Ручка для пилы своими руками чертежи

Деревянная рукоятка для садовой ножовки

Авторизация на сайте

Длинная деревянная рукоятка для покупной садовой ножовки, значительно расширяющая возможности такой ножовки, а также позволяющая закреплять ее на самодельные штанги разной длины.

Приветствую всех самодельщиков, а также дачников и садоводов!

Сейчас уже подходит к концу весенняя обрезка садовых деревьев и кустарников. Тем не мене, я хочу поделиться одной самоделкой, которая очень помогла мне в обрезке сада этой весной, а также значительно расширила возможности моей покупной садовой ножовки.

Надо сказать, что недели три назад, я купил вот такую садовую ножовку.

Стоит она не очень дорого (около четырехсот рублей), но при этом довольно удобная и пилит весьма хорошо. Кроме того, эта ножовка укомплектована ножнами, что позволяет носить ее на поясе (хотя мне это и не очень нужно).

Но, пожалуй, главное достоинство этой ножовки, заключается в том, что она является разборной, то есть у нее полотно, крепится к рукоятке при помощи двух болтов.

И таким образом, это полотно можно быстро и легко отсоединить от рукоятки при помощи отвертки.

Именно поэтому, мне и приглянулась эта ножовка, поскольку я решил, что съемное полотно можно будет крепить на разные самодельные рукоятки и длинные штанги, что существенно расширит возможности такой ножовки в обрезке сада.

Кстати, надо сказать, что года два назад, я уже сделал самодельную штангу, на которую приспособил полотно ножовки от старой разборной пилы (смотри мою статью «Простая самодельная штанга с ножовкой для обрезки веток»).

Недостатки покупной ножовки

Это приспособление оказалось весьма удобным и поэтому, я пользуюсь им до сих пор. Однако в процессе использования, у него выявились и некоторые недостатки, связанные со старым полотном ножовки.

Во-первых, это полотно очень гибкое, из-за чего, им не очень удобно работать на длинной штанге, поскольку полотно сильно вибрирует и часто застревает в пропиле.

Во-вторых, из-за особенностей формы зубьев, это полотно пилит одинаково в обе стороны. В результате, оно очень хорошо пилит сухие ветки, а вот с сырыми справляется намного хуже.

В то же время новая ножовка, имеет другую форму зубьев, из-за чего одинаково хорошо пилит как сухие, так и сырые ветви. Кроме того, полотно этой ножовки, намного более жесткое.

Поэтому я и решил сделать для этой ножовки дополнительную деревянную рукоятку длиной около метра. А уже эту рукоятку с ножовкой, можно будет при необходимости закреплять на моих старых самодельных штангах.

Материалы и инструменты

Для изготовления такой рукоятки, мне понадобились следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:

Деревянная планка толщиной 1,2 см, шириной 3,5 см, и длиной 1 м;

Само полотно ножовки;

Два мебельных болта М6 длиной 3,5 см, с шайбами и барашковыми гайками.

• Электролобзик с пилкой для фигурного реза;
• Электродрель;
• Ручной рубанок;
• Сверло по металлу диаметром 6 мм;
• Наждачная бумага.

Порядок изготовления рукоятки

Сначала при помощи рубанка, я скруглил продольные ребра у деревянной заготовки.

Источник

Простая самодельная ручка из дерева для ножовки

Часто бывает так, что ломается ручка на пиле (по разным причинам). При этом сам инструмент еще вполне пригоден для работы. Не покупать же из-за этого новую пилу? Намного проще сделать для ножовки простую ручку из дерева или фанеры.

Первым делом необходимо нарисовать саму ручку — можно от руки или скачать шаблон с какого-нибудь сайта. Обратите внимание, что ручка может быть прямой, а также располагаться под углом по отношению к пильному полотну. Какой из этих вариантов выбрать — решать вам.

После того, как определились с формой ручки для ножовки, вырезаем заготовку на ленточной пиле или при помощи электрического лобзика. Если используете дерево, лучше выбирать граб, дуб или бук (то есть, достаточно твердые породы древесины).

Основные этапы работ

Сначала сверлим сквозные отверстия в дереве или фанере под крепление, рисуем контуры ручки на заготовке, а потом только вырезаем. В принципе, отверстия можно просверлить уже по месту, когда ручка уже вырезана. Всего потребуется 2 одинаковых заготовки, которые соединяем вместе.

Потом останется только обработать «новоиспеченную» ручку наждачной бумагой или с помощью бормашинки. При желании можно покрыть ее бесцветным лаком, минеральным маслом или же обычной морилкой.

Подробнее о том, как изготовить своими руками простую самодельную ручку из дерева (фанеры) для ножовки, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Источник

План-конспект практического занятия «Изготовление ручки для ножовки»

Тема урока: Изготовление ручки для ножовки .

Тип урока: Урок формирования умений и навыков, практическое занятие.

Цель: Отработка умений работать ручным столярным инструментом с учетом особенности обработки твердых пород древесины. Изготовление ручки для ножовки.

Образовательные – научить применять полученные знания на практике; проверить способность к творческому мышлению; научить сделать ручку для инструмента.

Коррекционно-образовательные – способствовать формированию навыков самоконтроля, развивать внимательность и аккуратность в работе.

Воспитательные – вовлечь в активную деятельность, воспитывать положительное отношение к труду.

Материально-техническое оснащение: ножовка, шаблон, электоролобзик, напильник, наждачная бумага, дрель, сверло, заготовки из твердых пород — ясень, столярный лак.

Педагогические технологии: ИКТ, проблемное обучение, здоровьесбережение.

Одеть рабочую одежду. Выдать учащимся заготовки, технологические карты, рабочий и измерительный инструмент.

2.Сообщение темы и целей урока.

Проблемное обучение. Ребята, перед вами ножовка, у нее сломана ручка. Часто бывает так, что ломается ручка на пиле. При этом сам инструмент еще пригоден для работы. Не покупать же из-за этого новую пилу? Намного проще сделать для ножовки простую ручку из дерева или фанеры. Тема нашего урока «Изготовление ручки для пилы». Наша цель сделать ручку для пилы, не дадим пропасть инструменту!

Актуализация опорных знаний.

— из каких пород древесины изготавливают ручки инструментов;

— как вы думаете, почему;

— какие породы древесины относятся к твердым породам;

— в чем особенность обработки твердых пород.

Мотивировка целей обучения.

В ходе выполнения практической работы учащиеся приобретут навыки работы с ручным и электрифицированным инструментом при обработке древесины твердых пород. Получать необходимые знания и научаться самостоятельно делать ручку для ножовки, что в дальнейшем пригодиться в жизни.

3. Вводный инструктаж.

Объяснение порядка выполнения практической работы, демонстрация рабочих приемов выполнения отдельных технологических операций, указания и рекомендации по осуществлению самоконтроля во время изготовления ручки.

Инструктаж по технике безопасности при работе со столярным инструментом (здоровьесбережение) , запись в журнале инструктажей.

Ручка – данная часть пилы отвечает за удобство при выполнении работы. Дерево выбираем достаточно твердое. У нас это ясень. С материалом мы определились. Давайте ознакомимся с последовательностью изготовления.

1. Определиться с формой ручки. Ее можно нарисовать от руки или использовать шаблон. Шаблон – это образец для изготовления точных копий предмета. Обычно делают из листового металла, фанеры, картона. Приложить шаблон к заготовке и обвести.

2. Эл.лобзиком выпилить ручку по намеченному контуру, оставив припуск на обработку. Выпилить внутреннее отверстие.

3. Сделать скругления ручки напильником. Сделать скругления внутреннего отверстия.

4. Обработать ручку наждачной бумагой.

5. Выполнить продольный распил посередине под лезвие ножовки.

6. Просверлить отверстия для стягивающих болтов.

4.Самостоятельная практическая работа учащихся и текущее инструктирование учителем.

Помощь учащимся в правильности выполнения приемов, контроль за соблюдение техники безопасности, совместное выполнение работы, взаимопомощь между учениками.

Так как работа с твердыми породами древесины требует много усилий, делать физминутки в ходе работы.

Для снятия утомления с плечевого пояса и рук.

1.И.п. – о.с. 1 – поднять плечи. 2 – опустить плечи. Повторить 6-8 раз, затем пауза 2 – 3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный.
2. И.п. – руки согнуты перед грудью. 1 – 2 – два пружинящих рывка назад согнутыми руками. 3 – 4 – то же прямыми руками. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний.
3. И.п. – стойка ноги врозь. 1 – 4 – четыре последовательных круга руками назад. 5 – 8 – то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать. Повторить 4 – 6 раз. Закончить расслаблением. Темп средний.

— ребята, вы довольны результатом своей работы?

— выполнение, каких операций у вас вызвало затруднения?

— какое значение имеют для вас полученные знания и умения?

5. Итоговая часть урока.

— прием и оценка выполненных работ;

— анализ типичных ошибок и трудностей;

— уборка рабочих мест.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Краснодарского края «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЧКИ ДЛЯ НОЖОВКИ

План-конспект практического занятия.

Источник

Рукоятка для полотен сабельной пилы

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина».
У меня, наконец-то появилось свободное время, и я смог заняться любимым делом большинства завсегдатаев этого интернет-ресурса.)))

На этот раз я решил сделать рукоятку для полотен от сабельной пилы.
Начну по порядку. Среди моего разнообразного инструмента есть вот такая сабельная пила:

Инструмент, в некоторых случаях, просто незаменимый! Хоть она режет и не так «бодро», как дисковые пилы, но, зато, ею можно «подлезть» практически везде! Можно пилить деревянные доски и бруски, расположенные впритык к бетонным стенам, можно перерезать водопроводную трубу в самом углу, куда «болгаркой» добраться невозможно. Можно легко вырезать отрезок корня дерева, который, по известному «закону подлости», проходит поперёк траншеи, или ямы, выкопанной вами для установки столба . Удобна она и при обрезке ветвей деревьев.
Именно для таких случаев она просто незаменима. Но пользоваться ею приходится достаточно редко — ведь для работ с заготовками, к которым доступ ничем не ограничен, значительно удобнее использовать дисковую пилу, и электролобзик (для дерева) или УШМ (для металла). Более грубые работы с массивными заготовками, легче и быстрее выполнить цепной пилой. А потому, основное время этот инструмент просто лежит на полке и ждёт своего часа!))))

Полотна для этой пилы есть самые разнообразные: по дереву (для грубых и тонких резов), по металлу, по керамике и бетону, по пластику, специальные для шифера.

Сейчас, здесь, где я нахожусь, у меня есть только полотна по дереву:

Все остальные остались на моей стройке, где сейчас базируется большинство инструмента.
У меня давно была мысль сделать какую-то рукоятку для них, чтобы можно было их использовать не только на пиле, но и в ручном режиме. Ведь часто возникает необходимость что-то попилить не в таких масштабах, чтобы использовать электроинструмент.

Но полотна имеют вот такой посадочный типоразмер:

Конечно, так как на хвостовиках имеется отверстие, можно придумать какую-то рукоять, к которой они будут крепиться болтом. Только вот, инструмент со сменной оснасткой удобен только тогда, когда эта оснастка быстро и легко сменяется! А в случае с креплением болтом, эта рукоять, скорей всего, так и останется с этим лезвием, а для пилы просто будет куплено ещё одно!))))

Но я не оставлял мысли что-то придумать. Бросил в машину одно полотно, и, когда приходилось вынужденно бездействовать, у меня было интересное занятие — глядя на него, изобретать какие-то способы быстрого и надёжного крепления. ))))
В итоге, я придумал-таки, и в ближайшую свободную субботу воплотил это «в металле» ))).

И вот что мне для этого понадобилось:

1. Болт М16. (У меня был длинный, но хватит и 60-ти миллиметров)
2. Гайка М16.
3. Гайка М16 соединительная («удлинёная», как её часто в обиходе называют))
4. Обрезок стальной полосы 25 на 4мм.
5. Обломок (хвостовик) сверла, диаметром 3 мм.
6. Обрезок водопроводной трубы ДУ-15.

Набор инструментов тоже минимальный (при работе с металлом) — дрель, «болгарка», сварочный аппарат.

Начал я с того, что замерял ширину посадочного у полотна:

Оказалось — 12 мм. Мне нужен был болт, у которого размер резьбы «по дну впадины» будет больше этого размера. А это — М16.

Я отыскал в своих «закромах» болт М16. (Размер — далеко не тот, который всегда есть в запасе у любого «технического» человека. Но я знал, что он у меня есть. Когда-то специально покупал для одной самоделки, а он «не понадобился»)))

Зажав болт в тиски, сделал в нём «болгаркой» радиальную прорезь:

(Думаю, не стоит говорить о том, что зажимать болты в тисках нужно не за резьбу, а за навинченную на него гайку и шляпку)))).

После этого я повернул болт на 90 градусов, и просверлил в нём отверстие, перпендикулярно прорези сверлом 3,2 мм. Для того, чтобы резьба не мешала начать сверление, я слегка «снял» её «болгаркой»:

Сейчас расскажу, почему я выбрал сверло именно такого диаметра.

Как вы уже, думаю, догадались, задумка моя в том, чтобы фиксировать штифтом полотно, вставленное в прорезь болта. Измерил диаметр отверстия в хвостовике полотна. Он оказался равным 3,8 мм.

Ну а отверстие, в которое штифт легко будет входить, должно быть чуточку большего диаметра — 3,2 мм.

Следующим шагом я отрезал у болта шляпку. Оставил на ней только несколько витков резьбы. (Она нам ещё пригодится. Для чего — расскажу позже)))

И обточил на наждаке болт до диаметра 12 мм, сняв резьбу почти до самого отверстия под штифт:

(На самом деле, я не использовал наждак. Сточил я резьбу «болгаркой» с наждачно-лепестковым кругом, держа заготовку в одной руке и проворачивая, а «болгарку» в другой! Но вы так не делайте. Это — очень и очень опасно! Тем более, что в тисках сделать это невозможно (нужно-же проворачивать заготовку). Мне — можно!))). Я тысячи кругов так срезал. Большинству из вас — ни-ни. ) ))). Круг тяжёлый, обороты — дикие, а раны, нанесённые им при малейшем касании — ужасны. Он не перережет, он просто уничтожит ваши мышцы и сухожилья! Срастаться будет просто нечему!)

После чего я приступил к изготовлению опорной «шайбы», которую лучше, наверное, назвать гардой. Сделать её я решил из полосы 25 на 4 мм, обрезки которой, конечно-же, нашлись в моём «металлоломе»:

После чего, отрезал нужный мне отрезок. (Размеры выбирал «по наитию». ))). Как обычно я делаю — такие, чтоб нормально было! ))))))

В гарде мне нужна прорезь (фаска), в которую будут заглубляться выступы полотна, и не дадут гарде проворачиваться относительно его. Для того, чтобы не делать её слишком длинной, я сменил отрезной круг на «огрызок», которые уже снял «на выброс»:

И «причесал» наждачно-лепестковым:

После чего слегка изогнул её ударами молотка ( А надо бы было до шлифовки. ))) Пришлось ещё раз включать болгарку с наждачно-лепестковым кругом и зашлифовывать следы от ударов молотка)))) :

Верхнюю часть её оставил значительно длиннее нижней. Это сделано для того, чтобы получить достаточный рычаг при затягивании гайки.

Саму рукоятку я решил изготовить из обрезка водопроводной трубы ДУ-15, который остался у меня после изготовления трубчатых снегозадержателей..

Хоть у водопроводной трубы ДУ-15 внутренний диаметр должен быть больше шестнадцати миллиметров, но там есть ещё и сварочный шов. И поэтому мой болт М16 туда не вошёл. Пришлось убрать шов круглым напильником, зажатым в дрель. Сейчас понял, что забыл сфотографировать этот процесс. Но, думаю, он всем понятен.

Отрезав нужную мне длину (опять-же, «такую, чтоб нормально было»)))), я одел её на мой болт . (теперь, когда срезал шляпку, наверное это уже не болт, а шпилька)))).И зажал с обоих сторон гайками. С одной стороны — соединительной, с другой — обычной. Так как я собираюсь приварить обе гайки, то затягивать их нельзя! Ведь потом придётся выворачивать болт одновременно из обоих! Поэтому закрутил легонько, лишь бы соприкоснулись. (Не забываем защищать при сварочных работах резьбу! случайно залетевший в гайку и прилипший ма-а-аленький шарик окалины создаст вам потом большую кучу проблем! ))

И приварил обе гайки к трубе:

Вывернуть шпильку всё равно, было трудновато — сваркой ведь гайки чуть «потянуло». Но у меня получилось.
Теперь обрезаем шпильку, оставив лишь длину, необходимую для вворачивания её в нижнюю (длинную) гайку:

А почти готовую рукоятку обрабатываем наждачно-лепестковым кругом. Верхнюю гайку при этом я сточил до диаметра трубы. Увлёкся))))

Нижнюю оставил «под ключ». Мало ли, как в жизни бывает))) Может, когда-нибудь, не смогу руками открутить. Вот, чтоб плоскогубцами, или трубным ключом её не «шкрябать», пусть там останутся грани под рожковый.))))

Теперь, при помощи более мелкого круга и наждачной бумаги готовим рукоятку к покраске:

Кстати, хочу озвучить небольшой совет, как в разы ускорить время высыхания окрашенных металлических деталей. Я делаю так: подвесив деталь на проволоке, я разогреваю её техническим феном и ,уже горячую, крашу из баллончика нитрокраской. Через час, она уже сухая

А пока она сохнет, займёмся изготовлением очень нужной составляющей — пробки-шляпки.))). Помните, срезая шляпку болта, я оставлял на ней несколько витков резьбы?

Вот теперь её можно завернуть в торец моей рукоятки. (именно для этого я на другом конце приваривал тоже гайку).
Но я хочу сделать мой инструмент максимально удобным в работе, а потому, решил снабдить его ещё одним нужным приспособлением — «щупом» для выталкивания штифта. Ведь, устанавливая сменное полотно, мы будем вкладывать штифт. Чтобы это было удобнее делать, отверстие под него, с «тыльной» стороны я чуть «заплющил» тупым пробойником (пробовал фотографировать, но этого совсем не видно). Теперь, когда мы забрасываем штифт в отверстие, он не пролетает насквозь, а остаётся ровно внутри шпильки.

Когда полотно снимаем, достаточно, удерживая гарду (для этого она и длинная с одной стороны) отвернуть рукоятку и освободив штифт, перевернуть её, и он выпадет.

. А если не выпадет.

..Ведь, бывает всякое с металлом. Вот «залипнет» внутри (грязь попала, стружка мелкая, шпилька чуть деформировалась и т.д.), а под рукой не будет как раз чего-то тонкого и достаточно длинного, чтобы его оттуда вытолкнуть.

И я решил снабдить мою рукоятку этим «тонким и длинным» на постоянной основе.)))). Для этого я, сверлом, диаметром 2 миллиметра, высверлил в пробке «глухое» отверстие на глубину . миллиметров 5-7.

. Получилось чуток не в центре. Лень было кернить!))))..Ну да, не важно.

Я подобрал гвоздь, толщиной 2,5 мм:

И забил его в это отверстие:

Сел он достаточно плотно:

Теперь осталось срезать шляпку гвоздя, и наш «щуп» готов:

Сейчас можно не опасаться «залипания» штифта — достаточно отвернуть пробку, и «щупом» вытолкнуть штифт. Он всегда под рукой. И извлечь легко — там всего несколько витков. Не нужно долго выкручивать-закручивать.

Вот и всё! Рукоятка готова:

Но я не удержался, и решил покрасить её в «фирменные» цвета:

Вот такая удобная ручная пила по дереву у меня получилась, когда я установил нужное полотно:

А вот, тоже по дереву, но для более тонких работ (для чистых резов):

Как уже писал, здесь у меня есть только «деревянные» полотна. Остальные «примерю» потом.))) )Они лежат на другом конце города, а ехать специально не хочется))). Но уже заранее знаю, что удобной будет и пила по металлу с жёстким лезвием, не требующим «растяжки», и, пила «по кирпичу» (собираюсь камин делать скоро).

Ну что-ж. «Сезон открыт».)))). Немного размялся. Буду приступать к самоделкам посложнее! )))))

Источник