Реставрация сиденья венских стульев своими руками

Как отремонтировать венский стул своими руками. Рекомендации по реставрации мебели

• 27 Июля, 2020
• Советы по ремонту
• Снежана Шудегова

Венский стул является одним из самых надежных и простых предметов мебели. После того как его изобрели, активно начали использовать технологию выгибания дерева паром.

В настоящее время подобные стулья очень распространены. Их можно найти практически в любом доме. Однако со временем, а также при неправильных условиях хранения внешний их вид начинает ухудшаться, точно так же, как и прочность самого изделия. Если есть желание подарить стулу новую жизнь, реставрация в этом поможет.

Как обнаружить дефекты

В первую очередь старый стул рекомендуется очистить от пыли и грязи. Далее его нужно тщательно осмотреть на наличие у него различных дефектов.

Как правило, потрепанный внешний вид — самое первое, что бросается в глаза. Это могут быть стертый лак, облупившаяся краска, достаточно часто можно обнаружить в местах сгибов расколовшуюся древесину.

Во время осмотра рекомендуется предварительно пошатать стул, затем на него присесть. Благодаря данным манипуляциям удастся определить, ослаблен механизм соединения или нет.

Если на стуле имеется мягкая обивка, то со временем она также может прийти в негодность. Внешне пришедшая в негодность обивка будет выглядеть следующим образом: ткань истрепанная, порванная либо ее нет вообще. А что касается наполнителя, то он либо рассыпался, либо выпал.

Сиденье стула изготавливается из фанеры. Со временем она может местами отколоться, а то и вовсе расслоиться.

Чтобы вернуть вторую жизнь венскому стулу, необходимо будет его в последующем отреставрировать: либо полностью заменить какие-то элементы, либо попытаться их восстановить.

После осмотра рекомендуется разобраться, как лучше реставрировать венский стул. То есть сделать это своими руками либо отдать в ремонт.

Этапы восстановления стула

Очень часто люди спрашивают, как отремонтировать венский стул своими руками. Для того чтобы привести в порядок мебель самостоятельно, требуется пройти несколько этапов. К ним можно отнести следующие:

1. Полностью либо частично необходимо разобрать старый венский стул.
2. Далее следует реставрация деталей каркаса, а также восстановление прочности.
3. Затем необходимо отремонтировать сиденье.
4. Далее следуют шлифовка и покраска самого изделия.
5. Завершающий этап — сборка стула.

Разборка конструкции

Теперь рассмотрим детально, как отремонтировать венский стул своими руками. Для начала его нужно разобрать, а чтобы сделать это, рекомендуется следовать определенной последовательности действий. К ним можно отнести следующие:

• В первую очередь необходимо снять спинку и сиденье.
• Далее следует отсоединить ножки от поперечных деталей и от царги.

Следует помнить, что перед тем как разбирать стул, необходимо обратить внимание на методы его крепления. К ним можно отнести следующие:

• Если детали скреплены между собой по принципу шип-паз, то предварительно смежные элементы необходимо аккуратно расшатать, затем постараться вытащить первый из второго.
• Если детали между собой скреплены шурупами, то их разобрать можно при помощи отвертки. Для этого предварительно необходимо смазать шурупы специальным маслом.
• Если детали соединены между собой специальным клеем, рекомендуется для начала клеевое соединение прогреть феном либо смоченной в горячей воде тряпкой. Делать это нужно до тех пор, пока клей не размягчится. После этих манипуляций детали смогут легко отойти друг от друга.

Реставрация каркаса

Теперь о том, как реставрировать венский стул своими руками. Перед тем как приступить к процессу реставрации, необходимо снять старый слой краски и лака. Затем нужно устранить видимые дефекты, а также сколы на самом каркасе.

Если на местах изгибов или вбивания гвоздей были обнаружены расколы и трещины, рекомендуется залить их любым строительным клеем. Далее детали нужно подтянуть друг к другу и зафиксировать.

Более глубокие трещины и сколы удается спрятать при помощи смеси из клея и мелких опилок. А самые маленькие дефекты возможно устранить, используя шпаклевку для дерева.

Если ножки внизу имеют сильное повреждение, нужно их обрезать, то есть убрать самые крайние части. Благодаря этому удастся вернуть стулу красивый вид. При этом высота стула немного уменьшится.

Ремонт креплений

Рассмотрим дальнейший этап того, как отремонтировать венский стул своими руками. Чтобы старому стулу и креплениям вернуть прочность, требуется воспользоваться такими рекомендациями:

• Если ножки скреплены с царгой путем вхождения верхней утонченной части в квадратные или круглые отверстия, между ними рекомендуется вбить клин. После этого следует до конца вдавить ножку. Для того чтобы скрепились детали лучше, необходимо их смазать клеем.
• Поломку элемента шипа можно устранить при помощи замены его небольшим клином из щепки. Последний достаточно вставить в процессе соединения.
• Со временем отверстия под болты становятся большего диаметра. Их необходимо уплотнить при помощи дюбеля. Ни в коем случае нельзя использовать слишком большие болты, так как это может привести к расколу дерева.
• Для того чтобы обеспечить наилучшую прочность всей конструкции, необходимо по углам царги установить трапециевидные деревянные вставки. Также можно смазать торцы клеем, после чего прикрутить их саморезами.

Ремонт сиденья

Восстанавливать сиденье необходимо в зависимости от того, твердое оно или мягкое. Сделать это можно следующим образом:

• Если кусок фанеры еще достаточно хорошо сохранился, его необходимо отшлифовать. Это позволит избавиться от старого лака. После этого кусок фанеры нужно установить на место. Если деталь имеет сколотые верхние слои, ее можно зашпаклевать. Теперь нужно покрасить или задекорировать сиденье любым удобным способом.
• Если сиденье расколото на части или оно отсутствует вообще, нужно установить новый элемент. Для этого необходимо по размеру и форме царги вырезать сиденье из фанеры примерно такой же толщины, как и родное.

Перетягивание стула обивкой

По желанию можно перетянуть обивкой венские стулья. Делать это рекомендуется следующим образом:

• В первую очередь необходимо снять старую ткань и поролон.
• Поролон для венских стульев с мягким сиденьем необходимо взять толщиной не более 5 см и расположить его на ровной поверхности. Затем на него следует уложить сиденье, после чего вырезать заготовку. Делать это нужно точно по краям детали.

По таким же принципам в процессе реставрации мебели можно устранить имеющиеся недостатки в элементах спинки венского стула. Но есть одно главное отличие: во время замены обивки задняя стенка нуждается в драпировке тканью либо лентой. Необходимо делать это таким образом, чтобы можно было спрятать скобы.

Процесс шлифовки деталей

Говоря о том, как отремонтировать венский стул своими руками, нужно обязательно обратить внимание и на такую деталь, как процесс шлифовки. Благодаря ему удастся полностью убрать старое покрытие с дерева. Шлифовать можно при помощи машинки либо делать это вручную. Для этого необходимо использовать грубую крупнозернистую наждачную бумагу. Далее при помощи мелкой зерновой шкурки следует выровнять поверхность.

Шлифование, как и полировка, может потребоваться после того, как была применена шпатлевка или сколы замазывали клеевой смесью. Благодаря этому в процессе реставрации мебели удастся добиться ровной и гладкой поверхности стула.

Декорирование или покраска каркаса

После того как были устранены все дефекты, детали венского стула необходимо пропитать морилкой. Это еще один из этапов ремонта венского стула в домашних условиях. Затем следует его покрасить и покрыть лаком. Помимо этого, используются в настоящее время такие методы декорирования, как декупаж салфетками, обоями, тканью, а также нанесение различных орнаментов и рисунков, заливка лаком, эпоксидной смолой, создание из кусочков стекла мозаики.

Сборка венского стула

Когда все детали будут отремонтированы и все недостатки устранены, стул можно собирать. В первую очередь нужно установить на место спинку и сиденье. При этом необходимо использовать в качестве крепления металлические уголки, саморезы либо шурупы.

Источник

Реставрация сиденья венских стульев своими руками

О реставрации венских стульев

Решил-таки написать статью о реставрации венских стульев, т.к. многие просто мажут краской такие стулья, кощунственно называя этот процесс «реставрацией», не имея ни малейшего намерения сохранить изделие в виде, близком к первозданному. Об истории создания «гнутой» мебели, технологии ее изготовления, есть много интересной информации в Сети, поэтому не буду останавливаться на этих вопросах. Скажу лишь, что Михаэль Тонет, получивший королевский патент на выгибание дерева, создал совершенно уникальное произведение столярного искусства, славящееся не только своей изящностью, но и не превзойденное по прочности. Кстати, венский стул — единственный предмет мебели, который, будучи сброшенным с Эйфелевой башни, остался цел.

Такие стулья, изготавливаются в основном из бука и те, что мне доводилось восстанавливать, были сделаны в начале – середине 50-х годов прошлого века.

Вот такие «пациенты» зачастую попадаются на просторах нашей страны:

При полной разборке стула, можно обнаружить «оригинальные» штампы, иногда называемые реставраторами «паспортом изделия». Вот, например, отметка на одном из таких стульев, свидетельствующая о времени его изготовления (1951год):

Стулья, находящиеся в столь плачевном состоянии, лучше разобрать подетально, промаркировав каждую деталь:

При этом считаю крайне интересным остановиться на вопросе о такой, казлось бы, мелочи, как шурупы. «Родные» шурупы, или хотя бы аналогичные, сейчас не найти, но не столько из-за вида их головок, а из-за их необычной формы. Если рассмотреть шуруп от венского стула повнимательнее, можно увидеть, что тело шурупа имеет не цилиндрическую форму, а сужается от шляпки к острию, имея форму конуса.

Считаю, что именно такая форма и обеспечивает долговечное прочное соединение венских стульев безо всякого клея. Почему? А потому, что конический шуруп, при вворачивании его в тело дерева, раздвигает волокна, а не рубит и не разрезает их (как это делают современные метизы), оставляя длинные волокна целыми (кстати, первые гвозди делали именно конической формы). Кроме того, перед вворачиванием, шурупы увлажняли, что вызывало небольшую коррозию тела шурупа, которая препятствовала его обратному вращению (при попытке вывернуть). Кстати, известно, что именно для увлажнения, в старые времена мастера (и сапожники и плотники) гвозди держали в губах, слегка увлажняя их слюной перед тем, как забить. Раздвинутые волокна дерева впоследствии зажимают шуруп так сильно, что (вкупе с коррозией шурупа) его крайне трудно вывернуть. При неаккуратных попытках выкрутить шуруп, шлицы, в большинстве случаев, «срывают», поэтому к такому, казалось бы простому, процессу, нельзя подходить с наскоку, надо как минимум, подготовить плоскую отвертку, с жалом из хорошего металла, идеально подходящим по ширине и толщине конкретному шурупу. А при выкручивании ранее поврежденных шурупов, с уже сорванными шлицами, возможно, придется воспользоваться бормашинкой с круглой фрезой для предварительного углубления шлица в головке.

После разборки стула на составляющие, необходимо запастись терпением, взять циклю и аккуратно снять старый слой лакокрасочного покрытия с каждой детали, желательно, до «чистого» дерева. Это очень «нудная» и кропотливая работа, занимающая, пожалуй, больше всего времени, порядка 4-5 часов на один стул. Выполнить такую работу шлифмашинкой аккуратно крайне сложно, во-первых, из-за сложной формы деталей, во-вторых, наждачная бумага моментально забивается лаком и ее приходится без конца менять. Тем более, что применять крупную шлифбумагу не целесообразно, т.к. риски, остающиеся после нее, зашлифовать крайне трудно.

При необходимости, подклеить треснувшие детали, применяя качественные столярные клеи (например от производителей «Titebond» или «Kleiberit», либо, при ограниченном бюджете — «Момент»):

После циклевания, склейки, зашпаклевать оставшиеся небольшие дефекты специальной шпаклевкой по дереву («под бук», лучше покупать шпаклевку в тубах — она дольше не теряет своих свойств) и тщательно зашкурить изделия наждачной бумагой, начиная с мелкозернистой и, постепенно переходя к шлифовальной. Кстати, рекомендую работать в перчатках, хотя многие это «не признают», однако, считаю, что жир и пот с ладоней, хотя их и не видно, все же попадают на дерево, что впоследствии может отрицательно сказаться на качестве покраски.

Иногда приходится восстанавливать геометрию отдельных деталей, деформированных после хранения в ужасных условиях. Например, согнутые на лишних 4-5 см. перемычки, соединяющие ножки стула или же скрученную «восьмеркой» (подобно велосипедному колесу), обечайку сидения стула, приходится распаривать и, зажав струбцинами, сушить длительное время, до восстановления первоначальной формы.

В первую очередь, в таких стульях как правило, страдает фанера сиденья стула, как наиболее уязвимая к воздействию влаги. При небольших повреждениях наружного слоя фанеры, можно обойтись заменой части верхнего слоя шпона, вклеив подходящие кусочки букового шпона взамен поврежденных участков. При удачном подборе рисунка шпона, аккуратной вклейке и шлифовке, следов замены не будет заметно. Но чаще всего фанера расслоена и покороблена настолько, что не подлежит восстановлению, ее приходится заменять полностью. В этом случае можно рассмотреть два основных варианта изготовления вставки в сиденье:

Вариант 1. Довольно трудоёмкий – изготовление вогнутого сиденья из набора нескольких слоёв букового шпона, предварительно увлажнённого, или распаренного, а затем склеиваемого в специально изготовленной форме (оправке) нужной формы, под значительным давлением (например с использованием гидравлического пресса, или домкрата, или же нагружаемого мешками со свинцовой дробью). Этим пользуются редко, если бюджет и сроки позволяют.

Вариант 2. Изготовить вставку в сиденье из обычной фанеры. Проще, но сиденье будет плоским. Для изготовления новых вставок идеальна буковая фанера, однако, к сожалению, в некоторых регионах страны, ее просто не найти. Придется покупать обычную, березовую, но постараться выбрать качеством получше, что тоже не просто. Вырезать по форме старого вкладыша, новую сидушку, не представляет особых трудностей. Но вот вставить ее в паз обечайки довольно непросто. Обечайка, кстати, изготавливается также, как и ножки, методом «гнутья» по форме, с последующей склейкой по кривой линии. В заводских условиях вставляли фанеру в профрезерованный паз с помощью специального приспособления, предварительно сняв фаску с нижней части фанерного сиденья. Но в «кустарных» условиях это достаточно проблематично. В принципе, конечно, можно подогнать размеры с минимальным допуском и запрессовать фанеру в обечайку. Но при этом фанера ляжет в паз с очень большим зазором (до стенок паза), что чревато появлением щелей впоследствии. Поэтому лучше частично разогнуть обечайку, «разомкнув» склейку, вставить фанерку, и, затем, снова склеить. Мне задавали вопросы, как «расклеить» обечайку. «Расклеить» можно, но этот процесс довольно трудоемкий (распаривание с последующей сушкой в форме), причем впоследствии не исключено появление трещин и деформаций изделия. Поэтому проще сделать пропил по линии склейки лобзиком. При этом, не желательно пользоваться ручным электрическим лобзиком (он дает слишком широкий пропил, с возможным отклонением пропила от вертикали, т.к. пилка закрепляется консольно). Лучше всего воспользоваться стационарным электрическим лобзиковым станком, в котором используются тончайшие полотна, закрепленные с двух концов, благодаря чему обеспечивается вертикальность пропила.

В некоторых городах электроинструмент можно взять напрокат. В крайнем случае, можно прибегнуть к старому доброму ручному лобзику. Вставив фанеру в паз и, склеивая сиденье, компенсировать пропил проще всего полоской букового шпона, вклеенного в пропил, но можно и обойтись без этого, если пилка будет очень тонкая. Возможно, возникнут трудности с поиском букового шпона, в этом случае шпон можно взять, просто сняв один слой с ранее вынутой, поврежденной фанерки сидения.

В середину сиденья, под фанеру, полезно вставить усиливающую планку, т.к. частенько стулья используют вместо лесенки и, встав на стул ногой, проламывают тонкую фанеру.

Сломанные и утерянные тонкие перемычки в спинке стула лучше заменить на новые, распустив буковую доску на полосы, толшиной порядка 7 мм и прогнать через рейсмусовый станок, обеспечив одинаковую толщину. Затем, заовалить каждую перемычку и отшлифовать. После сборки, поставить стул на ровную поверхность и убедиться, что все четыре ножки ровно стоят на ней, стул не качается и на этом первый этап реставрации можно считать завершенным.

После шлифовки проявляется вся красивая структура дерева и, когда стулья не очень старые, то хочется оставить натуральный цвет дерева, однако очень старая древесина местами имеет темные пятна, которые невозможно убрать шлифовкой — слишком глубоко ее повредило время, поэтому перед нанесением лака дерево необходимо мроморить.

Теперь можно приступать к другой ответственной процедуре — покраске. Еще раз убедившись, что все поверхности хорошо зашлифованы, продуть все детали сжатым воздухом, либо пропылесосить их с помощью тонкой насадки, причем последнее — лучше, т.к. пылесос вытягивает мельчайшую пыль из пор дерева. Затем приступить к процедуре морения, лучше для этого воспользоваться профессиональным краскопультом, это дает более ровный цвет по сравнению с другими способами нанесения морилки, причем особенно это критично при работе с очень старой древесиной (как в данном случае).

После нанесения морилки, как правило, имеет место эффект «поднятия ворса» — тонкие волокна дерева приподнимаются, что требует обязательной шлифовки (опять же каждой детали) перед нанесением лака. При этом, лучше не экономить и приобрести специальный материал, который снимет ворс, не испортив покрытие.

Соответственно, для нанесения лака также лучше применить краскопульт. После нанесения первого слоя лака, также нужна промежуточная шлифовка, лишь после этого можно наносить финишный слой.

И последнее. Необходимо крайне аккуратно подойти к выбору лака для покрытия восстановленных стульев. Сейчас под красивыми наклейками зачастую продается такое, что и лаком назвать нельзя. Я пользуюсь итальянскими тиксотропными лаками, цена на которые хоть и «кусается», но зато они несравненно лучше ложатся на старые поверхности, имеют отличную адгезию и не склонны к образованию подтёков, что исключает повторные перешлифовки и перекрашивания, по сравнению с более дешевыми аналогами.

Ну и вот что получилось после восстановления:

Источник