Ремонт твердотопливных котлов своими руками

Ремонт Твердотопливного котла и возможные Неисправности

Низкая мощность твердотопливного котла

1. Низкая теплотворная способность топлива, или высокая влажность топлива.

Используйте рекомендуемое топливо с предписанной влажностью.

Проверьте тягу в дымовой трубе и соответствие трубы рекомендациям производителя.

3. Отложения сажи в газоотводящих каналах и/или коллекторе дымовых газов.

Очистите поврехность топки, дымовые каналы от собравшейся сажи

4. Отложения накипи на внутренней поверхности котла.

Накипь появляется, если котёл подпитывался неподготовленной водой. Очистить котёл от накипи. Наиболее результативным методом очистки от накипи является химическая очистка.

На стенках топки котла образуется большое количество конденсата, а через загрузочную или зольниковую дверцу вытекает чёрная жидкость.

Низкая температура воды на входе в котёл.

Температура воды на входе в котёл должна превышать 65°C. Проверьте работу смесительного клапана на обводной перемычке.

Невозможно регулировать работу котла

1. Зольная дверца не закрывается плотно

Проверьте уплотнительный шнур и фиксатор дверцы.

2. Сильная тяга в дымовой трубе и/или высокая теплотворная способность топлива.

Отрегулируйте тягу дымовой заслонкой. Установите ограничитель тяги.

Температура дымовых газов превышает паспортные значения

Сильная тяга в дымовой трубе и/или засорены теплопередающие поверхности

Отрегулируйте тягу дымовой заслонкой. Очистите поверхности топки и дымовых каналов от сажи и смолы.

Источник

Ремонт твердотопливного котла длительного горения

Грядущие цены на газ в нашей стране заставили многих задуматься об альтернативных источниках тепла. Одним из таких является твердое топливо – уголь, древесина, производные продукты из древесных отходов и т.д. А, поскольку данный вид топлива гораздо дешевле чем его ближайшие конкуренты – газ и электричество, то тенденция перехода на обогрев дома от твердотопливного котла стремительно развивается по всей территории страны.

Стоимость отопления жилища при использовании твердотопливного котла действительно гораздо ниже чем газового, и что особенно приятно – разрешения на установку от каких-либо государственных служб не нужны, однако на этом преимущества котлов на твердом топливе заканчиваются.

Несколько слов о минусах. Первое о чем хотелось бы вспомнить это ежедневно уделяемое внимание котлу. Его необходимо загружать топливом и вычищать от золы при каждой загрузке, а это как правило два, три раза в сутки. Такой котел необходимо чистить от нагара минимум раз в неделю иначе он перестанет работать с необходимой вам производительностью. То есть по сути вы становитесь кочегаром и трубочистом на добровольных началах. Готовы ли Вы к такому? Этот вопрос к стати стоит задать себе еще до покупки твердотопливного котла.

Второе и самое важное о чем хотелось бы сказать это безопасность. Газовый котел оборудован системой безопасности в базовой комплектации, что делает его очень и очень безопасным в эксплуатации. Принцип прост – любая проблема с горением и система сама перекрывает газ. Котел тухнет а вода остается холодной. Проблем с безопасностью ни каких.

В твердотопливном котле все иначе. Он достаточно инертен и в нем внутри горит огонь, который погасить одномоментно просто не возможно. Пока есть циркуляция воды и теплосъем все будет в порядке, но что произойдет если циркуляционный насос перестанет ганять воду по системе отопления? Перегрев котла. Вода под действием высокой температуры расширится и теплообменник твердотопливного котла попросту разорвет. В интернете полно фотографий результатов таких аварий. Это к стати одна из причин по которой твердотопливные котлы рекомендуется ставить в отдельной пристройке к дому.

Еще одна причина повреждения твердотопливного котла – это взрыв в дымоходной трубе. Чаще всего это происходит от того, что под действием высокой температуры воспламеняется сажа осевшая на стенках трубы, особенно на горизонтальных участках. Стоит также упомянуть, что сажа образовывается в любом случае, однако быстрее всего она оседает при использовании в виде топлива поленьев хвойных пород. Поэтому запомните, а лучше запишите: Чистить горизонтальные участки труб необходимо регулярно, минимум это раз в две недели. Это ваша безопасность.

И еще момент: На сколько вы понимаете гарантия производителя на такую неисправность не распространяется.

Теперь о ремонте твердотопливных котлов. Ремонтно-пригодными котлами после таких взрывов считаются только котлы системы длительного (верхнего горения), такие как Stropuva, Swag и подобные. Все дело в том, что благодаря своей уникальной конструкции, котел после взрыва складывается во внутрь, а не разрывается наружу. При этом нарушается герметичность водяной рубашки и котел как бы тушит сам себя, соответственно ни чего апокалиптического не происходит если не считать того, что пол вашей топочной будет помыт кипятком.

Твердотопливный котел после такого взрыва возможно восстановить. Естественно при наличии оборудования и соответствующих навыков. О ремонте котла в домашних условиях речь не идет вообще, поскольку ни восстановить герметичность водяной рубашки ни проверить котел под давлением на коленке точно не удастся.

Наши специалисты давно и успешно занимаются такими ремонтами. Ниже на фото вы можете увидеть ремонт котла SWaG мощностью 30 квт.

Источник

Течет, протекает, течь в твердотопливном котле, протечки в котле, свищ, вода в котле

Всем доброго времени суток!

Немного поговорим о протечках внутри твердотопливных котлов, вообще о причинах и основных местах таких неисправностей!

Как ни странно, в 90 процентов случаев течь в котле (это мы определяли при выезде) по причине самого владельца котла и при чём очень и очень часто — дело вообще не в котле, а в «навесном» оборудовании и подсоединительных трубах, а точнее качеству их монтажа!

Вот на картинке ниже показаны места, куда вкручиваются манометр, тягорегулятор и выходная труба! Всё это расположено сверху котла!

При неплотном соединении, в этих местах образуются микро подтёки, по капельке в 5-10 секунд. Все эти капельки стекают под обшивку и постепенно пропитывают дополнительный утеплитель котла (в котле Тепловъ — это базальтовый картон).

Вода накапливается в нем до определенной степени и потом начинает вытекать в разных местах — над всеми тремя дверцами, внизу котла — с любоу из сторон! Клиенты звонят и жалуются — котел течет! Приезжаем, разбираемся. Клиент платит деньги за свои косяки (при самостоятельной установке).

Второе. это когда котел реально течет изнутри, но опять же — не по причине неисправности котла. А по причине -неправильной обвязки. В котел поступает постоянно холодная (относительно 53 градусов) вода, да плюс топят сырыми дровами, да ещё и совсем на маленькой температуре. В итоге к топке конденсируется огромное количество атмосферной влаги, которая не успевая испаряться стекает в нижнюю часть котла, в зольный ящик и на пол!

Идём дальше! Из-за указанной выше проблемы конденсата, в котле образуется всё-больше и больше дёгтя. который отнюдь не является инертным и вступает в долговременные реакции с металлом, разъедая его постепенно, а особенно сварочные швы в котле! Естественно, через 2-3-4 года в котле могут образоваться свищи, дырочки и прочие неприятности, а котел к этому времени, как правило, уже не на гарантии. обидно очень!

Держите свой котел в чистоте, соблюдайте правильную обвязку и температурный режим котла, тогда всё будет у Вас хорошо!

А минусах чрезмерного запаса мощности котла — здесь! и это ВАЖНО!

Всё должно быть в меру!

Идём далее — частая механическая чистка котла так же может привести к разрушению сварочных швов и самого металла. Если уж котел забился — пользуйтесь химией специальной, или же прожигайте периодически котёл на более высоких температурах!

Ну и такой фактор, который, к сожалению, всё-равно встречается — это брак! Непроваренные качественно швы, низкое качество металла, просто случайные прожиги электродами при производстве — всё это гарантийные случаи — не затягивайте с ними и обращайтесь за помощью к продавцам или производителям!

Ещё встречается такая интересная причина образования протечек внутри котла, как стороны боковых водяных рубашек!

Очень интересная проблема. Если у Вас в котле имеются промежуточные полки и эти полки не водонаполненные , то обязательно обращайте внимание при покупке, чтобы полки не были жёстко приварены к боковым или задней стенке! Дело в том, что при нагревании котла — металл расширяется и полка шириной, к примеру 400 мм, будет регулярно увеличиваться до 403-405 мм, а при остывании обратно уменьшаться! Все это со временем приведёт к «вырыванию» части полки из стенки котла и образованию протечки! Конечно всё это поправимо, но лучше всё таки, чтобы полки были водонаполненными или лежали на уголках!

Так же к течи внутри котла приводят внутренние теплообменники, выполненные из ШОВНОЙ трубы, швы таких труб часто лопаются при сильных нагревах снаружи и наличии относительно не горячего теплоносителя внутри!

Надеюсь, Вы соблюдаете все условия правильной эксплуатации котла!

До новых встреч! Всем тепла, уюта и крепкого здоровья!

Источник

Ремонт и техническое обслуживание газовых и твердотопливных котлов: рекомендации домашнему мастеру

Вряд ли нужно объяснять, почему поломка отопительного теплогенератора посреди морозной зимы требует принятия самых срочных мер. Но возможность быстро получить помощь квалифицированного специалиста имеется далеко не всегда и не у всех. Да и не всякая поломка является настолько уж серьёзной, чтобы за её починку обязательно нужно было платить мастеру. Так или иначе, владельцу газового или твердотопливного котла стоит научиться ремонтировать такое оборудование самостоятельно, в чём ему поможет наша статья.

Что может случиться с газовым котлом

Вот какие отказы в работе отопителей на газу происходят чаще всего:

1. Горелка либо не зажигается совсем, либо после розжига сразу же затухает.
2. Не работает электроника котла (дисплей не горит, на нажатие кнопок агрегат не реагирует).
3. Барахлит вентилятор наддува (в котлах с закрытой камерой сгорания).
4. Не удаётся разжечь запальник: как только пользователь отпускает кнопку на клапане, фитиль тут же гаснет.
5. Главная горелка горит неровно, часто раздаются хлопки, пламя имеет жёлтый цвет.
6. Двухконтурный котёл подаёт горячую воду тонкой струйкой и при этом часто отключается из-за перегрева.
7. Котёл работает на полную мощность, но температура теплоносителя не достигает требуемых значений.

Газовый котёл состоит из множества деталей, каждая из которых может стать причиной его поломки

Характерные неисправности твердотопливных котлов

Эти агрегаты обычно имеют более простое устройство, но и они не застрахованы от поломок. Вот что может случиться:

1. Теплообменник дал течь.
2. Возле котла постоянно появляется грязная лужа.

Ещё одна неприятность: дым повалил в помещение.

Инструкция по устранению неисправностей

Теперь посмотрим, как же нужно действовать в том или ином случае.

Ремонт газового котла своими руками

Итак, рассмотрим пути устранения неполадок в газовом оборудовании.

Не разжигается или постоянно тухнет горелка

Проблемы в работе горелки могут быть обусловлены следующими причинами:

в помещении имеет место сильный сквозняк, который вызывает отрыв пламени от форсунок;

При сильном сквозняке пламя отрывается от горелки и гаснет

Со сквозняком всё понятно — нужно закрыть окно или дверь. Прочие пункты необходимо рассмотреть более подробно.

Недостаток кислорода выявить довольно легко: нужно открыть окно в котельной и посмотреть, стабилизируется ли при этом работа котла.

Объём поступления свежего воздуха может сократиться по следующим причинам:

• обычные окна с деревянными рамами заменили на современные, более герметичные;
• в котельной поставили дверь, наглухо перекрывающую проём (имеет значение, если воздух поступал через соседнее помещение).

Воздухонепроницаемую дверь нужно либо подрезать снизу, так чтобы оставался просвет шириной в 20 мм, либо заменить на имеющую вентиляционное отверстие, обычно закрытое декоративной решёткой. С герметичными окнами всё обстоит сложнее: нужно устанавливать приточный клапан. Есть модели, которые необходимо врезать в стену (придётся пробивать отверстие), но есть и устройства для установки прямо в окно, причём для этого нужно будет только вырезать часть уплотнителя.

Если в котельной установлено пластиковое окно, придётся поставить приточные клапаны для обеспечения необходимого количества воздуха в помещении

Автоматический газовый клапан подключён к нескольким аварийным датчикам, которые и вызывают его закрытие при потенциально опасных ситуациях. Один из них — датчик пламени — срабатывает при одном из вышеописанных событий (затухание горелки из-за недостатка воздуха или сильного сквозняка).

Кроме него в котёл устанавливают сенсоры, блокирующие подачу газа при следующих условиях:

• упало давление в магистрали газоснабжения;
• ухудшилась тяга в дымоходе;
• температура теплоносителя превысила допустимое значение.

Давление в магистрали газоснабжения может упасть по причине засорения сетчатого фильтра, поэтому в первую очередь нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Ещё одно «узкое» место — газовый счётчик, но устранить засор в этом приборе самостоятельно невозможно — нужно вызывать газовщиков.

Давление в сети может упасть и из-за перерасхода газа, когда поставщик не успевает компенсировать возросшие запросы со стороны потребителей в начале отопительного сезона или при резком похолодании. Всё, что пользователь может сделать в подобной ситуации, — позвонить в газовую службу и сообщить о своей проблеме.

Чтобы проверить, поступает ли газ из магистрали с соответствующим норме давлением, нужно проделать следующее:

1. Откройте в котельной окно, а дверь закройте.
2. Перекройте газовый кран.

Газовый кран имеет вентиль жёлтого цвета. В закрытом состоянии носик вентиля располагается перпендикулярно трубе

Если соединение выполнено неправильно, появятся пузыри

Если виновником отключения котла стал датчик тяги, необходимо удостовериться в наличии или отсутствии тяги. Для этого к смотровому окну котла или к топке нужно поднести спичку и посмотреть на то, как ведёт себя пламя.

Наличие или отсутствие тяги можно определить по поведению пламени от зажженной спички

Если пламя отклоняется внутрь котла, значит, тяга всё-таки есть и, по всей видимости, произошло ложное срабатывание датчика тяги. В наибольшей степени этому подвержены электронные сенсоры с изношенными контактами. В этом случае следует выполнить пробную замену датчика тяги или проводов, которыми он подключён. В качестве временной меры можно замкнуть контакты датчика при помощи металлической проволоки. Нужно учитывать, что при этом вы лишаетесь важной части системы безопасности (если тяга действительно ухудшится, угарный газ пойдёт в помещение), которую нужно как можно быстрее восстановить.

Если пламя спички не отклонилось, нужно отсоединить дымоотводящий патрубок котла от дымохода и поднести спичку теперь уже к дымовой трубе. Если на этот раз поведение пламени показало наличие тяги, нужно выполнить очистку котла.

Тягу в дымоходе можно проверить аналогичным образом, отсоединив от него патрубок котла

Уменьшение проходного сечения дымохода иногда происходит из-за деятельности птиц, которые пытаются обустроить в нём гнездо. Но гораздо более распространённой причиной является конденсат. Дело в том, что современные котлы являются очень экономичными, поэтому температура выхлопных газов у них довольно низкая.

Двигаясь по трубе, дымовые газы успевают остыть до точки росы, при которой содержащийся в них водяной пар (вода образуется при окислении имеющегося в топливе водорода) превращается в конденсат. Если дымоход выполнен из кирпича, влага может вызывать разрушение его стенок, вследствие чего канал засоряется фрагментами кладки.

У недорогих сэндвич-дымоходов может отслаиваться внутреннее цинковое покрытие, которое также становится преградой на пути дымовых газов. Наконец, сконденсировавшаяся влага может образовать ледяную пробку в оголовке трубы.

Тяга может заметно ухудшиться из-за образования ледяной пробки в оголовье трубы

Дымоход, разумеется, нужно привести в исправное состояние. Для очистки его от мусора используются различные виды щёток с наращиваемыми ручками и круглый стальной шар на тросе, называемый ядром.

Нельзя сбрасывать в дымоход вместо настоящего ядра гантель, гирю и другие не предназначенные для этой цели тяжёлые предметы. Центр тяжести у них, как правило, смещён, так что они с большой вероятностью могут неудачно повернуться во время падения и застрять в канале.

Для прочистки дымохода лучше пригласить специалиста, так как при недостатке опыта трубу можно сильно повредить.

Ледяную пробку можно сковырнуть механическим способом, а можно отогреть при помощи газовой горелки, сопло которой нужно завести в ревизионный лючок. В дальнейшем при первой же возможности следует утеплить дымоход, обмотав его стеклянной или базальтовой ватой (при наружном расположении дымохода такой утеплитель нуждается в гидроизоляции).

Бывает однако и так, что дымовая труба пребывает в идеальном состоянии, а тяга, между тем, явно оставляет желать лучшего. Такая неприятность обычно объясняется одной из двух причин:

1. В соседнем помещении — обычно это кухня или санузел — работает мощный вытяжной вентилятор, перетягивающий воздушный поток на себя.
2. Рядом с домом появился высокий объект (построили здание или выросли деревья), из-за которого изменилась аэродинамическая обстановка в зоне трубы: оголовок дымохода при определённом направлении ветра оказывается в зоне подпора (повышенного давления), из-за чего и ухудшается или даже опрокидывается тяга.

Пользователю, столкнувшемуся с такими изменениями, трубу придётся нарастить, выводя её оголовок выше вновь появившегося объекта.

Высокие деревья или недавно построенные здания могут оказаться причиной ухудшения тяги

Теперь рассмотрим ситуацию, когда клапан закрылся из-за перегрева теплоносителя. Обычно это происходит из-за остановки циркуляционного насоса. Проблемы, которые можно устранить самостоятельно, — это попадание воздуха в рабочую камеру насоса или залипание его ротора. В первом случае в камеру нужно долить воды, чтобы выдавить воздушную пробку, во втором — корпус разбирают (нужно открутить большой винт в центре) и прокручивают ротор вручную.

Следует учитывать, что автоматика безопасности может регистрировать работу насоса не прямо, то есть при помощи датчика протока, а косвенно — по давлению в контуре. Но давление может понизиться не только из-за проблем с насосом, но и из-за того, что в мембранный расширительный бачок (у современных моделей котлов он является встроенным) не закачали достаточно воздуха.

Давление воздуха в бачке можно проверить с помощью обычного автомобильного манометра: оно должно быть на 0,2 атм меньше рабочего давления в системе. При необходимости воздух накачивается обычным насосом.

Давление воздуха в расширительном бачке можно проверить манометром и при необходимости увеличить при помощи автомобильного насоса

Не удаётся включить электронный модуль управления

Починить сгоревшую электронику неподготовленному человеку вряд ли будет под силу, однако подобные неприятности можно легко предотвратить. Дело в том, что электронная начинка, особенно у импортных котлов, весьма чувствительна к качеству электроснабжения. Поэтому характерные для наших сетей скачки и провалы напряжения быстро выводят её из строя. Чтобы обезопасить котёл, его нужно подключить через стабилизатор напряжения.

Стабилизатор защищает электронику котла от перепадов напряжения в сети

Некоторые производители требуют подключать котёл через стабилизатор в обязательном порядке, в противном случае пользователю отказывают в гарантийном обслуживании.

Заметим, что недееспособность электронного модуля ещё не говорит о необходимости серьёзного ремонта. Возможно, просто перегорел предохранитель. Кстати, не забудьте проверить выключатель-автомат в щитке — может быть, он отключился и на котёл теперь просто не подаётся питание.

Чтобы проверить предохранители, нужно снять лицевую панель, выкрутив отвёрткой (обычно требуется крестовая) удерживающие её шурупы. Состояние предохранителей проверяется визуально или с помощью мультиметра. Как правило, производители комплектуют котлы запасным предохранителем — приклеивают его к внутренней стороне лицевой панели.

Отказ электроники может быть обусловлен и вовсе банальной причиной: почти для всех импортных котлов имеет значение, какой стороной вилка подключается к фазе. Прежде чем предпринимать что-либо, выньте её и включите снова, развернув на 180 градусов, — возможно, отопитель заработает как следует.

Проблемы с вентилятором

Котлы с закрытой камерой не способны втягивать в себя воздух за счёт естественной тяги — для этого обязательно должен работать вентилятор. Если последний не сможет развивать достаточную скорость вращения, пламя будет гаснуть из-за недостатка кислорода. Поэтому в турбированных котлах при затухании горелки следует первым делом проверить лёгкость вращения вентилятора и смазать его подшипники.

Для этого можно применить обычное машинное масло, но более подходящим является специальный термостойкий состав на углеродной основе.

Неисправности запальника

Запальник может потухнуть, даже если пользователь удерживал кнопку включения достаточно долго. Проблемы такого рода свидетельствуют о выходе из строя термопары запальника.

Термопара выполняет функцию защиты от пропадания пламени. При выходе её из строя котёл не включится

В норме этот элемент, будучи хорошо прогретым, должен удерживать клапан в открытом состоянии. Термопары бывают двух видов:

1. Электрические. Имеют в своём составе элемент, преобразующий тепловую энергию в электрический ток. Этот ток поступает в установленную на клапане катушку (электромагнит), которая втягивает прикреплённый к запорному механизму сердечник.
2. Механические. Такие термопары состоят из колбы с маслом и капиллярной трубки, присоединённой к клапану. Масло при нагреве расширяется и через капиллярную трубку воздействует на шток клапана.

При отказе электрической термопары имеет смысл проверить целостность проводки. Механическую термопару можно только заменить.

Неровная работа горелки

Если газ горит жёлтым пламенем и при этом постоянно слышны хлопки, свидетельствующие о перебоях в работе, — необходимо чистить жиклёр. Для этого нужно разобрать газогорелочное устройство, что непрофессионалу делать категорически не рекомендуется. Если всё же решили выполнить прочистку самостоятельно, уделите максимум внимания вопросам безопасности:

• перекройте газ;
• постарайтесь разомкнуть только те соединения, для которых это действительно необходимо, чтобы как можно большая их часть осталась нетронутой;
• после сборки проверьте все соединения на герметичность при помощи мыльной пены.

Если газ горит жёлтым пламенем, значит засорился жиклёр. Прочистить его самостоятельно сложно

Низкая производительность контура ГВС и неспособность котла достаточно прогреть теплоноситель

Подобные проблемы возникают из-за плачевного состояния теплообменников. Основной теплообменник, подключённый к системе отопления и омываемый дымовыми газами, со временем покрывается сажей, а она обладает теплоизолирующими свойствами. Потому-то котёл, даже работая изо всех сил, не может обеспечить должную температуру теплоносителя.

В газовом котле сажи образуется очень мало, поэтому теплообменник от неё приходится чистить довольно редко — раз в несколько лет. Точная периодичность указывается в инструкции к отопителю. Стальные и чугунные теплообменники можно чистить металлической щёткой, медные требуют более мягкого подхода: воспользуйтесь губкой для мытья посуды.

Ремонт теплообменника — сложная и дорогостоящая операция. Её должен выполнять сертифицированный специалист

Ещё один «поражающий фактор» — накипь. Основной теплообменник от неё почти никогда не страдает, так как воду, используемую в качестве теплоносителя, обычно подвергают обессоливанию. Но по вторичному теплообменнику, который имеется в двухконтурных котлах и служит для приготовления горячей воды в проточном режиме, протекает самая обычная водопроводная вода. Содержащиеся в ней соли жёсткости (соли кальция и магния) постепенно кристаллизуются, образуя рыхлый теплоизолирующий слой — это и есть накипь. Теплообменник представляет собой решетку из тонких трубок, проходное сечение которых быстро уменьшается — оттого-то горячая вода и течёт еле-еле. Если пробка из накипи сформировалась где-либо на выходе вторичного контура, то вода в нём из-за малого расхода будет перегреваться.

Из-за наличия в воде солей химически активных металлов каналы теплообменника зарастают накипью и эффективность его работы уменьшается

Если вода имеет повышенную жёсткость, процедуру удаления накипи рекомендуется проводить ежегодно. Если же показатель жёсткости близок к умеренному, промывку можно выполнять реже — раз в три года. Для этого можно применять раствор уксусной или лимонной кислоты, но более эффективно действуют специальные составы для борьбы с накипью, имеющиеся в продаже. В большинстве случаев их основу составляет кальцинированная сода или ингибированная соляная кислота.

Приготовить эффективное средство можно и самостоятельно: разведите в воде соляную кислоту, так чтобы получился раствор концентрацией 3—5%, и добавьте на каждый литр 2 г антикоррозионной присадки, например, столярного клея, уникола, формалина или уротропина. Этот состав применяют следующим образом:

1. Заливают его в ёмкость, расположенную на 0,5–1 м выше теплообменника и подсоединённую к нему при помощи шланга, после чего начинают промывку. Время промывки составляет от 8 до 10 часов.
2. Далее промывают теплообменник водой.
3. Следующий этап — щелочение: в течение 10 часов в теплообменнике кипятят 1-процентный раствор соды, фосфата натрия и каустика.

Затем теплообменник нужно снова хорошо промыть водой.

Ремонт твердотопливных котлов своими руками

Ремонт этих агрегатов часто более затруднителен, что обусловливается особенностями режима горения топлива в камере сгорания.

Разрыв теплообменника

Твердотопливный котёл, в отличие от газового, нельзя экстренно потушить — даже после полного перекрытия воздушной заслонки пламя будет гореть ещё некоторое время. Поэтому перегрев теплоносителя в таких агрегатах — довольно частое явление. На случай закипания рабочей среды в обвязке котла в непосредственной близости от него устанавливается предохранительный клапан, но он может подвести: от долгого простоя прижатая пружиной тарелка залипает на седле и в нужный момент клапан не срабатывает.

Теплообменник в твердотопливном котле часто перегревается из-за того, огонь невозможно погасить мгновенно

В результате избыточное давление разрывает теплообменник. Чтобы такого не случилось, нужно устанавливать модель предохранительного клапана со специальной рукояткой, позволяющей открыть его принудительно. Открывать его нужно с определённой периодичностью при отключённом циркуляционном насосе — тогда тарелка залипать не будет.

Отремонтировать можно только стальной или медный теплообменник. Первый нужно тщательно заварить, второй — запаять. Чугунный же теплообменник придётся заменить.

Лужа возле котла

Недостаток тепла столь же вероятен, как и его избыток: пользователь далеко не всегда успевает вовремя подложить свежую порцию топлива. В результате теплоноситель остывает, и если его температура в «обратке» падает до 55 o C или ниже, содержащийся в дымовых газах водяной пар (вода образуется при сгорании, то есть окислении водорода независимо от влажности топлива) конденсируется на относительно холодной поверхности теплообменника. Вот эта влага и появляется в виде небольшой лужицы у котла.

Конденсат, образующийся из дымовых газов, опасен, а в случае с твёрдым топливом — в особенности: содержащиеся в дыму оксиды различных элементов, включая серу, реагируют с водой и образуют кислотный коктейль, разъедающий стенки теплообменника и отравляющий воздух. Чтобы предотвратить образование конденсата, в обвязке твердотопливного котла обязательно следует устраивать смесительный узел: между «подачей» и «обраткой» врезается байпас с 3-ходовым автоматическим клапаном.

Термоголовка клапана подключается к температурному датчику, установленному на «обратке», так что если тот зафиксирует падение температуры ниже критичного значения, клапан переключится и пропустит по байпасу в эту часть контура некоторое количество горячего теплоносителя.

Смесительный узел предотвращает образование конденсата при падении температуры теплоносителя

Задымление помещения

Ещё один бич твердотопливных котлов — сажа. Она активно образуется при сжигании не только влажного топлива, но и сухого, когда пользователь путём прикрытия воздушной заслонки уменьшает интенсивность горения. Из-за недостатка кислорода топливо сгорает не полностью и несгоревшие частички оседают в котле и дымоходе в виде сажи. Пропускная способность дымохода уменьшается, и дым начинает валить в помещение.

Но более всего сажа опасна своей способностью к воспламенению. Такое происшествие не только сокращает срок службы дымохода, но и может привести к пожару во всём доме — вспыхивают деревянные элементы, соседствующие с раскалёнными стенками дымовой трубы. Поэтому крайне необходимо своевременно удалять сажу как из дымохода, так и из котла. Помимо механических средств очистки, о которых было рассказано выше, применяют и химические, например, «Полено» или «Трубочист».

Сажа со стенок котла и дымохода удаляется при помощи специальных препаратов, таких как «Трубочист»

Дымовые газы, образующиеся при сжигании подобных средств, содержат вещества, заставляющие сажу осыпаться и препятствующие её налипанию на стенки дымохода в дальнейшем. Подобным эффектом обладают и некоторые народные средства, например, картофельные очистки, которые нужно в большом количестве (около ведра) сжечь в топке.

Очищать дымоход от сажи следует ежегодно.

Техническое обслуживание котлов

Долговечность и работоспособность отопителя будут зависеть от того, насколько грамотно и своевременно выполняется его обслуживание. С твердотопливными котлами всё просто, необходимо только делать следующее:

• ежегодно очищать дымоход от сажи и своевременно удалять золу с колосниковой решётки;
• периодически открывать вручную предохранительный клапан, чтобы избежать залипания тарелки;
• удалять накипь из теплообменника, если используется неподготовленная вода (см. выше).

Обслуживание газового котла — более сложный процесс, требующий участия специалиста. Но пользователю желательно знать, какие работы должны проводиться обязательно, а какие навязываются с целью неоправданно завысить стоимость услуги. Конкретный перечень операций излагается в инструкции к отопителю, в общем же случае должно быть сделано следующее:

1. Осмотр агрегата, включая отсоединение и осмотр горелки.
2. Очистка следующих элементов горелки: подпорной шайбы, электродов запальника, датчика пламени и датчика воздуха, при помощи которого котёл оптимизирует состав газовоздушной смеси (его нужно тщательно продуть).
3. Промывка газовых фильтров либо их замена (по необходимости).
4. Очистка от нагара всех элементов отопителя, соприкасающихся с пламенем.
5. Прочистка газоходов. Заметьте, речь идёт о газоходах котла, а не о дымоходе. Очистка дымовой трубы в процедуру обслуживания котла не входит, но мастера обычно выполняют её за дополнительную плату.

Чистка горелки и газоходов входит в стандартный комплекс работ по обслуживанию газового котла. Отрегулировать тягу в дымоходе мастера тоже могут, но за отдельную плату

Если в котёл встроен бойлер для подачи горячей воды, его тоже нужно проверить и отрегулировать

На последнем этапе производится обследование участка газопровода, за который отвечает заказчик. Проверяется герметичность соединений и выявляются места, повреждённые коррозией. Если нужно, трубопровод окрашивают.

Видео: ремонт котла своими руками

При всей своей сложности современный котёл в ряде случаев может быть отремонтирован неподготовленным пользователем. Важно лишь не переоценивать свои возможности и не браться за ту работу, которая будет не под силу обычному человеку. Изучив наши рекомендации, вы будете точно знать, когда следует брать в руки инструменты, а когда телефон для звонка мастеру.

Источник