Ремонт замка зажигания калина своими руками

Ремонт замка зажигания на Калине

Перестал работать замок зажигания — ключ заклинило в положении «1» с работающим двигатель. Как бы я не старался, ключ ни в какую не хотел двигаться в положение «0», что бы заглушить мотор. Пришлось прийти к крайним мерам — вытащить предохранитель бензонасоса. Про 5-ю передачу и резкое бросание сцепления как-то сразу не подумал. Что бы включенное зажигание не посадило за ночь АКБ снял «-» клемму.

На следующий день, как обычно почитав пару статей из интернета, принялся искать причину поломки и пытаться отремонтировать замок зажигания на моей Калине.

Первое, что нужно сделать, что бы понять в чем дело, так это снять сам замок с рулевой колонки. Что бы добраться до его крепежных болтов необходимо демонтировать декоративные накладки. Делается это достаточно просто — выкручиваются все болты и снимаются сами накладки.

Отлично, теперь необходимо найти провода, идущие к замку зажигания и отключить их. Перед этим обязательно нужно снять «-» клемму с аккумулятора, если, конечно, Вы этого ещё не сделали. От замка отходят 2 жгута проводов — один тоненький, второй потолще. Контактный разъем первого находится на виду, а вот что бы дотянуться до второго (потолще) нужно потянуть за сами провода. Разъем спрятан за панелью.

Как снять замок зажигания? Прикручен он болтами с самосрезающимися головками. Поэтому, что бы их открутить понадобится помощь молотка и зубила. Можно, конечно, применить и электродрель, но это уже слишком. Как я делал? Легким ударом по ребру болта накернивал канавку, потом ставил это же зубило в эту канавку под углом (в сторону выкручивания) и легонько стучал, пока болт не провернется. И так до тех пор, пока он не станет крутиться достаточно легко, что бы выкрутить руками. В общем, навозился я с этими болтами достаточно и основная цель была достигнута — замок зажигания снят для дальнейшего ремонта.

Что бы добраться до внутренностей замка нужно открутить 3 болта.

А вот и причина поломки лопнула пружина, которая откидывает ключ с положения «2» в положение «1». Плюс, со своего места соскочил шарик, поэтому ключ и отказывался проворачиваться. Шарик на место я поставил, а вот с пружинкой проблема — отдельно она не продается, только в сборе с замком, сам замок зажигания я менять не особо хотел, так как нужно будет заново переобучать ключ, а так же менять личинки в дверях. Такая же пружинка стоит и в замке от ВАЗ 2108/2109. Можно купить его, вынуть пружину и поставить в Калиновский, так как стоит он раза в 2 дешевле. Есть ещё один вариант — отремонтировать старую.

Этот способ я и выбрал. Что бы достаточно легко выгнуть новый усик на пружине ее нужно нагреть до красна. Я грел над газовой плитой. Загибаем ус, а если остаётся лишнее — откусываем. Загибать желательно с таким расчётом, что бы он заходил в свой паз немного в натяг, тогда пружина будет работать более четко. Конечный результат можно полностью накалить и кинуть остывать в масло.

Вот, в принципе, и весь ремонт замка зажигания на Калине. Единственное, что можно сделать ещё, так смазать трущиеся части литолом.

Источник

Как заменить и отремонтировать замок зажигания автомобиля Лада Калина

Обычно замок зажигания снимают для его замены, а так же для замены контактной группы выключателя или катушки АПС

Схема подключения включателя зажигания на рисунке 1.

Вам потребуются: молоток, зубило, отвертка с плоским лезвием.

Первым делом отключаем минусовую клемму от аккумулятора.

Снимаем подрулевые переключатели.

Болты крепления выключателя зажигания со срезанными головками.

Поэтому отворачиваем их с помощью зубила.

Как только болты ослабнут их можно отворачивать с помощью пассатиж.

Скобу снимаем с рулевой колонки

Снимаем замок зажигания

Отверткой поддеваем фиксатор колодки проводов катушки АПС

Отсоединяем колодку проводов катушки от колодки проводов блока АПС

Крестовой отверткой откручиваем три винта

И снимаем кронштейн выключателя зажигания

Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства

Поворачиваем ключ в выключателе зажигания и вынимаем привод запорного устройства

Вынимаем из привода пружину стержня

Извлекаем стопор с пружиной

Выталкиваем цилиндр из корпуса выключателя и вынимаем стопорный шарик

Извлекаем цилиндр из корпуса выключателя

Вынимаем из отверстия в цилиндре пружину стопорного шарика

Поддеваем отверткой фиксаторы крышки колодки проводов

Открываем крышку колодки проводов

Чтобы не перепутать провода при установке в колодку, помечаем расположение проводов относительно колодки

Тонким шилом или иголкой отгибаем стопорные усики наконечников проводов

Вынимаем наконечники проводов из колодки

Снимаем с проводов изоляционную трубку

Сжимаем отверткой три пластмассовые защелки и снимаем контактную группу с корпуса

Выводим провода через отверстия в корпусе

Поддеваем отверткой и выводим из зацепления три пластмассовые защелки

И разъединяем контактную группу

Снимаем подвижную часть контактной группы

Нажимаем на подвижный контакт и поворачиваем его против часовой стрелки

Снимаем подвижный контакт с корпуса

Снимаем пружину контакта

Поддеваем отверткой катушку АПС

Вынимаем катушку АПС

Сборку и установку выключателя зажигания проводим в обратном порядке

Подвижную часть контактной группы устанавливаем так, чтобы широкий выступ подвижного контакта был расположен напротив выступа на крышке с неподвижным контактом

А выступ на цилиндре замка должен войти в углубление на корпусе подвижной части контактной группы.

Источник

Замена замка зажигания на калине с иммобилайзером

06.04.2021 4 394 ВАЗ Kalina

Замок зажигания на любой машине, в том числе Лада Калина, представляет собой узел, который позволяет запустить двигатель в результате поворота ключа. Выход из строя этого механизма приведет к невозможности движения на авто, так что в случае выявления неисправностей в его работе необходимо как можно быстрее определить причину и сделать ремонт. Подробнее о замене узла читайте ниже.

Замок зажигания

Замок зажигания – это сложное устройство, предназначенное для контроля подачи электропитания к системам автомобиля, предотвращающее разряжение аккумуляторной батареи и обеспечивающее пуск мотора от системы стартера. Замок включает в себя две составные части:

• механическая, представленная цилиндром замка;
• лектрическая, представляющая собой комплекс контактов, замыкающих электрические импульсы при том или ином повороте ключа.

Замок зажигания на Ладе Калине имеет три режима:

1. Режим «0». При таком положении, ключ можно легко вынуть, при нем работают осветительные приборы, аварийка, аудиосистема.
2. Режим «1», фиксированный. Ключ из такого положения вытащить уже нельзя, при нем включается система зажигания, питание подается ко всем системам, кроме стартера. Но стоит учитывать, что долгое нахождение ключа в режиме «1» может привести к разрядке аккумулятора. Это положение используется при включении стартера, для того, чтобы заработавший бензонасос накачал нужное давление для обеспечения дальнейшей идеальной работы стартера.
3. Режим «2» — включение системы стартера.

Как обучить (Переобучить) иммобилайзер на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! После того как вы проведёте всю процедуру обучения (Переобучения) иммобилайзера, с автомобилем произойдёт следующие, а именно: Включиться противоугонная система если она была ранее отключена, ещё система сменит пароль на новый который будет выбран случайным способом и который будет автоматически записан на обучающем ключе, а так же из памяти иммобилайзера сотрутся все предыдущие пароли и уже со старым паролем (Со старым обучающим ключом, на котором старый пароль записан) вы никак не сможете отключить противоугонную систему у автомобиля, кроме того в память будут записаны те рабочие ключи которыми вы систему обучали!

1) Перед началом обучения подметим один факт, на самом деле вы не обучаете как таковой иммобилайзер, а просто рабочие ключи под него прошиваете, чтобы автомобиль мог заводиться не только с одного ключа (Со временем ключи теряются) а с двух или даже если вы захотите с трёх, но точно такие же рабочие ключи вы в автомагазинах не найдёте, их нужно будет делать на заказ у завода изготовителя, а какой именно серии ключ вам будет нужен, вы можете узнать на бирке (см. фото ниже) на которой нанесёт серийный номер и которая шла вместе с автомобилем (На ключе должна висеть она) при его покупки.

2) Идём дальше и переходим к самой процедуре обучения ключей, для начала закройте у автомобиля все двери и после чего обучающий ключ вставьте в замок зажигания (Обучающий ключ должен быть без пульта, потому что пультом на котором расположены кнопки открывания багажника, а так же открывания и закрывания дверей оснащаются только лишь рабочие ключи) на нём на конце есть красная вставка (Указана стрелкой на большом фото) поэтому вы его точно не перепутаете, так вот как он будет вставлен, поверните ключ до того момента когда все приборы загорятся (Это положение зажигание включено) и подождите не менее 6 секунд, после чего выключите зажигание повернув ключ и убедитесь что контрольная лампа иммобилайзер (Указана стрелкой на маленьком фото) начала очень быстро мигать (5 раз она должна мигнуть, в секунду), за время обучения рабочих ключей (Ключа) она так и должна будет мигать, если прекратит, то либо что то неправильно сделали, либо какая то неисправность с рабочим ключом (Может он уже обучен другим иммобилайзером), после проверки, выньте ключ из замка и вставьте туда рабочий.

3) Теперь поверните рабочий до такого же состояния (Когда все приборы загораются) и если операция будет проведена правильно, то зуммер (Зуммер это деталь которая в телефоны встроена и не только, она может подавать сигнал, в обычном телефоне это гудки к примеру) подаст три сигнала в тот момент когда зажигание будет включено, следом подождите ещё 6 секунд (Можно больше, но только не меньше) и после того как всё это время пройдёт, зуммер подаст ещё два сигнала и после этого выключите зажигание повернув для этого ключ и вынув его.

Примечание! Если вдруг через 6 секунд два сигнала поступающие от зуммера не прозвенят, а быстрое мигание контрольной лампы прекратиться, то вы либо где то допустили ошибку, либо же рабочий ключ уже обучен или какая то неисправность присутствует в иммобилайзере, но первым делом попробуйте повторить всю операцию снова, если у вас такое произошло с автомобилем!

4) Если вы вынули рабочий ключ и мигать контрольная лампа иммобилайзера продолжает, то в таком случае продолжайте работу, теперь вам нужно будет вставить вновь обучающий ключ в замок зажигания и повернуть его, до того момента когда все приборы загораются, после чего дождитесь трёх сигналов (Они сразу должны прозвенеть когда ключ будет повёрнут) и дождитесь ещё двух (Через 6 секунд зуммер подаст их) и в завершение выключите зажигание (Обучающий ключ только не вынимайте) и дождитесь в течении 6 секунд последнего сигнала который зуммер подаст, при этом контрольная лампа должна начать мигать в два раза чаще, если всё так и есть у вас, то не позднее 6 секунд (Лучше всего сразу же это сделать) после сигнала, включите повторно зажигание этим ключом и подождав секунды 2-3 выключите его, в течении 5 секунд (Не позднее) зуммер должен будет подать ещё три сигнала и быстрое мигание контрольной лампы иммобилайзера должно будет прекратиться, после чего не включайте зажигание ещё как минимум 10 секунд и когда время пройдёт, можете пользоваться снова рабочим ключом (Ключами) который был обучен.

Примечание! Возможно (Не на всех автомобилях) после завершения всех процедур потребуется повторная синхронизация кодов, в противном случае контроллер может не дать двигателю запуститься при первом включении зажигания, для проведения данной процедуры включите зажигание одним из обученных ключей (Мы про рабочие говорим, которые вы обучали) и сделайте паузу в 6 секунд, если контрольная лампа начнёт мигать 1 раз в секунду (Это говорит о том что в системе ошибка), то в таком случае выключите зажигание и ещё раз подождите не менее 10 секунд, когда время пройдёт повторите операцию снова и если всё пройдёт удачно то лампа не будет мигать с периодичностью 1 раз в секунду (Она гореть постоянно должна, не мигать, но через некоторое время она погаснет), поэтому если она не мигает, тогда двигатель заводите и он должен будет заработать, в случае же если же после включения зажигания и после прохождения 3 секунд лампа не погаснет (А она должна гаснуть через некоторое время) и так и будет гореть, то это говорит о том что противоугонная функция контроллера не была активирована и процедуру обучения в таком случае придётся произвести повторно!

Неисправности замка зажигания

Как и любое электронное устройство, замок зажигания Лады Калины подвержен частым поломкам. Неисправности могут возникнуть по массе причин, наиболее частые из которых следующие.

• Окисление контактов всегда приводит к серьезным повреждениям (обычно из за попадания влаги и сырости в машине)
• Перегорание контактов, что происходит из-за резких скачков напряжения. Перепады напряжения обычно приходятся на момент запуска силового агрегата, в ходе которого резко повышается температура внутри системы, отчего изоляция просто выгорает. Вот почему так важно подходить к вопросу запуска грамотно.
• Механические повреждения. Если, собираясь повернуть ключ, вы заметили, что сделать это стало труднее, чем обычно, то значит, что-то случилось с личинкой замка, быть может, он просто забился грязью или пылью, а может, на заводе был допущен брак, который выявился только теперь.

Если проблема кроется в перегорании или окислении, то, провернув ключ в замке, вы не увидите никакой реакции от системы зажигания. В таком случае нужно всего лишь заменить контакты, не меняя при этом весь замок, если дефект проводов несильный, то и вовсе можно обойтись зачисткой контактов.

Также порча личинки замка происходит, когда некто пытается угнать авто. В любом случае замок нужно менять полностью. Но как это сделать самостоятельно?

Инструкция по замене

Как осуществляется замена замка зажигания на Калине? Подробная схема работ приведена ниже.

Этапы

1. В первую очередь следует снять отрицательный провод АКБ с клеммы. Используя отвертку с крестовым наконечником, следует открутить фиксаторы, расположенные на рулевой колонке. Для большего удобства учтите расположение креплений — два винта расположены справа и слева, еще два — посредине и снизу, и еще два винта находятся внизу. Непосредственно под рулевым колесом располагается еще один саморез.
2. Вам необходимо произвести демонтаж фиксаторов, которые крепят подрулевые переключатели, а сами устройства после этого нужно извлечь, предварительно отсоединив проводку.
3. Далее, используя зубило, выкрутите болты, как показано на фото. Постарайтесь не наносить сильные удары, поскольку эти болты можно повредить, в любом случае, вам придется постараться, поскольку за годы эксплуатации винты прикипают. Когда вы увидите, что винты стали сдвигаться, можно попытаться открутить их с помощью плоскогубцев.
4. Вам необходимо добраться до разъемов механизмы, их два — это питание узла, а также антенна иммобилайзера, сами разъемы расположены под пластиковой накладкой консоли. Для получения доступа к разъемам от ЗЗ следует несильно потянуть жгут с проводкой.
5. Эти разъемы следует расстыковать, после чего произвести демонтаж устройства. После этого можно поменять старый ЗЗ на новый, дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности. Не забывайте о том, что при замене ЗЗ необходимо будет поменять и личинки на дверях.

Замена личинок дверей

В дверях и замке зажигания должны стоять личинки из одного комплекта, иначе ключ сможет работать только с замком зажигания, но двери открываться не будут. Поэтому детально рассмотрим процесс замены личинок дверей.

Для замены так называемых личинок необходимо выполнить следующие действия:

1. Используя отвертку с крестообразным наконечником, выкрутите саморезы, с помощью которых фиксируется обивка дверей, после этого ее можно снять.
2. Когда обивка демонтирована, используя ключ-головку на 8 нужно будет выкрутить металлические фигурный держатель, он крепится на трех винтах.
3. Далее, вам необходимо дотянуться до тяг и поддеть их при помощи отвертки, после чего тяги можно демонтировать.
4. Затем вам потребуется добраться до винтов, которые фиксируют ручку. На торце закручен винт, а если вы посмотрите на него с обратной стороны, то увидите гайку, которую можно выкрутить при помощи ключа на 8.
5. Аккуратно демонтируйте ручку двери и произведите демонтаж так называемой личинки, перед этим нужно найти фиксатор и нажать на него шилом или иголкой.

Замена замка зажигания своими руками

К большому сожалению, Лада Калина не может порадовать надежностью, долговечностью, многие системы, в том числе и замок зажигания, выходят из рабочего строя уже через пару лет, поэтому, чтобы сэкономить на ремонте в дорогостоящих автосервисах, лучше узнать, как это сделать самостоятельно. Итак, придя к мысли, что замок нужно менять, покупаем новый замок, который стоит в районе тысячи рублей. В комплекте мы получим три личинки (на двери и багажник) и 2 ключа. Также нужно приобрести четыре срывных болта, так как старые после демонтажа уже будут не годные.

Кроме самого изделия нам понадобится следующие инструменты:

• зубило;
• две отвертки, плоская, чтобы снимать фиксаторы и под крест для болтов;
• ключ на 10 или трещетка с головкой на 10;
• ключ на 8.

Приступаем к работе

1. Для начала нужно будет отсоединить провод аккумулятора от минуса.

2. Вооружившись отверткой под крест, выкручиваем крепежи на рулевой колонке. Чтобы вам было удобнее, сразу предупреждаем: два болта находится по правой и левой стороне(3), два снизу в середине(2), и два в самом низу(1). Так же есть саморез который находится прямо под рулем(4).

Процесс замены

Новый замок зажигания можно приобрести либо отдельно, либо в комплекте с личинками для дверей и багажника.

Процедура замены замка зажигания на Калине предполагает следующие этапы:

Отсоединяем провод АКБ от минуса.

Можно снять и плюсовую клемму, но лучше отключить «минус».

Снимаем пластиковые кожухи и получаем доступ к переключателям.

Как правило, замок зажигания фиксируется болтами со срывными головками – без зубила здесь не обойтись.

Разъединяем клеммные колодки.

Установив новый замок, не забудьте про двери и багажник, у вас теперь разные личинки.

Чтобы не связываться с программированием чипа нового ключа, можно просто поменять ключ в корпусе брелка.

Если проблема в свечах зажигания

Далеко не всегда двигатель Калины не запускается по причине неполадок замка зажигания. Начать поиск проблем можно и со свечей зажигания. Какие свечи требуются для Калины? Рекомендованы изделия А17ДВРМ. Их можно заменить на А15ДВРМ. Эти свечи отечественного производства могут быть заменены импортными аналогами. Марка их во многом зависит от двигателя:

Двигатель с 8 кл. Двигатель с 16 кл. А17ДВРМ АУ17ДВРМ 14R-7DU 14FR-7DU RN9YC RC9YC BPR6ES BCPR6EC W20EPR Q20PR-U11 LR15YC DR15YC WR7DC FR7DCU. Свечи зажигания имеют разную стоимость в разных регионах страны. Комплект их стоит приблизительно от 200 до 500 рублей.

Свечи некоторых производителей могут иметь разное количество электродов. Наряду со штатными одноэлектродными свечи бывают многоэлектродными. Для автомобилей производства «ВАЗ» Калина рекомендованы свечи стандартные одноэлектродные. Срок их службы зависит от условий, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Менять свечи рекомендуется каждые 30000 км пробега. Многие владельцы автомобилей Лада Калина в качестве лучших марок выделяют следующие свечи: Brisk, Denso, NGK. Довольно значительная группа автолюбителей выделяет свечи А17ДВРМ, выпускаемые в Энгельсе. Для замены свечей на Калине нужен специальный свечной ключ. Процедура довольно проста.

1. Двигатель в зоне расположения этих изделий нужно начисто протереть, чтобы мусор не мог попасть внутрь цилиндров при открученных свечах.
2. Поочередно с каждой свечи снимаются плотно сидящие провода.
3. Свечи выворачиваются и осматриваются (изображение № 4).
4. Вворачиваются свечи сначала от руки, затем затягиваются ключом.

Замок зажигания в автомобиле — это надежный узел, который способен работать долго и безаварийно. Но иногда его приходится снимать для ремонта или для полной замены. Сделать это можно своими руками. Заодно можно проверить работоспособность таких деталей, которые могут выйти из строя.

Причины неполадок двигателя могут скрываться в неисправности других узлов и механизмов автомобиля. К ним относятся свечи, катушка зажигания и модуль зажигания. Автомобильный электрик профессионально справится с поиском подобных причин.

Работа с зубилом

Сначала нужно снимать так, чтобы разъединить колодки жгутов проводов замка зажигания. При этом лезвие инструмента должно упираться в край головки болта, после этого ударами молотком по зубилу следует ослабить затяжку болта.

Далее точно таким же способом нужно ослабить затяжку остальных болтов. Очень важно не разрубить зубилом головку болта. Для ослабления затяжки болт должен провернуться против часовой стрелки. Когда затяжка ослаблена, можно вывернуть болты плоскогубцами.

При извлечении последнего болта необходимо придерживать выключатель зажигания. Так отсоединяется скоба крепления и непосредственно замок.

>Перед установкой замка обратно следует вставить в него ключ и перевести его в первое положение. Это задвигает в замок защелку блокировки рулевого вала.

Далее нужно установить замок зажигания на место, вынуть из него ключ и проверить, работает ли блокировка рулевого вала. Убедившись в исправности всех механизмов, нужно соединить колодки проводов замка зажигания и прикрепить накладки к рулевой колонке.

Никакие работы по доработке электрики или по подключению дополнительного электрооборудования не могут проходить без электросхем. Далее Вы найдете набор электрических схем ВАЗ 1117, 1118 и 1119.

Источник