом.

Таким образом, начертив, посчитав и собрав шкаф самостоятельно, Вы сэкономите немало средств.

Выгоднее делать шкаф самостоятельно и по времени.

Заказывая его на фирме, Вам придется ждать около двух месяцев, что, согласитесь, не всегда удобно. Самостоятельно его собрать вполне реально за две недели, включая проектирование и расчеты. Рассмотри более подробно последовательность изготовления шкафа-купе.

Проектирование шкафа-купе

Первый шаг в изготовлении шкафа-купе – его проектирование. Для этого можно схематически начертить шкаф с нанесением всех размеров, обозначением внутренних отделений, шкафчиков и ящиков.

Такой подход «по старинке» довольно длительный и неудобный, особенно при наличии высоких технологий. Сейчас практически все фирмы для проектирования мебели пользуются специальными компьютерными программами, позволяющими не только оценить будущий результат, но и полностью рассчитать спецификацию изделия.

Одной из таких программ является «Базис-Мебельщик».

Это довольно мощный инструмент для проектирования, вмещающий в себя целый ряд вспомогательных программ. Базис рассчитан на создание как простых, так и довольно сложных элементов мебели. Если интересно, можно зайти на сайт производителей и ознакомиться с ним более подробно.

Для проектирования шкафа не обязательно проходить полный «курс молодого бойца».

Достаточно простой и доступный интерфейс позволяет без усилий использовать программу даже новичкам. Для установки Базиса нужен эмулятор, поскольку она использует аппаратную защиту, но для «уверенных пользователей ПК» это давно перестало быть проблемой.

Если Вы ни разу не пользовались Базисом, то можно просмотреть демонстрационные ролики по проектированию.

В нашем случае это ролик «Базис-Шкаф 7.0 Видеоролик Конструирование шкафа». Его просмотр наглядно ознакомит со всеми этапами проектирования, а также возможностями программы.

Времени он займет немного (около 30 минут), зато даже новичок без проблем сможет разобраться, что к чему.

Проектирование шкафа-купе в программе «Базис-Мебельщик» занимает около 1 часа, учитывая расчет спецификации необходимых материалов. Вручную это бы заняло намного больше времени и не исключило бы возможные ошибки при расчете.

Процесс создания виртуального шкафа включает в себя следующие этапы:

• выбор габаритов шкафа-купе;
• размеры дна, цоколя и крышки шкафа;
• выбор материала и размеров задней стенки и ее ребер жесткости. Задняя стенка делается из ДВП, а ребра жесткости – из ЛДСП;
• разбивка внутреннего пространства шкафа на горизонтальные и вертикальные секции;
• заполнение полученных секций ящиками (при необходимости);
• ввод основных параметров дверей;
• добавление антресоли и открытых боковых секций (при необходимости);
• обозначение торцов, которые нужно кромковать;
• выбор и расстановка фурнитуры;
• распечатка чертежей отдельных составляющих шкафа и спецификации.

При желании можно также распечатать объемное изображение готового шкафа, по которому потом легко будет его собрать.

Изготовление деталей шкафа в мастерской

Следующий шаг – изготовление деталей шкафа в мастерской. Чтобы в мастерской не пришлось объяснять «на пальцах», что же Вам нужно, достаточно заранее распечатать спецификацию всех элементов и их чертежи и отдать мастерам. Кроме того, Базис может сделать еще и карту раскроя, за которую в мастерской требуют отдельную плату.

Для этого нужно просто воспользоваться модулем Базис-Раскрой, задав размеры исходных листов ДСП. Эта карта представляет собой выкройку, по которой из листа определенного размера будут вырезаться конструктивные элементы с учетом отступов, толщины режущих материалов и других тонкостей. Правда, некоторые нюансы все равно нужно согласовывать с мебельщиками, так что карту раскроя лучше доверить им – они лучше разбираются в этих вопросах, а при раскрое будут учитывать имеющийся у них инструмент.

В качестве примера рассмотрим изготовление шкафа-купе высотой 2,5 м, шириной 1,2 м, глубиной 0,4 м. По расчетам выходит, что для его изготовления понадобятся два листа ДСП площадью по 4,08 м2 и лист ДВП площадью 4,67 м2.

На что следует обратить внимание при изготовлении шкафа-купе?

При выборе цвета не стоит ориентироваться на названия вроде «Орех миланский» и т.д. У каждого производителя свое понимание того, как выглядит этот самый орех, а единых стандартов не существует. Так что лучше всего пойти и самостоятельно выбрать цвет материала, ориентируясь по его виду, а не по названию.

После того, как в мебельном цеху будут вырезаны все элементы шкафа, Вам могут предложить забрать с собой обрезки листов, из которых они вырезались, ведь лист Вы покупали целый, значит и обрезки Ваши.

Если они Вам не нужны, мебельщики оставят их у себя, сделав Вам небольшую скидку. Такое решение многим кажется более привлекательным. Вроде и от мусора избавились, еще и деньги сэкономили. Но это не совсем так. В процессе сборки могут повредиться какие-то элементы, и Вы сможете из обрезков сделать им замену.

Если же отдельную деталь заказывать в мастерской не из своего материала, можно переплатить до 25% стоимости.

Еще один нюанс. Оплачивать нужно не изготовление каждой отдельной детали, а распил листа. На первый взгляд кажется, что это одно и то же, на самом же деле это не совсем так. Поэтому при расчете количества исходного материала нужно четко определить количество листов и уже их отдавать на распил.

Программы типа Базиса помогут определиться с вопросом расхода материалов быстро и безошибочно. Подсчеты вручную же часто дают неточные результаты, особенно, если деталей много.

Отдельная статья расходов – изготовление фигурных элементов, например, боковых полок с округленным углом или плинтусов. Стоимость таких распилов выше, чем распилов простой прямоугольной формы, что нужно учитывать и согласовывать заранее, чтобы потом не было недоразумений при оплате.

Подведем итоги. Расходы на изготовление деталей в мастерской состоят из:

• составления карты раскроя (все же лучше это доверить мастерам);
• распила листов ЛДСП и ЛДВП;
• изготовления плинтуса;
• изготовления закругленных элементов.

Нанесение кромки на детали шкафа

После того, как все детали будут вырезаны, можно приступать к кромлению. Обычно это тоже делается в мебельном цехе, где изготавливаются детали, так как для этого нужно специальное оборудование. Для кромления используются кромки, выполненные из ПВХ разной толщины в зависимости от положения ребер. Скрытые ребра (нижние или задние) кромятся более тонкими кромками, толщина которых 0,4 мм. Для видимых ребер используются более толстые кромки, выполненные из ПВХ 2 мм. Ребра соседних деталей, которые соединяются между собой встык, кромить не нужно.

Чтобы было понятнее, приведем несколько примеров:

• ребра внутренней полки кромятся только с передней стороны с использованием кромки 2 мм. Остальные ребра прилегают встык к внутренним стенкам шкафа;
• ребра крышки шкафа являются наружными со всех сторон и поэтому должны кромится с четырех сторон, при этом задняя невидимая сторона имеет кромку толщиной 0,4 мм, а остальные – толщиной 2 мм;
• ребра фасада ящика со всех четырех сторон имеют кромку толщиной 2 мм.

Эти тонкости на первый взгляд кажутся запутанными, но, используя Базис, можно не волноваться и особо не задумываться, потому что программа выбирает и расставляет кромки нужной толщины и в нужных местах самостоятельно.

Как и изготовление, кромление деталей сложной геометрической формы оплачивается отдельно по более высокой цене.

Таким образом, стоимость кромления, включая материалы, состоит из следующих пунктов:

• кромление кромками из ПВХ толщиной 0,4 мм;
• кромление кромками из ПВХ толщиной 2 мм;
• кромление закругленных деталей.

По времени на изготовление деталей шкафа и их кромление в среднем уходит до 5 рабочих дней, но за дополнительную плату «за срочность» все эти операции могут выполниться и за один день. Некоторые мастерские в стоимость работы включают также и доставку изделий на дом.

Фурнитура для шкафа-купе

Фурнитура для шкафа выбирается в зависимости от количества ящиков и отделений. В нашем примере шкаф имеет 3 выдвижных ящика и основное отделение. Для ящиков нужны направляющие и ручки. Основное отделение имеет один нюанс. Поскольку по причине ограниченного пространства глубина шкафа небольшая (всего 38 см), вешалка под плечики будет нестандартная – торцевая. Такая вешалка даст возможность развесить одежду параллельно задней стенке и сэкономить площадь. Длина торцевой вешалки 30 см.

В качестве крепления будут использоваться евровинты (конфирматы) с заглушками. Их лучше закупить побольше на всякий случай.

Итак, из фурнитуры Вам понадобятся:

• торцевая вешалка;
• направляющие для ящиков;
• ручки для ящиков;
• евровинты;
• заглушки для евровинтов.

Сборка шкафа-купе своими руками

Когда все подготовлено и закуплено, можно начинать сборку шкафа. Здесь снова хочется сказать несколько лестных слов в адрес Базиса. Эта программа не только проектирует конструкцию шкафа, раскладывает ее на составляющие и рассчитывает расход материалов, но и отмечает на чертежах места креплений винтов вместе с их размерами и расстояниями между ними.

Так что при сборке не придется думать, в каком месте лучше соединить те или иные элементы.

В идеале же все отверстия должны делаться на деревообрабатывающем ЧПУ станке под руководством модуля «Базис-ЧПУ», но это довольно дорогое удовольствие, да и станок с программным управлением найти иногда непросто. Отверстия же вполне реально сделать вручную.

Для этого Вам понадобятся карандаш, угольник, шило, дрель со специальным сверлом под евровинты, шуруповерт с битой-шестигранником и, конечно, распечатанные чертежи шкафа с нанесенными отверстиями под крепежи.

Сначала дно и стенки шкафа устанавливаются в том месте, где планируется поставить шкаф, чтобы еще раз проверить, правильно ли подобраны габаритные размеры.

На поверхность дна наносится разметка мест креплений, под крепежи сверлятся отверстия, после чего крепится цоколь из двух планок и центральная перегородка. Боковые стенки крепятся ко дну конфирматами.

Кромки боковых стенок и цоколя должны быть защищены специальным водонепроницаемым профилем, который предотвращает попадание воды на поверхность ПВХ, а также пыли под шкаф. Сами кромки, которые опираются на пол, должны быть выполнены из ПВХ толщиной 2 мм.

Далее крепятся верхние полки и устанавливается ребро жесткости из ЛДСП. Ребро жесткости крепится к задней стенке шкафа для фиксации всей конструкции в правильном положении. Сама стенка выполняется из ЛДВП.

При монтаже крышки шкафа могут возникнуть сложности ее крепления. Дело в том, что высоту шкафа обычно принимают максимально возможной, а затянуть крепежи при этом довольно трудно. В таких случаях нужно сначала использовать плоскогубцы, а потом торцевую «трещотку». Лучше, чтобы между крышкой шкафа и потолком зазор был не менее 7 см.

Монтаж боковых полок

Для крепления открытых боковых полок с округленными углами используются конфирматы – по 4 на каждую полку. Полки крепятся к поверхностям боковой и задней стенки по 2 крепежа на каждую. Верхняя и нижняя полки немного больше по размерам, чем остальные, что нужно учитывать при установке.

Последовательность установки следующая: сначала крепится верхняя полка, затем все остальные сверху вниз.

Самая нижняя полка располагается на одном уровне с дном шкафа, поэтому для ее крепления конфирматы не годятся – их просто нельзя будет ввинтить. В этом случае вместо них используются шканты.

Сборка двери шкафа-купе

Двери шкафа-купе представляют собой отдельный механизм, к выбору и сборке которого нужно подойти со всей ответственностью. Именно двери шкафа определяют его внешний вид, а их исправность и легкость в использовании делают его эксплуатацию максимально комфортной. Для начала нужно определиться с профилем.

От его качества зависит, долго ли прослужат двери и будут ли они заедать, так что в этом случае экономить не нужно. Профиль продается в разобранном виде, и чтобы его сложить, нужно четко следовать инструкции фирмы-производителя, которую можно найти на сайте фирмы или получить при покупке. В инструкции приведены все необходимые схемы сборки, а также расчетные формулы для определения длины направляющих и параметров полотна дверей.

Дверной профиль состоит из таких элементов:

• нижняя и верхняя направляющие, которые крепятся соответственно ко дну и к крышке шкафа. Они являются своеобразными рельсами, по которым будут двигаться двери при открывании и закрывании;
• нижняя рамка дверного полотна является основой, к которой крепятся нижние ролики;
• боковые рамки бывают двух типов: С-профиль и Н-профиль. Эти рамки используются в качестве ручек для перемещения дверного полотна, а также являются основой для крепления верхних роликов;
• верхняя рамка делает конструкцию профиля более жесткой;
• средняя рамка используется, если полотно двери состоит из нескольких частей для их соединения между собой;
• верхние и нижние ролики обеспечивают легкое передвижение дверного полотна вдоль направляющих. Нижние ролики выполняются из пластика, верхние – прорезиненные. Обычно на одни двери устанавливается по два ролика сверху и снизу;
• стопор – это небольшая вставка из металла, фиксирующая полотно в закрытом положении. Стопор монтируется на нижней направляющей;
• шлегель – это полоска ворса, которая крепится к торцу полотна. Шлегель смягчает удар полотна при резком закрывании двери, защищая его от повреждений, а также делает конструкцию герметичной;
• уплотнитель используется для крепления зеркала к полотну. Уплотнитель сделанный из силикона.

Чтобы выбрать профиль наверняка, лучше сначала собрать полностью весь шкаф, а потом измерить параметры получившегося проема.

Профили обычно выбираются с некоторым запасом по размерам, чтобы при необходимости лишнее можно было отрезать.

Стандартные размеры только у боковых рамок – 2,7 м, остальные элементы заказываются, исходя из полученных размеров.

В качестве заполнения профиля можно использовать различные материалы, но чаще всего выбор останавливается на стекле или зеркале. Использование зеркального полотна сможет дополнительно визуально увеличить пространство комнаты, кроме того, его можно украсить различными узорами, декоративными элементами и т. д.

Установка зеркала

Зеркало выбирается на пленочной основе толщиной 4 мм.

Обычно при заказе зеркала сразу указывается необходимый размер (лучше с небольшим запасом). Нужно учитывать, что зеркала довольно хрупкие и тяжелые, поэтому при их транспортировке нужно быть аккуратными, переносить их вдвоем и по одной штуке.

Для установки зеркала в профиле используется силиконовый уплотнитель, который надевается на его кромку. Уплотнитель должен наносится равномерно по всей длине кромок без складок.

Далее зеркало вставляется в рамку профиля. Чтобы оно заняло нужное положение, можно использовать резиновый молоток, постукивая им по профилю пока зеркало полностью не войдет в профиль и уплотнитель не скроется внутри конструкции. Важно при этом сохранять перпендикулярное положение рамки относительно зеркала, в противном случае зеркало может установиться криво. Последовательность установки зеркала следующая: зеркало укладывается на горизонтальную поверхность, на него надеваются верхняя и нижняя рамки профиля, лишний уплотнитель срезается ножом. Потом крепятся боковые рамки, перевернув зеркало вертикально и оперев его на ребро.

Монтаж раздвижной двери шкафа

Далее рамки профиля, после того, как они одеты на дверное полотно, скрепляются между собой саморезами, которые должны входить в комплект профиля. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия в два захода: сначала под резьбу, потом более широким сверлом только в передней планке, чтобы спрятать головку.

Крепежи нижнего профиля одновременно являются крепежами для нижних роликов. Винты крепления роликов делаются регулировочными для того, чтобы при необходимости можно было изменить высоту роликов.

Отверстия под крепежи на торцах боковых рамок не обязательно делать аккуратными и ровными – они все равно будут скрыты под шлегелем – полоской ворса, которая клеится с двух сторон. При использовании С-профиля у него даже есть специально вырезанные места для шлегеля, так что клеить его несложно.

Направляющие для дверного полотна крепятся саморезами с пресс-шайбами. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия.

Первой устанавливается верхняя направляющая на одном уровне с боковыми рамками профиля. Ориентируясь по ней, с помощью строительного уровня выставляется нижняя направляющая. Направляющие должны быть строго одна под другой, чтобы избежать наклона или перекоса дверного полотна. По краям нижней направляющей вставляются специальные стопоры для фиксации двери в закрытом положении.

Для установки дверного полотна в верхнюю направляющую вставляются ролики, нижние ролики поджимаются и полотно входит в профиль, опираясь на нижнюю направляющую. Обязательно нужно проверить вертикальность полотна, плотность прилегания торцами к боковинам в закрытом положении.

Если дверь смонтирована под небольшим углом, ее положение можно отрегулировать, используя регулировочные винты нижних роликов.

Нижние ролики также регулируют высоту дверей, приподнимая или опуская их. Если в процессе использования верхние ролики выскакивают из направляющей, двери нужно поднять. После установки полотна нужно отрегулировать стопоры на нижней направляющей.

Изготовление внутренних выдвижных ящиков

Каркас шкафа готов, и теперь самое время заняться изготовлением внутренних выдвижных ящиков. Ящики, как и сам шкаф, делаются из заготовок, вырезанных из ЛДСП. Чтобы на их поверхности не было видно крепежей, будет использоваться фальш-фасад, изнутри соединенный с реальным фасадом. Для изготовления ящика Вам понадобится фасад, фальш-фасад, дно, боковины, задняя стена, а также направляющие и ручка. Дно фасада будет вкладным, ограниченным со всех сторон стенками и фальш-фасадом.

При сборке ящика очень важно контролировать положение отдельных его частей. Углы между соседними стенками и стенками и дном должны быть прямыми. Чтобы этого добиться, можно использовать заранее подготовленный шаблон, который контролирует величину углов. В принципе, можно обойтись и без него, но тогда углы нужно постоянно измерять.

Направляющие, состоящие из двух частей, крепятся одной частью на ящик, а другой – на боковую часть шкафа.

При этом нужно следить, чтобы они были расположены горизонтально и параллельно друг другу. Ящики должны быть заглублены в шкаф так, чтобы их ручки не касались дверного полотна изнутри. Ширина ящиков выбирается меньшей, чем ширина двери, чтобы была возможность их выдвигать.

Вот и все, мы изготовили шкаф-купе своими руками.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник