Самодельная разборная лодка своими руками
Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.
Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)
Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.
Вот такая должна получиться лодка:
Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки «на ус».
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Вот так выглядит это в процессе обработки.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.
Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте 🙂 Надеюсь и дальше все осилю.
Основные данные:
Длина наибольшая. 2,64 м
Ширина наибольшая. 1,28 м
Высота борта. 0,38 м
Масса корпуса. 30 кг
Грузоподъемность. 180 кг
Экипаж . 2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора. 2,5 л.с
Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений 🙂
Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Ведем строго по разметке 🙂
Вот половина дна готова.
А вот дно целиком 🙂
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Размечаю и выпиливаю транец.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
Работы ведем от кормы к носу.
В таком деле без помошника не обойтись.
Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво 🙂
Вот такие швы получаются.
Вот лодка и готова 🙂
Примерка под себя 🙂
Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта 🙂
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа 🙂 Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.
Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.
Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.
Вот приделаны рейки передней скамьи.
Вот средняя скамья.
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.
Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу 🙂
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.
Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.
Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.
Источник
Двухместная складная лодка
Мне давно хотелось иметь складывающуюся в небольшой пакет легкую лодку, в которой было бы удобно ловить рыбу или путешествовать, добираясь до самых далеких и заманчивых уголков Карельского перешейка, в которую можно было бы сесть вдвоем, да еще уложить пару рюкзаков. Из того, что я видел в магазинах, одни не подходили мне как сугубо одноместные (55-рублевая «охотничья», например), другие — оказывались слишком тяжелыми и не приспособленными для перевозки в том же автобусе. Как правило, все они были тесными, неудобными для гребли, снабженными короткими веслами, под которыми никуда не уйдешь даже в слабый ветер.
В конце концов, родилась идея постройки складной двухместной лодки, отвечавшей всем моим требованиям, своими силами. Я сделал такую лодку, и вот уже шесть лет плаваю на ней. Встречавшиеся на пути туристы и любители рыбалки не раз спрашивали, где я ее купил? И чаще всего не верили, когда я объяснял, что изготовить такую лодку самому не так уж сложно. Вот я и решил при помощи сборника рассказать об этом поподробнее и сделать эскизы лодки достоянием всех желающих. (А может быть, какие-либо заводы тоже заинтересуются моей лодкой?)
Длина лодки — 3 м, габаритная ширина — около 1,1 м. При собственном весе лодки в сборе менее 20 кг грузоподъемность ее более чем достаточна для выходов вдвоем со всем снаряжением. Даже при нагрузке 400 кг на ней можно спокойно продолжать плавание, хотя при этом она и садится в воду до половины высоты борта.
Под двухметровыми распашными веслами лодка имеет хороший ход — 8—9 км/ч, легко управляется; на ней можно свободно делать большие переходы. Ограничения «по мореходности» такие же, как и для любой другой весельной «двойки». Однажды мне довелось испытать свою складную лодку на настоящей морской волне — в Белом море. В свежую погоду, по 80-сантиметровой волне мы благополучно добрались до места.
Удобна лодка и на рыбалке: легко идет по тростнику, не парусит; достаточно остойчива — не переворачивается, если встать во весь рост или даже один человек сядет на кромку борта.
Собирается лодка за 15 минут, столько же времени уходит и на разборку. Полностью сложенная лодка превращается в пакет размерами 1X0,45X0,2 м, укладываемый на легкую трехколесную складную тележку (колеса складываются, как у самолета). С таким пакетом я могу сесть в любой транспорт, дома места он почти не занимает.
Теперь о том, как сделать такую лодку. Собирал я ее зимними вечерами, не торопясь, затрачивая по два-три часа каждый день. Конечно, теперь, имея опыт и не тратя время на размышления, я мог бы сделать ее гораздо быстрее.
Основным материалом для 12 плоских деталей корпуса служат обрезки дюраля. Я использовал дюраль толщиной 0,5 мм и считаю, что такой толщины вполне достаточно; применение более толстого листа (0,8—1 мм) утяжелит лодку, хотя, естественно, упростит конструкцию и сделает ее более надежной. Для разметки сопрягающихся кромок деталей 3-9, 4-10, 6-12, 5-11 сделайте картонный шаблон (достаточно одного шаблона, так как нос и корма лодки одинаковы, симметричны).
Развертка «обшивки» лодки; вид с внутренней стороны
(условно показаны килевые угольники, ставящиеся снаружи) 
увеличить
1—12 — дюралевые детали; 13—15 — килевой угольник, дюраль 30X30; 16 — прорезиненная ткань; 17 — стыковой коротыш 30X30; L = 200, 2 шт.; 18 — шайба-подкладка в районе отверстия под болт, δ = 1.
Очевидно, это сопряжение можно было бы выполнить и по прямой, но лучше, если это будет кривая с серповидностью (стрелкой прогиба) около 50 мм. Если бы мне пришлось изготовлять вторую такую лодку, то в носу я попытался бы сделать килеватость, чтобы не ударяла встречная волна, а корму сделал бы пошире и транцевой — появилось бы больше места и можно было бы повесить моторчик «Салют».
В качестве водонепроницаемых гибких «шарниров», соединяющих дюралевые детали, используются 50- и 100-миллиметровые полосы из любой надежной прорезиненной ткани; я распустил на З-миллиметровые слои приводной ремень толщиной 9 мм. Поперечные более широкие полосы сделаны цельными, продольные — разрезными. В месте пересечения стык выполнен на клее Б88 с «заусовкой» на длине 25 мм. На эти соединения я затратил много времени, зато за всё шесть лет пользоваться ремонтной аптечкой (всегда при мне куски ремня и клеи) не приходилось.
Схема собранной лодки с набором:
а — фиксация бортовых ветвей шпангоута и поперечных распорок; б — крепление штевневых поперечин; в — опора банок. 
1 — пайол; 2, 3 — продольные штевневые распорки; 4, 5 — складные «привальные брусья», дюралевая трубка Ø18 со стыковым замком-шарниром и подуключиной; 6 — центральный шпангоут; 7 — носовая поперечная распорка; 8 — носовая банка, фанера 1000X180X6; 9 — кормовая поперечная распорка; 10 — кормовая банка, фанера 1000Х180X6; подвесить на трех-четырех петлях к поперечине; 11, 12 — штевневая поперечина, угольник 30X30 L = 100 мм; 13 — угольник 15X25, на который опирается концами банка; 6 шт.; 14 — фиксатор положения шпангоута по длине лодки, планка 20x40x2, 6 шт.
Полосы наложены на дюраль с наружной стороны «обшивки», приклеены к нему тем же клеем Б88 и приклепаны алюминиевыми заклепками d = 3 однорядным швом с шагом 15 мм. В оконечностях под головки, расклепываемые всюду с внутренней стороны обшивки, подложены шайбы. По килевому сгибу в ДП (он сделан только для того, чтобы уменьшить габариты пакета) на дет. 1 с одного борта и на дет. 4—6 с другого одновременно с полосой ткани приклепываются три детали (13, 14, 15) килевого угольника. При раскладывании обшивки — сборке лодки концы этих деталей жестко соединяются двумя 200-миллиметровыми стыковыми накладками 17 (отрезки угольника 30X30) на болтах М8 — по два на сторону от стыка.
Жесткость корпуса собранной лодки, кроме этого наружного киля, обеспечивают (см. схему «набора»):
— фанерный пайол, в торцы которого упираются своими вилками продольные штевневые распорки;
— центральный шпангоут;
— «привальные брусья» по верхней кромке борта;
— носовая поперечная распорка;
— носовая банка для гребца;
— кормовая поперечная распорка с кормовой банкой.
Фанерный пайол, собранный из двух деталей с гибким шарниром посредине, укладывается на дно свободно. По длине его положение фиксируется продольными распорками, подогнанными по месту. В средней части лодки на его ставится средний шпангоут.
Пайол в сборе 
1, 5 — фанерные листы δ=6; 2, 6 — прямоугольные вырезы — гнезда для фиксаций положения нижнего конца откидной стойки под поперечными распорками; 3 — дюралевое гнездо (башмак) с фигурным пазом для фиксации нижнего конца стойки под носовой банкой; положение банки по длине лодки выбирается в зависимости от роста гребца; 4 — мягкий шарнир (ремень, резина) для складывания пайола.
Днищевая ветвь шпангоута делается из дюралевой трубки, бортовые ветви и подкосы — из дюралевого угольника 25X25. Соединение ветвей на скулах — шарнирное (заклепка) для возможности складывания. Подкосы одним концом крепятся шарнирно, а другим — на болте с гайкой-барашком. Для крепления шпангоута к обшивке в верхней части бортовой ветви сверлится одно отверстие диаметром 8 мм и срезается свободная полка; конец шпангоута оказывается между обшивкой и трубкой привального бруса.ъ
Детали набора лодки:
а — центральный шпангоут; б — поперечная распорка; в — крепление «привального бруса» и концов бортовых ветвей шпангоутов; г — продольная штевневая распорка. 
1 — дюралевый угольник 25X25 или 30X30; 2 — болт М8; 3 — дюралевая трубка Ø18-20 мм;
4 — обшивка.
На носовой и кормовой поперечных распорках вертикальные (бортовые) угольники и стойки — пиллерсы в ДП — также закреплены шарнирно. При сборке лодки весь набор собирается в жесткую систему десятью пропущенными через привальный брус болтами М8 с гайками-барашками. По два таких же болта крепят к обшивке штевневые поперечины, шарнирно присоединенные к концам продольных распорок.
Чтобы сделать привальные брусья складывающимися, использованы простейшие замки-петли. Один край согнутой по трубке петли крепится к одной трубке намертво, второй — шарнирно, чтобы другая трубка свободно поворачивалась вокруг оси. По центру петли имеется отверстие под болт М8, который скрепляет трубку с бортом (гайка накладывается с внешней стороны корпуса). Этот болт к петле надо приварить.
Развертка и вид замка-шарнира на стыке трубок привального бруса 
1 — заклепка; 2 — ось шарнира, вокруг которой откидывается вверх одна из трубок; 3 — болт М8 для крепления к обшивке.
Банки свободно ложатся сверху на приклепанные к бортам опоры-угольники; чтобы зафиксировать носовую банку от сдвига вдоль лодки, в торцах делаются пазы — вырезы на толщину полки. Под носовой банкой ставится трубчатый пиллерс с фиксаторами, при развороте трубки входящими в пазы верхнего (на банке) и нижнего (на пайоле) башмаков. Можно такой же пиллерс поставить и под кормовой банкой.
Стойка под банкой и башмак-опора (2 шт.) 
К одной из трубок каждого привального бруса (не ближе 100 мм от слома) приклепывается подуключина.
Весла — композитные. Само весло деревянное (диаметр веретена 35 мм), лопасть сделана из дюраля толщиной 1 мм с тремя ребрами жесткости. По середине длины весло складывается благодаря втулочному соединению; при сборке для фиксации соединения навинчивается накидная гайка.
Весло 
1 — лопасть; 2 — скобы крепления к веретену; 3 — две части веретена; 4, 5, 6 — детали соединения: втулки, закрепленные наконцах веретена, и свободно надетая накидная гайка; 7 — уключина.
Л. К. Пресслер, «КиЯ», 1976 г.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
Источник