Схемы фотоаппаратов и разборка
 | Устройство цифрового фотоаппаратаВ первом приближение любая цифровая фотокамера состоит из следующих основных частей и узлов: Объектива и диафрагмы, комплекта оптических преобразователей и зеркал и цифровой матрицы, блока управления и хранения данных. Принцип работы фотоаппарата хорошо понятен из структурной схемы на рисунке ниже: Если взглянуть на рисунок выше, то хорошо заметно, что сначала световой поток попадает на объектив, затем следует через диафрагму и затвор, которые дозируют количество света, попадающее на фоточувствительные элементы матрицы. Каждый пиксель матрицы передает информацию об интенсивности светового потока и световом спектре. Далее эта информация поступает на аналого-цифровой преобразователь. С выхода АЦП цифровой код через блок обработки, выводится на цифровой дисплей или сохраняется на внутреннюю или внешнюю память.
Общие сведения при ремонте цифрового фотоаппарата Чтобы хорошо произвести ремонт вашего цифровика, поначалу нужно четко понимать устройство фотоаппарата. Для начала следует уяснить, что любая фототехника это прежде всего оптика, и только потом электроника. Устройство фотоаппарата краткий курс молодого ремонтника: Внутри объектива размещаются мембрана и обтюратор. Мембрана, состоит из нескольких лепестков и закрываясь, убавляет калибр отверстия чрез которое свет идёт на матрицу. Благодоря этому миниатюризируется численность падающего света и предотвращается лишняя засветка матрицы, при ясно освещенном предмете съемки. Вблизи располагаться обтюратор. Он, как и Мембрана, способен видоизменять численность попавшего на матрицу света. Объективы камер при выключенние погружаются в корпус и выезжают из него при подключении. Вот поэтому даже очень маленький удар при выдвинутом объективе имеет возможность попортить камеру. Ообъектив нужно защищать от контакта с любыми химическими веществами. От чистоты линзы напрямую находится в зависимости свойство изображения на снимках, его резкозть. Следы пальцев можно стирать чистой тканью, а при мощных загрязнениях будет нужно особая жидкость для чистки оптики. Ежели непрерывно мигает индикатор и слышны щелчки в объективе — это означает заклинивание обьектива из-из-за неисправности зубчиков у шестеренки в редукторе. Также в обьективах разламывается и втулочки, движущая часть устройство затвора и диафрагмы. Затвор цифровиков , обычно раскрыт и свет, минувший через микрообъектив, постоянно проходит на матрицу. Цифровая камера постоянно приобретает картинку с матрицы и показывает его на мониторе камеры. И ежели затвор цифровика будет закрыт, изображения на мониторе мы никак не увидим. Но в некоторых случаях после съемки кадра с огромным разрешением затвор цифровика закрывается на время, требуемое для переноса инфы с матрицы в память фотоаппарата. За линзами объектива размещен инфракрасный фильтр, мешающий прохождению инфракрасных лучей на светочувствительную матрицу. Человеческий глаз никак не воспринемает инфракрасные лучи, а означает, никак не обязан их отображать и цифровой фотоаппарат. Далее размещается светочувствительная матрица, верхняя дробь которогй исполнена из стекла. Перед защитным стеклом располагаться светочувствительная плоскость матрицы. Структорно она состоит из большого колличества светочувствительных ячеек. Свет, падая на их производит гальванический заряд. После того как съемка закончена возникшие заряды переносятся в аналогово-числовой преобразователь. Тут проистекает оцифровка . Оцифрованная информация передается в оперативную память ОЗУ. ОЗУ хранит информацию только во включенном состояние. Снимок располагаться в ОЗУ только микросекунды Тут-же производится его цифровая переработка — улучшается цветопередача, рерзкость, насыщенность и остальные свойства изображения. . Обработанный снимок переносится на карту памяти. Тут цифровое фото может хранится достаточно долго. Основная проблема которая возникает с флешками цифровиков происходит из-за загрязнения контактов. Для устранения этой проблемы достаточно лишь промыть контакты напримерн бензоспиртом. Если цифровик не включается проверьте правильность подключения батарей и их уровень заряда хотябы обычным тестером. Ток в аккумуляторах должен быть не как не меньше 1 ампера, при меньших значениях фотоаппарат рискует даже не включится Управляет цифровым фотоаппаратом главный микроконтроллер. Над объективом размещен зрительный видоискатель. Во время зумирования меняется отдаление меж линзами объектива. В случае ежели с аккумуляторами проблем нет а фотик все равно не врубается проверьте подается ли питание на главный микроконтроллер (процессор) если все ОК необходимо поменять его. Не спешите вскрывать фотоаппарат не имея под рукой инструкции по разборке, иначе вы рискуете повредить элементы крепления. Большое количество сервисных инструкций вы можете скачать с сайта http://www.texnic.ru Блок фотовспышки располагаться на отдельной плате с конденсатором огромной емкости и трансформатором. На задней панели фотоаппарата размещен ЖК монитор. Некоторые типичные неисправности и способы их устранения для цифровых фотоаппаратов
Ремонт объективов в цифровых фотоаппаратах Объектив в цифровом фотоаппарате — это сложный оптико-механический прибор, сочетающий в себе элементы точной механики и оптики. В фотоаппаратах он наиболее подвержен риску выхода из строя. Достаточно сказать, что около 70% неисправностей фотоаппаратов приходится на дефект объектива, и в подавляющем случае причиной возникновения неисправностей — это человеческий фактор, т.е. уронили, наступили, пролили жидкость, неаккуратное обращение, попадание инородных частиц в привод объектива, например песка и т.д. В фотоаппаратах Canon ixus xxx, при возникновении неисправности объектива, после включения фотоаппарата, через некоторое время, на дисплей выводится сообщение Е18 или «ошибка объектива», после чего аппарат выключается.. Надеюсь понятно, что попадание даже мельчайшей песчинки между зубьями шестерней привода механизма zoom объектива приведет к его заклиниванию, а незначительное механическое воздействие к повреждению зубьев тех же шестерней или штифтов объектива. при возникновении неисправности в объективе, когда привод механизма не может «заехать». алгоритм устранения если все детали целы аккуратно разобрать и почистить, при необходимости заменить вышедшие из строя детали. Иногда проще заменить объектив целиком, т.к некоторые детали просто невозможно найти Типовые проблемы возникающие в CF разъеме Во первых это сломанные контакты разъема, во вторых они могут быть погнуты, и из-за этого карта памяти не читается. Появление неисправности, возникает из-за неправильной установки флешки. Симптоматика проявления может быть очень разнообразной, например: цифровик просто не включается, и скорей всего контакты разъема замкнуты, что приводит к срабатыванию защиты фотоаппарата. Из-за замкнутых контактов осложнения могут быть более опасными, например часто вылетает преобразователь напряжения. Также часто бывали случаи, когда фотик без карты памяти работает хорошо, а вот послее ее установки совсем не включается. Причина также в погнутых контакт. Фотоаппарат работает, «но не определяет» карту памяти. Скорей всего причина зашифрована в сломанном выводе разъема. Ремонт фотовспышки в фотоаппарате Внимание, на накопительном конденсаторе вспышки напряжение порядка 300 вольт, при неаккуратном обращении можете не только получить удар электрическим током, но и легко угробить безвозвратно фотоаппарат. Разряжайте накопительный конденсатор фотовспышки каждый раз после подключения питания. Разряжать конденсатор можно через резистор сопротивлением 1-2кОм. Цифровой фотоаппарат без вспышки мало пригоден к работе, а в условиях слабой освещенности пользоваться им не имеет смысла. Поэтому ремонт фотоаппаратов с такой неисправностью у пользователей, как правило, не вызывает вопросов. Что касается практической стороны вопроса: часто процесс ремонта осложняется не столько из-за отсутствия комплектующих, сколько из-за недостатка сервисной документации. К сожалению, в настоящее время крайне мало технической литературы, посвященной устройству фотовспышек, описанию принципов работы их электронных схем, несмотря на то, что огромный интерес к устройству фото вспышек и, тем более, к их ремонту существует не только у владельцев фотоаппаратов, но и, зачастую, у работников мастерских по ремонту фотоаппаратов, особенно в провинции. Работу фотовспышки рассмотрим по принципиальной схеме пленочного фотоаппарата рис 1. Схема блокинг-генератора фотовспышки собрана на транзисторе Q303. В момент включения транзистор открыт отрицательным напряжением, поступающим через резистор R305, обмотку трансформатора T301, открытый транзистор Q304. В результате через обмотку I трансформатора течет ток, который индуцирует импульс положительной полярности в обмотке II. Он закрывает транзистор Q303. Ток в обмотке I начинает убывать. Исчезающее магнитное поле наводит в обмотке II импульс отрицательной полярности,что вновь приводит к открыванию транзистора. Процесс повторяется непрерывно. Импульсы разной полярности наводят ток в обмотке III трансформатора и, выпрямляясь диодом D302, заряжают конденсаторы C303 до напряжения 250 – 280 вольт, C302 через резисторы R308 R306. При нажатии кнопки «спуск» срабатывает синхроконтакт вспышки. Положительное напряжение подается на управляющий электрод тиристора SR301, открывает его и замыкает на корпус конденсатор C302, вызывая его разряд и резкое уменьшение тока в первичной обмотке трансформатора Т302. Исчезающее магнитное поле наводит во вторичной обмотки высоковольтный импульс, вызывающий пробой газа в колбе лампы вспышки XE301 и как следствие яркое кратковременное свечение Принципиальная схема фотовспышки цифрового фотоаппарата фирмы Sony DSC – P52 Все та же схема блокинг-генератора Q503, T501, выпрямительный диод D502, накопительный конденсатор C508. Роль ключа на тиристоре SR301 выполняет полевой транзистор Q506 и т.д. Источник Ремонт фотоаппарата кэнон своими руками
Подробно: ремонт фотоаппарата кэнон своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com. Когда спрашиваешь у Google, как самостоятельно починить свой многострадальный фотоаппарат, то умный Гугл, как-то не очень советует это делать. Чаще всего встречаются советы не ремонтировать фотоаппараты самому, а отдать их людям, обладающим специальными знаниями и навыками. А иначе можно так доремонтироваться, что потом уже никакие реанимационные меры не помогут. Однако, нам ведь интересно посмотреть, что там внутри, – вдруг просто какой-то проводок отпаялся или пыли много собралось. Тогда, протерев пыль, мы можем очень гордиться, что самостоятельно починили фотоаппарат! Однако, справедливости ради стоит отметить, что ремонт фотоаппарата дело не простое и отнимает очень много времени и душевных сил. Google, во многом прав. Современные фотоаппараты таковы, что не то что починить, но и правильно разобрать его большая проблема. Что и в каком порядке откручивать, понять смогут не все. А особенно нервные люди могут взять в руки и молоток. Однако, если человек с детства любит заниматься радиотехникой и ходил в кружок “Умелые ручки”, то вероятность того, что фотоаппарат сможет еще сделать пару снимков возрастает. Но тут, кроме таланта, нужно еще уметь рисковать и иметь в запасе еще один фотоаппарат, на всякий случай. Ну а вообще-то, всеми нами движет, как я уже отмечал выше, знакомое еще по-детству желание – “А что там внутри. “ Следует отметить еще немаловажную деталь. Цена ремонта цифрового фотоаппарата зачастую равна стоимости самого фотоаппарата. И человек становится перед выбором, чинить поломавшийся аппарат или купить новый. А заодно и поковыряться во внутренностях первого.
А вдруг получится отремонтировать! Этож какое моральное удовлетворение можно получить! Так что, выбор за Вами – отнести фотоаппарат в ремонт или купить новый. Или отремонтировать сложную цифровую технику самому и получить неизведанное ранее моральное удовлетворение и гордость за себя самого. В первом приближение любая цифровая фотокамера состоит из следующих основных частей и узлов: Объектива и диафрагмы, комплекта оптических преобразователей и зеркал и цифровой матрицы, блока управления и хранения данных. Принцип работы фотоаппарата хорошо понятен из структурной схемы на рисунке ниже: Если взглянуть на рисунок выше, то хорошо заметно, что сначала световой поток попадает на объектив, затем следует через диафрагму и затвор, которые дозируют количество света, попадающее на фоточувствительные элементы матрицы. Каждый пиксель матрицы передает информацию об интенсивности светового потока и световом спектре. Далее эта информация поступает на аналого-цифровой преобразователь. С выхода АЦП цифровой код через блок обработки, выводится на цифровой дисплей или сохраняется на внутреннюю или внешнюю память. Сервисные мануалы на цифровые фотокамеры Casio EX-P600 EX-S1/M1, EX-S2/M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 и на другие модели FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 и др. Цифровая фототехника BBK в подборке с мануалами вы найдете информацию по разборке, каталог запасных частей на BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 и др. Подробное сервисное руководство на цифровой фотоаппарат LG LDC-A310. Статья о защите цифровых фотокамер при их эксплуатации, и LG GR-DV 4000 описание неисправности с DC/DC конвертером Кроме подборок с сервисной документацией, разобраны типовые неисправности и способы их устранения в фотоаппаратах Minolta JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG , JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG и многие другие модели Ремонт цифровых фотокамер Olympus связанный с разборкой камеры или заменой прошивки, во избежание лишних повреждений необходимо начинать с ознакомления с нужным сервис-мануалом и устройством конкретной модели фотоаппарата, которые вы можете скачать у нас. Огромная подборка сервис мануалов на цифровые фото Никон, вот далеко не полный список имеющейся технической информации Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 8400, 9000, L1 – L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 – f90x, N50, N90 Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5,6 D Macro Repair Manual Чтобы хорошо произвести ремонт вашего цифровика, поначалу нужно четко понимать устройство фотоаппарата. Для начала следует уяснить, что любая фототехника это прежде всего оптика, и только потом электроника. Устройство фотоаппарата краткий курс молодого ремонтника: Внутри объектива размещаются мембрана и обтюратор. Мембрана, состоит из нескольких лепестков и закрываясь, убавляет калибр отверстия чрез которое свет идёт на матрицу. Благодоря этому миниатюризируется численность падающего света и предотвращается лишняя засветка матрицы, при ясно освещенном предмете съемки. Далее размещается светочувствительная матрица, верхняя дробь которогй исполнена из стекла. Перед защитным стеклом располагаться светочувствительная плоскость матрицы. Структорно она состоит из большого колличества светочувствительных ячеек. Свет, падая на их производит гальванический заряд. После того как съемка закончена возникшие заряды переносятся в аналогово-числовой преобразователь. Тут проистекает оцифровка . Оцифрованная информация передается в оперативную память ОЗУ. ОЗУ хранит информацию только во включенном состояние. Снимок располагаться в ОЗУ только микросекунды Тут-же производится его цифровая переработка – улучшается цветопередача, рерзкость, насыщенность и остальные свойства изображения. . Обработанный снимок переносится на карту памяти. Тут цифровое фото может хранится достаточно долго. Основная проблема которая возникает с флешками цифровиков происходит из-за загрязнения контактов. Для устранения этой проблемы достаточно лишь промыть контакты напримерн бензоспиртом. Если цифровик не включается проверьте правильность подключения батарей и их уровень заряда хотябы обычным тестером. Ток в аккумуляторах должен быть не как не меньше 1 ампера, при меньших значениях фотоаппарат рискует даже не включится Управляет цифровым фотоаппаратом главный микроконтроллер. Над объективом размещен зрительный видоискатель. Во время зумирования меняется отдаление меж линзами объектива. В случае ежели с аккумуляторами проблем нет а фотик все равно не врубается проверьте подается ли питание на главный микроконтроллер (процессор) если все ОК необходимо поменять его. Не спешите вскрывать фотоаппарат не имея под рукой инструкции по разборке, иначе вы рискуете повредить элементы крепления. Большое количество сервисных инструкций вы можете скачать с сайта http://www.texnic.ru Блок фотовспышки располагаться на отдельной плате с конденсатором огромной емкости и трансформатором. На задней панели фотоаппарата размещен ЖК монитор. Некоторые типичные неисправности и способы их устранения для цифровых фотоаппаратов
Неисправен оптический датчик в объективе цифрового фотоаппарата или видекамеры: Оптопара состоит из 2-х частей – источника излучения (ИК светодиод) и фотоприемника (например фотодиод, фототранзистор, фототиристор). Определить часть светоизлучателя, а так же анод и катод светодиода можно с помощью обычного тестера. Соответственно напротив выводов светоизлучателя – выводы фотоприемника и как правило напротив вывода анода светоизлучателя – анод или коллектор фотоприемника, напротив катода светоизлучателя – катод или эмиттер фотоприемника. Оптопары в фотоаппаратах применяются в механизме zoom объектива. При поданом напряжении на излучатель и открытом светопотоке – фотоприемник отрыт и напряжение на его аноде или коллекторе равно нулю, при закрытом фотоприемнике напряжение равно источнику питания. Если нет возможности проверить оптопару непосредственно в фотоаппарате, работоспособность можно проверить согласно следующей схемы. Ремонт объективов в цифровых фотоаппаратах Объектив в цифровом фотоаппарате – это сложный оптико-механический прибор, сочетающий в себе элементы точной механики и оптики. В фотоаппаратах он наиболее подвержен риску выхода из строя. Достаточно сказать, что около 70% неисправностей фотоаппаратов приходится на дефект объектива, и в подавляющем случае причиной возникновения неисправностей – это человеческий фактор, т.е. уронили, наступили, пролили жидкость, неаккуратное обращение, попадание инородных частиц в привод объектива, например песка и т.д. В фотоаппаратах Canon ixus xxx, при возникновении неисправности объектива, после включения фотоаппарата, через некоторое время, на дисплей выводится сообщение Е18 или “ошибка объектива”, после чего аппарат выключается.. Надеюсь понятно, что попадание даже мельчайшей песчинки между зубьями шестерней привода механизма zoom объектива приведет к его заклиниванию, а незначительное механическое воздействие к повреждению зубьев тех же шестерней или штифтов объектива. при возникновении неисправности в объективе, когда привод механизма не может “заехать”. алгоритм устранения если все детали целы аккуратно разобрать и почистить, при необходимости заменить вышедшие из строя детали. Иногда проще заменить объектив целиком, т.к некоторые детали просто невозможно найти Типовые проблемы возникающие в CF разъеме Во первых это сломанные контакты разъема, во вторых они могут быть погнуты, и из-за этого карта памяти не читается. Появление неисправности, возникает из-за неправильной установки флешки. Симптоматика проявления может быть очень разнообразной, например: цифровик просто не включается, и скорей всего контакты разъема замкнуты, что приводит к срабатыванию защиты фотоаппарата. Из-за замкнутых контактов осложнения могут быть более опасными, например часто вылетает преобразователь напряжения. Также часто бывали случаи, когда фотик без карты памяти работает хорошо, а вот послее ее установки совсем не включается. Причина также в погнутых контакт. Фотоаппарат работает, «но не определяет» карту памяти. Скорей всего причина зашифрована в сломанном выводе разъема. Ремонт фотовспышки в фотоаппарате Внимание, на накопительном конденсаторе вспышки напряжение порядка 300 вольт, при неаккуратном обращении можете не только получить удар электрическим током, но и легко угробить безвозвратно фотоаппарат. Разряжайте накопительный конденсатор фотовспышки каждый раз после подключения питания. Разряжать конденсатор можно через резистор сопротивлением 1-2кОм. Цифровой фотоаппарат без вспышки мало пригоден к работе, а в условиях слабой освещенности пользоваться им не имеет смысла. Поэтому ремонт фотоаппаратов с такой неисправностью у пользователей, как правило, не вызывает вопросов. Что касается практической стороны вопроса: часто процесс ремонта осложняется не столько из-за отсутствия комплектующих, сколько из-за недостатка сервисной документации. К сожалению, в настоящее время крайне мало технической литературы, посвященной устройству фотовспышек, описанию принципов работы их электронных схем, несмотря на то, что огромный интерес к устройству фото вспышек и, тем более, к их ремонту существует не только у владельцев фотоаппаратов, но и, зачастую, у работников мастерских по ремонту фотоаппаратов, особенно в провинции. Работу фотовспышки рассмотрим по принципиальной схеме пленочного фотоаппарата рис 1. Схема блокинг-генератора фотовспышки собрана на транзисторе Q303. В момент включения транзистор открыт отрицательным напряжением, поступающим через резистор R305, обмотку трансформатора T301, открытый транзистор Q304. В результате через обмотку I трансформатора течет ток, который индуцирует импульс положительной полярности в обмотке II. Он закрывает транзистор Q303. Ток в обмотке I начинает убывать. Исчезающее магнитное поле наводит в обмотке II импульс отрицательной полярности,что вновь приводит к открыванию транзистора. Процесс повторяется непрерывно. Импульсы разной полярности наводят ток в обмотке III трансформатора и, выпрямляясь диодом D302, заряжают конденсаторы C303 до напряжения 250 – 280 вольт, C302 через резисторы R308 R306. При нажатии кнопки «спуск» срабатывает синхроконтакт вспышки. Положительное напряжение подается на управляющий электрод тиристора SR301, открывает его и замыкает на корпус конденсатор C302, вызывая его разряд и резкое уменьшение тока в первичной обмотке трансформатора Т302. Исчезающее магнитное поле наводит во вторичной обмотки высоковольтный импульс, вызывающий пробой газа в колбе лампы вспышки XE301 и как следствие яркое кратковременное свечение Принципиальная схема фотовспышки цифрового фотоаппарата фирмы Sony DSC – P52 Все та же схема блокинг-генератора Q503, T501, выпрямительный диод D502, накопительный конденсатор C508. Роль ключа на тиристоре SR301 выполняет полевой транзистор Q506 и т.д. Неисправность объектива – это должно быть наиболее распространенный отказ цифровых фотоаппаратов. Некоторые общие сообщения об ошибках, которые могут отображаться на дисплее камер с этой проблемой включают“E18 lens” ( “E18 ошибка объектива” в более старых моделей Canon ), “ACCESS ” (ошибка доступа) (Sony), “Zoom Error”( ошибка зума) (Fuji), ” Lens Obstructed “( “проблемы объектива») (Kodak) , “lens>error, restart camera ” (“ошибка объектива, перезапустите камеру”) или просто” lens error ” ( “ошибка объектива”) (почти все производители камер в последнее время используют этот вариант). Некоторые фотокамеры могут вовсе ничего не показывать на дисплее, а только издают звуковой сигнал , объектив заезжает и фотоаппарат выключается. Иногда объектив не будет даже выдвигаться. Проблема на самом деле довольно часто встречается у всех моделей цифровых фотоаппаратов. Обычно это песок или другие мелкие частицы попадающие в механизм выдвижения объектива и механизм автофокуса. Или фотоаппарат уронили с выдвинутым объективом. Возможно фотокамера была включена, но выдвижению объектива препятствовали ( например случайное включение в сумке).Бывает, что после выдвижения объектива батарейки разряжаются и фотоаппарат выключается с выдвинутым объективом. Хотите верьте, хотите нет, но одна из причин неисправностей объектива – использование чехлов и сумочек. Песок, грязь, волокна, и т.д. накапливаются в нижней части корпуса. Эти материалы любят цепляться за корпус фотоаппарата вследствие электростатического заряда при трении (особенно в тех случаях, когда чехол мягкий и ворсистый). После того как эти частицы находят путь внутрь механизма объектива и случаются сообщения о неисправности. У меня много фотокамер Canon , и я никогда не использую чехлы по этой самой причине. Владельцу фотоаппарата с этой проблемой, возможно, нет никакого смысла обращаться в гарантийную мастерскую. Многие производители камер не будут устранять эту проблему по гарантии. Как они утверждают- это из-за повреждения фотоаппарата вследствие удара или песка или мусора попавшего в механизм выдвижения объектива (ни один из случаев не покрывается гарантией). Стоимость ремонта, как правило, близка или больше той, что камера на самом деле стоит. Так как гарантийные мастерские в большинстве случаев меняют неисправный объектив на новый, стоимость которого как запчасти высока. К счастью, около половины камер, которые страдают от этой неприятности можно легко устранить одним из следующих способов. Ни один из этих методов не требует разборки фотоаппарата, хотя некоторые из них способны вызывать другие повреждения , если переусердствовать и быть неаккуратным. Если камера находится еще на гарантии, прежде чем применить любой из них, пожалуйста, посетите гарантийную мастерскую производителя вашей камеры, чтобы узнать, будет ли ремонт гарантийным, или чтобы определить, сколько они будут взимать за платный ремонт. Кто знает, может повезет. Но если они укажут сумму, которая выше, чем стоимость вашего фотоаппарата, вы можете рассмотреть следующие методы. Вот видео описание каждого из методов устранения проблемы, вслед за этим подробное их описание. Способы перечислены в порядке риска повреждения вашей камеры. Таким образом следует попробовать их в указанном порядке. И помните, что эти способы (в частности, № 6 и 7) следует рассматривать только для фотоаппаратов, для которых вышел срок гарантии, указанная стоимость ремонта была бы чрезмерны. В случае, если эти способы не привели к исправлению ошибки возможно обратиться в платный сервис, стоимость ремонта в котором ниже чем в гарантийном. Метод 1: Извлеките элементы питания из фотоаппарата, подождите несколько минут. Вставьте свежий комплект батарей (желательно перезаряжаемые NiMH 2500 mAh или выше) и включите фотокамеру. Если вы используете аккумуляторы более чем год, рассмотрите вопрос о приобретении новых аккумуляторов, поскольку они не могут предоставлять достаточную мощность для запуска фотоаппарата. Метод 1а : Если новые батареи не работают, попробуйте нажать и удерживать кнопку меню, функция, Set, или ОК, в момент включения фотокамеры. Это наряду с Методом 1 и № 2 иногда срабатывает для устранения ошибки объектива, которые возникают по причине разряда батарей, когда объектив выдвинут. Метод 1б : Для тех из вас, кто смог получить доступ к меню камеры с этой ошибкой, попробуйте найти и выбрать “сброс”, чтобы установить камеру в исходное стояние. На некоторых камерах Canon, для этого требуется удерживать кнопку меню с кнопкой включения до 10 секунд. Однако обратите внимание, что ошибка объектива может иногда недопустить опцию сброса, и таким образом параметр может не отображаться. Метод 2 : Если батареи камеры разряжены полностью, а его объектив был еще открыт, камера может показать ошибку объектива или не запускаться правильно, когда новые батареи будут установлены. Выньте карту памяти и не вставляйте в фотоаппарат, а затем установить новые батареи. Когда вы включаете фотокамеру без карты она может вернуться к жизни, так как это вызывает сброс, в некоторых моделях. Ошибка E30 (для старых Canon) означает, что у вас нет установленной карты , поэтому следует фотоаппарат выключить, вставить карту и включить снова. Метод 3: Вставьте в фотоаппарат его аудио / видео (AV) кабель и включите камеру. Подключение кабеля гарантирует, что ЖК-экран камеры остается выключенным во время начала процесса. Таким образом дополнительное питание от батареи будет доступно для двигателя объектива фотокамеры во время запуска. Эта дополнительная мощность может быть полезна в преодолении пыли или песка, которые могут быть помехой объективу. Если аудио-видео кабель не исправит ошибку объектива сам по себе, считаю сохранение этого кабеля установленным полызным при попытке исправления 4, 5 и 7 в качестве средства для обеспечения дополнительной мощности, чтобы помочь в процессе этих попыток. Но заметьте, что я не рекомендую держать кабель устанавливается в процессе Fix 6 так как это может повредить AV порт при попытке включения фотоаппарата. Метод 4: Поместите фотокамеру навзничь на стол, чтобы объектив указывал на потолок. Нажмите и удерживайте кнопку спуска, и в то же время нажмите кнопку включения. Идея в том, что камера будет пытаться произвести автофокусировку в то время как выдвигается объектив. Надеемся, что пока объектив выдвигается и линза автофокуса двигается направляющие пины сядут на свои места. Метод 5: Продуйте сжатым воздухом с помощью резиновой груши зазоры между стаканами объектива. Идея в том, чтобы выдуть песок или другой мусор застрявший в механизме объектива. Другие варианты продувки- использование фена в режиме без нагрева или высасывание воздуха из зазоров объектива (будьте с этим осторожны!). Некоторые используют для этого пылесос. Сейчас мы входим в область потенциально опасных способов спасения фотоаппарата. Существует, безусловно, определенный риск, так что будьте аккуратнее при проведении следующих действий: Метод 5а : Если вы на самом деле заметили частицы песка в полости вокруг тубуса объектива, и поток воздуха не помогает выбить их, рассмотрите возможность использования тонкой бумаги или швейной иглой, чтобы помочь убрать их. Обратите особое внимание, чтобы не поцарапать корпус объектива иглой. Кроме того, я не рекомендую слишком глубокого зондирования вокруг тубуса объектива с бумаги (не углубляйтесь больше, чем 1 см). Особенно я не рекомендую глубокого зондирования вокруг самой внешней (самый большой) части корпуса объектива, так как вы можете выбить антипылевую прокладку, которая находится как раз внутри этого промежутка. Метод 6 : Неоднократно ударьте по резиновой крышечке гнезда USB c намерением выбить любые частицы, которые могут быть помехой линзам объектива. Возможно также постучать по корпусу фотоаппарата ладонью. Многие люди сообщают об успешности этого метода. Однако, есть также некоторые очевидные возможности повреждения или смещения внутренних компонентов с помощью этого метода, такие как выпадение шлейфов из разъемов, или трещины ЖК-экрана. Метод 6а : Это вариация Метода 6, и применима, если баррели объектива прямые (не искривлены ударом). Другими словами, попробуйте это, если нет очевидного механического повреждения баррелей, которое вызывает саму проблему. С объективом, направленным вниз, попробуйте “мягко” постучать по объективу со всех сторон с небольшим предметом, таким как ручка или карандаш. Идея заключается в попытке выбить частицы песка, которые могут быть помехой движению оправ объектива. Одновременно попробуйте включать и выключать фотокамеру пока вы делаете это. Метод 7а : Обратите внимание, что этот способ исправления предназначен только для фотоаппаратов объектив которого выдвигается, затем останавливается, пройдя часть пути, а затем снова возвращается в исходную позицию. Попробуйте захватить и удерживать наименьший передний стакан объектива в наиболее выдвинутом положении, не давая объективу вернуться. Осмотрите и очистите зону вокруг стаканов объектива от пыли и песка. Выключите и снова включите фотокамеру. Если объектив выдвигается дальше, снова схватите передний стакан, не давая ему вернуться. Повторите чистку снова. Выключите фотоаппарат и включите снова, чтобы проверить исчезла ли проблема. Метод 7б : самый экстремальный способ исправления. Только учтите, что это абсолютно последний способ перед тем как выбросить свой фотоаппарат, и есть очевидный потенциал для дальнейшего повреждения камеры с помощью этого метода. Вы можете рассмотреть эту методику, если объектив заметно и очевидно поврежден, изогнут, или искривлен, например, от падения. В этом случае, попробуйте думать об объективе как о вывихе плеча. Попробуйте заставить объектив выпрямиться и стать обратно на свое место. В таком случае пины стаканов объектива станут в свои направляющие. Ваша цель пытаться пересаживать их выпрямлением объектива. Слушайте “клик” подтверждающий, что пины перескочили в направляющие, и немедленно прекратите дальнейшие усилия в этой точке. Все больше людей сообщают об успешности этого метода, в сравнении с любыми другими методами. Вариации способа 7b:осторожно потянув, вращать, и / или скручивать корпус объектива во время нажатия кнопки питания. Проверьте объектив на любой намек на наклон или неровность. Опять же, целью является попытка выпрямить или выровнять баррели, если они искривлены или перекручены. Еще один вариант заключается в поиске неравномерности зазоров вокруг тубуса объектива, а затем нажатием на сторону корпуса объектива, которая имеет наибольший зазор (обратите внимание, нажатие корпуса объектива до упора, не рекомендуется, поскольку он может застрять там). Опять же, при всем вышеперечисленном следует слушать «клик», что означает пины стаканов попали в направляющие желобки. Если вы слышите этот звук, немедленно остановитесь и попробуйте включить фотоаппарат. style=”display:block; text-align:center;” Хотя бы один раз в жизни у каждого из нас ломается сложная цифровая техника. Вот и у меня вышел из строя наш семейный фотоаппарат Canon A 460, и как всегда, в самый неподходящий момент. Фотоаппарат, конечно, не новый, был куплен в 2008 году. Всё это время служил верой и правдой, не подводил ни разу. Конечно, он устарел морально. Современные мыльницы могут похвастаться десятками мегапикселей и многократным оптическим зумом. Но Canon A 460 меня вполне устраивает, делает неплохие снимки, способен выполнять приемлемую макросъёмку. В общем, неисправность проявилась в один момент, фотографии стали получаться очень белые, как будто canon a 460 засвечивает фото. И что характерно, видно горизонтальные полосы. Вот несколько неудачных фотографий:
А вот видео снимал, как и прежде, без изменений. Сразу обратил внимание, что в момент нажатия на спусковую кнопку отсутствовал характерный звук срабатывания шторок затвора. Если вы столкнулись с подобной неисправностью, не стоит расстраиваться, скорее всего, виноват шлейф затвора. Придётся его заменить новым — это типичная неисправность. Хотя, честно сказать, это занятие не для слабонервных. Чтобы добраться до недр объектива, нужно разобрать весь фотоаппарат, который имеет мелкие детали. К тому же мы имеем дело с оптикой, которая не любит пыль. Поэтому придётся обзавестись терпением и самообладанием. Конечно, можно купить новый объектив и заменить его целиком. Но найти его дешевле 800 рублей мне не удалось, хотя и шлейф затвора стоит не так уж дёшево, в районе 160 рублей. В общем, я решил заменить шлейф. Процедуру разборки фотоаппарата я фотографировал на телефон, за качество фотографий прошу извинить. Для начала извлечём две пальчиковые батарейки. Затем достанем трёхвольтовую батареечку, которая отвечает за память. Откручиваем 5 болтиков и не забываем про шестой, который находится под защитной заглушкой USB разъёма:
Сразу после того как будет снята крышка и появится доступ к основной плате, нужно разрядить конденсатор фотовспышки. Чтобы разрядить конденсатор, используем маломощную нагрузку, например, лампочку, которую выкрутим из холодильника:
Затем отпаяем провода, чтобы отделить плату от корпуса:
Дальнейшую разборку фотоаппарата Canon будем производить, опираясь на фотографии, которые я нашёл на просторах всемирной сети. Правда, я немного упростил разборку, исключив снятие матрицы, а также отказался от демонтажа основного тубуса от объектива. style=”display:block; text-align:center;” Новый шлейф затвора выглядит вот так:
Сборку фотоаппарата производим в обратной последовательности и желательно в тот же день, чтобы ничего не забыть. При сборке объектива хотелось бы заострить ваше внимание на моменте, когда мы будем присоединять оптический видеоискатель. Он состоит из четырёх линз, две из которых подвижные и должны они двигаться синхронно с выдвижным тубусом. Просто прикрутить видеоискатель на место не получится, потому что подвижные линзы находятся в начальном положении и удерживаются пружинками, поэтому линзы не попадают в направляющие канавки на тубусе. Как же нам выйти из этой непростой ситуации. Некоторые специалисты советуют выдвинуть объектив. Я же поступил проще. Просто снял с видеоискателя металлическую крышечку, которая держится на защёлках:
Затем пытаемся поставить его на место, одновременно двигая каждую подвижную линзу, стараясь попасть в направляющею канавку тубуса. После того как у нас всё получится, закрываем крышечку :
Дальше обязательно следует убедится в работоспособности собранного объектива. Для этого воспользуемся одной пальчиковой батарейкой. Меняя полярность на двигателе, убеждаемся, что объектив выезжает полностью, двигается без задержек, наблюдаем за закрыванием защитных шторок, проверяем работоспособность видеоискателя:
Если всё нормально работает, то я вас поздравляю, самую сложную операцию по сборке объектива вы преодолели. Осталось собрать фотоаппарат воедино. Вот так выглядит надломленный шлейф затвора фотоаппарата:
Надеюсь, что данная статья помогла в самостоятельном ремонте, и вам не пришлось искать мастерскую, где могли бы отремонтировать фотоаппарат Canon A 460. style=”display:block; text-align:center;” Очень полезная статья, неоценима в ремонте. Процесс получения качественной фотографии изначально требовал немалой сноровки и опыта. С изобретением цифровых фотоаппаратов наступила новая эпоха в фотоискусстве. Любой человек может запечатлеть мгновенье в цифровом формате и при желании перенести свое произведение на бумагу или фоторамку.
Самое главное – внимательно запоминайте, в какой последовательности снимаете части цифрового фотоаппарата, ведь собирать придется строго в обратном порядке.
Одна из распространенных неисправностей в фотоаппаратах Canon powershot s2is – неисправность механизма затвора объектива. Чаще всего шторки затвора заклинивает в одном из положений, “затвор закрыт” или “затвор открыт”. Соответственно проявление неисправностей, если затвор закрыт, – нет изображения в режиме фото (простыми словами, проявление неисправности при закрытом затворе будет таким же, как если не снять крышку с объектива). Сразу хочу отметить, что это только предположение, лабараторных анализов мы не проводили, за процессом изготовления не следили. Для того, чтобы устранить неисправность механизма затвора, необходима полная разборка объектива. Ремонт фотоаппарата Canon powershot s2is – задача не простая, конструкция и схемотехника фотоаппарата довольно сложная. Для производства ремонта необходимы знания и опыт ремонта цифровой техники и точной механики. Что касается качественного ремонта механизма затвора и диафрагмы именно этой модели фотоаппарата, то с большей долей уверенности могу сказать: она неподсилу и мастеру средней руки, мастеру у которого за плечами не один десяток успешных ремонтов. Здесь я не имею ввиду крупные сервисные центры или мастерские, в которых ремонт фотоаппарата заключается заменой узла или платы в сборе, а в данном случае – объектива в целом. В нашей мастерской ремонт производится на уровне компонентов, т.е. мы меняем непосредственно неисправную деталь, что существенно снижает стоимость ремонта. Ниже мы публикуем фотографии последовательности разборки объектива без особых комментариев к ним, отметим лишь несколько моментов, где нужно быть повнимательней. Надеемся, что данный материал облегчит работу мастерам, а для пользователей более – детально узнать свой фотоаппарат, так сказать взгляд изнутри.
Белые стрелки – выводы эдг затвора, зеленая стрелка шестерня привода диафрагмы.
Стрелкой помечено – пружинка с шариком, имеют привычку теряться. Технологическое отверстие, тонкой отверткой утопить до упора фокусирующую линзу, чтобы ее штифты попали в свои направляющие. Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество». Помощь любителям чревата убиением тушки. А тушки я люблю больше чем любителей Самые серьёзные неисправности создают любители, когда пытаются сами чинить. ЗЫ говорят хирургические операции дорого стоят, а бедные люди не могут заплатить, мучаются и таки умирают. Да, есть такие. Сплошное удовольствие таким помогать. Говорю абсолютно без сарказма Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество». Canon PowerShot S2 IS – достаточно удачный для своего времени цифровой фотоаппарат с неплохим сочетанием функций и свойств, в частности объектива. Достаточно вспомнить 12-тикратный зум, режим супер-макро и image stabilizer. У этой модели есть и свои типовые неисправности. Наиболее часто встречающаяся неисправность – залипание шторок затвора объектива. При этом изображения через объектив нет, темный экран, на котором только служебные символы. При регулярном пользовании фотоаппаратом неисправность прогрессирует постепенно. Если аппарат лежал несколько недель – наступает устойчивое состояние залипания. После нескольких попыток включения – выключения может заработать нормально, но после паузы в работе в несколько часов неисправность опять напомнит о себе. Эта типовая для этих фотоаппаратов (а, точнее, объективов) неисправность встречается довольно часто после 2-х лет эксплуатации. Однажды возникнув, будет напоминать о себе до тех пор, пока не будут предприняты радикальные меры по ее устранению. Существуют 3 способа борьбы с неисправностью “залипший затвор”:
Причина неисправности – залипший затвор объектива, который не может открыться и позволить изображению попасть на ПЗС (CCD) матрицу. В фотоаппаратах Canon, по крайней мере в PowerShot, шторки затвора должны работать насухую, без какой бы то ни было смазки. Со временем на них попадает смазка с соседних механических узлов, увеличивается трение шторок затвора настолько, что они перестают открываться (или гораздо реже – закрываться). Так, как сервисная инструкция для фотоаппарата Canon PowerShot S2 IS, по крайней мере на период ремонта, в и-нете отсутствовала, и чтобы “лишних” деталей было поменьше, разборку решили заснять. Не столько времени занимает само устранение неисправности, сколько разборка с последующей сборкой. Запаситесь терпением, а также небольшой крестовой отверткой типа часовой, неплохо бы иметь набор часовых отверток, пинцет с тонкими, желательно изогнутыми кончиками, нож (для вскрытия пластикового корпуса путем расклинивания). Полагаю, нет смысла напоминать, что в ремонте такой техники очень важна аккуратность и категорически противопоказана спешка. Очень осторожно со шлейфами (ленточными кабелями)! Желательно не путать снятые винты, чтобы при сборке они оказались на своих местах. Кроме длины они идут еще и с разным шагом – мелкий под металл, крупный, соответственно вворачивается в пластик. Снимаем крышки в такой последовательности: задняя, боковая, передняя, верхняя с переключателем режимов, снимаем фотовспышку. На рисунках 1, 2 и 3 фотоаппарат со снятыми крышками. Снимаем панель контактов кнопок (рисунок 4) Все мешающие ленточные кабеля разъединяем. Несколько ленточных кабелей имеют по 2 отверстия у окончаний. За них и следует вытаскивать такие кабеля с разъемов при помощи пинцета с тонкими кончиками. Несколько разъемов имеют защелки – фиксаторы, которые перед съемом кабелей необходимо разблокировать. В противном случае есть риск надорвать кабель! Далее снимаем плату процессора (рисунок 5) и объектив. Он крепится к шасси с помощью 3-х винтов (на рисунке 5 обведены синим). Этим еще и разблокируется ограничитель трансфокатора. Снимая объектив, не потеряйте токосъемную пружину (на рисунке 6 обозначена “1”). Далее разборка объектива. Открутив 2 винта, разбираем редуктор, вынимаем и складываем 3 зубчатых колеса (рисунок 8). Затем откручиваем 3 стягивающих винта (на рисунке 6 обведены синим цветом). Один из винтов расположен под шлейфом. Далее аккуратно, с поворотом, снимаем наружную часть с внутренней (рисунок 9). При этом желательно умудриться задвинуть внутреннюю подвижную линзу (1 на рисунке 10) обратно к наружной линзе объектива. В противном случае, если она сойдет с направляющей 3, шарик 2 выскочит под давлением находящейся под ним пружинки. Заправить их обратно не сложно, сложнее найти так, как отскакивают достаточно далеко. Другой вариант общеизвестен – разборка в прозрачном полиэтиленовом пакете. Это как кому нравится. Еще следует позаботиться, чтобы не потерялся бронзовый направляющий наконечник 1 (рисунки 13 и 15). Он держится в отверстии только на густой консистентной смазке. На рисунках 12 – 17 детально изображена внутренняя часть объектива. Наконец-то мы добрались до виновника ремонта – узла диафрагма + затвор (рисунки 18-20). Его необходимо снять, выпаяв ленточный кабель на электромагните (всего 2 пайки), и открутив шаговый двигатель привода диафрагмы. Собственно, причина заключается в том, что смазка с обильно смазанного двигателя или редуктора постепенно перетекает на диафрагму и затвор. Но для привода диафрагмы используется двигатель с редуктором, и его крутящий момент весьма существенный, а затвор приводится в движение электромагнитом, который переводит затвор в противоположное состояние коротким импульсом. Поэтому и отражается неисправность только на затворе, хотя смазка попадает и в диафрагму. Разбирать этот узел не советую – на последующую сборку ушло часа 3. Рекомендую следующий способ очистки: Для чистки потребуется 96% этиловый спирт как можно чище (медицинский), набранный в шприц кубов 5 – 10. Поливать в положении электромагнитом кверху, намочив узел ниже электромагнита спиртом, затем осторожно двигая рычажками затвора 1 и ирисовой диафрагмы 2 (рисунки 18 и 20), добиться вымывания масла между шторками. На этом этапе без фанатизма – когда жидкости в шторках много, или ее совсем нет, они двигаются совершенно свободно, но если жидкости чуть-чуть, они слипаются, и излишним усилием их легко повредить! Промывка заняла около 40 минут. Чистить неэтилированным очищенным бензином не пробовал, но, полагаю, возможно, и, даже более эффективно. Важно, чтобы жидкость была без примесей, испарялась без осадка. Проверить можно, капнув на стекло, и подождать, пока испарится. На завершающем этапе очистки узел промокнуть салфеткой и дать просохнуть. Далее убедиться в свободном движении рычажков затвора 1 и ирисовой диафрагмы 2 (рисунки 18 и 20). В случае заеданий промывку повторить. Далее собрать в порядке, обратном описанному. На всякий случай, сопротивление исправного электромагнита привода шторок затвора 35 Ом. Для тех, кто решился на разборку узла затвора и ирисовой диафрагмы, рисунок 21. Весь продесс ремонта занял в сумме около 11 часов (вместе с фотографированием этапов ремонта и сборкой узла диафрагмы и затвора). И напоследок, пара полезных ссылок: Нет видео.
Мои наилучшие пожелания! Игорь Лысоконь г. Одесса 20/09/2010
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт. Источник |
Неисправен оптический датчик в объективе цифрового фотоаппарата или видекамеры: Оптопара состоит из 2-х частей — источника излучения (ИК светодиод) и фотоприемника (например фотодиод, фототранзистор, фототиристор). Определить часть светоизлучателя, а так же анод и катод светодиода можно с помощью обычного тестера. Соответственно напротив выводов светоизлучателя — выводы фотоприемника и как правило напротив вывода анода светоизлучателя — анод или коллектор фотоприемника, напротив катода светоизлучателя — катод или эмиттер фотоприемника. Оптопары в фотоаппаратах применяются в механизме zoom объектива. При поданом напряжении на излучатель и открытом светопотоке — фотоприемник отрыт и напряжение на его аноде или коллекторе равно нулю, при закрытом фотоприемнике напряжение равно источнику питания. Если нет возможности проверить оптопару непосредственно в фотоаппарате, работоспособность можно проверить согласно следующей схемы.
