Самострел шариками своими руками

Самострел из шарика и бутылки

И снова здравствуйте любители мастерить самострелы! Предлагаем вашему вниманию инструкцию по изготовлению самого простого и легкого устройства для стрельбы стрелами – самострел из шарика и бутылки.

Этот самострел будет под силу даже ребенку из детсада, однако стреляет он очень даже на нормальном уровне.

Обязательно помните о безопасности окружающих вас людей! И, конечно же, о своей собственной.

Материалы для изготовления самострела

Материалы для изготовления простого самострела

Для того чтобы сделать эту модель самострела вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Одна пластиковая бутылка с крышкой.
• Один воздушный шарик.
• Бамбуковые палочки для барбекю, которые будут использоваться в качестве стрел (стрелы можете сделать на свое усмотрение из любого другого материала).
• Ножницы.
• Острый нож.

Мастерим простой самострел

1. Отступите от горлышка бутылки 7-10 см и отрежьте его с помощью ножниц.
2. Отрежьте от воздушного шарика край горловины.

Отрежьте край горловины шарика

Наденьте шарик на горловину бутылки

Вставьте стрелу и проверьте самострел

Чтобы лучше понять процесс изготовления простого самострела, предлагаем посмотреть видео «Как сделать самострел из шарика и бутылки».

Как, вы еще не смотрели? Ну, это зря…

Будем очень благодарны, если нажмете на социальные кнопочки!

Источник

Стрельба шариками.

Каким образом в некоторых моделях осуществляется стрельба шариками?
Это разве не близко к холостому выстрелу?
Или направляющая под шарики создает дополнительное сопротивление при его движении?
Заранее спасибо за ответы!! :-))))

Направляющая не дает шарику выскочить вверх,
а о близкости к холостому выстрелу: шарик 6 мм весит 1 г, 8 мм — 4 г, дротик Аспида 8г, стрела — 20 г.
Стрелчть можно, но не часто

Близко, но интересно. 😊

А по подробнее можно? Какая вообще может быть достигнута энергетика при стрельбе шариками 8 мм, пробивная способность (например при стрельбе в дерево), кучность?

Шнепперами(германия),балестрами(италия см. рис.) назывались арбалеты заточенные под стрельбу камушками и шариками в среднии века.В основном применялись при охоте на птичек.Еще одна весьма интересная стрелюшка(чаще всего сугубо миллитаристского и античеловеческого назначения) имела погоняло — «аркебуза».Изначально представляла из себя арбалет(усилие 200-300кг!)с металлическим стволом с щелями по бокам для тетивы ,внутрь которого заряжалась свинцовая либо глиняная. 60-80грамовая пилюлька.Распространена аркебуза была преимущественно в Европе.Если верить одному восточному источнику то
на дистанциях порядка 40метров при помощи этого оборудования черепушки трепанировались весьма успешно.Позднее аркебузами стали называть фитильные и колесцовые огнестелы,не иначе ностальгия мучала 🙂
Преимущества:дешевый боеприпас
Недостатки: низкая точность, дальность стрельбы и пробивная способность снаряда,сложность конструкции.
Если у кого-то имеется более точная и вообще какая-либо инфа а так же рисунки аркебузы просьба меня дополнить или исправить.

На рис. итальянский балестр.

«* До сих пор у башкирцев и сибирских татар встречается т. н. казарга, о которой упоминает Паллас, а позднее и Аксаков. Это лук с двумя тетивами, из которого уральские башкирцы стреляли не стрелой, а глиняной пулей или круглым камнем.» Л.П.Сабанеев \»Собаки охотничьи. Легавые\»

В течение 1858 г. Аксаков был деятельным сотрудником «Журнала охоты». В журнале им были напечатаны: «Несколько слов о раннем весеннем и осеннем уженьи» (? 1), два стихотворения — «31 октября 1856 года» (? 1) и «17 октября» (? 2) и два «Письма к редактору» — о старинном охотничьем оружии — «Казарге» (? 4) и об одном «рыболовном случае» (? 10).
Само «Письмо редактору», к сожалению, не нашёл. Жалко. Интересная заметочка.

О как ! Есть у меня в архиве фото аркебузы, правда без тетивы, музейная, сохран идеальный. Наслаждайтесь, любители 😊

Штука действительно радикально античеловеческая, ну еще применялась на серьёзной охоте, масса пули тут немного приврана, но грамм 20-30 было. Недостаток — склонность к выкатыванию ни чем не фиксированной в стволе пули, маловата пробивная способность из-за недостаточной скорости — болт пробивает за счет прокалывания цели, а тут — увы. Еще ствол изготовлять сложно, не проще чем на огнестреле, а еще паз для тетивы пилить. Еще, износ тетивы был наверное диким — при 200-300 кгс то, а кевлара не было.

Пробивная сила — так себе, но если эта дура (пуля в 20 гр) шарахнет по доспеху, нокдаун гарантирован.

Согласен. И скорострельность побольше чем у огнестрельного аркебуза. Исчезло это дело только после появления слонобойных мушкетов, у которых пуля была именно 50-60 грамм, за счет в 2 раза более крупного калибра — 22-25 мм, как у авиапушки.

Кстати посчитаем дульную энергию (действительно ДУЛЬНУЮ . )

скорость около 100 м/с (грубо прикинем)

масса пули 25 грамм

Энергия 125 Дж. Немного, прямо скажем — как у мелкана .22LR, но вполне достаточно. У пневматической винтовки Жирандони было около 200 Дж, что не мешало успешно бить из нее наполеонцев (по некоторым данным).

Спасибо огромное за картинку Весьма элегантная машинка Если не ошибаюсь судя по лекалам ложа это век этак 17-18ый.Возможно вы абсолютно правы по поводу массы пули. А подскажите пожалуйста если предположить что всетаки масса была например 70грам, то на какую дистанцию возможна была бы доставка такого снаряда если скажем сила натяжения тетивы составляла бы 300кг и 500кг(для сравнения)Само собой для решения этого вопроса нам необходимо знать длинну рабочего хода тетивы-активной разгонной дистанции снаряда(Power Stroke-как любят называть это в инструкциях американских совр. арбалетам)Все мы догадываемся что «киллограмизм» плеч лучных и арбалетных дуг это не показатель КПД данного оружия Существуют еще такие немаловажные
факторы как дистанция разгона(растяжка или Draw Leight) и скорость возврата(т е время в течении которого протекает аккумуляция энергии снарядом) упругих элементов(плечей,дуги) и резонансные потери энергии.Я признаюсь что не слишком силен в физике и возможно загоняю чушь,но мне так же постоянно неудается отказать себе в желании запустить чем нибудь таким этаким ружейным из арбалета и чем нибудь арбалетным из ружья. Ну вот например зарядим в блочный 170фунтовик Теn Point(аналог хортона)батарейку от плеера(по весу она приблизительно сопоставима со штатной комплектующейся стрелой (порядка 30грамм) ,которая в свою очередь по «баллистике» улетает на 300метров «только в путь»). Траектория весьма извращенная и непотребная в сравнении со стрелой, но на 30-40метрах «МАЛО НЕ КАЖЕТСЯ»!Теперь пробуем две батарейки склееные минусовыми полюсами между собой. Еще более деклассированный и недальнобойно-неприцельный полет Но зато ведь как дешево А. И звук прикольный! Все таки если попадет с «тридцатника» в голову(даже в весьма горячую), я думаю натупит серьезный кризис мотиваций связанных с реализацией своих воинственных амбиций и как минимум временная дезоринтация в пространстве! :-0

Да вот еще вопрос к знатокам : каковы масса стальной болванки,Power Stroke и сила натяжения современного матчевого арболета(для 10м дистанции) типа «Телль»(я думаю это и есть прямой потомок аркебузы) и кто из юзеров пробовал стрелять из него на дальность Скока метров длится полет.

Единственное во что мне так и не удасться себя заставить уверовать так это в то что существовала некая проблема с выкатыванием пули из ствола аркебузы
Учитывая общую изощренность и «нетрадиционную ориентацию» данного типа оружия ,а так же ни секунды не сомневаясь в прекрасной экологической обстановке и натуральном происхождении продуктов питания в те далекие времена, трудно усомниться в гениальности творческого процесса оружейников древности ,в их так сказать девственном и незаюзанном до эрозии (современными средствами масового оболванивания) светлом разуме ! Позволю себе остатками своих извилин предположить ,что самым простым решением этой задачи явилось бы, например, установление в казенной части ствола нехитрого подпружиненного выступа-шарика(по подобию дверной защелки) ,который бы исключал движение пули,вызваное гравитационной шалостью, до начала воздействия на нее весьма внушительной силы тетивы которая в силу конструктивных особенностей дуги и ложа вообще ни обо что ни трется и имеет крайне долгий срок службы даже в античных арбалетах(исключения-топорно исполненные образцы).Есть и еще более дешевый и сердитый способ—
—ЗАГНАТЬ ПЫЖ. Но это скучно и банально.

А на самой нижней фотке помоему что-то левое, в смысле не по теме. Вроде как китайский супермагазинник, стрелял АФАИР не пулями, а болтами без оперения. Во всяком случае, по экстерьеру ооочень сильно напоминает. Кстати насчет пружиночки-фиксатора сам думал, но фактов нет, остается только гадать.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

• НУЖНОЕ (1029)
• КАРТИНКИ И ФОТО (284)
• ИНТЕРЕСНОЕ (155)
• ПОЛЕЗНОЕ (120)
• ЖИВОТНЫЕ (82)
• ЮМОР (54)
• ПРИРОДА (48)
• СТРАНЫ И ГОРОДА (35)
• АВТО (29)
• ЗНАМЕНИТОСТИ (23)
• ЕДА (22)
• Тесты,гадания,гороскопы (20)
• ГАДЖЕТЫ (20)
• ДЕТИ (19)
• СТИХИ (14)
• ЦВЕТЫ (11)
• РЕЛИГИЯ (5)
• НЕОБЬЯСНИМО, НО ФАКТ (3)

—Музыка

—Шутливый гороскоп блоггера

Гороскоп для «Денис_Булынин» на 16 апреля 2010

Ровный, четкий рисунок мегабайтов на вашем жестком диске благоприятен для того, чтобы найти что-то полезное в цитатнике Lonely_Violet. Google подсказывает, что будет разумно окончательно решить для себя, стоит ли продолжать читать Pale_Man. Есть несколько пользователей, с которыми хотелось бы сегодня перекинуться парой фраз. Например, с katrine_TEQUILA. Поразительные желания посещают человека подчас. Например, вдруг познакомиться с Radio_Ultra.

—

—Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Дальнобойный арбалет своими руками (102 фото)

Если вы хотите иметь мощный и дальнобойный арбалет, но при этом вам не охота выкладывать немалые деньги за эту игрушку, то данный пост с подробным описанием расскажет о том, как изготовить данное оружие в своем гараже, используя старые автомобильные запчасти и прочие детали.

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.

2

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

3

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

4

Должно получиться примерно вот так.

5

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

6

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

За основу замка возьмем тип «орех». Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.

8

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

9

По центру «ореха» просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

10

Обрабатываем все стороны напильником.

11

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

12

Должно получиться примерно так.

13

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

14

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

15

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

16

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

17

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

19

Присоединим пружину спускового курка на место.

21

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

22

И как после выстрела.

23

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

24

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для «ореха».

25

Отпиливаем острый конец гвоздя.

26

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

28

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

29

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

30

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

32

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

33

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

34

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

35

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

36

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

37

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

38

Собираем половинки корпуса вместе.

39

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

40

41

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

42

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

43

Устанавливаем на место.

44

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

45

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

47

Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

48

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

51

Пункт 4. Направляющие для стрелы.

Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

52

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

53

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

54

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

55

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

56

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

57

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

59

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

60

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

61

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

62

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

63

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

64

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

66

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

67

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

68

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

71

Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

72

Вставляем и закручиваем болты на М8.

74

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

75

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

76

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

77

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

78

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

80

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

82

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

83

Пункт 6. Верхняя часть замка.

От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

84

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

85

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

86

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

87

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

88

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

89

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

90

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.

92

Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

93

Закручиваем саморез задника.

94

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.

98

Устанавливаем оптический прицел.

102

Источник