Ручка косточка для удочки своими руками

Зимняя блесна. Вариант удочки-косточки для блеснения окуня.

Дата записи в блоге: 11.02.2018
Дата добавления записи в блоге: 13.02.2018

В студии видеоканала Salapin.ru вновь приглашенный гость Алексей Стаценко (aka Optimist) и сегодня он расскажет о своих удочках для блеснения окуня. Несмотря на то, что в целом это модификация удочки-косточки, есть целый ряд нюансов, которые делают этот блеснильник удобным и интересным для рассмотрения. Особенно тем, кто занимается самоделками.

Про эти мелкие нюансы, которые, как было сказано в предыдущем видео, существенно улучшают жизнь на рыбалке, и рассказывает Алексей, который очень часто блеснит окуня с глубин 8-16 метров.

Форма этой удочки сделана специально под анатомический хват (и делается она под руку конкретного рыболова, чтобы удобно было держать именно ему), все три основных хвата (вертикальный, под 45 градусов и горизонтальный) ей легко осуществляются без напряжения, при этом за счет утолщения в задней части удилища она не выскальзывает из руки.

Форма мотовила такова, что леска с него сходит самосбросом и блесна погружается в воду с максимальной скоростью, с которой она способна уходить вниз. Этому способствует и дополнительное ламинирование выемок мотовила.

Силиконовый двойной кембрик на хлысте удочки работает как дополнительное пропускное кольцо. В рабочем положении он прокручивается два раза вокруг оси хлыста, таким образом, леска навивается на хлыст и обеспечивает равномерную нагрузку по всей длине хлыста. Кроме этого, предотвращается сброс лески с мотовила, но при этом леска все же довольно свободно ходит, позволяя подматывать излишки и сбрасывать нужное количество лески, не меняя положение кембрика. Ко всему прочему, за этот же кембрик цепляется блесна во время транспортировки удильника.

Еще немного нюансов, выбор длины удилища, какой используется хлыст и тюльпан на нем и т.д. также освещены в этом небольшом ролике.

Источник

Зимняя удочка для блеснения своими руками — материалы, инструменты, советы и чертежи

Блеснение представляет собой наиболее результативный способ охоты на речного хищника в зимний период года. Вы с удовольствием можете поймать щуку, окуня, судака и даже форель. И при этом не обязательно тратится на дорогостоящие рыболовные снасти, удочку для блеснения, к примеру, вы можете сделать собственными руками.

Поскольку условия, в которых используются зимняя снасть намного суровее, требований к ним больше. Чтобы создать действительно эффективный предмет зимнего рыболовства, определитесь с видом зимнего блеснения ловли хищника. Только так вы сможете сделать действительно качественную и результативную снасть.

Материалы и инструменты для самодельной зимней удочки для блеснения

При подборе рыболовных снастей для зимнего блеснения, необходимо учитывать некоторые нюансы. Такая техника ловли хищника предполагает беспрерывное перемещение по водоему. А значит, и снасти должны обладать удобством, эффективностью и легкостью.

Список необходимых инструментов:

• ножовка;
• наждачная бумага;
• суперклей или же эпоксидная смола;
• канцелярский нож;
• надфиль;
• дрель;
• болгарка.

Стоит отметить, что список может меняться в зависимости от выбранного вида удочки, который вы желаете создать собственноручно.

Что использовать в качестве хлыстика

От качества хлыстика, его длины и жесткости будет зависеть вся ваша рыбалка, именно поэтому данному вопросу стоит уделить особое внимание. В комплектацию недорогих удочек входят хлыстики на основе полипропилена, картона или полистирола. Первые два варианта быстро деформируются, тогда как последний — просто лопается тут же на рыбалке.

Большинство рыбаков отдают предпочтение хлыстикам на основе стеклопластика. Если предполагается жесткая подсечка, обратите внимание на хлыстики из углепластика.

Очень важно в данном случае определиться с жесткостью оснастки, что достигается путем изменения длины хлыстика и толщины используемого материала.

Из чего делается рукоять

Рукоять для блеснения по своей форме мало чем может отличаться. Разница в данном случае заключается в материале изготовления. Это может быть пенопласт, пеноплен или даже пробка.

Способы изготовления зимней удочки для блеснения

Существует масса способов создания удочек для зимнего блеснения. Важно найти тот вариант, который позволит вам сделать снасть эффективную и удобную индивидуально для вас.

Удочка с деревянной рукояткой

Рукоятку из дерева можно создать с любой древесины. Для этого вам понадобится ножовка, наждачка и нож. С торца заготовки дрелью делаем отверстие на 250 мм. Причем диаметр сверла должен соответствовать толщине самого хлыстика.

Убрать ненужный конец удочки вы сможете с помощью болгарки, но и другие подручные средства подойдут. Все зависит от ваших предпочтений и имеющегося инструмента. Для того чтобы деревянная рукоять дольше оставалась практичной и эстетичной, ее можно дополнительно обработать антисептиком или же покрасить.

Удочка из пенопласта

Создать собственноручно удочку на основе пенопласта до воли-таки просто. Сложность состоит в другом, чтобы найти действительно качественный плотный материал. Такая пенопластовая ручка будет отличаться отличной теплоотдачей, что позволит ею пользоваться голыми руками даже в лютые морозы.

Пошаговая инструкция создания удочки из пенопласта:

1. Подготовьте заранее заготовку из плотного твердого пенопласта. Ее габариты должны соответствовать размерам вашей руки, чтобы в дальнейшем держать удочку было удобно.

2. По середине заготовки, точнее вдоль нее, сделайте небольшую выемку для последующей укладки в нее лески. Лучше чтобы она была пошире, так нить удобнее будет наматываться.

3. С одной стороны бортика сделайте отверстие для удильника и надежно его закрепите.

4. Предварительно необходимо этот удильник подготовить.

4.1 Найдите конец от телескопической удочки и под него сделайте отверстие в заготовке из пенопласта. Причем удильник должен плотно вводиться в паз, чтобы исключить его дальнейшее выпадание в процессе эксплуатации.

4.2 Перед окончательной фиксацией удильника, в отверстие заливается супер или эпоксидный клей. Рекомендуется обеспечить надежное крепление последнего в пазу.

5. На конце удильника аккуратно зафиксируйте кивок. Его можно приобрести в спец магазине или же сделать самому из ниппеля, пружинки, в том числе проволоки с хорошими параметрами упругости.

6. И в завершении вам понадобится намотать мононить на удочку, ввести оснастку сквозь кивок и все готово! Можно смело отправляться рыбачить.

Удочка для зимнего блеснения без катушки

Оснастка для блеснения без катушки — это та самая снасть из пенопласта, что мы рассматривали ранее. Хотя можно придумать много других вариантов. К примеру, удочку из пробки из под шампанского. Для этого вам потребуется заранее подготовить 5-7 таких пробок.

Этапы создания удочки из пробок

1. По центру каждой пробки высверлите сквозное отверстие.
2. Края каждой заготовки аккуратно обработайте для наилучшего их прилипания друг к другу.
3. На хлыстик оденьте пробки, предварительно скрепляя их суперклеем с торца.
4. После полного высыхания оснастки, три пропускных кольца распределяем равномерно по хлысту. Очень важно соблюдать одну линию нахождения этих колец.

Удочка для зимнего блеснения с катушкой

Удочка для блеснения с катушкой, как и удочка из пенопласта прекрасно подойдет для зимней рыбалки. Плюс ко всему она отличается особой эффективностью и удобством в процессе эксплуатации. Но над ее созданием вам придется изрядно потрудиться, в том числе применяя свои творческие таланты.

Этапы создания снасти для зимнего блеснения с катушкой:

1. Возьмите пенопласт и вырежьте его несколько шире, на 3-4 мм, самой катушки.

2. Сверлим в пенопласте сквозное отверстие меньше диаметра катушки на 20 мм.

3. Создаем еще одно отверстие, но уже не сквозное, таким образом, чтобы внизу остался слой пенопласта высотой в 4 мм.

4. Вложите катушку в заготовку из пенопласта, обработайте ее аккуратно для придания товарного вида.

5. Обратите внимание, что катушка тоже требует дополнительной модернизации.

6 Удалите ножку катушки, она нам не потребуется.

6.1 Тот край катушки, что загибается, тоже удаляем, стоит приберечь исключительно три лапки. Их следует расположить равномерно по окружности для дальнейшей фиксации катушки к заготовке.

7. Более того, в момент совмещения заготовки и катушки, необходимо обеспечить рычажку свободный доступ для нормального переключения при сматывании монофильной нити.

8. Для эстетичности заготовка дорабатывается с помощью надфиля и наждачной бумаги.

9. Хорошо нагрев иглу, создайте отверстие для мононити в заготовке таким образом, чтобы оно было на одном уровне со сходом лески с катушки. Это позволит исключить трение нити о пенопластовый корпус.

10. Благодаря дрели создайте отверстие для хлыстика. Причем скорость сверления должна быть минимальной для предотвращения порчи пенопластовой заготовки. Отверстие не должно быть сквозным, хотя и достаточно глубоким для надежной фиксации хлыстика.

11. У основы хлыстика прикрепляется пропускное кольцо для монофильной нити.

12. Потом необходимо заняться кивком.

12.1 Приобретите в магазине, к примеру, кивок для корюшки. Его необходимо будет несколько переделать.

12.2 Уменьшив шарик на конце кивка до маленького конуса, приступите к укорачиванию пружины.

12.3 Втулку из резины меняем на пенопластовую.

12.4 И только потом приступаем к созданию двух отверстий: одного для пружины, а другого — под хлыстик.

12.5 В первое отверстие заводится заподлицо кронштейн, а во второе — сам кивок. Причем кронштейн рекомендуется наглухо приклеить эпоксидной смолой.

13. Наматываем монофильную нить через катушку, обязательно продевая ее через ранее созданное отверстие в пенопласте, через пропускное кольцо и сам кивок.

Советы

• если вы решили применять балансир, то рыбаки рекомендуют использовать также некрупный твистер из силикона. Это работает до воли-таки эффективно;
• ели вы решили рыбачить в стоячем водоеме — используйте медленный темп блеснения с применением легких блесен;
• тогда как на среднем течении необходимо несколько ускорится и делать движения резче, применяя уже значительно тяжелее блесны. Ведь другие может унести течением;

Отзывы

• Василич обратил внимание, что сделать удочку из пробки не составит труда, поэтому он не понял парня, который покупает такую снасть в магазине;
• Kochevnik тоже одобрил такую снасть с весьма гибкими хлыстами, но при их поломке придется потрудится. А это не так уж и нравится.
• SPORTSMEN вовсе сказал, что таким удочкам место на выставке.
• Краснобайский окунь посоветовал создавать форму рукоятки удочки так, чтобы она хорошо легла в руку.
• Водила вовсе сказал, что лучше удочки, чем сделаешь сам не придумаешь. Важно только вложить душу в ее создание.

В завершении хотелось бы отметить, что зимняя рыбалка методом блеснения подразумевает охоту на хищника. Последний, чаще всего отдает предпочтение мальку, что находится в постоянном движении по водоему.

Теперь клюет только у меня!

Этого карпа поймал с помощью активатора клева. Теперь домой без рыбы никогда не возвращаюсь! Настало время и вам гарантировать свой улов. Лучший активатор клева года! Сделано в Италии.

Источник

Самостоятельное изготовление пробковой ручки для удочки, спиннинга, фидера

Самостоятельное изготовление новой рукояти спиннингового удилища

Точнее не спиннингового, а кастингового, но это не важно.

Самостоятельное изготовление рукояти пришлось делать из-за того, что кастинговое удилище St.Croix PM70HF2 было для меня длинновато. Было решено укоротить ее с 2.10м. до 1.95м. и при этом несколько изменить пропорции рукояти — укоротить реаргрип (заднюю часть ручки) при этом оставить длину форегрипа (передней части) прежней.

Так как эта палка двухчастник, все работы производились только с одним коленом, снимать пропускное кольцо я не стал, т.к. решил для простоты делать монтаж «с жопы» — это не правильно, но морочиться с кольцом совсем не хотелось. Заморачиваться с аккуратным снятием оригинальной пробковой ручки и катушкодержателя я не стал, боясь, что при отсутствии специального инструмента и навыков могу повредить бланк. Просто взял и срезал пробку с бланка сначала с помощью ножа, потом подчистил наплывы клея и прошкурил до графита.

С катушкодежателем помучался — делать сверло-коронку не было возможности, по этому просто в нескольких местах распилил ее ножевкой и снял. Делать это нужно КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО, можно легко пильнуть бланк!

Все промерил еще раз и отпилил от бланка «лишний» кусок.

Вот, что у меня получилось.

Бланк зашкурил мелкой шкуркой (P-600)

Подсчитав необходимое количество пробковых колец и измерив диаметр бланка в месте крепления катушкодержателя я отправился в магазин и купил все необходимое — кольца двух видов (пробковые и резинопробковые(бурлы)), 5-ти минутный эпоксидный клей «Flex coat», катушкодежатель Fuji, по пути заскочил на строительный рынок и купил шпильку Ф6мм, два подшипника, десяток гаек и саморезов, толстую бобину малярного скотча и круглые шкурки разной зернистости.

Перед сборкой прикидываем как это будет выглядеть

Форегрип и часть катушкодержателя четко попали на фирменный деколь — пришлось все счистить. Теперь палка будет «no name», пока что.

Для сборки рукояти мне понадобился отрезок шпильки соответствующей длины.

С идеальной ровностью я не заморачивался — «на глаз» ровненькая и ладно.
Для того, что бы пробка не приклеилась к шпильке ее (шпильку) нужно обмотать малярным скотчем. Я наматывал скотч не поперек, а положив шпильку на кусок нужной длины обернул вдоль — так ровнее.

Развел эпоксидный клей «Flex coat» в пропорции 1Х1. Можно юзать и нашу эпоксидку, но я «развелся» на фирменную.

Поставив на шпильку в качестве ограничителя гайку и подходящую фанерную шайбу (просто под руку попалась), начал постепенно набирать рукоять из смазанных клеем пробковых колец.

Так постепенно набралась вся рукоять, точнее одна ее часть — риаргрип (reargrip) — задняя.

Для обеспечения плотного прилегания колец я поджал заготовку второй фанерной шайбой с гайкой. Таким же образом на другой шпильке набираем форегрип (foregrip) — переднюю часть

Заготовки оставил сушиться на ночь — клей хоть и «пятиминутный», но полная полимеризация — около 16 часов.

Вот такие получились заготовки пробковых рукоятей.

Теперь приступим к обработке заготовок.

Понятное дело, токарного станка у меня не оказалось и пришлось выдумывать. Взял кусок дсп (какую-то мебельную запчасть), дрель с передней ручкой, два кусочка фанеры (10-ки), мебельные уголки, 2 подшипника, болты с гайками и саморезы и за 10 минут собрал некое подобие токарного станка. Общий вид «станка» на фото внизу.

Некоторые пояснения к конструкции: дрель закреплена на доске с помощью зажима передней ручки — пластиковую ручку снял, болт крепится снизу дсп гайкой.

Куски фанеры привинчены к дсп с помощью строительных уголков болтами с гайками. В фанере просверлены отверстия чуть меньше внешнего диаметра подшипника. Подшипник прижат к фанере головками саморезов таким образом, что закрепленная в подшипнике шпилька свободно вращается вместе с внутренней его частью, а внешняя часть неподвижна так как зафиксирована этими самыми головками саморезов. В общем, по фоткам можно понять.

Теперь стоит обратить внимание на крепление шпильки в подшипниках. Вообще, одним из главных и наиболее часто применяемых «приспособ» для меня был малярный скотч. Именно с его помощью центруются все части рукояти (методом подмотки), он предотвращает нежелательное приклеивание частей, им можно быстро пометить взаиморасположение стыкуемых деталей и.т.д. — скотч нужен постоянно, всегда держите его по рукой.

Итак, для плотной, без люфта посадки подшипника на шпильку, на шпильку нужно подмотать необходимое количество скотча.

Одев подшипник на подмотку,

лишний скотч срезать и затянуть подшипник гайками с гроверами.

Теперь возьмем три вида шкурки — я использовал как грубую P-80, среднюю P-320 и мелкую P-600.

Включаем дрель и начинаем придавать пробке желаемую форму.

Нужно обязательно помнить, что рукоять должна как можно более идеально стыковаться с катушкодержателем, для чего во время работы постоянно контролируем диаметр штангенциркулем. Не следует доводить этот диаметр сразу, лучше сначала «приблизиться» к нему грубой шкуркой, а потом довести точно мелкой — так будет аккуратнее.

Особенное внимание стоит уделить местам где соединяются разные по своим свойствам материалы — обычная пробка и резинопробка (бурл), так как бурл обрабатывается раз в 10 хуже, можно легко запилить обычную пробку у стыка.

Когда желаемая форма рукояти достигнута берем мелкую шкурку и полируем до гладкого, чуть бархатного состояния, сравнивая мелкие заусенцы от более крупной шкурки.

При работе появляется довольно много пробковой пыли, ее удобно сметать кисточкой, а потом собрать в баночку и использовать в качестве наполнителя к шпатлевке для ремонта пробковых рукоятей.

Итак, реаргрип готов, теперь так же делаем форегрип.

Теперь выкручиваем из пробковых рукоятей шпильки, я выкручивал вручную, а можно просто зажать шпильку в дрель — вжжжиик и все.

Далее предстоит наиболее геморройный на мой взгляд процесс — расширение внутреннего отверстия в пробковой рукояти до диаметра бланка. Для этой цели используют римеры — конические трубки с абразивным напылением. Я, естественно, решил сделать все проще. Навинтил на шпильку пару гаек и взаимозатянул их на расстоянии 6-7 см от конца шпильки.

Надфилем сделал надпилы на крайней гайке которыми она должна была «грызть» пробку, 6 сантиметровый конец выступал в качестве направляющей. Зажал шпильку в дрель, 5 минут и отверстие уже значительно расширилось! Но у меня не просто хлыстик, а настоящая джерковая дубина — толщина бланка у рукояти 1.6 см. Как расширить еще? Взял шайбу, затянул ее с обоих сторон гайками, а торец пропилил надфилем сделав «зубья» — получилась шайба-сверло, точнее шайба-фреза. Обязательно нужно оставить конец шпильки (примерно 10 см) с гайкой — это будет направлять всю конструкцию точно по центру рукояти и не даст уйти «фрезе» вбок.

Вот так примерно это все происходило.

Ну и в завершении внутреннее отверстие подравнял шкуркой — накрутил ее на ту же шпильку и зафиксировал по краям малярным скотчем.

Ну вот, все необходимые части в наличии, можно приступать к сборке. Точно все прикинув и рассчитав, маркируем скотчем бланк — край скотча это то место где начнется форегрип. Скотч также предохранит бланк от случайного попадания клея.

Отрезав от скотча полосу шириной 1 см (это удобно сделать ровненько прорезав дизайнерским ножом всю бобину скотча по кругу) делаем подмотки под рукоять — арборы, они будут центровать рукоять относительно бланка. Разводим эпоксидный клей, густо промазываем бланк и арборы.

Надвигаем рукоять на ее посадочное место слегка вращая, рукоять гонит перед собой валик лишнего клея — собираем его в баночку. Даем подсохнуть минут 15-20. Таким же образом приклеиваем катушкодержатель — подматываем арборы из скотча по внутреннему диаметру катушкодержателя, промазываем клеем, надвигаем на место. Так же поступаем с задней частью рукояти — риаргрипом. Теперь у нашего укороченного удилища новая рукоять!

Единственное что осталось сделать — закрыть отверстие в крайнем кольце (бурле) реаргрипа.

Сначала я думал просто вырезать кругляшок из такого же материала и вклеить в это отверстие, но потом решил слегка выпендриться — сделать баткап (buttcap) со своим «логотипом».

Из подходящей древесины у меня был только американский орех. Из него я и выпилил заготовку — кубик. Разметив карандашом и зажав его струбциной, напильником придал цилиндрическую форму.

Сверлом просверлил по центру сквозное отверстие, вставил в отверстие болт и затянул с другой стороны гайкой с гровером.

Вставил эту конструкцию в дрель и используя подручный инструмент (напильник, надфиль, сверло, фрезу-шарошку и шкурку) обточил, придавая необходимую форму и размеры.

Когда деталь была готова, я пропитал ее эпоксидкой (горячим методом для более глубокого проникновения — разогрел деталь в духовке и промазал эпоксидкой) для придания прочности и устойчивости к воде. Логотип сделал методом «накапывания» — распечатал логотип на принтере и вырезал ножницами. Вырезать нужнообязательно, т.к. если просто капать эпоксидку на распечатку эпоксидка обязательно растечется, а вырезанный кусочек бумажки удерживает эпоксидку от растекания.

Заделал в баткапе сквозное отверстие эпоксидкой с опилками и затем вклеил его в кукоять.

Rod№1 не «превосходная степень», а серийный номер палки. Баткап — единственный опознавательный знак этого удилища, фирменный деколь отсутствует, а свою роспись на бланке я делать не стал.

Благодаря конструкции баткапа, логотип утоплен внутрь на 2-3мм, что по идее должно предохранить его поверхность от сильных царапин. Но даже если он будет поцарапан — не страшно, в конце концов накапать новый дело 5 минут.

Конечно для мастеров родбилдинга эта статья будет смешной и наивной, я знаю, что многое сделал не правильно и может быть не рационально, но моей главной задачей было сделать палку для себя, ну и конечно просто хотелось попробовать — «зацепит» или нет. Зацепило! Теперь подумываю о полностью самостоятельной сборке удилища.

При подготовке к работе было потрачено много времени на поиск разрозненной информации, надеюсь мой материал будет полезен начинающим родбилдерам и просто желающим перебрать свой спин.

И еще — на написание этого поста у меня ушло примерно столько же времени, что и на все описанные работы!

Источник