Ремонт звуковых карт своими руками

Ремонт звуковых карт

Перед тем как выполнить качественно ремонт звуковых карт нужно отчётливо понимать не только их назначение и применение, но и конструктивные, технические особенности каждой модели. Звуковая карта представляет собой сложное высокотехнологичное электронное устройство, предназначенное для создания качественного звука, который в последующем может быть усилен с помощью профессиональных усилителей, а также соединен с другими звуками в микшерных установках. Устранения неисправностей, возникших в такой аппаратуре довольно трудоёмкий процесс, который усложняется компактностью этих звуковых устройств. Зачастую диагностика и поиск неисправности занимает больше времени, нежели её устранение, даже у мастера, имеющего опыт ремонта внешних звуковых карт.

Виды звуковых карт

Все выпускаемые звуковые карты делятся на:

• Профессиональные используемые в студиях звукозаписи;
• Непрофессиональные, применяемые в быту для создания более качественного звучания в бытовых домашних условиях. Чаще всего обладателями их стают ценители с особым музыкальным слухом. Они оборудованы зачастую USB разъёмами, которые передают аппаратуре универсальности из-за широты использования именно такой системы подключения.

Естественно, что эти два типа устройства разнятся не только по ценовой категории, но и функциональными возможностями, а также количеством и свойствами подключаемой аппаратуры. Профессиональные звуковые карты, используемые в студиях звукозаписи от брендовых изготовителей с мировым именем, имеют в своём арсенале разъемы и электронные элементы содержащие драгоценные металлы, так как они являются отличными токопроводящими элементами. Поэтому ремонт внешней звуковой карты такого уровня может быть довольно дорогостоящий.

Эти внешние устройства используются в качестве промежуточного звена между микрофоном и усилителем мощности создавая индивидуальное воспроизведение или запись композиции.

С чего стоит начинать поиск неисправности

Среди выявляемых проблем с таким оборудованием выделяются две:

1. полное отсутствие звукового канала и не прохождение сигнала к следующему подключенному устройству;
2. частичное с появлением помех, шумов и нехарактерных для воспроизводимого музыкального инструмента звуков

Ремонт звуковых карт стоит начать с замены или проверки разъёмов, так как частая причина неисправности скрывается именно в этом узле. Иногда нарушается пайка в самом шнуре, поэтому не будет лишним подключить резервный шнур или поменять их местами. Сами устройства такого типа очень редко выходят из строя и считаются одними из самых долговечных, так как не подвергаются большому выделению тепла и не имеют габаритных теплоотводов в отличии, например, от выходных каскадов усилителей мощности, используемых на концертах. Если звуковая карта подключена к новым ещё неиспользуемым аппаратам и оборудованию то стоит проверить их на совместимость.

Осмотреть устройство на наличие механических повреждений и возникших в работе проблем с питанием, которые выражаются плавлениями или нагревом изоляции деформированной вследствие такого нагрева.

Причины выхода из строя

Среди причин, повлекших за собой неисправность и соответственно ремонт аудио карт выделяются следующие, самые распространённые:

• Контакт с влагой. Как и любое электрооборудование звуковая карта боится влаги которая не только становится причиной мгновенного выхода со строя, но и может из-за последующего окисления вызвать поломку через несколько дней и даже недель. Очень редко такое оборудование имеет высокие показатели степени защиты от попадания внутрь влаги и пыли, поэтому то в каких условиях эксплуатируется данная электроника является основным показателем её продолжительной работоспособности.
• Выход со строя отдельных элементов и разъёмов вследствие небрежных действий или частых соединений. Каждый разъём имеет своё количество включений и отключений поэтому стоит уменьшить их количество, чтобы продлить срок безаварийной работы устройства.
• Проблемы с питающей сетью. Звуковые карты — это устройства, которые питаются от пониженного и выпрямленного напряжения и изменение его величины или же появление переменной составляющей может пагубно повлиять на него и очень быстро вывести из строя.

Источник

Сгорела звуковая карта

Серьёзным вопросом для пользователей персональных компьютеров может стать проблема, когда сгорела звуковая карта и как можно подключить звук. На материнской плате компьютеров и ноутбуков всегда устанавливается интегрированная звуковая карта. Это отдельная микросхема позволяющая подключать различные аудиоустройства.

На задней панели компьютера расположены разъёмы наушников, линейного выхода и микрофона. Для высококачественного воспроизведения звуковых файлов многие владельцы персональных устройств устанавливают внешний контроллер звука. Если он отказал, то остаётся встроенная аудио карта, поэтому воспроизведение звука сохраняется.

Сгорела звуковая карта

Более сложная ситуация возникает, когда сгорела встроенная звуковая карта, но нужно срочно пообщаться в Скайпе или прослушать какой-то файл. Для того чтобы получить такую возможность, нужно открыть и загрузить специальное приложение. Оно позволяет вывести звук с персонального компьютера на мобильный телефон, используя его, как акустическую систему. Для этого потребуется мобильное устройство с ОС Android, Wi-Fi роутер или беспроводная сеть, персональный компьютер или ноутбук, ПО для обеспечения сервера и приложение для мобильного устройства.

Приложение-сервер может быть установлено на ПК с Windows или Linux. Для беспроводной передачи звука на мобильное устройство сначала нужно загрузить сервер. Для этого на сайте Georgielabs.net нужно открыть SoundWare и загрузить его. Запуск приложения осуществляется двойным щелчком по ярлыку на рабочем столе. В окне отображается IP-адрес, количество подключенных устройств, движковый регулятор уровня и входной селектор.

Далее с Google Play нужно загрузить и установить приложение SoundWare. Оно бесплатное. Платная версия позволяет подключаться к серверу нескольким пользователям одновременно. После установки приложения нужно ввести адрес сервера и нажать на значок SoundWare. Сразу произойдёт соединение и начнётся передача звука с компьютера на мобильное устройство. При работе с приложением могут возникать проблемы, связанные с задержкой трансляции, когда звук и видео не синхронизированы. Для устранения этого нужно поработать с настройками, изменяя скорость передачи, параметры компрессирования звука и объём буферной памяти. Аналогичным приложением является Wi-Fi Audio. Оно так же загружается с GooglePlay. Конечно, о высоком качестве звукового сопровождения говорить не приходится, но как временная мера для замены звукового контроллера вполне подойдёт.

Может ли сгореть звуковая карта компьютера

Интегрированная звуковая карта представляет собой специализированную микросхему. Обычно она располагается на материнской плате вблизи разъёмов для подключения микрофона и акустических систем. Звуковой контроллер питается от отдельного стабилизатора напряжения, который находится рядом с аудио чипом. Интегральный стабилизатор сильно нагревается в процессе работы, поэтому чаще всего сгорает микросхема питания, а затем, практически сразу, отказывает звуковой контроллер. Что делать, когда сгорела звуковая карта на материнской плате. Можно аккуратно снять плату и отнести её в сервисный центр, но микросхему можно заменить и самостоятельно.

Для этого понадобится паяльник с тонким жалом и обычная игла. Прогревая паяльником выводы микросхемы слева направо, их следует поднимать кончиком иглы, не допуская перегрева дорожек печатной платы. Далее корпус чипа следует аккуратно отделить от платы, не допуская повреждения проводников.

Источник

Встроенная звуковая карта не работает

Все материнские платы настольных компьютеров и ноутбуков оснащены надёжными звуковыми чипами, но может возникнуть ситуация, что встроенная звуковая карта не работает или работает некорректно. Микросхем аудио контроллеров существует достаточно много, но чаще всего используются цифро-аналоговые преобразователи Realtek. Обработчики аудио каналов этой компании работают со всеми общепринятыми стандартами.

Проверка интегрированной звуковой карты

Если не работает интегрированная звуковая карта, то это ещё не означает, что вышла из строя микросхема. Чаще всего проблемы возникают на программном уровне. Отказ чипа контроллера случается достаточно редко. Прежде чем нести материнскую плату в ремонт или менять микросхему самостоятельно, следует использовать аппаратные средства проверки. Сначала нужно проверить все входные и выходные устройства, так как дефект может быть в них. Если есть возможность проверить работу аудио контроллера на других внешних устройствах, её следует использовать в первую очередь. Нужно поменять колонки, попробовать другой микрофон и осмотреть разъёмы на наличие возможных повреждений. Если канал не восстановился, нужно определить видит ли компьютер встроенную карту.

Это можно определить в Диспетчере устройств, нажав последовательно следующие кнопки: «Пуск» — «Компьютер» — «Свойства» — «Диспетчер устройств». В таблице всех устройств имеющихся на данном компьютере нужно выбрать графу, где фигурирует слово звук, и открыть её. В этом пункте высвечиваются подключенные устройства и аудио контроллер, в данном случае, RHDA.

Проблемы отмечаются специальными значками:

• Красный крестик
• Вопросительный знак
• Восклицательный знак

Когда рядом с аудио картой имеется такой значок, нужно попробовать переустановить драйверы. Для этого нужно открыть контекстное меню и выбрать пункт «Обновить драйверы». После этого систем сама найдёт и установит в сети нужные утилиты. Бывает так, что идентификатор карты отсутствует. Это означает, что компьютер её не видит. Для того чтобы «высветить» контроллер звука, нужно нажать кнопку «Обновить конфигурацию оборудования». Строка так же находится в контекстном меню.

После этой операции название карты должно появиться в списке устройств. Бывает, что интегрированная аудио система перестаёт работать из-за установки сторонних программ. Для того чтобы исключить такую возможность можно попробовать «откатить» компьютер назад применив «Восстановление системы». Более сложным является включение и выключение звуковых устройств через базовую систему ввода-вывода BIOS. Эта процедура связана с типом материнской платы.

Ремонт встроенной звуковой карты обычно заключается в замене микросхемы. Эту операцию можно выполнить самостоятельно только при наличии опыта и специального инструмента.

Источник

Собираем DIY ЦАП на основе «CS4398»: решаем в «железе» недоработку в Windows 10

Небольшая история об том, как обычному, но пытливому пользователю в моем лице, за свой счёт пришлось устранять косяки таких гигантов как Microsoft, Realtek & Adobe.

Специальное примечание для «Аудиофилов», «Профессионалов» и так далее. Сей артикль я писал с прицелом на рядового пользователя, который ни разу ни аудиофил и не электроинженер, так что далее по тексту будут некоторые упрощения и допущения. Я в курсе что вы знаете и можете всё, и попрошу вас, ваши сакральные знания по подбору цвета проводов, ориентации чипов в пространстве и времени запекания дисков в микроволновке — в данном случае придержать при себе, и не вводить любителей в заблуждение в комментариях.

Какая проблема решается в этом обзоре? Говоря кратко, повышается комфорт одновременного использования акустической системы и наушников на ПК. Не требуется выбор другого устройства в работающей программе, не надо переключать штекера и крутить общий регулятор громкости. Готовые решения, которые обеспечивают аналогичный комфорт и качество, стоят от $100 и выше, а у меня всё вместе вышло менее $30.

У меня в домашнем ПК, используется материнская плата Asrock Z68 Pro 3, с простым, «копеечным» интегрированным звуком от Realtek. Так как этот компьютер рабочий, то мне большего и не нужно — для прослушивания музыки предпочитаю использовать отдельные, независимые аппаратные решения. Пока на рынке господствовала Windows 7, всё было в порядке — звук игрался как надо, и особенных проблем не возникало, кроме JackSense (об этом — далее). Но как только Windows 10 стала массовой, появилась новая проблема — Интегрированная звуковая карта, а точнее её выходы, в системе стали видны как два независимых устройства. Т.е. выход на наушники — это отдельное устройство, а выход на колонки — отдельное. Разве это может быть проблемой? — возразите вы, и будете не правы. Опишу типичный сценарии использования. Монтирую я видео в программе Adobe Premiere, звук идёт через колонки. Подключаю наушники к передней панели на ПК, чтоб не беспокоить окружающих, а звук всё идёт через колонки! Так как звуковых карт сейчас у меня две, чтоб звук пошёл через наушники, надо зайти в настройки Adobe Premiere и указать другую звуковую карту. И так каждый раз, переключаясь между устройствами. Конечно же, можно подключать наушники к разъему на колонках, но для этого надо тянуть шнур через весь стол, он будет мешаться под руками, и каждый раз втыкать-вытаскивать штекер из разъема — зачем? Пресловутый JackSense тоже не фонтан — это не отключаемая на аппаратном уровне фича, когда система автоматически определяет что воткнуто сейчас в какой разъем на звуковой карте. Определение то работает правильно, но оно включается программно, и пока система не загрузится, из колонок слышен фон и жужжание. Т.е. включение компьютера на слух слышится приблизительно так «жжжжжффффххххххжжжфффчччххххх… ЧПОК(это когда включилось авто определение) — тишина». И с «жжжж» дело стало совсем плохо, когда после апгрейда монитора на 4К, пришлось докупать и дискретную видеокарту (RX550) – теперь «жжжж» и писки стали слышны во время прокрутки страниц в браузере и при других обращениях с графикой (и я сразу вспомнил нетрадиционный секс под названием «Запускаем i740 на VIA691P через wcpredit» 😀 (Блок питания у меня хороший, Thermaltake, 800W, Дело не в нём). Так что выход был один — менять звуковую карту. Покурил я форумы и погуглил по Интернетам — Везде такая бодяга — простого решения за разумные (менее $100) деньги нет (Готовых недорогих ЦАП-ов с регулятором громкости и выходом на наушники полно, но этот регулятор также меняет уровень на линейном выходе), по этой причине, решил что лучше уж я соберу простой ЦАП за копейки, чем переплачивать за всякие EAX, DSD, 3D и прочие фичи дорогих ЦАПов, которые мне не нужны. В итоге, родилась такая, вполне недорогая и рабочая конструкция, повторить которую сможет практически любой человек, который знает, за какую сторону надо брать паяльник рукой. В общем — поехали!

Собрать внешний ЦАП, который не будет получать гальванических наводок от компьютера и иметь отдельный, регулируемый выход на наушники. Вот блок схема того, как всё это будет взаимодействовать.

1. Готовая плата ЦАП на основе CS8416/CS4398.

2. Готовая плата усилителя для наушников — в зависимости от вариантов, может стоить от $3 до бесконечности. Я остановился на самом дешёвом варианте. (собрал сам)

3. Трансформатор, с двумя выходными обмотками, на напряжение 9-12 вольт, с током минимум 200мА.

4. Корпус для размещения всего вышеперечисленного (желательно — металлический)

5. Паяльник, монтажные провода, припой, канифоль, кабель Toslink и прочая расходка.

Прежде чем углубимся в процесс сборки, сделаю небольшие примечания по поводу используемых компонентов, расскажу об альтернативах, приведу фото c ценами и небольшие практические замечания.

Примечание: Цены далее указаны, как усреднённые по Aliexpress/ebay. На таобао они в 3-4 раза ниже. Все детали я брал на таобао.

ЦАП

Не обязательно брать точно такой, и на точно таком чипе как у меня. Есть модели как подороже, так и подешевле. Главное тут — чтоб в наличии были входы и выходы нужного вам форм фактора. Также стоит отказаться от совсем бюджетных вариантов, где выходной ОУ впаян в плату — там обычно ОУ ставят копеечного качества, и шумы могут стать серьезной проблемой. Так что берите тот вариант, где выходной операционный усилитель в «кроватке» и его можно заменить. У меня стоял обычный NE5532, А я поставил оригинальный NE5532AN (С нормированным уровнем шума). На практике это дало одно — если выкрутить регулятор громкости на колонках (Genius SP-HF2000X) на максимум, то шумов слышно меньше, но в реальности никакой необходимости в такой громкости нет. Также нет смысла гнаться за какими-то сверх характеристиками. Поверьте мне, как человеку, который лет 10 проработал звукорежиссёром — реальной разницы, в большинстве случаев, вы не услышите, всё это — самовнушение.

Это ЦАП который я использую. Работает вполне прилично. Из «недостатков» — нет поддержки частоты семплирования в 192кгц, хотя она и заявлена. Причина — использованы не заявленные, а другие чипы, перемаркированые (Проглядывает оригинальная маркировка, т.е. исходный чип тоже Cirrus Logic, но другая модель).

Учитывая факт, что даже в лучшем возрасте, человек не слышит ничего выше 20кГц, отсутствие поддержки 192кгц — мне вообще не кажется проблемой. Для любителей замены конденсаторов — в цепи аудио включены только те два, которые с краю, возле разъема для «тюльпанов». Все остальные используются только по питанию, и на звук не влияют. Цена: $10-$15

«ЦАП-Коробочка». Бюджетный вариант, я начал именно с него, но быстро же и отказался. Причина — мощный белый шум на выходе, пока ПК не загрузится, потом всё в порядке. Думал что это несовместимость с моим ПК, подключил к телевизору Samsung по Toslink – то же самое. Но справедливости ради, с телевизором LG такого не было, так что вполне возможен вариант, что с вашим ПК он будет работать нормально. Но в любом случае, плохая разводка питания, и копеечный буфер на выходе, в результате дают заметный фон и шумы. Цена: $3-5

Этот ЦАП — «Лайт» версия «коробочки». Чипсет тот же, проблемы те же. Цена: $2-4

ЦАПы на основе ES9038 и других, более продвинутых решениях. Ставить стоит только в том случае, если вы хотите использовать ПК как источник высококачественного аудио. К некоторым модулям подключается экран, к некоторым — внешний пульт управления и так далее. На мой слух и взгляд, по качеству звука никакой разницы с более дешёвым аналогом не даёт, так что покупать такой я считаю излишеством. Поддельные и перемаркированые чипы тут тоже встречаются сплошь и рядом, а учитывая цену, я считаю что «выкинуть» 10 баксов таки проще, чем «выкинуть» 30 🙂 Цена: от $30 и выше.

Усилитель для наушников

Наши Китайские друзья предлагают широкий спектр усилителей для наушников, как в виде готовых решении, так и в виде комплектов для сборки. Я протестировал несколько разных вариантов, и в итоге остановился на варианте собственной «разработки». Причина — нехватка места в выбранном корпусе.

Так называемый «47 amp». Вариантов у него великое множество, бывают как с однополярным, так и с двухполярным питанием, разным расположением входов и выходов и так далее. Но принцип работы во всех один и тот же, обычные сдвоенные ОУ, типа NE5532, включённые параллельно, для увеличения нагрузочной способности. В принципе работает, но с резисторами по умолчанию в цепи обратной связи, имеют слишком большой коэффициент усиления, что даёт много шумов на выходе. Также я заметил достаточно сильный (порядка 45С) нагрев микросхем, даже без подключённых наушников. Возможно, имело место самовозбуждение, я не проверял. Плюсы данного усилителя в том, что у него посадочные места, как у ЦАП-а, который я применил, так что их легко можно совместить в конструкцию типа «этажерки». Основной минус — отсутствие собственного источника питания (выпрямитель+стабилизатор), хотя я подключил его к выходу стабилизатора ЦАП-а, проблем в работе не возникало — я даже хотел его ставить в корпус, но в этом случае в корпус не влезал трансформатор. Цена: $5-8

Так называемый «British Solo» усилитель для наушников. Тот же NE5532, но выход усилен комплементарной парой транзисторов, что позволяет «раскачать» и высокоомные наушники. Имеет 6.35мм разъем для наушников, свой выпрямитель и стабилизатор питания. По звуку мне он понравился больше, чем «47 amp».Цена $12-15

Усилитель на основе микросхемы TPA61020A2. Предпочитаемое решение из всего вышеперечисленного, так как и усиление, и токи покоя и прочие тонкости, выставлены внутри микросхемы прямо на заводе, и шансов у Китайских сборщиков что-то напортачить — меньше. Эстеты могут поменять конденсаторы на WIMA, а резисторы на малошумящие. Реально это ничего не даст, но потешить своё эго позволит 🙂 Посадочные отверстия у него чуть поближе, чем у обозреваемого ЦАП-а, но если их рассверлить сверлом на 4мм, то этажерку вполне можно собрать, сэкономив при этом место в корпусе. Цена $8-$10

Мой «самосбор». В качестве усилителя используется микросхема LM4808 (Используется в дорогих наушниках, например Audio-Technica ANC7B). Свой вариант пришлось «разрабатывать» по причине нехватки места в корпусе. Себестоимость, учитывая цену печатной платы и аудиофильских конденсаторов типа Nichicon FW, Elna Silmic – получилась в пределах $10. Если есть желающие повторить, файлы платы в формате Sprint Layout/Gerber/DRL могу прислать бесплатно, пишите в комментариях куда слать.

«Залитый» Ш образный трансформатор, с ушками для монтажа в корпус. В отличии от обычного, не жужжит, ограничения по расстоянию, те же, что у и обычного. Цена $10-15

Такой же, «залитый», но без ушек, для установки в печатную плату. Цена $5-10 «Залитый» тороидальный трансформатор. Оптимальный (и самый дорогой) вариант для самодельного ЦАП-а. Как в плане наводок, так и в плане шумов и занимаемого объема. Цена $10-20 Обычный тороидальный трансформатор. Тоже неплохо подходит для самодельного ЦАПа, только устанавливайте его через резиновые прокладки, чтоб не было шумов. Цена $5-10 Обычный разрезной, ленточный трансформатор, с круглым (в сечении) сердечником. Существует мнение, что такой особенно подходит для питания аудиофильской аппаратуры. На чем основано такое мнение — мне непонятно, и законы физики тоже молчат. Я лично наблюдал трансформаторы точно такого конструктива в совершенно разных, не аудиофильских устройствах, типа хлебопечек, сушильных шкафов и центрифуг. Цена $15-20 Тоже обычный разрезной, ленточный трансформатор, но залитого типа. Именно эту модель (Myrra 45026) использовал я в своей конструкции. Цена $10-15

Корпус

В качестве корпуса можно использовать любую подходящую коробочку. Тут решающими становятся уже вопросы эстетики и цены — работать будет и в коробке из под стирального порошка, но если хотите получить приличный вид, то придётся потратится на корпус. Я рекомендую металлический корпус, который оптимален как в плане надёжности, так и защиты от возможных внешних наводок. Лично я использовал вот такой корпус, который купил на таобао пару лет назад, и всё не находил ему применения. Внешние размеры коробочки 127 х 76 х 46мм, и на таобао она стоит порядка $3. На али, конечно же, будет дороже.

Расходные материалы

Тут мне что-то сложно советовать, я ведь не знаю что есть у вас, а чего нет. Так что читайте процесс сборки дальше, и смотрите сами, что у вас уже есть из мною использованного, а чего надо будет докупить.

Источник