Рукоятка пистолета своими руками
1.ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА НОВАЯ РУКОЯТКА.
Причины взять в руки инструменты могут быть разные:
- Улучшение эргономики (например, изначально неудобная форма рукоятки);
- Приспособление к индивидуальным особенностям владельца (родная рукоятка в принципе хорошая, но велика, или наоборот, мала);
- Cтилизация под определенную эпоху, или назначение, или конкретную модель;
- Облагородить дизайн пистолета за счет формы, материала, изящества отделки рукоятки;
- Придать пистолету специфические свойства (для спортивной стрельбы, для стрельбы навскидку, для ношения в кармане и т.д.)
Исходя из этого, выбрать ее основные свойства и внешний вид. Как правило, изобретать велосипед для этого не требуется, все необходимое уже где-то когда-то было сделано. Достаточно воспользоваться любым альбомом по стрелковому оружию (например, книгой Жука) и подобрать близкие по характеристикам прототипы. Рассматривать прототипы нужно с четким пониманием, как поставленной задачи, так и достоинств и недостатков оригинала.
2.ВЫБОР ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ РУКОЯТКИ И ЕЕ ВНЕШНЕГО ВИДА.
Приведу основные соображения, которые можно принимать во внимание при выборе между прототипами. При удержании револьверов в положении для стрельбы, как правило, средний палец образует как бы ось вращения, а центр тяжести располагается, в зависимости от формы и размеров револьвера, — обычно выше и впереди. Тогда форма и угол наклона рукоятки должны помочь удерживать револьвер от опрокидывания вперед.
А вот если для уменьшения габаритов уменьшать угол наклона или приближать вертикальную ось рукоятки к центру тяжести, становится вероятным, как переворачивание стволом вперед, так и «проваливание» револьвера назад, между пальцев (особенно в момент взведения курка). Для предотвращения этого был придуман сначала уступ, а затем и отгиб рамки или рукоятки назад, в который упирается основание указательного и большого пальцев. Чем компактнее револьвер, тем нужнее этот отгиб.
По моим наблюдениям, для уверенного удержания револьверов в руке в основном используется три варианта формы рукоятки — длинная и узкая, небольшой угол наклона; расширяющаяся в нижней части; «клювообразная» форма. ДЛИННАЯ И УЗКАЯ, НЕБОЛЬШОЙ УГОЛ НАКЛОНА. Пример: из револьверов — «Наган», из пистолетов — «Маузер Астра». Она свободно обхватывается пальцами по всей длине, кончики пальцев почти (а иногда и совсем) смыкаются с ладонью. Указательный палец при этом должен быть вытянут далеко вперед, поэтому спусковой крючок всегда далеко отстоит от рукоятки. Затруднено применение на автоматических пистолетах с магазином в рукоятке, и на малогабаритных пистолетах и револьверах. Так как форма хуже препятствует опрокидыванию вперед, поверхность требует хорошей насечки для удержания пальцами.
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ. Пример: револьверы «Кольт». Такая форма дает удобную опору для нижней части кисти при взведении курка, и хорошо удерживает револьвер, у которого центр тяжести смещен далеко вперед. Поэтому может иметь любую, даже гладкую поверхность. Она же облегчает извлечение револьвера из кобуры. «КЛЮВООБРАЗНАЯ» ФОРМА. Пример: револьверы «Бульдог». Она более короткая, не выступает ниже ладони, и рассчитана в основном на то, что задняя скругленная часть рукоятки упирается в углубление в середине ладони. Такие рукоятки должны иметь более выраженный наклон, иначе не обеспечивается устойчивое удержание от переворота вперед. В целом придает револьверу более обтекаемую форму, удобную при ношении в кармане. Если не ошибаюсь, именно одна из моделей «Бульдога» получила название «Револьвер Шерлока Холмса». Требует, как правило, и насечки, и отгиба позади курка. У современных автоматических пистолетов (поскольку других среди пневматики и газовых я не встречал), как правило, проекция центра тяжести расположена в районе или позади спускового крючка, ближе к рукоятке. Поэтому рекомендуемый способ удержания предполагает, что пистолет «висит» основанием скобы на фаланге среднего пальца, а выступающей задней частью рамки — на стыке большого и указательного пальцев. В этом месте обычно располагается и самая узкая часть рукоятки. Средний и безымянный пальцы давят спереди на рукоятку, навстречу этому стыку, параллельно продольной оси пистолета. Остальные пальцы участия в удержании практически не принимают, кроме фиксации боковых смещений. То есть, вверху в задней части обязательно должен быть отгиб рамки или рукоятки, участвующий в удержании, и одновременно предотвращающий травмы при движении затвора назад.
Здесь, на первый взгляд, никаких опрокидывающих моментов учитывать не требуется, и можно все внимание уделить взаимному положению кисти и указательного пальца (как в спортивной стрельбе). Однако это заблуждение.
При тактической стрельбе пистолет вместе с рукой совершает самые разнообразные пространственные перемещения. В исходном положении он в кобуре, стволом вниз. При извлечении из кобуры он захватывается средним пальцем под рукоятку у основания скобы, а при вертикальном положении это может быть достаточно далеко в стороне от центра тяжести. Чтобы пистолет не «кувырнулся» затвором вниз, нужен длинный рычаг или достаточно удобный упор с противоположной стороны, опирающийся задней частью или нижним основанием рукоятки в основание ладони. Например, длинная рукоятка (как у «Кольта 1911»), или утолщенная нижняя часть (как у «Вальтера P-38»), или то и другое вместе.
А это как раз то место, где у ПМ сделано закругление! Как будто специально! Хорошо еще, что передний выступ на основании магазина дает хоть какую-то зацепку!
Далее, с пистолетом нужно произвести несколько хорошо известных манипуляций, не выронив при этом: нужно обхватить рукоятку рукой, поднять на уровень груди и перевести в горизонтальное положение, снять с предохранителя, передернуть затвор, — и при этом уже иметь хват, готовый для прицеливания! А при перемещениях или смене цели пистолет придется неоднократно поднимать и опускать, (возможно, как стволом вниз, так и вверх). То есть, даже не говоря об удобстве и правильности собственно выстрела, рукоятка должна обеспечивать: уверенное, устойчивое, и единообразное положение пистолета в руке. Вот как раз об этом чаще всего и забывают разработчики отечественных моделей оружия.
3.ПОДБОР ТОЧНЫХ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ БУДУЩЕЙ РУКОЯТКИ.
Подобрать точные размеры и форму будущей рукоятки, под свою руку и конкретную модель пистолета. Для этого можно смоделировать ее из любого доступного и легко обрабатываемого материала. Из своей практики могу порекомендовать пластилин или пенопласт. На начальном этапе можно вместо реального пистолета изготовить макет рамки из толстой фанеры, доски или того же пенопласта. Важно только в точности повторить толщину и контуры рамки, к которой будет крепиться будущая рукоятка, и обязательно учесть расположение отверстий под винты крепления, спускового крючка и скобы, предохранителей, курка, барабана и т.п. После получения окончательной формы, модель можно будет разрезать для снятия размеров, изготовления чертежей или шаблонов, которые понадобятся при изготовлении.
4.ВЫБОР МАТЕРИАЛА И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Выбрать материал и технологию изготовления, с учетом, как пожеланий, так и реальных возможностей производственной базы. При этом важен, во-первых, сорт дерева, чтобы оно было достаточно качественным (прочным и красивым) и в то же время поддавалось обработке, и, во-вторых, размеры, особенно толщина, (чтобы как можно меньше обрабатывать — склеивать или опиливать). Например, при моих возможностях из инструментов — это нож, ножовка или лобзик по дереву, электродрель, небольшие настольные тиски, пара напильников и набор надфилей — я старался использовать либо тарную дощечку, либо остатки старых упаковочных футляров от всевозможного ЗИПа (там всегда отличное и красивое дерево — бук, орех).
Здесь есть две крайности. Хорошо бы было применить те сорта дерева и профессиональные технологии, которые известны для изготовления лож и рукояток в спортивной стрельбе и охоте. Но лично мне они, как правило, недоступны. И другая — использовать самые простые материалы — сосна, многослойная фанера. Этого я не рекомендую, т.к. оно либо непрочно (сосна, например, легко колется по волокнам), либо не эстетично (у фанеры будут видны слои).
Могут быть и другие материалы — эбонит, гетинакс, оргстекло. Чаще всего их любят применять умельцы для изготовления сувенирных, подарочных вариантов. (По части выбора сорта дерева, лучше обратиться к литературе по столярному делу.)
5.ПРОДУМАТЬ КОНСТРУКЦИЮ РУКОЯТКИ, СПОСОБ СБОРКИ И КРЕПЛЕНИЯ К РАМКЕ.
Продумать конструкцию рукоятки, способ сборки и крепления к рамке. Она должна учитывать выбранный материал, технологию и конструкцию пистолета. Например, делать рукоятку цельной или разборной, надо ли предусматривать дополнительные технологические моменты (как ее зафиксировать от смещения относительно рамки или одной части относительно другой, надо ли обеспечивать доступ внутрь рамки и т.п.). Например, рукоятка для ПМ не может быть сделана разборной, так как крепится к рамке одним винтом.
Обязательно заранее предусмотрите правильную разметку отверстий под винты крепления, чтобы не испортить заготовку. Я для этого произвожу разметку заранее, еще до окончательной сборки и обработки частей рукоятки. Просверлив отверстия, устанавливаю части заготовки на рамку и закрепляю винтами. Затем уже по месту размечаю окончательные размеры, и произвожу обработку. Здесь как раз может еще раз пригодиться макет рамки, использованный при моделировании. Если рукоятка должна иметь, кроме общего контура, достаточно сложный профиль, то для его переноса с модели на заготовку можно применять ту же технику, какой пользуются судо- и авиамоделисты при изготовлении корпусов моделей из дерева. А именно: прикладывая снаружи картонные шаблоны, вырезанные по наружным контурам сечений, до полного совпадения контура шаблона с профилем обрабатываемой поверхности.
6.ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА.
И, наконец, после изготовления произвести декоративную отделку. Будет ли применяться морилка, лак, нужна ли резьба, насечка или другая отделка. Здесь, наверное, тоже существуют профессиональные технологии, но мне они неизвестны. Я нашел два удобных варианта отделки: диагональная насечка, производимая трехгранным надфилем или напильником, и точечные узоры прибором для выжигания по дереву. Если фактура дерева достаточно красивая, то морилка не требуется. Лак нужен только для защиты от влаги, зеркальный блеск должен достигаться шлифовкой и полировкой поверхности.
7.ПРИМЕР ИЗГОТОВЛЕНИЯ РУКОЯТКИ.
Оригинал — сигнальный револьвер РС-22 Ижевского завода. Сам по себе небольших размеров (124,5 х 115 х 35 по паспорту), окрашенный в черный цвет, он укомплектован накладками на рукоятку из черного полистирола (как и большинство отечественных газовых и пневматических пистолетов). Основные недостатки: тошнотворный внешний вид, и неудобство удержания в руке (маленькие размеры, и скользит).
Вначале были рассмотрены, проанализированы и «примерены» все известные варианты форм рукояток револьверов и пистолетов, чтобы взять от них то, что подойдет к данному случаю. Для решения задачи более удобного удержания при производстве выстрела, нужно было изменить само положение револьвера в руке (хват), за счет изменения формы рукоятки. Это всегда самая сложная проблема. Изменить конструкцию рамки имеющегося пистолета или револьвера уже невозможно, поэтому приходится вписываться в ее очертания. В данном случае ни отодвинуть рукоятку от спусковой скобы, как на «Кольте» или «Нагане», ни увеличить наклон, как на «Парабеллуме», невозможно.
Оставалось лишь увеличить расстояние от спускового крючка до задней поверхности рукоятки, упирающейся в ладонь, и увеличить общую толщину рукоятки (обхват), приблизив ее сечение к овалу. Чтобы зафиксировать положение рукоятки в руке, (для получения единообразного хвата) было решено сделать упор для кисти, то есть отгиб назад в верхней части рукоятки. Далее — увеличить длину рукоятки. В исходном варианте длины с трудом хватало для мизинца, но фактически он придерживал рукоятку снизу. При взведении курка хват кратковременно меняется, и короткая рукоятка уже не обеспечивает необходимого упора. Фактически приходится придерживать пистолет указательным и средним пальцами за спусковую скобу, а это и не очень удобно, и небезопасно. Увеличение длины должно было также сделать более удобным ношение в кобуре. Чтобы обеспечить более удобное извлечение из кармана, было решено придать клювообразную форму нижней части рукоятки. Полукруглые выступы с обеих сторон должны были обеспечить дополнительную опору для большого и указательного пальцев.
В качестве материала была выбрана доска от ящика, толщиной чуть больше толщины рамки револьвера. Дерево с мелкой структурой (может быть береза, но точно не ель и не сосна — они колются по волокнам).
Конструкция рукоятки хорошо видна на рисунке 1 и 5. Некоторые комментарии к рисунку 5. На рисунке 5 показана (вид с внутренней стороны) заготовка рукоятки с рисунка 3 в разрезе. Видна приклеенная задняя стенка. Аналогичную конструкцию должна бы иметь рукоятка для ПМ, но с отверстием для винта в торце (задней стенке)
Рукоятка собиралась из трех деталей — задней стенки (одновременно закрывающей рукоятку снизу) и двух боковых, с отверстиями под винты крепления. После подгонки по размерам, заготовки были собраны на рамке и склеены в одно целое. Затем, уже в окончательно склеенном виде, заготовка рукоятки была снова снята и обрабатывалась до придания требуемой формы. Узор наносился аппаратом для выжигания по дереву. На фото показан, и переделанный вариант с укороченной рукояткой (длина уменьшена до длины рамки, чтобы был виден номер на торце рамки).
Источник
Рукотворная пистолетная рукоятка, или как самому ее изготовить
Рукотворная пистолетная рукоятка, или как самому ее изготовить
Без рукоятки, изготовленной точно под руку стрелка, затруднительно добиться хороших результатов. Более того, заводские рукоятки отечественного оружия у некоторых стрелков, например, с небольшими руками или у девушек с чувствительной кожей, вызывают появление и закрепление ошибок в хвате, а при энтузиазме к стрелковому спорту – даже появление мозолей. Наоборот, подогнанная точно под руку стрелка рукоятка облегчает стрельбу и способствует повышению результатов. Но не во всех городах есть оружейные мастера, к тому же мастер, какой бы хороший он ни был, не может почувствовать, насколько плотно рукоятка сидит в вашей руке. Поэтому часто стрелки сами делают рукоятки к своим пистолетам.
Изготовление спортивной (ортопедической) рукоятки не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Это всего лишь один из случаев столярной работы и резьбы по дереву, с тем только отличием, что некоторые размеры поделки заданы точно, и требуется точное сопряжение дерева с металлом рамки пистолета.
Рукотворная пистолетная рукоятка, или как самому ее изготовить
Примером для описания была выбрана рукоятка для спортивного пневматического пистолета ИЖ-46м. Причин тому несколько. Первая – это единственный спортивный пистолет, доступный для приобретения гражданам РФ. Конечно, кто-то может приобрести и импортную пневматику, но ее рукоятки изготовлены стрелками, а не грободелами, и иногда требуют лишь небольшой подгонки, а не полной переделки и замены, как деревяшка ИЖ-46м.
Второе – их много в собственности стрелков, их часто покупают юниоры и начинающие, так как ИЖ в четыре-пять раз дешевле того же «Штейра» или «Аншутца», приобретение которых к тому же связано с некоторыми организационными трудностями.
Третье – на примере этого описания владелец импортного пистолета вполне может сделать рукоятку к своему оружию. Здесь и дальше рассматриваем изготовление рукоятки для правши, для левши надо просто поменять все зеркально.
Итак, делаем рукоятку
При рисовании эскиза рукоятки, кроме размеров рамки пистолета, надо померить кисть стрелка. Два замера А – ширина трех пальцев (под спусковой скобой) и Б – высота кисти от прицела до грибка.
Учитываем, что по правилам соревнований рукоятка не должна касаться руки дальше середины лучезапястного сустава. Наблюдения за ведущими стрелками мира и осмотр рукояток импортного (сделанного с участием чемпионов мира) оружия показывают, что пистолет должен сидеть в руке как можно глубже. Чем прицел ниже (ближе к перемычке между большим и указательным пальцами), тем выше устойчивость и управляемость оружия, меньше влияние «сваливания» пистолета на горизонтальный разброс.
Эскиз нарисован и перенесен на деревянный брус (фото 1). Материалом вашей рукоятки могут быть бук, орех и даже яблоня, для большинства стрелков выбор дерева сведется к тому, что проще приобрести. Некоторые перед изготовлением ореховой рукоятки делают сначала березовую или сосновую, чтобы освоить эту работу, заодно уточнив форму рукоятки под свою руку.
Размеры заготовки – в толщину 50 мм , по правилам соревнований толщина рукоятки пневматического пистолета. Высота около 150 мм, ширина 110–120 мм, определяются по эскизу.
Теперь брусок-заготовку надо разметить на половинки рукоятки. Выгоднее распиливать его на половинки по диагонали, чтобы справа сверху была меньшая ширина, справа снизу большая (грибок) и, соответственно, слева сверху большая (полочка под большой палец).
Диагональное распиливание ореха или бука – тяжелый труд, при том что пилить лучше ножовкой с полотном по дереву. Электролобзик не справится с глубиной пропила в 150 мм, теоретически могла бы помочь хорошая сабельная электропила европейского или американского производства или ленточнопильный станок, но автор не располагает первой или доступом ко второму. Недостатком ленточной пилы было бы то, что наклонный рез предполагал бы подвод заготовки под полотно руками, что при работе на ленточнопильном станке очень опасно, малейшая неосторожность – и можно получить тяжелейшее увечье и распрощаться со стрельбой навсегда.
При пилении нужно следить за максимальной ровностью распила, для которого нужно стоять на одном месте, не смещая корпус из стороны в сторону относительно заготовки. Как бы «соблюдать изготовку» при пилении. Иначе пропил уйдет в сторону.
Затем надо выровнять крупной наждачной бумагой плоскости распила, чтобы половинки рукоятки в дальнейшем сомкнулись без зазоров. Добиваться идеального примыкания не следует, так как большая часть плоскости дерева с распила уйдет в вырезы, поэтому окончательную подгонку половинок для их плотного прилегания лучше делать после черновой обработки силуэта рукоятки.
Но бывает и так, что доски шириной 50 мм нет, есть только 25-миллиметровая доска, к тому же она дешевле и приобрести ее проще. В этом случае можно врезать металл пистолета в дерево не в плоскости, а под углом, на иллюстрациях хорошо видна линия стыка, и по нему можно понять расположение металла в дереве.
Мне удобнее сначала изготовить левую половину рукоятки, но это кому как больше нравится. Просто левая половина проще, и с нее начинать легче. Сначала надо врезать металл в дерево, то есть выбрать в половинках углубления под рамку пистолета. Для этого рамку кладут на дерево и обводят, для точности обводить надо иглой или шилом, а для наглядности карандашом. Заодно можно и отпилить с большими припусками лишнее дерево можно во избежание ошибок при пилении удаляемое перечеркнуть звездочками.
Углубление выдалбливается как обычно – сначала стамеской подрезается контур, затем срубается стамеской или узким долотом основная масса припуска в середине, потом подрезаются края углубления до точных размеров. Когда металл уже как-то умещается в паз дерева, но еще не на половину ширины, то подкладыванием копирки легко определить, где имеются выступы на дереве, и срезать их. (фото 2).
Совет: заготовка должна быть закреплена как можно более крепко. Две струбцины, прижимающие заготовку к столу через мягкую прокладку из куска коврового покрытия, вполне достаточны. Не удивляйтесь, что в какие-то моменты работы закрепление и открепление могут занять больше времени, чем собственно сверление или пиление, – плохо закрепленная заготовка может сорваться, разрушится, сломать пилу или сверло.
Когда металл врезан в дерево можно приступать к формированию рукоятки. Имея электродрель, проще обсверлить по контуру и прорезать стамеской вырезы в половинке рукоятки, после чего стамеской и ножом сгладить неровности. Теперь, когда есть «силуэт» рукоятки, самое время проверить сопрягаемость половинок. Сначала на глаз, а потом копиркой обнаружить крупные неровности и срезать их, после чего положить на стол стекло или толстый лист металла, а на него наждачную бумагу зерном вверх, и круговыми движениями по этому «шлифстолу» вывести плоскости рукоятки, чтобы половинки смыкались как можно более точно.
Предостерегу новичков от идеи сначала сделать рукоятку, а потом делать в ней выборку под металл пистолета. Готовая рукоятка имеет малую толщину и сложную форму и может опереться на верстак буквально в нескольких точках, поэтому поломка будет почти неизбежна.
После врезки металла в дерево можно начинать обработку внешней поверхности. Сначала в левой половинке обрабатываются края переднего выреза (под пальцы), затем делается полочка под большой палец и выборка под мышцу основания большого пальца. Полочку можно грубо разметить и выпилить ножовкой по металлу, как можно меньше нажимая на пилу, она должна пилить под своим весом.
Правую половинку рукоятки проще делать «сверху вниз». Сначала стамесками, ножом и напильниками обрабатывается задняя поверхность, примыкающая к перемычке между указательным и большим пальцами, и делается углубление под указательный палец, чтобы он не касался дерева. Подпальцевая выемка под спусковой скобой начинается под последней, и высота ее по месту, для облегчения работы и во избежание сколов можно пропилить ножовкой нижнюю поверхность выемки, ниже которой будет грибок. Излишки дерева срезаются или срубаются, почему-то полукруглая стамеска быстрее выбирает большие объемы дерева, чем плоская, но это субъективное мнение. Периодически составляйте половинки вместе, чтобы вырезы в них совпадали (фото 3).
Крепление рукоятки к пистолету штатно двумя винтами справа и слева, причем правый винт выше левого. Это крепление прочно, но если у вас или у девушки, для которой предназначена рукоятка, нежная чувствительная кожа, то можно крепить рукоятку двумя винтами к левой половинке, а сами половинки склеить эпоксидкой и скрепить закаленными шурупами (маркировка «для металла и гипсокартона»), завернутыми слева же. При хорошей подгонке дерева к металлу и склейке половинок такое крепление достаточно прочно. Под винты в этом случае желательно не подкладывать шайбы, а врезать в дерево заподлицо металлический прямоугольник примерно 35х20 мм и толщиной 2–4 мм, просверлить в нем отверстия под винты и завернуть их, не забыв подложить между винтами и врезанным металлом шайбы.
Смысл этого одностороннего крепления в том, чтобы стрелок избежал мозолей на ладони от винта крепления рукоятки. Мужчине-стрелку этот мозолистый кружочек около основания мизинца совсем не мешает, но, по наблюдениям автора, девушки более придирчиво относятся к состоянию своих рук и просят «сделать что-нибудь с этим винтиком».
Привинтив половинки рукоятки, их надо дополнительно скрепить, для начала шурупами типа 15х3 или 20х3. Один шуруп под грибком посередине, второй в задней части грибка. Просто так вкручивать их нельзя, дерево лопнет. Надо измерить диаметр шурупа между витками резьбы, просверлить отверстие того же или чуть большего диаметра и потом уже завернуть шуруп. Более крепкой рукоятка будет, если склеить ее половинки и свинтить их шурупами ( для центрования). В склейке ничего хитрого нет – намазать обе половины эпоксидной смолой, сложить, не туго завернуть шурупы, удалить потеки смолы, особенно из углубления под хвостовик рукоятки. Некоторые стрелки после удаления излишков эпоксидки проверяют влезание хвостовика в дерево, предварительно смазав рамку пистолета литолом или графиткой, но это рискованно – можно замазать эпоксидкой отверстия под винты или испачкать механизм пистолета. Сушка эпоксидки занимает около суток, но реально лучше подождать вдвое больше, чем написано в инструкции.
Подгонка рукоятки в собранном виде. Для начала выровнять дерево в местах сопряжения половинок, чтобы не было ступенек, затем привинтить ее к пистолету и прицелиться в стену. Сразу станет понятно, где жмет или мешает держать. Срезать дерево теперь можно только понемногу, часто примериваясь. Имейте в виду, что от силовых работ вроде резания или отпиливания чувствительность руки меняется, так что стоит подождать между строганием и примеркой хотя бы несколько минут.На первую тренировку с новой рукояткой возьмите стамески, нож и напильники, через час тренировки могут «вылезти» небольшие неудобства или бугорки дерева.
Окончательная отделка – наждачной бумагой до 400 и пропитка натуральной олифой – намазать, посушить, намазать.
Самодельная рукоятка (фото 4) не только обойдется вам дешевле, но и позволит получить лучшие результаты, тем более что ее не так жалко дорабатывать, как сделанную за большие деньги оружейным мастером, которого еще найти надо.
Для владельцев Feinwerkbau 34 и 40 модели добавлю, что в их случае надо плотно врезать металл самой рамки в дерево, а полость под подвижную гайку прорезать начерно и рассверлить ее уже после склейки половинок рукоятки. Похожее крепление и у Штейра с Аншутцем, тем более что они выпускаются не без «производственной кооперации».
Алексей Алесковский
Источник