Сайлентблок соболь своими руками

Замена сайлентблоков верхнего рычага соболь

Снятие верхнего рычага

Работать удобнее вдвоем на смотровой яме.
Приподнимаем домкратом переднюю часть автомобиля. Ставим под лонжерон рамы стойку заводского изготовления с допустимой нагрузкой не менее 2 т.
Снимаем колесо (см. раздел «6.6.1. Снятие колес и ступица передней подвески»).
Снимаем верхнюю шаровую опору (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»).

Головкой «на 22» отворачиваем на несколько оборотов болты крепления оси рычага.

Отводим ось от кронштейна и вынимаем из-под оси регулировочные скобы, записав их число и расположение.

Отворачиваем болты и вынимаем из-под оси регулировочные шайбы, также записав их расположение.

Снимаем скобу с внутренней стороны лонжерона.

Снимаем рычаг вместе с осью.
Замена сайлент-блоков без специальных приспособлений невозможна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности, поставив регулировочные шайбы и скобы на прежние места.
Проверяем углы установки колес на СТО.

Снятие нижнего рычага

Снимаем пружину передней подвески (см. далее «Замена пружины подвески»).

Ключом «на 32» отворачиваем обе гайки оси нижнего рычага.

Тяжелым молотком через проставку выбиваем ось…

…и вынимаем ее.

Снимаем рычаг.

Удерживая болты ключом «на 17», отворачиваем две гайки ключом «на 19»…

…и отсоединяем части рычага от нижней чашки пружины.
Один из болтов – фасонный. Он является упором хода сжатия подвески.
Замена сайлент-блоков рычагов без специальных приспособлений затруднительна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Снятие стойки передней подвески

Снимаем скобу тормоза (см. раздел «7.2.3. Узлы тормозной системы передних колес»), не отсоединяя тормозного шланга, и подвязываем ее проволокой к стойке стабилизатора.
Отсоединяем рулевую тягу от рычага рулевой трапеции (см. раздел «7.1.2. Карданные шарниры рулевого вала, рулевые тяги и маятниковые рычаги»).
Приподнимаем домкратом нижний рычаг до отрыва отбойника верхнего рычага от упора, чтобы разгрузить шаровые опоры.
Отворачиваем гайки болтов крепления шаровых опор (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»). Обратите внимание:
гайка нижнего шарового пальца (корончатая) стопорится шплинтом, а гайка верхнего пальца стопорится отгибанием края кронштейна тормозного шланга.
Выбиваем пальцы шаровых опор из посадочных отверстий (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»).

Снимаем стойку со ступицей вместе с рычагом рулевой трапеции и нижним шаровым шарниром.
При необходимости снимаем со стойки ступицу (см. раздел «6.5.1. Замена масла, снятие подшипников, манжет, полуосей заднего моста») и нижнюю шаровую опору (см. раздел «6.6.2. Шаровые опоры передней подвески»).
Устанавливаем стойку в обратной последовательности.

Замена пружины подвески

Работу необходимо выполнять на смотровой яме при твердом ровном покрытии пола.
Снимаем переднее колесо (см. раздел «6.6.1. Снятие колес и ступица передней подвески»).
Под раму устанавливаем стойку заводского изготовления с допустимой нагрузкой не менее 2 т и высотой около 600 мм.
Снимаем амортизатор и отсоединяем нижний конец стойки стабилизатора от нижнего рычага подвески (см. раздел «6.6.3. Амортизатор и стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески»).
Подставляем под чашку пружины домкрат и слегка сжимаем пружину, чтобы отбойник верхнего рычага отошел от своего упора и крепежные соединения разгрузились.

Ключом или головкой «на 32» отворачиваем контргайку и ослабляем затяжку гайки оси нижнего рычага, чтобы сайлент-блоки нижнего рычага имели возможность проворачиваться на оси.

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления резинового буфера нижнего рычага.

Снимаем буфер.

Удерживая болт крепления кронштейна нижней шаровой опоры к нижнему рычагу головкой «на 22», отворачиваем его гайку ключом «на 24».

Вынимаем болт.
Осторожно опуская домкрат, освобождаем пружину.

. и вынимаем пружину…

…и ее прокладку.
Заменяем обе пружины одновременно. При этом обратите внимание на маркировку номера группы жесткости пружины на прямом конце ее опорного нижнего витка.

Номер обозначен одной, двумя, тремя или четырьмя рисками.
В подвеску следует устанавливать пружины только одной группы.
При установке ориентируем пружину таким образом, чтобы прямой конец опорного витка совпал с углублением в нижней чашке пружины.

Техническое обслуживания передней подвески Соболь (ГАЗ -2752 -2217 -22171 )

Разборка, дефектовка и сборка узлов передней подвески автомобиля Соболь

Рычаги подвески, сайлентблоки верхних рычагов выпрессовывать приспособлением 6991-4556 (рис. 5.8), верхние рычаги – приспособлением 6991-4558 (рис. 5 9). предварительно Отпилив шляпки сайлентблоков (стрелки «А» на рисунках), Примечание. Сайлентблоки выпрассовывать только при заметь.

Саилентблоки подлежат замене при проседании их r радиальном направлении более 3 ММ, разрывах, растрескивании или затвердевании резины, при отрыве втулок от резины. Запрессовывать сайлентблоки приспособлениями, как показано на рис. 5.10 и 5.11. предварительно смазав их и внутреннюю поверхность втулок рычагов мыльным раствором.

Внимание; При запрессовывянки сяйлентблокое не допускается использовать минеральное масло
Заменить- буфер сжатия 36 (см, рис. 5.2) при наличии трещин и отслоении резины от арматуры.

Пружина передней подвески

Очистить пружину от грязи и осмотреть. Если есть трещины или деформированы витки, пружину заменить.

Проверить осадку пружины (рис. 5.12). Три раза сжать ее до соприкосновении витков, затем да высоты 277 мм При этом усилие должно быть F1 – 1270 кгс±60 кгс.

По силе F-) определяют принадлежность пружины к той или иной группе (табл. 5-3). В подвеску надо устанавливать пружины одной группы.

При проверке опорные витки пружины должны отираться на чашки с винтовой поверхностью [подъем винтовой линии 16,5 мм на длине 2/3 окружности, внутренний посадочный диаметр 96 мм).

Рычаги обычно снимают для замены, вследствие износа сайлентблоков или деформации самих рычагов.

Снятие верхнего рычага

Работать удобнее вдвоем на смотровой канаве.

Приподнимаем домкратом переднюю часть автомобиля.

Ставим под лонжерон рамы стойку с допустимой нагрузкой не менее 2 т. Снимаем колесо.

Головкой «на 22» отворачиваем на несколько оборотов болты крепления оси рычага.

Отводим ось от кронштейна и вынимаем из-под оси регулировочные скобы, записав их число и расположение.

Отворачиваем болты и вынимаем из-под оси регулировочные шайбы, также записав их расположение

Снимаем скобу с внутренней стороны лонжерона

Снимаем рычаг вместе с осью

Снятие нижнего рычага

Снимаем пружину передней подвески (см. Как заменить пружину передней подве

Ключом «на 32» отворачиваем обе гайки оси нижнего рычага.

Тяжелым молотком через проставку выбиваем ось

Удерживая болты ключом «на 17», отворачиваем две гайки ключом «на 19»

Отсоединяем части рычага от нижней чашки пружины

Один из болтов – фасонный. Он является упором хода сжатия подвески.

Замена сайлентблоков рычагов без специальных приспособлений затруднительна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Источник

Ремонт подвески соболь своими руками

Счастье не может быть вечным, так что не все мои бортовики -фотоотчёты снабжаются большим количеством фото. не обессудьте.

С подготовкой нижних рычагов есть три нюанса. Смотрите — с установкой полиуретановых сайлентблоков проблем нет — той же шпилькой от домкрата (ох и пригодилась же она мне в этом проекте!) главное хорошо смазать водостойкой смазкой установочные места (это не резина — смазка тут просто необходима. во избежании скрипа при эксплутации!).

Второе замечание — это по восстановлению резьб в местах крепления Кронштейна рычагов нижних перед.подв.2217-2904026

этаких «беременных человечков», в которые вставляется нижняя шаровая

Ведь 99% что при их откручивании половинка сыромятного болта М8 останется внутри рычага, приржавев намертво.

Наиболее простой способ восстановить резьбу — это перевернуть рычаги и поменять их местами местами! ведь зачастую резьба сквозная, вам достаточно только её обновить метчиком, а толщины рычага вполне хватит для закручивания новых болтов (само собой прочностью 8.8 и со смазкой или фиксатором резьбы — в этом случае низ резьбы будет герметично закрыт остатками старого болта, а рабочая часть болта защищена от коррозии смазкой или фиксатором

И третье, самое вкусное!

Это разбитые втулки в балке крепления осей нижних рычагов!

В теории эти оси должны сидеть во втулках намертво. а сайлент-блоки вращаться вокруг них в рычагах. Если они из резины — то крутиться за счёт деформации резины, если там полиуретан — то вращаться вокруг оси или внутри рычага

На практике имеем 2 случая — Первый: оси закоревают во втулках так, что достать их попросту нереально. Тут нужно ли долго и упорно их всё таки выковыривать (вплоть до сверления во втулках отверстий и подачи внутрь проникающей жидкости. разъедающей коррозию (хорошо подходит обычный уксус)

Второй — оси начинают проворачиваться во втулках. стираются сами и за одно выедают внутренность втулок.

Именно это и произошло со старой подвеской, ось рычага была закручена буквально от руки и люфт — болтанка составлял более полусантиметра( Для решения проблемы была приобретена б-у подвеска, частично разобрана и выслана мне для сборки из двух одной

Благо в продаже их хватает (особенно из-за внедрения газелевских балок) и стоят они копейки (около 4.000 за в сборе)

Так вот — попытка установить сделанные нижние рычаги в балку на новой оси показала что небольшой люфт всё же присутствует. Как быть в этом случае?

Не пренебрегай штангелем, микрометром и щупами, но помни, что лишь верный «на глаз» всегда с тобой, а точность «ну, что-то вроде» обычно вполне достаточна. Ибо сказано: «Семь раз померь — длиннее не станет…»

Устройство передней подвески автомобиля Соболь

Подвеска на Соболе принадлежит к типу независимых и пружинных, и представляет собой двойные поперечные рычаги. Основой узла служит поперечина — трубчатая балка, прикрепленная к лонжеронам рамы. Оси запрессованы в кронштейны поперечины, а внизу установлены рычаги подвески. Верхние рычаги подвески, так же как и нижние, установлены на поперечину через сайлентблоки.

Амортизаторы, однотрубные и газовые, располагаются внутри пружин. Они являются неразборными, а потому в случае неисправностей часто подлежат замене, а не ремонту.

Как проводят диагностику ходовой части и ремонт ходовой соболь ?

Ремонт данной системы начинается с тщательной диагностики состояния автомобиля, что позволяет выявить весь перечень имеющихся неисправностей. Не стоит пытаться выполнить данную операцию своими силами — для этого потребуется специальное диагностическое оборудование.

Диагностические работы при этом включают в себя не только осмотр ходовой части, но и смежных узлов, которые также принимают на себя повышенные нагрузки в процессе эксплуатации. Операции обычно выполняются в следующей последовательности:

• проверка ходовой;
• обследование амортизаторов и состояния рулевой рейки;
• выявление возможных люфтов в механизмах;
• проверка состояния сайлентблоков, подшипников ступиц, дисков, суппортов, тормозных колодок и барабанов.

Такая всесторонняя проверка позволяет объективно оценить состояние автомобиля и принять соответствующие меры для своевременного устранения неисправностей.

ГАЗель и Газ Соболь

Многие владельцы «Соболей» знают не по наслышке о проблемах с передней подвеской, пружины проседают, уменьшается клиренс, рычаги задевают резиновые отбойники на ухабистой дороге. Эту проблему можно решить двумя всем известными способами:

1 Способ — самый дешевый , поставить увеличенные проставки под пружины.

2 Способ — более затратный , это купить новые пружины и заменить их.

Но есть еще один способ, мало кому известный — это перенос чашек на верх рычага , о котором я расскажу ниже и который сам использовал на своем Соболе.

Далеко не все знают, что болты крепления опорных чашек пружин в процессе эксплуатации вытягиваются, становятся усталыми . Появляется зазор между рычагом и чашкой , при откручивании либо закручивании их , в большинстве случаев они ломаются .

Болты крепления чашки пружины

Болты крепления чашки пружины

Теперь сам процесс.

Начнем разбирать с водительской стороны. Поднимаем довольно высоко, подкладываем досочки под балку и опускаем на них. Откручиваем все что нужно, что бы освободить нижний рычаг, вытаскиваем амортизатор, пружину и откручиваем опорную чашку пружины с рычага. Ослабляем гайки нижнего рычага , чтоб мы смогли его отвести еще ниже.

разобрали , отвели как можно ниже рычаг.

Начинаем отмечать на чашке те места, где нужно спилить , чтоб чашка легла на рычаг как нужно ( смотрим видео)

После разметки чашки, начинаем обрезать используя «болгарку». Уже обработанную чашку примеряем на рычаг, так же нам понадобятся по 4 шайбы толщиной 2,5 мм на каждый болт крепления чашки. Итого получается 16 шайб на сторону ( всего 32 шт). Болты и гайки использовал ВАЗовские, продаются в любом авто-магазине, шайбы покупал в строительном магазине. (смотрим видео)

Многие будут задаваться вопросом, мол чашки ослабли после обрези и тд. , я Вам скажу исходя из собственного опыта и пробега более 20 000 км после такой переделки, с чашками ничего не случилось , не выгнуло и тд., все стоит на своих местах.

Далее приступаем к сборке , а заодно решил заменить все шаровые, смотрим фото:

собираем водительскую сторону

собираем водительскую сторону

все собрано

После того как собрали, приступаем к переделке правой стороны, смотрим фото отчет.

разбираем аналогично , как и водительскую сторону

почти готово

дорожный просвет увеличился

стоит резина 215/70 R16 , просвет увеличился достаточно хорошо

После того как все стороны собрали, Соболь снимаем с домкратов на колеса и протягиваем рычаги. Так же не забываем сделать развал-схождение. Если решите сделать подвеску по этому принципу, то лучше использовать газо — масляные амортизаторы .

Пружины можно обрезать на виток — но это по желанию , я не стал этого делать. На моих пружинах нанесены 3 риски — что соответствует определенному классу жесткости. В процессе эксплуатации — недостатков этой переделки не выявил, машина хорошо слушается руля, на скорости в колее не болтает. ( должно быть все исправно , ни люфтов , ни разбитых рулевых пальцев и маятников и тд.)

Спустя год эксплуатации , были выявлены небольшие недочеты этой переделки. А именно — это недостаточный ход подвески вниз. Что ощущалось при наезде в яму , либо при резком перепаде дорожного полотна, когда съезжаешь с асфальта на участок дороги где срезали асфальт. Было принято решение спилить виток у пружин .

расстояние до отбойника до отпиливания витка пружины

Разбираем , достаем пружины и спиливаем виток.

Делаем сначала одну сторону, затем другую. Заодно заменил верхние шаровые, за год эксплуатации разбились.

Все собрано. Ход верхнего рычага увеличился на 1,5 см. Таким образом недостаток был исправлен.

Ремонт передней подвески Соболь: особенности проведения

Как и любой другой автомобиль, Соболь имеет ряд типовых неисправностей, для устранения которых автовладельцы чаще всего обращаются в сервис. При обслуживании данного автомобиля чаще всего требуются следующие операции:

• Чаще всего неисправность ходовой части связана с выходом из строя шкворней. В зависимости от степени их повреждения может выполняться как восстановление поврежденного элемента, так и его замена на новый. В автомобиле Соболь это несложная и недорогая процедура;
• Не менее часто требуется замена пружин и рычагов в различных частях механизма ходовой. В результате высоких нагрузок они постепенно ослабевают, что может привести к «проседанию» авто;
• Замена или восстановление ШРУС, что расшифровывается как шарниры угловых скоростей;
• Идентичная операция проводится и с подшипниками ступицы, которые достаточно быстро разбиваются при езде по неровной дороге. В случае если целостность деталей сохранена, как правило, можно обойтись регулировкой подшипника — для этого используют гайку, которую наворачивают на резьбовой конец цапфы. После регулировки элементы необходимо смазать пластичной смазкой, которая закладывается в полость ступицы;
• Замена сайлентблоков;
• Замена амортизаторов, которые, как уже упоминалось выше, у «Соболей» являются неразборными. Чаще всего они «вытекают» или изнашиваются втулки.
• На заключительном этапе ремонта обязательно выполняется регулировка угла продольного наклона поворота колес. В Соболе он зависит от количества скоб, которые находятся под передним и задним болтами крепления оси подвески, точнее её верхнего рычага;
• Далее выполняется регулировка схода/развала колес. Специалист последовательно изменяет длину боковой тяги рулевой трапеции, добиваясь нужного эффекта.

Стоит отметить, что для выполнения последних двух видов работ используют оптический стенд, который обеспечивает достаточную точность регулировки. Воспроизвести его работу в «гаражных» условиях невозможно, поэтому самостоятельный ремонт ходовой части — это всегда риск для последующей безопасной эксплуатации авто.

Технические характеристики

Параметры	Технические характеристики
Габариты и размеры: д*ш*в, мм	4840*2075*2200
Внутренние размеры грузовой платформы: д*ш*в, мм	1330*1830*1530
Колесная база, мм	2760
Колея передних/задних колес, мм	1700
Грузоподъемность, кг	770
Пассажировместимость	10
Масса автомобиля, кг снаряженная полная	1880-1930 2800
Коробка передач	5-ступенчатая, механическая
Подвеска колес	передняя: независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; задняя: зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия
Двигатель	ЗМЗ-4063.10/ЗМЗ-4026.10/ГАЗ-560
Рабочий объем куб.см	2,464/2,134/2,429
Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.)/об/мин.	103(140)/70(95)/101(137)
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин.	200/250/210

Силовой агрегат

На автомобиль ГАЗ Соболь 2752 устанавливаются следующие типы двигателей:

• бензиновый мотор объемом 2.3 литра и мощностью 110 л.с.;
• бензиновый мотор объемом 2.5 литра и мощностью 86 л.с.;
• дизельный мотор объемом 2.1 литр и мощностью 95 л.с.

Тип двигателя	Бензиновый
Марка двигателя	EvoTech
Объем двигателя	2890.0 (куб. см)
Мощность двигателя	106.0 (л. с.)
Количество цилиндров	4

Трансмиссия

Быстрый выход из строя КП, особенно у грузовых версий, работавших с перегрузкой. Трансмиссия механическая 5-ступенчатая. Задний привод.

Подвеска

1. Передняя подвеска независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
2. Задняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Рулевое управление

Рулевое управление типа «винт — шариковая гайка», со встроенным гидроусилителем, рулевая колонка — регулируемая.

Тормозная система

Рабочая тормозная ситема. Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и регулятором давления. Тормоза передние — дисковые, задние — барабанные.

Другие неисправности ходовой части на Соболе

К числу неполадок ходовой в автомобиле Соболь, связанных со смежными с подвеской элементами можно назвать:

• Люфты, которые часто отмечают автовладельцы. Этой неполадке подвержены шаровые опоры, рулевой редуктор и крестовины рулевого вала. Помимо износа сайлентблоков рычагов, нередко требуется также их замена в рессорах;
• Неисправности, связанные с рессорами, нередко диагностируются у Соболей. Данные авто подвержены разбиванию отверстий в серьгах и кронштейнах рессор. Из-за избыточной нагрузки рессорные листы также могут просто лопнуть — в этом случае необходима их замена;
• При езде по неровностям также довольно быстро разбиваются шарниры рулевых пальцев, поэтому может потребоваться их замена.

Ремонтные работы в ходовой части автомобиля «Соболь» всегда выполняются в комплексе, что позволяет достичь их оптимального качества.

Источник