Ремонт балалаек
Если ремонт невозможно произвести снаружи, то балалайку вскрывают в следующей последовательности. Снимают струны с колковой механики и кнопок и аккуратно их сматывают. Тонким, широким ножом с полукруглым лезвием, периодически окуная его в горячую воду, отделяют панцирь от корпуса и накладки грифа. Снятый панцирь, если его хотят сохранить, очищают от клея и остатков крепежных гвоздиков. Остатки клея от панциря на деке балалайки также счищают. Если начатый ремонт не требует замены накладки грифа и ее вместе с декой желают сохранить, то вынимают 16-й лад, т. е. ту ладовую пластинку, под которой корпус соединяется с ручкой грифа. Ладовый пропил углубляют на всю толщину накладки.
Полукруглым ножом, подогревая его в горячей воде, осторожно отделяют обкладку деки от корпуса и самой деки. Особо осторожно это делают в зоне уголков деки. Этим же ножом аккуратно отделяют деку от огибов и развивают эту щель вдо.ць огиба. Места выхода пружинок в огибы следует пропустить. Отделив от огибов деку, приступают к отделению ее от задинки. Это делают также полукруглым ножом. Узкой стамеской и резаком выбирают пружинки из своих гнезд в огибах. Это очень тонкая и кропотливая работа, не терпящая спешки. Последним отделяется участок деки, приклеенный к пятке грифа. Нижняя часть накладки грифа вместе с ладовыми пластинками остается на деке.
Если накладка грифа не представляет ценности и ее планируют менять, то для вскрытия балалайки вынимают все ладовые пластинки с порожком и накладку сострагивают. Деку отделяют вышеизложенным способом./> 
Значительно реже вскрытие производят с обратной стороны корпуса балалайки.
Ремонт трещин. Трещины могут появиться в любой части инструмента. Если трещина незначительна, то в нее заливают горячий мездровый клей и тщательно заматывают шнуром. Для большей уверенности в плотном прижатии деталей пользуются деревянными клинышками, которые подсовывают под шнур в месте приклейки. Клинышками также регулируют края трещины по высоте. После склейки зону трещины шлифуют и покрывают лаком.
Трещина может иметь довольно большую ширину — 0,5— I мм. В этом случае делают вставку. Края трещины 2 срезают «на ус», как показано на рис. 140, и также «на ус» срезают края вставки I. Прижим осуществляют наматываемым шнуром.
При ремонте трещин и щелей в украшениях и обкладке штапом применяют клеевую шпаклевку на просеянных опилках нужного цвета. Иногда часть обкладки или всю ее меняют. Делают это так же, как и при сборке новой балалайки.
Выпавшие уголки деки или розетка звукового отверстия, а также задничек ремонтируют, заменяя утраченные элементы новыми.
Углы у балалаек при небрежном обращении могут выкрашиваться. Образовавшиеся щели и трещины закрывают клеевой шпаклевкой. При больших повреждениях углов испорченную часть спиливают и реставрируют все поврежденные элементы, сходящиеся в клеевом соединении угла.
Ремонт корпуса. Клинья, из которых собран корпус балалайки, могут иметь пробоины. Их предпочтительнее ремонтировать, заменяя весь клин. Сломанный клин аккуратно выпиливают и вырезают резаком. Готовят новый клин из подобранной по породе и текстуре древесины. На боковых клиньях 2 приклеивают изнутри латки I (рис. 141) из ели размерами 20Х20Х X 3 мм. Новый клин подгоняют по размерам и обеспечивают плотное прилегание к латкам. В ширине клина учитывают приклеиваемые к нему с боков жилки. После подгонки клин вклеивают и, подкрасив под общий тон, лакируют. Качественный
I — латки; 2—клинья корпуса балалайки; 3 —гнездо в пятке грифа; 4 — обкладка задиики;
5—задинка; 6 — клни иа задинке балалайки
ремонт клиньев, примыкающих к деке, без снятия последней весьма затруднителен. При врезке новых клиньев рекомендуют предварительно выгибать их по корпусу на нагревателе.
Редко возникает потребность в смене или в дополнительной обработке пружинок деки. Еще реже мастера принимают решение заменить деку. Обе эти операции осуществляют со вскрытием корпуса балалайки.
Ремонт грифа. Разрушение пятки грифа балалайки — явление редкое и, как правило, означает гибель инструмента, так как нарушается целостность главного соединения корпуса с грифом. Значительно чаще приходится исправлять такой дефект грифа, как его вогнутость. Постоянное натяжение струн деформирует ручку грифа и делает эксплуатацию инструмента затруднительной. Ремонт начинают со снятия панциря, порожка и ладов. Накладку грифа или сострагивают, или отделяют полукруглым ножом. Предварительно на накладку на 10 мин помещают тряпку, смоченную горячей водой. Это облегчает отслоение накладки. Рубанком выравнивают ручку грифа и ставят новую накладку. Толщину накладки выбирают в зависимости от требуемых размеров поперечного сечения грифа. Дальнейшая обработка грифа не отличается от описанной.
Чаще всего ремонтируют ладовые пластины. Под первой струной на них образуются углубления, мешающие музыканту. Если высота пластинок достаточная, то в ремонте можно ограничиться фугованием всех ладов широким напильником с грубой насечкой. Затем обычными приемами закатывают лады. Если ладовые пластинки изношены сильно, то их вынимают кусачками и на их место забивают новые. Панцирь при этом лучше снять.
Главная задача мастера при проведении ремонтных работ — это сохранить, а при возможности и улучшить звучание инструмента. Огромное значение в этом вопросе имеет сохранение размеров ремонтируемых деталей и соотношение этих размеров между собой.
Музыкант-исполнитель может попросить внести в конструкцию инструмента какие-либо изменения, а мастер должен знать, какие параметры инструмента зависят от этих изменений. При необходимости мастер должен отстаивать свое мнение, так как качество ремонта, как и качество звучания отремонтированного инструмента, целиком зависят от него.
Ремонт, производимый на музыкальных инструментах,— очень кропотливая и трудоемкая работа. Многие считают, что легче сделать новый инструмент, чем иной раз отремонтировать старый. Ho на ремонтных работах будущий мастер получает бесценный опыт. Он видит различные конструктивные решения, может понять новые технологические приемы, которые раньше не знал. He зря равно ценятся мастер-изготовитель и , мастер-ремонтник.
Контрольные вопросы и задания Из каких основных деталей состоит балалайка?
Какой материал требуется для изготовления этих деталей? В какой последовательности крепятся клинья корпуса балалайки? В зоне какого лада крепится гриф с корпусом балалайки? Какие требования предъявляют к материалу пружинок? Составьте 3—4 варианта оформления деки балалайки. Как определить место подставки на деке балалайки? Каким образом вскрывают корпус балалайки при ремонте? Как сменить лады на балалайке^ Как исправить деформацию грифа?
Источник
Реставрация балалайки своими руками
Автор: Березовский Кирилл (http://vkontakte.ru/morteigan)
Как-то не так давно, примерно год назад отец притащил мне старую, потрепанную временем балалайку. Признаться, она была в довольно плохом состоянии: пыль, грязь, трещины на деке, старые ржавые колки. Естественно, ее необходимо было реставрировать. Но просто так реставрировать было неинтересно, душа требовала эксперимента!
Посему, было придумано в эту балалайку встроить звукосниматель собственного производства 🙂
Как видно на этих изображениях, мне пришлось «удалять» все трещины в корпусе. На самом деле, эта беда решается очень просто: достаточно иметь эпоксидный клей, малярный скотч, и немного сноровки. Сначала на трещины наносится клей, затем они закрываются скотчем — и переворачиваем балалайки лицом вниз. Так, клей, повинуясь силе тяготения, начнет течь обратно, как бы изнутри — тем самым, удастся заделать все трещинки.
Затем — дело нехитрое, полировка корпуса, придание максимально ровной поверхности деке.
Возник вопрос, что же делать с внешним видом? Оставлять «как есть», пытаться подбирать тона, чтобы скрыть «пятна» от полировки — работа неблагодарная, велик риск не угадать. Да и банально неинтересно! У нас же экспериментальный инструмент! Помнится, где-то был шпон из красного дерева.. Хмм, вот это уже интригует 🙂 Этот шпон было предложено моим отцом клеить так, чтобы волокна как бы исходили из розетки деки, что-то наподобие лучей от солнца.
Шпон сначала был уложен соответствующим образом, со всевозможными примерками, и перепроверками. Тут важно не спешить, и делать предельно аккуратно. И да, шпон я резал с помощью обычного ножа для бумаги 🙂 Как сделать так, чтобы листы идеально ровно прилегали друг к другу? Очень просто! Один лист накладываем на другой, и легкими движениями режем их, несколько раз проводя по линии среза. Так кусочки шпона будут плотно прилегать друг другу, и еще из-за несильных нажатий лезвием ножа получится очень аккуратный срез, без сколов в шпоне и других неприятностей. Времени это занимает немного, но все равно аккуратность должна быть на первом месте!
Важно отметить что по контуру деки обрезка шпона идет только после склейки! Иначе, есть вероятность того, что шпон «уедет» от своего местоположения.
Сама клейка происходила тоже довольно просто. Сначала я взял большой треугольник шпона, что внизу, нанес эпоксидный клей на склеиваемые поверхности, а острие треугольника обратил примерно в середину розетки. Так, относительно этого кусочка «мозаики» будут добавляться и другие элементы 🙂 Итак, этот процесс сводился к следующему алгоритму: приклеил, положил под груз, оставил в покое на некоторое время (примерно, часа два-три). И так со всеми остальными треугольниками.
А пока это дело у меня сохло, я время зря не терял! Я занимался изготовлением звукоснимателей.
Сам корпус звукоснимателя был вырезан из ранее готового — китайского сингла. Просто удалил половину, обработал, чтобы не было заусениц, и все 🙂 Благодаря дедовским и отцовским запасам, у меня имелась катушка с очень тонкой медной проволокой (0,07 мм), а так же небольшой станочек для намотки — все это можно увидеть на фотографии. Процесс изготовления катушки был достаточно длительным, тут также требуется большая аккуратность, так как одно неосторожное движение — и проволока рвалась. Обидно, если намотал уже порядочно 🙂
Но есть одна хитрая хитрость. Конструктив этой проволоки почему-то не каждому известен. Это медная проволока, покрытая лаком, для изоляции. При намотке, требуется постоянно направлять нить, чтобы она равномерно ложилась по всей высоте катушки. Если направлять пальцем — плохо, с течением времени лак будет постепенно скапливаться на пальце, возникнет трение — и как следствие, проволока порвется. Что же делать? Взять немного канцелярского скотча (гладкий который), наклеить на палец — и вперед! 🙂 Все просто 🙂
Вот он — готовый звукосниматель собственного производства! Технические характеристики: по 3500 витков на каждую катушку, суммарное сопротивление немного меньше 3 кОм (точно сказать не могу). По периметру каждая катушка обложена не замыкающейся полоской медной фольги, для экранировки. К началам и концам обмоток, а также к экрану, были припаяны соответствующие провода, более толстые, для последующей коммутации. В первый раз я припаял черные провода, что оказалось очень неразумно — я запутался, где что есть 🙂 В последствии я заменил их на цветные провода, которые потом собрал в «косичку» и поместил в термоусадочную трубку. Вещь довольно инверсная и очень полезная! Получается, как бы вторая-общая изоляция для группы проводов. Просто добавь огня — и трубка плотно обхватит лежащие внутри провода. Красота, одним словом! Жаль, на радостях забыл все это дело запечатлеть 🙂
На этих фото — лакировка инструмента. Особо ничего не скажу, потому что не помню какой там лак был 🙂 Хотя, по бутылке догадаться несложно будет. 🙂
И вот — остались последние шаги!
Лакировка закончена, отверстия сделаны (опять же — аккуратность и точность в первую очередь!), осталась установка звукоснимателей, колков, коммутация, струны.
Да, тут важно отметить вот что. Раз имеется электронная составляющая, то необходимо заземлить струны. Вопрос — как это сделать? Необходимо создать соединение «струны-земля». Для этого я колышки, к которым крепится струна у основания корпуса, обмотал медной фольгой. Эти колышки соединены между собой последовательно, коммутация идет внутри корпуса, никаких наружных соединений! Пришлось хорошенько постараться, чтобы провода максимально короткие были и не болтались. Все собиралось и паялось между собой последовательно, то есть, теперь, чтобы извлечь ту или иную деталь, придется «обратно двигаясь» отпаивать некоторые элементы, встреченные на данном пути. Но в этом не минус — так лучше, удалось избежать длинных проводов 🙂
Вот такой в итоге получился инструмент!
Испробовать на хорошей аппаратуре, к сожалению, пока не получилось, но оценить примерное звучание можно на моем канале YouTube:
Запись была произведена через линейный вход компьютера, программа AmpliTube X-GEAR с моими настройками перегруза.
Через некоторое время я постараюсь выложить различные демо-записи, но пока не хватает времени это сделать 🙂
Источник