Ремонт турбины volvo своими руками

Замена турбины. VOLVO S70, 850, V70I, C70I, s60I, xc70I, xc90I, s80I

Сегодня речь у меня пойдет о турбинах. Расскажу все, что мне известно о турбо нагнетателях и о том, как их менять. Писать буду про турбины, которые использует вольво с 93 года, начиная с 850. Именно на вольво 850 был установлен первый 5 цилиндровый двигатель вольво с турбинкой под названием 2.5Т (он же 2.0Т, 2,3Т, 2.4Т — в зависимости от рынка, модификации и года). Устанавливаемые до этого четырех цилиндровые турбо двигатели на 7хх, 2хх и 4хх серии я брать не буду, так как не разбираюсь в вопросе совершенно.

Во-первых, надо понимать, что турбины по своим форм-факторам можно разделить на 3 вида: “короткие” турбины с прямым фланцем, “короткие турбины” с угловым фланцем, а так же “длинные” турбины, которые пошли ставится с 2000 года, у них угловой фланец под выпуск и более длинный носик подачи воздуха с компрессорной части. Помимо форм-фактора турбины, у нее еще есть индекс, основными параметрами которого является двухзначное число: от 13 до 16. Это число означает, по сути, мощность турбины: чем больше число, тем позже турбина раздувается, но тем “дольше” по оборотам может надувать нужное давление. Подробно на этом все останавливаться не буду — это отдельная тема. Представим, что турбина у вас уже есть и надо ее поменять.

Замена турбины

Тут можно пойти разными путями: снимать только турбину, снимать турбину вместе с выпускным коллектором, и как вариант, снимать турбину без горячей части. Сразу скажу, если у вас есть система полного привода, то под турбиной находится угловая передача, а снять турбину без коллектора не получится: угловая передача не даст доступ для того, чтобы отсоединить турбину от коллектора на моторе.

Для замены турбины в обязательном порядке понадобятся: 6 медных шайб внутренним диаметров 12 мм, бумажная прокладка на слив масла со стороны турбины, и резиновое колечко для уплотнения входа слива масла в блок двигателя. Этот набор понадобится, если снимать только саму турбину, оставляя горячую часть “висеть” на коллекторе и приемной трубе. Если же, вы будете снимать и коллектор, то понадобятся еще набор прокладок выпускного коллектора и прокладка между ним и турбиной.

Стоит ли говорить, что для замены турбины необходимо полностью остудить мотор? А так же, слить антифриз из системы (сливная пробка находится на радиаторе внизу).

Турбина у нас всегда находится за мотором, между двигателем и моторным щитом. К турбине подключено 3 трубки через банжо-болты (подача и слив антифриза, подача масла), а так же снизу находится слив масла с турбины в виде жесткой трубки идущий от турбины в блок. Для начала, необходимо снять с турбины термо-щитки и воздуховод с воздушного фильтра. Надо быть внимательным, на этом воздуховоде подключены 1-2 резиновых шланга и вентиляция картерных газов. В зависимости от мотора и года, щитки могу быть разных форм, но крепятся обычно на 2-3 болта. После того, как щитки и подачу воздуха сняли — откручиваем 3 банжо-болта с турбины, и отсоединяем 3 трубки. К турбине еще подходят 3 резиновых шланга (вестгейт, байпас и забор давления на соленойд) — их тоже отцепляем. После этого снизу, с ямы или подъемника, откручиваем 2 торкса, которые держат слив масла с турбины и вынимаем эту трубку слива из блока.

Далее необходимо открутить 3 болта приемной трубы (она же даунпайп) и отвести ее от турбины. После этого можно открутить 10 болтов, которые держат выпускной коллектор.

Если у вас машина без полного привода, то турбину с коллектором можно вытащить через низ. Если машина с полным приводом — то внизу угловая передача, вытащить не получится. Можно попробовать через верх, а можно “располовинить” турбину на месте — отсоединить горячую часть. Я лично пошел по этому пути. Для этого, необходимо раскрутить хомут, который держит турбину вместе с горячей частью. После того, как хомут снят, если турбина не распалась на 2 части, можно пару раз в стык ударить зубилом.

Собственно, ставить турбину — в обратном порядке. Самое сложное место, на мой взгляд, это после того, как турбина установлена и к ней подключены 3 магистрали через банжо-болты и новые (. ) медные шайбы, поставить на место слив масла. Если у вас передний привод — то прикрутить их снизу не очень сложно, достаточно иметь большой удлиннитель. Но если у вас АВД — то на конец удлинителя придется надеть небольшой карданчик и только потом головку торкс 25. В общем, при наличии ямы, хорошего света, операцию по установке маслослива можно провернуть на ура минут за 10.

Так же, хочу заметить, что при замене турбины и коллектора, было бы хорошо поменять все шпильки и гайки. Покупать оригинальные, думаю, смысла мало. Я покупал шпильки на коллектор м8 на 55 мм и гайки «с фланцем». Ну и, конечно, собирать выпуск ваше вольвы надо на медную смазку, чтобы в последствии все откручивалось хорошо. Удачи!

Источник

Volvo XC60 D5 Битурбо. Снятие турбин.

Приветствуем Вас дорогие читатели блога компании Вольво Дубровка. Сегодня у нас в «гостях» Volvo XC60 с дизельным двигателем D5, оснащенным двумя турбинами – низкого и высокого давления.

На протяжении длительной истории компании Volvo автомобили шведской марки с начала 90-х годов оснащались турбинами. Легендарный бензиновый B230FT устанавливался под капот знаменитых 740, 760 и имел различную мощность в зависимости турбокомпрессора и интеркулера. Бензиновые турбированные моторы отлично подвергаются «тюнингу» и обладают большим ресурсом.

Нередко такие автомобили сегодня приобретают для любительских соревнований по дрифту. Фактически в этой модели Вольво есть все – задний привод, механическая коробка передач и турбомотор.

Мы немного отвлеклись и углубились в историю автомобилей шведской марки для того что бы еще раз подчеркнуть многолетний опыт компании Вольво в производстве двигателей, оснащенных турбонаддувом.

Единственный нюанс с 1998 года компания перешла на поперечную компоновку двигателя, поэтому расположение турбокомпрессора находится в части мотора, которая прилегает к моторному щиту. Места на Volvo XC 60 оснащенным двумя турбонагнетателями действительно мало и официальный дилер предпочитает демонтаж двигателя для снятия наш технический центр выполняет данные работы без демонтажа силового агрегата.

Система турбонаддува на этом Volvo XC 60 состоит из двух турбин. Меньшая турбина – это турбина высокого давления. Большая по габаритным размерам является турбиной низкого давления. Примечательным является тот факт, что работают турбины, спарено, создавая равное давление, но в разных диапазонах.

Управление работой турбин осуществляется с помощью блока управления двигателем. Регулировка потока выхлопных газов между турбинами осуществляется с помощью клапана.

После снятия турбин они отправились в ремонтную мастерскую и через некоторое время они были установлены обратно в этот Volvo XC 60. До новых встреч.

Источник

VOLVO-CLUB.BY

Белорусский Volvo Club

Фотоотчет разборка турбины

Фотоотчет разборка турбины

Сообщение retailer » 15.11.2013 06:34

Сообщение ARTURCHIK » 16.11.2013 00:55

Сообщение gljuk » 16.11.2013 11:25

Сообщение retailer » 16.11.2013 17:28

Сообщение AIL » 16.11.2013 18:08

Сообщение crack » 16.11.2013 19:51

Сообщение AIL » 16.11.2013 21:52

Сообщение retailer » 16.11.2013 22:06

Согласен. Но в случае, когда все исправно: двиг, сама турба, системы питания, электричества. Скажу больше, если поставить «новую» турбину, она потянет за собой все системы. В машине все стареет равномерно.

Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:

Сообщение AIL » 16.11.2013 22:21

Ну, на нет и суда нет. Будем посмотреть что получится.

PS Интересно как изнашиваются улитки. Если только их точит колёсами или горячка трескается. Но вроде не тот случай.

Сообщение retailer » 16.11.2013 22:36

Я даже больше скажу. Месяц ковыряюсь с вольвой и каждый раз нахожу что то эдакое. Это большая и довольно сложная система, где все узлы и механизмы работают (по крайней мере должны !) удивительно синхронно. Взять хотя бы систему рециркуляции картерных газов. Если система не работает, или работает недотаточно, то турбина работать не будет. А лямбда, фильтр на топливном насосе, нагар на дмрв. Свихнешься!
Да, эта турба не новая, но живая. еще.

Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:

AIL писал(а): Ну, на нет и суда нет. Будем посмотреть что получится.

PS Интересно как изнашиваются улитки. Если только их точит колёсами или горячка трескается. Но вроде не тот случай.

Сообщение crack » 16.11.2013 23:11

Сообщение AIL » 17.11.2013 00:46

Горячая улитка 7 на TD04 например почти всегда имеет трещины в 2 типичных местах, и проявляются эти трещины чуть ли не после первого качественного отжига. Но это не мешает турбине в дальнейшем отлично работать 100-300 тык а на саму улитку вобще не влияет.

Ну а на тему синхронности. Увы, но это только кажется. Слишком много сторонних факторов.

Сообщение retailer » 17.11.2013 08:29

Сообщение AIL » 17.11.2013 11:12

Сообщение retailer » 17.11.2013 11:30

Сообщение gljuk » 17.11.2013 14:37

А если турбина туго крутится, то есть нет инерции и даже прокручивать надо с усилием, средство для очистки карбюратора поможет? Люфтов нет, подозреваю, что масло запеклось.

Сообщение crack » 17.11.2013 14:57

Сообщение retailer » 18.11.2013 07:10

ну да! в любом случае снимать. если крыльчатка не крутится — вот это опасно. все газы бьют грубо в одну лопатку.в миг сгорит, 5 мин и соберет в кучу и турбу и двиг. Снять турбину, и промыть отверстия входа/выхода масла и тосола. я прям туда очистителем херачил. грязи вышло немало! можно в бензине замочить, или еще в чем нить, что масло растворяет. тут палка о двух концах. в картридже турбины внутри все зазоры (в идеале конечно) вымерены до микрона и грязи по сути негде забиваться. есть большая вероятность, что после промывки могут появиться довольно ощутимые люфты, порой тотальные. я бы такую турбу не оставил.

Добавлено спустя 48 минут 30 секунд:
Как я снимал.
Сливаем тосол. Снимаем акум, воздухан, пластик с движка и разъемов под лобовым стеклом. Снимаем трубку с сапуна, идущую в патрубок от воздухана к турбине. Снимаем защиту турбины (3 болта на 12), теплоотражатель. Снимаем крепление фишек под лобовым теклом, на котором была пластиковая нахлобучка (мешать будет). Откручиваем от турбины трубу, которая в катализатор идет (3 болта на 13). Откручиваем шланги и трубки подачи в турбину тосола и масла (головка на 17. Не потерять медные колечки!!). Откручиваем 8 болтов крепления выпускного коллектора. Корячим и вытаскиваем турбину вместе с коллектором. Вылазит как то одним боком. Открутить только турбину — бестоляк. Она прикручена к коллектору четырьмя болтами, причем нижние два стоят наоборот, так вот их и не открутишь. Я ковырялся час, открутил один и все, второй не вариант.
Устанавливается в обратном порядке. На что обратить внимание:
1) трубка слива масла из турбины в картер. на ней стоит кольцо. Если не так вставишь — задерется и будет подтекать масло. Сначала заправить эту трубку, потом сажать на шпильки коллектор. Я порвал две штуки. Больше нет. короче, намотал сантехническую нить на трубку ниже упорного расширения и посадил, предварительно обмазав термосстойки герметиком.
2) не просрать медные колечки на болтах крепления трубок масла и тосола.
3) прокладки коллектора внимательно ставить, они только одной сстороной ставятся.
4) ничего не забыть: шланги, вакуум, фишки.

Сообщение retailer » 18.11.2013 20:36

Сообщение Andrei » 18.11.2013 22:04

Источник

Ремонтируем турбину своими руками

Для многих автолюбителей, которые любят мощность и скорость, вопрос покупки машины с турбированным двигателем является весьма принципиальным.

В свою очередь, задача турбокомпрессора – подача большего объема воздуха в цилиндры двигателя и как следствие, увеличение мощности последнего.

Единственный недостаток столь полезного элемента – частый выход из строя, поэтому каждый автолюбитель должен уметь производить хотя бы минимальный ремонт турбины.

Особенности конструкции турбины двигателя

Конструктивно турбокомпрессор – это весьма простой механизм, который состоит из нескольких основных элементов:

1. Общего корпуса узла и улитки;
2. Подшипника скольжения;
3. Упорного подшипника;
4. Дистанционной и упорной втулки.

Корпус турбины выполнен из сплава алюминия, а вал – из стали.

Следовательно, при выходе из строя данных элементов единственным верным решением является только замена.

Большую часть повреждений турбины можно с легкостью диагностировать и устранить. При этом работу можно поручить профессионалам своего дела или же сделать все своими руками.

В принципе, ничего сложного в этом нет (как производить демонтаж и ремонт турбины мы рассмотрим в статье).

Основные неисправности и их причины

Как показывает практика эксплуатации, всего можно выделить две основные причины поломок – некачественное или несвоевременное ТО.

Если же по плану производить технический осмотр, то турбина будет работать долго и без особых нареканий со стороны автолюбителей.

Итак, на сегодня можно выделить несколько основных признаков и причин выхода из строя турбины:

• 1. Появление синего дыма из выхлопной трубы в момент повышения оборотов и его отсутствие при достижении нормы. Основная причина такой неисправности – попадание масла в камеру сгорания из-за течи в турбине.

• 2. Черный дым из выхлопной трубы — свидетельствует о сгорании топливной смеси в интеркулере или нагнетающей магистрали. Вероятная причина – повреждение или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессора).

• 3. Дым из выхлопной трубы белого цвета свидетельствует о забитости сливного маслопровода турбины. В такой ситуации может спасти только чистка.

• 4. Чрезмерный расход масла до одного литра на тысячу километров. В этом случае нужно обратить внимание на турбину и наличие течи. Кроме этого, желательно осмотреть стыки патрубков.

• 5. Динамика разгона «притупляется». Это явный симптом нехватки воздуха в двигателе. Причина – нарушение работы или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессор).
• 6. Появление свиста на работающем двигателе. Вероятная причина – утечка воздуха между мотором и турбиной.
• 7. Странный скрежет при работе турбины часто свидетельствуют о появлении трещины или деформации в корпусе узла. В большинстве случаев при таких симптомах ТКР долго не «живет» и дальнейший ремонт турбины может оказаться неэффективным.

• 8. Повышенный шум в работе турбины может стать причиной засорения маслопровода, изменение зазоров ротора и задевание последнего о корпус турбокомпрессора.
• 9. Увеличение токсичности выхлопных газов или расхода топлива часто говорит о проблемах с поставкой воздуха к ТКР (турбокомпрессору).

Читайте про другие причины дыма из выхлопной трубы.

Особенности демонтажа турбины

Чтобы провести ремонт турбины своими руками, ее необходимо демонтировать.

Делается это в следующей последовательности:

• 1. Отсоедините все трубопроводы, которые идут к турбине. При этом стоит быть крайне осторожным, чтобы не повредить сам узел и смежные с ним устройства.

• 2. Снимайте турбинную и компрессорную улитки. Последняя демонтируется без проблем, а вот турбинная улитка зачастую прикреплена весьма плотно.

Здесь демонтаж можно выполнить двумя способами – методом киянки или же с помощью самих крепежных болтов улитки (путем постепенного отпускания их со всех сторон).

При выполнении работы необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить колесо турбины.

• 3. Как только работа по демонтажу улиток завершена, можно проверить наличие люфта вала. Если последний отсутствует, то проблема неисправности не в вале.

Снова-таки, небольшой поперечный люфт является допустимым (но не более одного миллиметра).

• 4. Следующий этап – снятие колес компрессора. Для выполнения этой работы пригодятся пассатижи. При демонтаже учитывайте, что компрессорный вал в большинстве случаев имеет левую резьбу.

Для демонтажа компрессорного колеса пригодится специальный съемник.

• 5. Далее демонтируются уплотнительные вкладыши (они расположены в углублениях ротора), а также упорный подшипник (крепится он на трех болтах, поэтому проблем со снятием не возникает).

• 6. Теперь можно снимать вкладыши с торцевой части – их крепление осуществляется с помощью стопорного кольца (при демонтаже иногда приходится повозиться).

Подшипники скольжения (со стороны компрессора) фиксируются с помощью стопорного кольца.

7. При выполнении работы по демонтажу необходимо (вне зависимости от поломки) хорошо промыть и почистить основные элементы – картридж, уплотнители, кольца и прочие комплектующие.

Особенности ремонта

Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

Выводы

При отсутствии серьезных дефектов ремонт турбины занимает не более нескольких часов времени. Зато с помощью подручных инструментов и подготовленного заранее материала можно сделать весьма качественный и бюджетный ремонт.

Источник