Топоры больше не слетают!
Вот и пришла осень, для меня это сезон заготовки дров, осенью прохладно, нет комаров, нет растительности и пр. Нужно сделать топоры, прикупил заранее топорища из бука, они оказались дешевыми и я забрал все 4 штуки, были они по 50 центов…
Как не насади топор, он все равно через какое-то время слетает, садил я и на клей, и ставил хорошие клинья, все равно начинает болтаться, смещаться и слетает. Благодаря небольшой доработке топоры теперь не слетают и служат очень долго даже в тяжелых условиях работы (когда кидаешь чурку через плечо). Собственно, как я все это делал, я и хочу показать.
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов
Топоры, у меня их накопилось много, некоторые вырыл из земли. Вот попался интересный топор со штампом от 1969 года. Эти небольшие топоры предназначены для рубки, лезвия у них тонкие, защиту на них не ставил, поскольку дрова ими колоть никто не будет.
Также прикупил топорища, они из бука, крепкие.
Для пропитки использовал морилку яркого цвета, чтобы топор не терялся в лесу (извечная проблема).
Также нужен столярный клей и кусок стальной пластины для клина.
Мебельные винты под шестигранный ключ (они толстые и крепкие).
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Подготовка топоров
Топоры ржавые, старые, тот что в раковинах, был выкопан из земли. Меня он заинтересовал глубокими раковинами, а ведь сильно ржавеет именно углеродистая сталь.
Зачистил топоры болгаркой, а также вывел спуски точильным кругом.
Топор насадил на клей ПВА, с ним топорище сидит куда крепче, но без винта все равно начинает гулять.
Забил подходящий клин, отрезал кусок стали от уголка. Конечно, это не совсем «клин», а просто пластина, но со своими задачами справляется. Также просверлил отверстие и завернул винт, теперь топорище не слетит на протяжении всей службы топора. Прошелся лепестковым диском, подровнял край.
Шаг четвертый. Пропитка
Была у меня масляная морилка для мебели вот такого «аква» цвета. Теперь топорища яркие, в лесу топор не затеряется, да и от воды дерево отлично защищено.
Вот и все, топоры готовы. С таким дополнительным винтом топоры служат на много дольше и не портят хозяину нервную систему.
Источник
Как сделать крепкий каленый топорик для туризма
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— пильный диск или другой источник углеродистой стали;
— дерево для рукояти;
— латунные стержни для штифтов;
— болт и гайка.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Вырезаем профиль топорика
Профиль топора автор перенес на пильный диск и приступил к резке. Резку проводим болгаркой, перед началом работ хорошо бы проверить сталь на предмет закалки.
Далее автор высверлил металл коронками в нужных местах топорика. Сталь сверлилась очень тяжело, что говорит и ее закалке. Поскольку топорик будет закаляться, сталь можно для работы и отпустить.
Вырезаем все лишние части металла болгаркой, где возможно работаем толстым точильным диском, выравниваем неровности.
Шаг второй. Шлифование и формирование лезвия
Шлифуем профиль топора на ленточном шлифовальном станке. Проблемные места автор дорабатывает при помощи бормашины, искры летят как с бенгальских огней, обычно так искрит сталь с большим содержанием углерода.
Лезвие автор также вывел при помощи ленточного шлифовального станка, в завершении автор доработал топорик наждачной бумагой и напильником.
Шаг третий. Термическая обработка
Раскаляем топор до желтоватого свечения и погружаем в масло. Если топор разогрет до нужной температуры, он не должен притягиваться к магниту.
После охлаждения в масле проверяем сталь, делать это нужно аккуратно, так как сталь будет хрупкой. Автор попробовал поцарапать топор напильником в 60 HRC, не берется, значит, сталь закалена.
В качестве демонстрации закалки автор также оставил царапины на стеклянной бутылке.
Теперь сталь нужно отпустить, чтобы она была гибкой, и топор не треснул при работе. Отпускаем сталь в духовке, на стали должна образоваться оксидная пленка соломенного цвета. Чаще всего для отпуска используют температуру в районе 190-200°C. Желательно после отпуска дать топору остыть внутри духовки.
Шаг четвертый. Очистка и травление
Очищаем сталь от окалины мелкой наждачной бумагой, теперь можно выполнить травление. Благодаря этой процедуре сталь покрывается плотной оксидной пленкой, которая не дает металлу ржаветь.
Промываем топор от реактива и при желании выполняем легкую шлифовку мелкой наждачкой.
Шаг пятый. Детали для рукояти
Вырезаем из металла металлические вставки для передней части рукояти. Конечно, тут хорошо бы использовать латунь или другой красивый металл.
Также автор сам выточил при помощи дрели декоративную гайку и болт с декоративной головкой, которым стягивается эта металлическая часть рукояти.
На этом же этапе автор вырезал деревянные накладки для рукояти и подготовил штифты из латуни.
Шаг шестой. Собираем рукоять
Приклеиваем накладки к топорику при помощи эпоксидного клея, все собирается на латунных штифтах. В задней части в качестве штифта можно поставить трубку, сюда потом можно будет привязать шнур.
Когда клей полимеризируется, придаем нужную форму рукояти напильником и шлифуем ее до гладкого состояния наждачной бумагой.
Топорик готов, осталось пропитать рукоять маслом для дерева, оно подчеркнет красоту древесины и не даст рукояти впитывать воду с грязью.
Топорик шикарно смотрится, а лезвие такое твердое, что режет обычную незакаленную сталь.
На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Источник
Резиновый топор своими руками
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Как сделать игровой топор (Привет из 90-х)
Хитрости домашнего производства игрового оружия из удаленных архивов..
Подумал и решил рассказать немного о изготовлении игрового оружия. Начнем с самого любимого.. – топора. О преимуществах топора говорить не буду (и так все ясно), а скажу о данной «модели». Топор в моем исполнении довольно крупный и тяжелый, в этом есть и плюсы (можно неплохо приложится) и недостатки (все таки рука устает), однако бесспорно то, что у него не отлетит «рабочая часть» и не сломается рукоять.. это топор на всю жизнь:)
Ниже приведено мое письмо в ответ на просьбу поделиться опытом:
1. Берем новый держак для лопаты (именно его и берем., это не шутка), обрезаем со сужающейся стороны все лишнее (размеры дело сугубо личное).
2. Держак как известно это толстая круглая деревяха, такую в руке не подержишь хват больно крупный.. посему из круглого делаем овальное.. аккуратно снимем с двух сторон, ножом (а еще удобнее мелким острым рубанком)стружку за стружкой доводя до приятного руке овала.
3. Берем резину. (боже упаси брать металлизированную.. во-первых мастера вечно лезть будут, а во-вторых рваный край метал. сетки мрачно смотрится). я беру «хитрую» резину, ее толщина около 1 см. из нее похоже делают армейские подошвы или что то в этом роде, одна сторона у нее гладкая. другая мелко рифленая.
4. Режу из резины полосу, где ширина — это ширина топора в самом широком (во тавтология 🙂 месте а длинна = двойная длинна топора + припуск на обмотку вокруг рукояти.. придаю Г-образную форму (у гуманного топора углы закругленные., но в век дюрали это уже не актуально).
5. Хочу отдельно заметить что «рабочая» часть топора состоит из сложенной в двое резины.. ни каких пропилов в древке не делаем (!).. резина не проходит сквозь дерево а охватывает его снаружи (как железо в настоящем топоре)
6. «Рабочую» часть крепим на два крупных болта., обязательно с двух сторон ставим БОЛЬШИЕ шайбы, плотно закрутив добротную райку лишний кусок болта спиливаем оставляя 1-2 мм и.. сильно бьем по нему молотком (расклепанный болт не даст раскрутится гайке)
7. Как видим резина не плохо сидит на древке,но.. два слоя не сходятся! Первый позыв — их склеить.. — глупый позыв, после двух-трех ударов клей не выдержит.. По периметру высверливаем в резине не большие отверстия (именно высверливаем обычным сверло. а не прокалываем или выжигаем.. толстая сверх крепкая резина сверлится как дерево).. В отверстия продеваем шнур (есть такой черный шнур в мотках по 10 метров, из такого делают крепкие шнурки).. это похоже на шитье только нитка потолще :).. и все топор готов 🙂
— древко сначала красим морилкой (для цвета) а потом густо и несколько раз вскрываем олифой (не когда не сгниет).. после берем кусок ткани и до одури трем древко (в результате идеально гладкая полировка и ни каких заноз(!))
— для пущей надежности рабочую часть у самого древка снизу соединяем еще и небольшим болтом
— рука особенно потная скользит по рукояти (перчатка кстати тоже).. см 5 от края рукояти по окружности делаем два пазика на расстоянии в 3 см друг от друга глубиной в 0,5 см., оборачиваем это место мехом (ворс коротки типа цигейки) и сверху затягиваем шнуров (как раз в месте паза).. такая фича ни когда не сползет.. а рука при скольжении упирается в край меха.. топор выглядит как аля-викинг..
И еще один совет., на играх я не раз видел топоры у которых на рукояти от рабочей части до места хвата, со стороны смотрящей на врага, набита узкая металлическая полоса. Ее набивают с целью защитить деревянную рукоять от повреждений при случайном попадании ею по острым/твердым поверхностям (к примеру: бьете в голову а попадаете рукоятью по оковке щита)…
Источник